В обзоре я расскажу о smd светодиодах некитайского происхождения, о их пайке подручными средствами, о самодельном светодиодном светильнике и о том зачем все это нужно. Рукоприкладства и картинок будет много, а измерений не будет совсем. Кому интересно – читаем дальше.
.
.
.
Длинная преамбула
Со светодиодами я вожусь давно. Без фонаризма-фанатизма, чисто ради удовлетворения собственного любопытства и в свободное время. Собирал разные светильники, подсветки и пр. Пробовал и ленты и всевозможные китайские CoB'ы/бусины и брендовые ХМели. Везде находил свои плюсы и минусы, минусов обычно было больше :) От китайских светодиодов я, наконец, устал. Я даже не буду перечислять все их недостатки, все всё и так прекрасно знают. Cree – очень хорошо и очень дорого. К тому же у них тоже есть свои недостатки – светодиоды у них слишком мощные, как бы странно это ни звучало. Это хорошо в фонариках или светильниках заводской конструкции, а в домашних поделках от такой излучаемой мощности на квадратный мм площади только проблемы – сложно отводить тепло и сложно рассеивать свет. Плюс еще проблема с высокими токами, которые любят эти диоды. Да, у них есть и высоковольтные сборки, но цена совсем негуманная. В общем, развлекаться поделками на cree весьма сложно и накладно. Пока я неспешно подыскивал альтернативы, так случилось, что дома появились светильники с икеевскими светодиодными лампами. Не смотря на то что лампы также «made in china» они мне очень понравились. Свет они давали теплый и приятный, цвета окружающих предметов не портили так безбожно как многие прочие «сами знаете чьи» диоды. Свои лампы я расковырял, дабы посмотреть на чем они собраны, и нашел там небольшие smd светодиоды на алюминиевой пластине.
По формату ни на какие китайские они не походили, имели размер 3х3 мм и внутри содержали 2 кристаллика. «Хочу!» — подумал я и начал искать данные по лампам. К моему удивлению, нигде никакой информации по типу светодиодов в икеевских лампах я не нашел. Не ради рекламы, но стоит отметить, что качество света этих ламп уже не раз
отмечалось в инетах. Я нашел результаты тестов тех ламп, что у меня были (с цоколем
E27 и
GU10) — индекс цветопередачи весьма впечатляющий. Кстати, очень странно, что по тестам индекс у этих ламп с разным цоколем различается, хотя диоды на тех лампах, что я разобрал, на вид были совершенно одинаковые.
В конце концов, я все же нашел эти светодиоды в инете и опознал по фотографии и форм-фактору – это оказались светодиоды
Seoul semiconductor. Они нашлись россыпью у
одного продавца на али. В том же магазине оказались еще и светодиоды
Nichia в корпусе такого же формата и я, не удержавшись, заказал на пробу ассорти.
Кроме диодов я искал и алюминиевые пластины с трафаретом под диоды 3030, куда их можно будет посадить, но ничего не нашел. Чисто случайно, я, примерно в то же время, заказал несколько дешевых
светильников-полосок в которых, вместо светодиодной ленты, стояли алюминиевые полоски с двумя рядами светодиодов формата 3528. А не получится ли посадить на эти пластины вместо, весьма посредственных, диодов 3528 мои свежеприобретенные сеулы 3030? Еще как получится!
Встречаем героев обзора:
- SMD светодиоды Seoul semiconductor 3030, warm white 2700K, 1W, Vf ~6.6 В, рабочий ток ~150 мА (datasheet)
- SMD светодиоды Nichia 3030 warm white 2700K 1W, Vf ~6.6 В, рабочий ток ~150 мА (datasheet NF2W757ART-R70)
- SMD светодиоды Nichia 3030 cold white 6000K 1W, Vf ~6.6 В, рабочий ток ~150 мА
- светильник из алюминиевой полоски со светодиодами 3528, мощность ~10 Вт, раб. напряжение 12В
Моя задача – содрать с полоски безымянные диоды 3528 и вместо них посадить нормальные 3030 от seoul и nichia, проверить их работу на этой полоске и собрать какой-нибудь светильник для пробы пера.
О светильнике-полоске.
Представляет собой алюминиевую полосу размером ~ 495x12x1 мм, разделенную на 12 сегментов по ~40 мм. Каждый сегмент состоит из 6 диодов и 2-х резисторов, центральная шина общая и подключается к «плюсу» питания, минусовые шины раздельные и проходят по краям полоски. Таким образом «теплые» и «холодные» диоды можно включать отдельно. Было бы удобнее, если общей шиной был «минус», но уж что есть, то есть. Со своими родными диодами полоска светит довольно ярко, берет примерно 1 ампер тока от 12 вольт и, при включенных обеих группах, жутко греется. По цвету все как обычно – холодные диоды сильно синят, теплые вполне нейтральные, оба типа вместе дают холодный белый призрачный свет, но без раздражающей синевы.
Полоски довольно дешевые даже с диодами, потому особо не было жалко отпаивать с них родные диодики. Если удастся нормально посадить на полоску диоды 3030, то она даст 72 вата мощности группами по 6 ватт. По необходимости, можно будет отрезать нужное число сегментов, и собирать из них светильники нужной конфигурации. По току получается тоже очень удобно – один сегмент с обеими группами будет брать ~300 мА при ~20 вольтах. Что как раз укладывается в широко распространенные драйверы для 1 ваттных светодиодов. Два неразрезанных сегмента можно будет подключать на 600 мА драйверами для 3х ваттных светодиодов. Последовательным соединением сегментов можно спокойно поднимать напряжение под соответствующую мощность. Вместо родных резисторов можно установить либо просто перемычки, либо резисторы много меньшего номинала для компенсации разброса параллельно включенных диодов в одном/нескольких сегментах – удобно.
Приступаем к пересадке.
Весь процесс по перепайке я снял на видео, кому лень читать и листать фотки – можно просто посмотреть 15-минутный ролик.
Родные диоды я довольно быстро отпаял с помощью газовой зажигалки. Нужно просто аккуратно нагреть алюминиевую пластину сзади зажигалкой и смахнуть диодики и резисторы с пластины.
После отпаивания поверхность пластины оказалась покрыта какой-то липкой гадостью, остатками флюса или еще чем-то непонятным.
Попытки очистить пластину с помощью спирта успехом не увенчались. Пришлось применить тяжелую артиллерию в виде уайт-спирита, несмотря на его отвратительный запах. После очистки у меня получилась замечательная луженая пластинка с трафаретом, на который отлично укладывались светодиоды 3030. Контакты светодиода совпадали довольно точно. Подложка немного выступала за пределы корпуса диода, а расстояние между контактами было немного шире, чем нужно. Но, в целом, все совпадало.
По разводке и полярности контакты под диоды совпадают. Я решил сделать комбинированный по температуре свет и разбавить теплые диоды холодными в пропорции 2:1. Холодные у меня были только диоды nichia. Я их тестировал и оказалось что свет у них очень холодный, с характерной синюшностью. Не знаю, для чего позиционируются эти диоды, но, судя по
даташиту и картинке у продавца с номером продукта, CRI тут обещают на уровне 70. Вместо родных резисторов по 39 Ом я решил впаять 1 омные резисторы. Это уже не перемычка, но и линейность вносится небольшая.
Можно приступать к напайке новых светодиодов. Никакой паяльной станции с термопрофилем у меня, конечно же, нет. Поэтому паять я их собирался тем же способом, каким и отпаивал предыдущие – намазать паяльной пастой и нагреть зажигалкой. Если все сделать быстро и аккуратно, то не думаю, что светодиодики сильно пострадают.
Схема простая – наношу немного паяльной пасты на контакты пластинки, потом укладываю светодиоды и резисторы.
С ровной укладкой диодов можно не париться. Когда расплавится припой, поверхностное натяжение само растащит все корпуса в самое удобное и ровное место. Осталось аккуратно нагреть пластину и посмотреть как диодики, подобно бравым солдатикам, займут свои места в строю и образуют ровные шеренги. Возможно, и тут найдутся свои пара разгильдяев, к кому необходимо будет применить дисциплинарное взыскание :)
Получилось как-то вот так.
Не смотрите что все заляпано остатками флюса, фото из середины процесса и не на всю пластину еще напаяны светодиоды.
Осталось включить полоску и проверить все ли диоды припаялись, и устранить проблемы.
Вот так они светятся при токе меньше мА на чип.
Скажу что по результату на всю пластину из 72х светодиодов у меня не пропаялись штуки четыре. Какие-то съехали с маленького положительного контакта, какие-то не сели до конца. Пришлось их нагреть второй раз и поправить.
Краткий тест на мощности в ~30 Вт показал, что светит эта полоска очень ярко. Для охлаждения во время теста я использовал длинный алюминиевый Н-образный профиль.
Светильник.
Оборудования для проверки цветопередачи у меня нет, поэтому я сомневаюсь, что смогу что-то добавить к тем тестам, что уже есть в открытом доступе. Я просто соберу светильник, используя ту полоску, что у меня получилась и буду оценивать его по психосубъективной бинарной шкале (т.е. «нравится/не нравится”).
Я решил отрезать 3 сегмента от полоски на 18 ватт, соединить их последовательно и запитать от обычного 20Вт драйвера током в 300 мА.
В качестве светильника была использована квадратная стеклянная бра, уже висевшая у меня на стене.
Патрон из нее был вынут, остался один корпус. Бра для установки светодиодов очень удачная. В корпусе много свободного места и он весь открытый с боков, что позволяет запихнуть в него светодиоды на радиаторах самой разной формы, и при этом будет обеспечена хорошая вентиляция. Передняя часть лампы стеклянная, стекло обработано пескоструйкой и, в отличие от всяких пленок, не задерживает много света. Подложка – матированное зеркало.
Для начинки я отрезал 3 сегмента от свой полоски и приготовил 3 отрезка Ш- и Н- образного алюминиевого профиля, которые будут служить радиаторами.
Сегменты полоски я намазал в середине термопастой, а по краям термоклеем
FUJIK и приклеил к профилю. Потом соединил все полоски последовательно проводками, а для соединения с драйвером поставил JST-разъем. (фото, к сожалению, сделать забыл)
Также был подготовлен обычный китайский дравер, в котором, как обычно, напрочь отсутствовал помехоподавляющий фильтр. К драйверу я решил добавить X2-конденсатор и варистор, а также поставить (термо-)резистор, для ограничения стартового тока. Почему «термо» в скобках, потому что я выдрал его из дохлой КЛЛки и не уверен что он действительно «термо», а проверять не стал. Конденсатор я посадил прямо на плату драйвера, резистор поставил вместо предохранителя, а предохранитель и варистор вынес с платы и запихал в термоусадку.
Кроме того в пластиковом корпусе драйвера были насверлены небольшие отверстия для вентиляции.
Все это, не особо аккуратно, я запихал в светильник. Это решение временное, мне хотелось просто оценить свет и температурный режим новых светодиодов. Позже можно перенести всё глубже в корпус светильника или даже часть полосок вынести на обратную сторону.
Итог — 3 фотки для сравнения. Все три сделаны в ручном режиме с одной экспозицией и балансом белого на 3700К. Слева светильник 18 Вт на сеулах и ничиа, справа светильник на 12 Вт на широко известных китайских теплых десятиваттных cob-матрицах.
По фото судить, конечно, сложно, но свет двух ламп действительно сильно различается. Думаю понятно в чью пользу. Позже я собрал на тех же полосках еще один светильник на 42 Вт. Результат мне очень понравился. Свет у этих светодиодов просто отличный!
Напоследок нужно добавить хоть немного дегтя.
- к полоскам неудобно подпаивать провода, они так и норовят отломиться.
- при резке пластина немного изгибается волной вдоль и требует правки. Но что еще хуже, та пленка диэлектрика, по которой проходят шины проводников, в месте отреза повреждается и шинки иногда замыкаются на алюминиевую подложку. Нужно тщательно прозванивать каждый сегмент после отреза и зачищать место среза
- много возни, проще купить лампочки в икее :) (шутка)
Всем спасибо кто дошел до конца.
Но от этого не перестаёт быть быдлячеством.
интЕрнет.
Фамилъярностъ выражается в вы, а не Вы(Ваш комментарий яркий пример фамильярности).
Благостным считается уважительное общение.
Смотрю слова слышали, а что означают, как используются и как пишутся не знаете.
Не просите больше, пожалуйсто.
© «Операция „Ы“» :-)
— Будьте здоровы!
— Спасибо.
— Пожалуйста.
— Не умничай.
— Пошёл на**й.
Те диоды, которые я снял с полоски (китайские 3528), магнитятся намного сильнее, держат вес и себя и упаковку всех своих некитайских товарищей с запасом.
Что это может означать?
Я же говорю — магнитятся они очень слабо и не самими контактами, а чем-то внутри корпуса.
Ради интереса поскрёб контакт на ничиа — под блестящим верхним слоем проступил желтый метал.
Лентам в комнатах по 2 года, уже достали конкретно, но горят.
Обычные 3w светодиоды для подсветки кухни уже год.
Все как вы пишете «китайский хлам который через год может выгореть» окупили себя многократно.
Если все делать с умом то и «китай» долго работать будет.
з.ы. под умом я понимаю температуру не выше 45*С и падение напряжение на кристалле не выше 3,3В.
По первой ссылке Nichia встречается только на картинке, по второй не встречается вообще.
Угу, прям заинтересовал.
И то все тесты субъективные.
Цветовую температуру на таких крошках моно достичь любую сочетая диоды «холодные» и «теплые» в нужных пропорциях. Есть даже решение с плавным изменением цветовой температуры. Где-то обзор светодиодных лент был подобных.
Как то тема не раскрыта совсем.
Они позволяют достичь более равномерного света, а не «пятен».
По словам «double color white» найдёте ленты, модули, и т. д. с диодами двух цветов рядом (чаще всего не регулируемой яркости).
И хорошо бы увидеть что на драйвере написано. Или он такой же как для светодиодных лент?
Уверен, что вместо «Просто 3528» должно быть написано 2835. Это важное отличие.
У меня такие трудятся не первый год. Крайне ими доволен. Правда, но на моих есть вот такая надпись «Samsung», которая, впрочем, может вообще ничего не значить.
Отличия есть, не стоит «всех под одну гребёнку».
На вид у вас полоска точно такая же как у меня, кроме надписи «самсунг». Погодите, а как у вас они дают 0,6 Вт на чип при таких же балластных резисторах на 39 Ом? Если я правильно понял, то пластина у вас сдвоенная, т.е. 144 чипа на 0,5 метра. Тогда получается при токе 1,6А примерно 0,133 Вт на чип. Или у вас каждый канал из 4х берет по 1,6А, т.е. 6,4 А на всю полоску? Тогда да, получается верно. Но куда вы отводите тепло с мощностью в >70 Вт?
Исправляюсь.
Полоса состоит из двенадцати сегментов, каждый из которых содержит 6 чипов — 3 тёплых и 3 холодных. (На фото две ещё неразломанные полосы). 1,6А=2х0,8А. Каждому цвету достается по 0,8А, или по 67мА на сегмент по линии одного цвета. Падение напряжения при 39 Омах составляет 2,6В. 12 — 2,6 = 9,4 вольта на 3 чипа. Мощность = 9.4В*67мА = 0,63Вт, или по 0,21 «на брата». Это больше типовых 0,05 Вт для 3528. Почему не максимальные 0.45...0.50 Вт? Как Вы правильно заметили, всё это непросто охлаждать, Поэтому чипы умышленно «продушены» по мощности до 0,2 Вт (слишком жалкая по размеру у них алюминиевая «платформа»).
и вы холодным светом на теплые стены светите, вроде тоже не лучший вариант
А холодный я добавил сознательно именно потому что стены насыщено желтые. Теплый свет в этой комнате делает ее почти оранжевой — мне не нравится.
Если только для обогрева…
Не совсем уверен в оригинальности светодиодов: у продавца в описании одного лота вместо Nichia написано Nichal.
По поводу оригинальности чипов достоверно сказать нельзя, но, похоже, что они всё же настоящие. Я внимательно сравнивал сеулы под мелкоскопом с теми что стоят на икеевских лампах, они совпадают до мельчайших деталей. Вплоть до крохотных черных точек на торцах корпуса и защитного стабилитрона под люминофором у края корпуса. Ничиа сравнить визуально было не с чем, но по чертежам в даташите корпус тоже совпадает слишком точно, вплоть до размеров выемки для термоконтроля. Делать подделку такого уровня не имеет смысла.
Про сеулы — там вроде и описании лота не было «абибасов», так что тут я тоже скорее верю — все таки китайцы — народ осторожный, хотя и сильно наглые встречаются…
С ничией — если такое сильное совпадение, то, скорее всего, тоже оригинал, и действительно очепятка у китайца.
Так что поздравляю с нормальной похоже покупкой.
Вопрос знатокам: где есть хорошие фирмовые диоды 1W в большом выводном корпусе?
Светодиоды в корпусах, как правило, состоят из трех частей.
Кристалл (или несколько кристаллов) синего или фиолетового цвета заданной мощности и размера, люминофор, дающий нужную цветовую температуру и цветопередачу и собственно корпус.
Чаще всего, указывая производителя, китайцы имеют ввиду производителя кристалла. Все электрические параметры, а также коэффициент светоотдачи относятся к ним.
К корпусу особых претензий нет, лишь бы там был нормальный тепловой контакт между кристаллом и теплоотводящей подложкой.
Ну а качества люминофора — это конечно лотерея, но тенденция такая наблюдается, что характеристики всех диодов стремятся к какой то средине, обусловленной потребительским рынком. И тут нужно, как говорится выбирать «Шашечки или ехать» )))
Но лучше, ИМХО, чуть подороже купить, и использовать на пониженном токе. Светоотдача будет та же, а тепла меньше.
Вы их сравнивали? Сомневаюсь.
По словам владельца магазина эти диоды заказываются им самим напрямую у производителя, люминофор хороший (а с ним и CRI), отсюда и цена. Гарантий дать не могу, но во лжи он пока замечен не был. Куча положительных отзывов тому подтверждение.
Так что те, кому синюшный «китай» с Али уже надоел, и есть желание использовать что-то получше, могут попробовать. Всегда можно взять малое кол-во на пробу и сравнить.
А разве мой комментарий противоречит Вашему утверждению? Или Вы забыли указать «только»? Тогда может пункт правил даже приведете?
У производителя, у посредника — какая разница? Думаете, продавцы в Китае покупают по более длинной цепочке?
Речь о цене при том же качестве. Цена при покупке в Китае для личного пользования будет 100% ниже, и обычно — в разы.
> Так что те, кому синюшный «китай» с Али уже надоел,
А что, оттенок только от магазина зависит? Не от люминофора?
Чушь-то не несите. Я нахожу это рекламой, да ещё недобросовестной.
Кому «надоел синюшний» цвет, тот просто выберет другой, благо полно предложений, отзывов, которые, в отличие от указанного Вами сайта, продавец не может редактировать и удалять. А Вы говорите так, будто он их сам производит по какой-то отличной (да ещё и в лучшую сторону) от мировых технологий.
Да, действительно, кто хочет — будет покупать по 52руб. (+50, если «140-150 Лм»), да платить за доставку, на сайте, который, вероятно, является «оболочкой» к зарубежному магазину — почти ничего не переведено на русский язык, в «О нас» (вернее, «About Us», конечно же) заглушка шаблона:
Очень, очень серьёзный магазин.
От люминофора, конечно. Только Вы сначала найдите на Али диоды в вышеуказанном корпусе с нейтральной цветовой температурой 4000-5000К и CRI>80 (реальных), а потом уже рассуждайте о «том же качестве».
Кто утверждает обратное? Этот магазин — побочная деятельность реального мелкосерийного производства с/д освещения (не в Китае, а в России) в глубинке страны. Видимо, некогда им веб-дизайном заниматься — нужно конкурентоспособность поддерживать. Содержание еще одного человека в штате, который курировал бы магазин, потянуло бы за собой, полагаю, повышение стоимости товаров.
Radionubitel попросил место, где можно раздобыть путевые диоды — я дал. Но, раз реклама, то тут уже и обсуждать нечего.
Всем добра.
Автор оценивал качество света лампы, установленный на цветную поверхность. По моим наблюдениям, =цвет= свечения лампы надо выбирать из учета основнойго цвета места установки. Для белой плитки это 3600-4200К, если имеется синий оттенок или обои с синеватым оттенком, то тут уж 4200К. Для теплых цветов обстановки — 3000(2700)К (для особо «красных»).
Т.е. в тесте на коричневой поверхности тестировать светильник с Тц выше 3000К… ой… ))
Для сравнения, попробуйте голубоватую плитку освещать светодиодной лампой 2700К. Если попервой ничего не заметите, поставьте ее на несколько дней и посмотрите на свое восприятие освещения в комнате. Будет грязно-желтый цвет.
У меня в разных комнатах стоят лампы с разной Тц. Где 3000К, а где и 4200К. Хотя, чаще их смесь (~3600К).
Маленький remark — вместо добавления 4200К к основной массе 3000К светодиодов, я бы посоветовал задуматься о недостатке зеленого. В одной из ламп я добавил 5% зеленых, свет качественно преобразился. Одно «но» — надо брать не зеленые, а зелено-синие (480-510нм), у люминофорных светодиодов в этом месте дикий провал и глаз замечает ухудшение CPI. Довесок выправляет характеристику.
В любом случае врачи рекомендуют теплый свет вечером для нормальной выработки мелатонина в мозгу.
Цвет 4200К не является «синим». Или, выражусь четче — величина синий составляющей для 3000К и 4200К отличается не так существенно, чтобы это как-то влияло на организм. В отличии от стандартного «дневного» света ~6400К.
А вообще, я удивляюсь поборникам синего света. Тара… смотрять часами в монитор/смартфон/телевизор с сильнейшей синюшностью и это не вызывает негативных эмоций, а легкий оттенок синего в общем освещении вызывает яростный негатив. #рукалицо
s.aliexpress.com/rQRnUZNr
Если брать Ityp, то мощность всего 9V*0.4A=3.6W
а то как то не могу отпаять диоды с ленты
Схема как-то так
Тока что-то я ничего не понял у этого продавца… Во-первых, у вас перепутаны ссылки — 2700 и 6000К ведут наоборот :)
Но это чепуха, смущает другое: Вот этот лот, указан как ничиа — aliexpress.com/item/Free-Shipping-3030-SMD-LED-White-6000K-6-7V-150mA-110lm-w-With-Protection-Device/32638518281.html
(Причём ещё и с ошибкой — Nichal))))
Что там за протекшен боард — нипанятна))
А вот этот лот, где температура на выбор — aliexpress.com/store/product/Fast-Delivery-1W-3030-SMD-LED-Backlight-TV-11000K-LED-Lighting-5700K-2700K-With-Protection-Device/1669096_32685920527.html
Там вообще не указанно что это ничиа :)
Суть в чём: мне нужны качественные, яркие светодиоды, очень холодного синюшного свечения; И вот непонятно что брать — то ли те что на 11000К, то ли ничию на 6000К…
У Вас случайно нет светодиодов 5630 с али, холодного белого свечения? Если б можно было сравнить, те что у Вас вроде-ничии-на-6000К, с обычными холодными 5630 с али — было б просто идеально! Так как 5630 сколько я ни заказывал — недостаточно холодные для моих целей, может Ваши ничии на 6000К подойдут?..
Подойдут ли они для ваших целей сказать не могу. Думаю можно у продавца уточнить номер партии его диодов и посмотреть спецификации на сайте производителя.
А разбавить обычные 6000к royal blue светиками не? Видел такую реализацию, смотрелось хорошо.
А можно более подробно про помехоподавляющий фильтр для драйвера?
Что, какого номинала, куда и с какой целью ставится. Какой эффект?
Использую аналогичные драйвера для своих «очень любительских» поделок и не знаю как избавится от помех в радиоэфире.
Спасибо!
Только паялку сделал из прикуривателя, подобрал ток для пайки этих полосок, получилось оч. удобно- просто кладешь полоску на прикуривать, и через секунд 15 начинаешь ее плавно тянуть снимая детали…
Резал ножом, прорезал несколько раз, потом доламывал. В этом случае ничего не гнётся винтом, и почему-то не коротят на основание.
Начинаю делать светильник.
Пайка тоже не отваливается, если использовать МГТФ, или мягкий провод в силиконе.