Очень короткий отзыв-предостережение от покупки.
В июне 2015 заказал эти лампы, взял сразу 4 на свое авто.
При курсе доллара в +-55 рублей, покупка была бюджетной до нельзя.
Подкупили хорошие отзывы на тот момент.
Светили лампы прекрасно почти два года, пока вчера одна не перегорела, как я думал.
А было вот что:
С нее хотя бы удалось лампу снять. Черный термостойкий пластик цоколя лампы выкрошился, центральный разъем на фишке h4 спекся до состояния золы и выкрошился при съеме огрызков лампы.
На правой фаре (не сфотографировал, т.к. слов цензурных в этот момент не оставалось) картина аналогичная, но лампу с фишки снять не удалось, запеклось там значительно сильнее. Пришлось срезать фишку по проводке.
Светили лампы отлично, но судя по фишкам,
там не 55 ватт, а все 100. что-то пошло не так.
На замену купил керамические фишки в силиконе:
Фото из интернета, мой электрик советовал быть внимательнее при выборе таких фишек, бывают с медными проводами с очень толстой изоляцией и очень тонким сечением.
В этими все в порядке.
Ну и пару филипсов на 55 ватт в довесок.
Понятно, что все было пропаяно и изолировано.
Работает, как и должно.
Не покупайте, я отделался фишками, а могла «поплыть» оптика, или при неудачном стечении обстоятельств и вся машина.
Апдейт с замерами.
Антигерой отзыва:
Аккум (запасной, периодически заряжаю «Кедром»):
Замер по первой нити
Замер по второй нити
Как бы стенд:
Получаем соответственно 63.9 и 48.5 ватт.
Цифры прыгали в процессе замера, т.к. все контакты на соплях.
Лампа греется весьма ощутимо, пришлось ее на проводе подвешивать.
Если не трудно, измерьте реальную мощность ламп. Вряд-ли там значительно больше заявленных 55Вт
Ещё возможно, что покрытие контактных ламелей лампы не обеспечило хороший электрический контакт
Лет 10-12 назад все лабазы были завалены этим голубоколбовым уёжищем с гордой надписью ZENON.
Фишки плавили только в путь. Именно с тех пор я перестал экспериментировать, теперь только филипс/нарва.
— тестер
— еще одна такая лампа в коробке
— стартерный аккумулятор на 12 вольт
Постараюсь замерить.
Если лень заказывать или есть подозрения на подделку возьмите в ближайшем «Бош-сервисе», почти в каждом крупном городе есть эти сервисы. Да будут по 25 руб за штуку. Реально за всю автомобильную жизнь 10 предохранителей поменял, причем на ВАЗах.
Паяют припоем, который более стоек к внешним воздействиям
Не надо искать: розетку, спец припой, флюс неактивный которым хрен залудишь еще. тогда, наверно, лучше будет по сваривать концы графитом:)
и это, обжимом хорошо соединять выводы из колбы некоторых ламп, металлогалогеновых например, они из молибдена, не паяются совсем.
И про пайку вашу я ничего плохого сказать не хочу, знаю что можно хорошо и качественно спаять, кое где без нее даже не обойтись ))
Но за скрутку, с кучей изоленты, да еще медного провода с алюминиевым ....!!!
Только качественные, только проверенные производители и лампы.
Сиюминутная выгода подчас может аукнуться очень большими неприятностями.
Фары в разные стороны светят обычно, нужно после замены лампы подстраивать.
А хорошие, фирменные лампы просто заменяются без всякой подстройки света.
Два года для ламп — хороший срок.
Впрочем, если всё это обильно обмотать изолентой, то будет жить в любом случае.
Исходя из этой логики, провода нельзя изгибать, потому что в месте изгиба электричество начинает срезать углы и провод будет перегреваться.
Да, в конце концов, попробуйте.
А по поводу того, что он написАл, я в принципе согласен, если правильно его понял. И постараюсь это интерпретировать в более простом и доходчивом варианте.
Он говорит, что не стоит подключать в одну розетку/удлинитель кучу нагрузочного инструмента (дрель, сварочник, циркулярка, болгарка, электропила), а растаскивать через последовательно включенные розетки/удлинители по отдельным ветвям, тогда и нагрузка меньше на провода. Все таки нагреть 1 метр провода или 5 метров провода как бы разница есть.
А по поводу попробовать: А Вы пробовали, что заявляете такое? Или это «пресловутая» Логика. И да, до кучи: то-то в домах/квартирах всю проводку растаскивают по отдельным коробкам последовательными цепочками, а не тянут параллельными шнурками.
ЗЫЖ Надеюсь, что правильно понял PVG. ГЫГЫГ.
> Как то так меня учили в училище связи.
Не «училище», а «шаражка». И, видимо, он и её прогулял.
А по поводу «бахромы» — в этом случае площадь контакта двух проводов как таковых намного больше, нежели их скрутить как одножилки. Многожильный провод всегда имеет меньшую проводимую мощность, нежели того же диаметра/сечения одножилка. А все потому, что между каждой жилой есть микроскопическое переходное сопротивление в месте контакта. Да и пустые полости у многожильного провода есть между жилами. Одножильный же провод того же сечения этого всего лишён, поэтому его проводимая мощность всегда выше такого же многожильного.
А теперь давайте скрутим эти провода между собой. В местах скрутки всегда есть потери на переходном сопротивлении. Но у одножильного они в ОБЩЕМ меньше из-за его одножильности и отсутствия внутренних подобных потерь. А у многожильного они никуда не девались. Поэтому их и скручивают бахромой, чтобы увеличить общую площадь соприкосновения одного многожильного провода с другим и тем самым уменьшить переходное сопротивление.
Да и окись на меди никто не отменял и при обычной скрутке это лишнее переходное сопротивление. Что опять же ведет с нагреву. А в машине окись сплошь и рядом.
Так что Я поддержу бахрому.
В конце топа — это один из вариантов (относительно идеальных), но когда надо решать проблему тут и сейчас, все наши решения ой как далеки хотя бы от подобных, предложенный Вами. А в «полевых» тем более.
Надо делать хорошо сразу.
Тоже не идеал, в общем.
Жилы переламываются от чрезмерно маленького радиуса скрутки и от неравномерности усилий на них при механическом воздействии. Делить жилы на пучки можно. Но на том рисунке выше это показано настолько схематично, что для неподготовленного человека этот рисунок просто вреден.
Для обеспечения площади контакта, в первую очередь, нужно делать скрутку достаточно длинной. Остальные приёмы призваны прежде всего сделать скрутку механически прочной и устойчивой к воздействиям среды. Чтобы контакт не ослабел.
Затем место соединения необходимо герметично изолировать, особенно под капотом, чтобы не окислялись жилы.
А при соединении уже окисленных проводов их обязательно нужно зачистить, никакая бахрома от окиси не поможет.
здесь и сейчас:
отличнейшие лампы
и как-то купил филипс премиум — был поражен: хороший свет за недорого и оооочень редко перегорают(в отличии от найтбрекеров с истонченными нитями)
Бо́льшую светимость для ламп без изменения мощности можно обеспечить только более высокой температурой нити, а это значит, что срок службы лампы изменится. В этом отношении Flösser с их 70W выделяются из рядо, но… Не все рискнут поставить — вроде, прирост мощности не такой и большой, но у кого-то маленькая фара, и поликарбонат может поплавиться/помутнеть, или «фишка» сгореть…
Уже успел купить Nightbreaker, пока не понял этого прикола, но дальше буду покупать только обычные лампы без выпендрежа всего этого.
Во вторых, а под HB1 (9004) есть по 126р?
2. поищите нужный партнамбер и забейте в вышеназванные пруфы
на али — 300р за пару.
р.с. а пруф это ссылка на конкретное место, а не «автодок/экзист/емекс», так можно про любую вещь сказать, мол есть дешевле в кунцево/митино/черкизоне.
автодок чуть дешевле, но примерно так же www.autodoc.ru/web/price/art/12342PRC1/
емекс — все тоже самое www.emex.ru/f?detailNum=12342PRC1&packet=-1
вы на обозреваемую лампу посмотрите и внимательно прочитайте мой коментарий:где здесь про НВ1?
Лампа родом с Северной Америки, естественно объемы поставок в РФ невелики, нет скидок.
За 250 руб — Narva 48004
В фирменных яркость свечения достигается за счет подбора правильной концентрации газа в самой лампе. За счет этого они и светят ярче. При этом сопротивление самой спирали лампы остается всегда одной и той же. Соответственно и мощность всегда одна и та же.
В китайских же яркость/мощность достигается за счет снижения сопротивления спирали, что в свою очередь приводит к более сильному нагреву как самой лампы, так и всего еже с ней.
А то, что ТС отъездил с ними около двух лет — это ему еще повезло, могло сыграть и раньше и куда с более серьезными последствиями. Всё зависит от тех условий в которых шла основная эксплуатация этих ламп: днем/ночью, холодно/жарко, на ходу/стоя на месте. Согласитесь, днем в жару стоя на месте с включенными фарами такие лампы сыграют быстрее, нежели ночью в холод во время движения.
Так что лично я склоняюсь к тому, что виноваты именно лампы, а не плохой контакт. Да к тому же ОБЕ лампы привели к таким последствиям, а не одна.
Машине сколько лет? Контакты проверяли? А провода в контакты нормально заделаны был? По фото же явно видно, что нагрев был из-за плохого контакта, причем только в нижней части разъёма (верхняя часть не обуглилась). Возможно контакты лампы и вставлялись с усилием, а вот провод в контакте был обжат плохо. Как лампы при той же мощности и хорошем контакте могут испортить клемник??? Он и рассчитан на то, что лампа греется.
Но вот 1,5 бакса за шт, что то дороговато. Дешевые это вот эти:
aliexpress.com/item/2-PCS-1-Pair-12V-100W-H7-5000K-Halogen-Lamp-Super-White-Quartz-Glass-Xenon-Dark/1821855780.html
По какому фото видно? ТС выложил только одно фото полусгоревшей клеммной колодки, на котором (фото) толком и не видно, что и как обгорело и сгорело. Вы же сразу ставите «диагноз»:
Экстрасенс что ли?
При чем здесь ваш запорожец?
Смотрите внимательно на фото:
сам корпус фары (слева который, выделил зеленым, даже не оплавился, а к нему в основном и приживается металлическое основание лампы, пластиковый корпус разъёма оплавился только снизу (выделил красным, что говорить о источнике, откуда пришло тепло), а не спереди, от лампы, а верхняя часть (выделил синим) не обгорела, что говорит о том, что плохой контакт был только на одной клемме. Ну и то, что проблема произошла на обоих фарах говорит скорей всего о плохом качестве контактов машины, что скорей всего связано с ее старостью и плохим обслуживание.
То, что Вы обвели зеленым и не должно было оплавиться, т.к. это защитный кожух и лампа непосредственно с ним вообще не контактирует. Она контактирует с отражателем. Вот его и надо смотреть, что с ним. В лучшем случае с него посыплется со временем отражающее покрытие и фара начнет не так ярко светить. В худшем случае сам отражатель начинает плавиться или его ведет. Это Вам скажет любой продавец автозапчастей или автослесарь. Но ТС об изменениях геометрии отражателя не писАл, значит с ним в этом отношении все в порядке. Отражающее покрытие даст о себе знать со временем. Далее по тексту ТС:
Если бы был виноват все таки контакт, то вряд ли посыпалась сама лампа. А раз все таки посыпалась цоколевка лампы, то может очаг высокой температуры был именно в ней, а не в клеммнике!? По поводу «красного» и «синего» — поверхность остывает быстрее, нежели середина. Поэтому середина клеммника пострадала больше, нежели его края, так как они все же успевали отдать тепло во внешнюю среду (охладиться), нежели это успевала сделать средняя часть клеммника.
А мне говорит, что все таки проблема в лампах. Ведь до этого ТС ездил с другими лампами и таких проблем не было.
Можно было бы говорить, что проблема в контакте, если б это случилось только с одной лампой. А это случилось с двумя. Что, одновременно на двух фарах вдруг оказались плохие клеммы?! НЕ ВЕРЮ! Или все таки лампы, которые были куплены в китайском интернет-магазине, где больше половины продукции — это подделка и контрафакт. Брак — это не значит, что изъяны должны выявиться сразу же. Некоторые обнаруживаются в процессе эксплуатации.
А то как то немного не корректно — «зеленую» область, диаметром порядка 8-9см, выдавать за посадочное место для лампы (не разобравшись в действительности что это) и начинать давать советы и учить — Что и Как.
Поэтому и спросил: «Экстрасенс что ли?»
Эти Китайские лампы гавно, нужно головой думать что покупаете.
Удивительно но можно купить данные лампы — PHILIPS 12620C1
Советские аналоги указанной лампы есть дома — использую для процесса принудительного разряда батарей, холодная лампа не боится жира с пальцев, не требует принудительного отвода тепла.
Использую Narva самые обычные, называются +40 или как-то вроде, стоят 180 руб/шт, хорошо светят и ходят прилично.
Света не хватает?!
Просто подумал, что уже не осталось авто, не оснащенных LED DRL.
В нашем регионе, по-крайней мере, так.
Китайскими колхозными? Что горят вместе с ближним (и ПТФ) и днём и ночью?
Я сказал, то что сказал. Большинство машин на наших дорогах с LED дхо.
Чтобы заменить — по мануалу нужно было бампер скидывать.
Или быть практикующим гинекологом.
На Калине решил проблему с вечной заменой ламп — покупкой Narva LL 48329, год прожили (ушли новому хозяину, сколько у него не знаю).
aliexpress.com/item/2pcs-H7-12V-55W-E4-px26d-clear-light-car-external-lights-headlight-bulb-halogen-lamp-Emark/1522765642.html
так первая сдохла неделю назад. Почти год — почти рекорд.
Вру, ставил позднее — чуть более полугода отработала.
P.S. Narva тоже пробовал — разницы не увидел.
У меня Renault Scenic II, когда-то брал Osram, Philips — горели 3-4 раза в год. Разумеется, чем «ярче», тем меньше служат.
Сейчас лампочки служат по году (Крайний Север, езжу каждый день, свет включен всегда). Какие — в моём комментарии выше.
H7.
а вы уверены, что не подделывают, поискал в Москве, цены от 447 руб до 1536 руб? Почем и где вы брали?
P.S. На внешний вид так точно как обозреваемые:)
447 — это одна лампа.
Вчера купил снова, хвалёный Philips сгорел менее чем через 2 месяца, гадина…
2070670 — комплект из двух ламп (скриншот выше) 2070335.
А вот ближний — включен постоянно, скорее всего он и явился причиной.
Жигулевские не понравились — очень хлипкая конструкция, опять же пластик непонятный.
Лучше керамика или хуже покажет только время.
А всё почему? Мы «голосуем рублём». Т. е. побеждает более дешёвый лот. Как в обязательных тендерах.
При этом качество рассматривается далеко не всеми («Смотри, точно такое же, но дешевле!»).
Какой выход для продавца? Правильно — снижать цену любой ценой. В ущерб всему: качеству, безопасности…
И вот на рынке куча товаров, которые выглядят «так же», но «такими же» не являются.
Все никак не соберусть его на li-po переделать.
На перманентные ремонты и сборку мебели его хватает с зарядкой пару раз в год.
А авто, к которому он был запасным, уже давненько продано.
Небольшие токи (до 20А) держат нормально
Заявлен предельный рабочий ток 32А, но я им не верю :)
В идеальных условиях или кратковременно они его выдержат, но лучше не рисковать
диаметр зажимаемого контакта ограничен. Ток в данном случае 20А.
А еще площадь контакта маленькая:
выделил зеленым.
Но зато быстросоединияемый. Для небольших токов пойдет.
У обоих пружины стальные, контактная пластина (к которой и прижимаются провода) медная лужёная.
Старые 222 имеют разборный корпус на защёлках, более мощную конструкцию
Новые 221 прозрачные хлипковаты (особенно рычажки).
Термостойкость у обоих примерно одинакова 150 градусов держат без проблем, далее начинают размягчаться.
Вывод — если не нужна компактность — старые 222 клеммы лучше
Не маловато для 35А?
Маловато, но 35А никто и не гарантировал.
Производитель указывает 20A 300V для провода 1,6-2мм
и 24А для провода 2,5кв
Лично я их использую под защитой автомата 6А либо 10А, не более в цепях освещения. Проблем пока не было.
Алюминиевый провод ими соединять нельзя
посоветуйте хорошие крокодилы для прикуривания авто
Рад буду ошибаться.
Все провода и фишка находятся внутри лампы за гереметичной крышкой. Сомневаюсь, что там будет окисление или сильная тряска, что сильно повредит местам контакта проводов.
В любом случае буду отписываться по мере эксплуатации.