С момента заказа до получения прошло 8 дней. Трек дали Почты России. Комплект-
Сам термостат, выносной датчик 3 метра, инструкция на английском, пара саморезов. Габариты- ширина, высота-90 мм, глубина наружней части-13 мм.
Сзади клемник со схемой подключения и монтажная металлическая рамка.
Инструкция ( с интернета) 
Разбирается просто-две защёлки сверху и две снизу. Состоит из двух блоков, соединяемых разъёмом.
На силовом блоке пайка могучая.
Внутренняя батарея
Теперь о самом главном. На странице продавца указано, что данный прибор работает с тёплыми полами как с электрическими, так и с водяными. Вот второй момент я и не понял. На клемнике на нагрузку подаётся сетевое напряжение. Им и управляет термостат. А в котле управление только на замыкание-размыкание контактов. Переделываем. Выпаиваем силовой клемник и перерезаем дорожки с него на контактную группу реле.
С другой стороны платы тоже.
Впаиваем перемычку. 
В итоге получили управление нормально разомкнутыми контактами реле. Можно собирать всё в кучу. Монтаж производится в стандартный подразетник. Сначала монтируется монтажная пластина, потом на неё защёлкивается одна часть термостата(с клемником). 
Потом лицевая часть. Разборка в обратной последовательности. Лучше не пытаться снять целиком термостат с пластины. Внутри есть стопор, доступ к нему только через располовинивание прибора.
Котёл у меня такой. 
Выход термостата подключен на этот разъём вместо перемычки.
После подключения выносного термостата температура на котле выставляется на «всю громкость». Вроде бы всё. Всем спасибо. P.S.-коту тепло.
| +17 |
3603
101
|
Термостат у меня не окупится, а для удобства можно поставить.
Когда жарко, можно приоткрыть окно и разменять тепло на свежий воздух.
1. Может ли работать только по температуре воздуха (если использовать для управления электрическими обогревателями)?
2. Какова точность встроенных часов?
для экономии в каждой комнате должен быть термостат отключающий контур отопления для этой комнаты при достижении заданной температуры, когда все контуры закрыты контроллер «гасит» насосы и котел.
именно игра с температурами в различных помещениях дает хороший результат, т.е. совершенно нет необходимости греть котельную и кладовые, а в спальнях прохладнее чем в «кабинетах» ну и так далее :)
просто экономия штука такая, начинается еще до строительства дома и собирается по капельке.
Родной термостат стоит 3900р. вы сэкономили 2000р., разницу в цене с китайским термостатом покроете за одну зиму…
Дело в том что теплообменник котла сам большая батарея и продолжая гонять через него воду при отключенной горелке вы начинаете греть атмосферу и терять драгоценные калории.
Если бы теплопотери в теплообменнике были столь значимы, то циркуляцию бы пускали через байпасный канал. Дешево и сердито, он ведь есть практически во всех котлах. Разработчиков много больше тревожит расход энергии циркуляционным насосом, это порядка 2-3кВт в сутки, в том случае, если вдруг котел не нужен на сутки. Экономия на спичках, нет сомнений. И кстати, сам по себе циркуляционный насос это тоже экономия на спичках. Вместо использования чугунных радиаторов с большим условным проходом, большой емкостью теплоносителя, толстыми трубами, с помощью которых можно сделать систему с энергонезависимой естественной циркуляцией были придуманы конвекторы, и насосы. В конечном итоге затраты на содержание системы превысят стоимость материалов для изготовления гравитационной. И общий ресурс такой системы меньше. Но «производителям» это на руку, думаю не нужно обьяснять почему.
У меня grundfos, со встроенной автоматикой регулирующей скорость, вот такой обычно потребляет 12-14Вт. Даже при безостановочной работе это 300Вт/сутки, реально я думаю и половины нет.
В любом случае, хотите сэкономить реально — утепляйте дом :)
А что касается Alpha2, то это замечательные насосы. Вот только небольшая неувязочка: в бытовых настенниках сечение 3/4, супротив полутора-двух дюймов напольников. И они качают всего куб в час (в идеале), потребляя 100Вт. Не самый худший представитель Grundfos VP5/2 кушает 95 ватт. И в отличии от котла напольного/настенного с чугунным теплообменником, обычный настенник имеет срок службы 5-7 лет. При этом производители из штанов лезут, чтоб с одной стороны показать, какие они правильные и бережливые, недорогой котел для потребителя сделали. А по факту котел не просто дорогой получается. Стоимость владения несуразная. Потому как уже через пару лет нужна как минимум серьезная профилактика, а еще через пару стоимость ремонта (пластинчаты вторичный, насос, трехходовой клапан, первичный теплообменник, электроника...) уже сопоставима с нормальным напольником.
Что касается утепления дома и изготовление его из нормальных материалов — обеими руками за. Но максимум что я вижу-слышу от большинства возводителей коттеджей, это расчет теплопотерь через ограждение, сиречь через стену, ну максимум крышу. О расчете тепловой инерции, теплопотерь через остекление, естественную вентиляцию и учет климата речи нет в 95% случаев. Вот и приходится покупать на дом 100м2 котел 28кВт. За проектирование и теловой расчет платить никто не хочет. И в результате переплачивает за газ и электричество.
До утепления дома тратил в пике 1500-1600 кубов газа в месяц, сейчас около 600 в самый холодный месяц.
Купить такой же малореально, смею расстроить. В 2006-2007 у них было несколько хороших, крепких моделей. Но и они не вечны. Расчетный срок эксплуатации для настенников 5-7 лет. Про многотонный чугунный котел вообще не понял. Речь о чугунном теплообменнике. Масса напольных котлов обычно вписывается в 100-130кг.
Сентенция про нагрев дома интересная. Но в конечном итоге тепло уходит в атмосферу, и немножко в литосферу. Иначе никак, просто поверьте.
image.ceneo.pl/data/products/272472/i-junkers-euroline-hrd-zw-23-1-ae.jpg
yandex.ru/images/search?text=Junkers%20Euroline
Договор на обслуживание? В первый раз слышу. Ни котлы, ни кондиционеры у нас не обслуживает ни кто. Пыль похоже сгорает, сажи не наблюдал (насколько видно не разбирая его), газ же всетаки, не уголь.
Так же и с кондиционерами, как-то предложили их почистить за 5000 руб от пыли, что по мне дороговато, отказался, явной пыли на решетках не видно.
Накипь обязана быть, у нас очень жесткая вода, на кранах даже аэраторы мелом забиваются за год, как это переваривает котел загадка. Возможно накипь смывается как-то или что-то еще.
Уверен, что вас развели маркетологи по полной программе на eBus и вы переозвучиваете байки.
Если что я инженер по обслуживанию котлов, у нас в организации около 20 котлов мощностью от 0.3 до 1 МВт, все без всяких eBus российского (даже местного производства), работают по простому, или включены или выключены (автоматика Овен, простые регуляторы дискретные), при таких масштабах контроль за КПД весьма внимательный, ни газ, ни тепло не пропадает. Что логично, ну некуда пропадать мощности в мегаватт с котла, это было бы явно заметно даже не вооруженным глазом.
Что же касается надежности и ресурса настенников, то простецкие «Гефест» с закрытой камерой, производимые в городе Таганроге, работают без какого обслуживания многие годы. При этом энергонезависимы. И стоят в 4-5 раз дешевле настенника сопоставимой мощности. Упомянутые в комментариях напольные Baxi Slim 1.300 in и подобные тоже работают долго и без особых проблем. Не реагируя так остро на качество воды, как это делают те же Vaillant или Electrolux. При этом стоят сопоставимо.
Что касается eBus и прочая, то тут не могу не согласиться — маркетологическое навязывание продукта высших технологий. Вместо нормального теплового расчета здания ставятся различнейшие костыли, сначала в виде энергоэффективных котлов, а потом в виде невероятной обвязки их погодо- и непоймичемзависимой электроникой. Умный дом — грамотно спроектированный дом. А пост фактум ума дому давать это утопия.
Тоже думаю, что скоро поломается, есть мысль разгрузить его хотя бы от горячей воды, поставить бойлер, чтобы работал на горячую воду, а настенник пусть занимается только отоплением.
У нас и климат мягкий достаточно, котел даже по морозам на вторую ступень горения не включался, может это помогало.
В eBus и прочих подобных, напрягает их закрытость обычно, в промышленных котлах радует Modbus, а как какой-нибудь LON жди подвоха, шлюз за 1000 евро и странное ПО конфигуратор за отдельную плату, которое и не настроить толком самим, нужен специалист котором оплачивай самолет, гостиницу и много чего еще. При наличии Modbus нужны только адреса регистров, проще некуда. Благо и счетчики Взлет с Modbus, Шнайдер на Modbus сидит изначально, Danfoss понемногу переходит, зоопарк протоколов отступает.
Подключил к газовому котлу Аристон БС 24 ФФ
Конечно же предварительно обрезав подачу 220В на реле.
(выносной датчик покрыт слоем пластика, который я акуратно срезал, оголив сам датчик.
Сделал это для уменьшения инертности, так как меряю им воздуха.
upd прочитал в скрине инструкции: 0,5С — нормально. Хотя по мне — все равно многовато, но готовых термостатов с меньшим гистерезисом лично я не встречал
так и с гистерезисом.
нужно уточнить у ТС. у обозреваемого ± 0,5С или общий дифференциал переключения 0,5С(т.е. ±0,25С)(судя по потрохам ±0,25)
у BYC07 и BYC08 минимальный дифф 0,5С(т.е. ±0,25С)
стоит 21,5С и 0,5С. нижний порог 21,5С верхний 22С
с реальной точностью поддержания температуры.
Для повышения стабильности есть только один реальный способ-
это ПИД регулятор.
И его правильные настройки- это танцы с бубном.
Но это реально.
Сквозьняки вас выведут из комфорта — при их наличи.
лично мне, в моем конкретном случае, с моим конкретным домом, с конкретной конструкцией термостата и конкретным местом его установки — 0,5С многовато. по перечисленным причинам.
Такие же, как и обозреваемый, термостаты у меня установлены на электрический теплый пол. И кстати, один работает по датчику воздуха, потому как датчик в самом полу не воспринимает. И щелкает аки щелкунчик, видать надо увеличить температуру включения-выключения.
UPD. Ваш котел если поддерживает модуляцию, то подключение переменного резистора 10-100кОм к колодке T ext покажет это.
При этом модуляция пламени и прочие режимы работы котла определяются самим котлом и установлеными на нём настройками…
мой пример — термостат стоит на 23градуса после 17,00. по наступлению 17,00, если температура воздуха будет ниже обозначенных 23-х градусов, термостат замыкает контакт и котел получает разрешение греть теплоноситель. После этого котел, сравнивает температуру воды в контуре с установленой (у меня выставлено на 70градусов) и начинает работать. После достижения температуры воздуха в помещении 23-гр., термостат размыкает контакт и котел гасит горелки. при этом насос продолжает работать.
как то так.
я так понимаю мне нужен термостат внутри дома, датчик наружной t, и все это подключается в котел?
тут почитай: www.forumhouse.ru/threads/85024/
>>>> Одинаково сожгет газа, что на 60С что на 80С.
Нет.
Повысив температуру носителя вы повышаете температуру выхлопа.
А значит выбрасываете тепло на улицу.
Почитайте про цикл Карно…
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
Вот например для BAXI
Там видно какая температура теплоносителя выставляется при какой уличной температуре.
Учитывая что все производители помешаны на экономичности это и будет ответом.
>Так в газовых КПД выше когда температура на максимум.
Бред.
Чем больше температура теплоносителя тем больше температура «выхлопных» газов.
А это выброс тепла сгоревшего газа на улицу.
Низкотемпературное отопление — самое экономичное
Тёплый пол и «гигантские» радиаторы. Но лучше совсем без радиаторов
во тута опсосали: mySKU.me/blog/ebay/29253.html
Ставьте погодозависимый регулятор.
С уличным датчиком температуры в комплекте.
Он через модуляцию горелки будет держать температуру подачи
в зависимости от наружной температуры.
Обычно такие бывают только от производителя котлов.
Например у старых Юнкрсов это TA211E. 120 у.е.
Дороговато, но так есть.
Всё остальное бессмысленно.
Наоборот покупатель.
Сначала дома стоял Junkers Eurostar. Без погодника, как строители поставили. Так им дешевле.
Сразу понял суть проблем и установил TA211E.
Потом случилась оказия и купил недорого Junkers Cerapur.
Там погодник уже в комплекте.
Сам переставил.
Ещё одного Cerapura купили соседу.
Сами переставили.
А котлы… обычно соседям ремонтирую. 200 домов…
Никто не жаловался.
В моем случае она отрабатывает на 100%. В настройках котла указывается все, вплоть то энергоемкости дома, т.е. каменный это дом или каркасник. В доме температура поддерживается с точностью 0,5 градуса, за всю зиму вообще не подхожу к котлу.
А вот дельту минимальную выставлять не стоит. 0.5-1 гр.С
И на максимум температуру теплоносителя не надо. Циклирование уменьшиться и будет зависить от гистерезиса теплорегулятора.
Работа по погодозависимой автоматике как и без комнатного термостата, только с всегда включенным циркуляционным насосом, а это около 100вт\час электричества. Где экономия? А модулировать горелкой котёл сам будет по своему алгоритму. В основном привязанному к скорости прогрева теплоносителя. И это не зависит от того как вы управляете котлом.
— и для электронщика пословица — семь раз отмерь… актуальна. Когда стыкуешь два блока стоит уточнить предназначение и соответствие контактов. И замерить напряжения на них до соединения.
«Да и вход на порт проца через 470 ком+ защитный диод, в принципе 220 должно быть пофигу» — да, как-то странно. А что за диод? Супрессор?
Регулировать котёл по температуре ВНУТРИ помещения- бессмысленно.
Я подошёл и «дыхнул» на датчик, включил телевизор, плиту на кухне — и вот ваш термостат отключил отопление.
У вас получился комнатный термостат (room termostat). Для инкубатора.
Погодозависимый регулятор измеряет температуру на улице
(потери тепла домом зависят от уличной температуры) и по графику изменяет температуру подачи котла.
Или вы меня не понимаете или заблуждаетесь.
1. Уличный датчик- тот же самый DS18B20, он не стОит несуразных денег.
2. Протокол нас не интересует- лезть в газовый котёл так глубоко даже опасно.
Единственное ЛЕГАЛЬНОЕ место куда можно подключаться как раз и есть те самые контакты комнатного термостата.
А дальше всё просто — второй датчик на подачу котла,
как температура достигла необходимого нам значения- выключяем,
как упала ниже порога — включаем.
У меня два года у соседа работала Ардуина с блоком реле и ЖКИ шилдом на котле Junkrs Eurostar
который по своей природе на минимуме регулятора не мог выдавать меньше 45-50 градусов,
а его тёплый пол при этом становился горячим пока не сработают клапана на рейке,
потом они отключались и когда снова включались — пол уже был ледяной.
И так всё время колебания: холодный-горячий
Ардуина выключала котёл при 32 и снова включала при 28 (условно)
Все клапана пола были НАВСЕГДА открыты!
Регулировка вручную температура-гистерезис,
стабильная температура в доме, сосед был доволен.
У меня у самого дома котёл с погодником- Junkers Cerapur,
как лет 8 назад отрегулировал наклон графика так и работает.
Клапана тёплого пола тоже сняты навсегда за ненадобностью
Мощность, передавемая из дома на улицу, зависит от разности температуры внутри и снаружи.
Коэффицент теплопроводности материалов измеряется в Ваттах на квадратный метр на ГРАДУС!!!
И в довесок, повторюсь… циркуляционный насос молотит 24 часа в сутки, у этой умной автоматики. Газ может и сэкономишь, но на на электричество попадёшь.
И минимальный гистерезис датчика обратки это 5 градусов туда-сюда. Качели одним словом… огромные качели… Погодозависимая автоматика -это рекламный ход и не более! Может как то сносно она будет работать там, за бугром. Где строгие стандарты на постройку дома. Где его теплопроводность строго соблюдена и рассчитана. Вот те наклонные графики туда может и прокатят. Но не у нас в рашше, где строят сами дома и как угодно.
Строить действительно надо не на «глазок» а по проекту.
Ваш сарказм по поводу типа утеплителя неуместен, вот вам например документация на мой котел, почитайте на досуге. Там все подробно расписано и про тип изоляции здания и про режимы работы насоса.
Циркуляционный насос у меня такой, сам регулирует скорость потока и соответственно потребление.
Стартует за 20сек. до горелки и настроен выбег в 2 минуты, обычно на индикаторе потребление показывает 12-14Вт., что составляет даже при непрерывной работе около 300Вт./сутки, реально я думаю меньше половины от этого.
В данном конкретном случае у автора обзора разница с оригинальным термостатом составляет 3000р. Это не та сумма ради которой стоит городить колхоз в таком ответственном деле как отопление.
Зы: ни чего личного. Справедливости и истины ради :)
В итоге я бы так сказал: возможно иногда погодная автоматика вам даст приблизительно комфортную температуру в доме. Но только иногда! Сэкономит газ и сожрёт электричество.
Самый простой приколхоженный термостат вам даст: более точное поддержание температуры в помещении вне зависимости от внешних и внутренних факторов. Сэкономит не только газ, а ещё и дорогое электричество.
Выбор за вами :)
Там описано каким образом автоматика замеряет инерционность системы, как хранит данные по динамике и использует их при расчетах времени включении горелки и настройки ее мощности. Например на улице меряется не только температура но и скорость ее изменения в ту или иную сторону.
Наша дискуссия начинает сваливается в холивар :) более того вы еще пытаетесь уличить меня в обмане. Поэтому предлагаю каждому остаться при своем мнении.
Не верь тому что пишут на заборах ;)
Задача производителя впарить как можно больше своей продукции расписав что именно его продукция круче чем у других Поверь мне как электронщику с огромным опытом и стажем. В реале всё на проверку лажа 90%…
Знаешь что самое эффективное регулирование котла- это теплоноситель зависимый от погоды на улице + комнатный термостат. Температура теплоносителя должна регулироваться температурой на улице. А отрубаться котёл должен по комнатному термостату. Оба режима, но по отдельности есть во всех современных котлах. Знаешь почему не делают что бы работали они совместно? Что бы лохам впаривать крутые платы управления от производителя, крутые насосы, термостаты и т.д… Делай выводы.
— в основном все это маркетологическая пурга — запудрить мозги клиенту и втюхать ему дорогую приблуду, польза от которой почти ноль.
К примеру прихожу в кухне где висит котел, а там батарея отключена, только теплый пол транзитом и жуткий холод — в вентилляции обратная тяга, заткнул и моментом стало тепло, а как погодозависимый термостат сделает? Если я не приду, то наверное вокруг котла замерзнет… Конечно для вентилляции есть специальные штуки — дефлекторы, но это другая область.
У меня 2 года пашет такой беспроводной за 56уе aliexpress.com/item/Wireless-Wireless-Room-Heating-Thermostat-with-Receiver-SAS908WHB-3-RF-for-110V-220V-Electric-Gas-or/855633828.html при подключении просто выбрасывается заводская перемычка и в котел
В доме пока не живу и наблюдаю через нет — пример сегодняшних скринов
две зимы 17 градусов, дэльта 0,5 градуса, расход за два года 3000 кубов газа на 100кв.м. дом 2/3 сруб 15 см толщиной и 1/3 пеноблок 30см, утеплитель только на полу 10см и 15 см потолок. Котел с закрытой камерой одноконтурный БОШ 15 кВт из 24, регулятор температуры теплоносителя на 3 из 6 — примерно максимум 56 градусов. Нагрев дома при дельта 0,5 составляет 1 час в мороз и примерно 1,5-2 часа остывает, то есть термостат включает котел при 16,5 и выключает при достижении 17,5 градусов. Дискомфорта при этом не чувствовал, ну разве что непривычно холодные батареи в перерыве. Сейчас поставил 13 градусов для большей экономии газа.
По расходу электроэнергии — видеонаблюдение 9 камер, модем, свитчи и бесперебойник потребляют где-то летом 60-70 кВт в месяц, зимой световой день меньше и вместе котлом расход 90-120 кВт в месяц, не больше.
Регулирование в система централизованного отопления и индивидуального отопления газовым котлом разные физические модели.
Вы совершенно правы.
Собственно какой параметр мы регулируем? Температуру в доме. Вот ее надо и отслеживать в первую очередь и использовать в обратной связи. Смысл отлаживать с учетом всех остальных возбуждающих факторов — внешняя температура, ветер, инсоляция п т.д. — есть только в случае использования пид. Но для такой инерционной структуры как отопление дома — пид алгоритмы особой рояли не играют.
самые эффективные — имеется ввиду — мощность радиатора (теплоотдача) на единицу массы (площади поверхности радиатора)?
тогда самые еффективные алюминиевые с принудительной конвекцией (обдувом). Или соотношение мощность/стоимость?
Малоинерционность и малый объем теплоносителя тоже не положительная характеристика системы отопления. Разве что расширительный бачек меньше будет и чуть дешевле. Даже разогрев неотапливаемого помещения от низкой температуры к нормальной особенно быстрее не будет — так как теплоемкость системы отопления как минимум на порядок (даже в девянном доме) меньше чем теплоемкость конструкций дома и вещей в доме.
Также сделали в том году куму цена за два датчика в районе 5000 рублей, теперь он доволен как слон, в этом году даже забыл котел отключить и у него на моменте котел боролся с кондиционерами :))
Но циклирование на долговечность ТО влияет.
> Ставил родной протермовский программируемый комнатный датчик, в итоге как в инструкции выставил котел
> на макс мощность и он включался при снижении температуры в комнате, зимой хорошо,
> но вот весной у нас на юге температура на улице днем быстро растет, в итоге дом перегревался.
> Поставил датчик уличной температуры, все пришло в норму котел сам регулирует
> температуру теплоносителя в зависимости от веешней температуры.
А у нас на севере…
У меня дома уличный датчик ещё и учитывает есть ли солнце или день пасмурный.
Потому-что я его специально поставил как раз на южной стороне дома.
Под скатом крыши, над террасой с чёрным полом.
Получается что если солнца нет, то он измеряет температуру воздуха,
а если греет солнце — подогревается от пола и погодник автоматически снижает температуру подачи.
Вплоть до выключения котла.
И это реально осенью-весной происходит.
Котёл всю зиму кушает 80 Ватт когда не горит и 120 когда горит.
Плюс насос тёплого пола, Грундфос Альфа плюс на миксере.
А останавливать циркуляцию нельзя- пол в солнечный день так остынет что
снова прогреется только тогда когда я спать лягу.
А оно мне надо если пол на первом этаже, а спим на втором.
Второй нюанс: тёплый пол и комнатный регулятор а-ля «вкл-выкл» — вещи несовместимые. Проверено.
Третий нюанс: кто подсказал, что при подключении НЕпогодозависимого регулятора надо ставить «режим отопления» на максимум? Зачем? Чтобы случайно сесть(или хотя бы прикоснуться) на 80-ти градусные батареи??? Достатлочно установить температуру на котле максимальную, из расчёта, какую бы Вы ставили при 10-ти мороза. Не более. Далее см. п.1. С погодозависимой дело, конечно, другое. Там сама автоматика регулирует необходимый уровень.
Четвёртый нюанс: термостат и так называемые термоголовы на радиаторах отопления — тоже вещи несовместимые. Во всяком случае в том помещении, где он будет находиться.
Ну и, наконец, — Пы.Сы. Не слушайте людей, кричащих, что погодозависимая автоматика — г… но и реклама. Если не хватает интеллекта грамотно настроить и УСТАНОВИТЬ автоматику — букварь в зубы. Но! Не всегда и она нужна. Всё зависит от условий эксплуатации. Это уже решать специалисту(кстати, в подавляющем большинстве сам блок погодозависимой автоматики является датчиком комнатной температуры, и кривая отопления выставляется не только по уличному датчику.)
Как-то так…
мануалы на котлы так советуют :) где много истинного и верного написано как на заборе :) особенно много про встроенную погодозависимую и как она хороша )))))))))
Т.е. вы с десяток постов выше доказываете что погодозависимая автоматика это ерунда на собственном опыте и при этом в вашей системе нет комнатного датчика :)
То то меня эта ваша фраза смутила
В нормальной системе такая ситуация невозможна в принципе.
Для того что бы знал… встроенная погодозависимая автоматика котла реализована в его плате(мозгах) управления которая стоит внутри котла. Датчик внешний, как и внутренний для измерения температуры воздуха физически не предусмотрен. Для контроля за температурой воздуха… один путь только контакты внешнего(покупается отдельно) термостата. Так понятно?
Но это другая тема.
И у мозгов котла только три ОТДЕЛЬНЫХ режима.1) Работа только по обратке. Погодозависимая смешанная с режимом обратки. Разница в том, что t обратки не ручками вы ставите как в режиме 1, а по графику погоды на улице ставит автоматика. И третий режим работы по контактам с внешнего термостата. И каждый режим самостоятелен. В этом вся и соль, что нет физической возможности делать контроль и по погоде и по температуре внешнего термостата. Посему встроенная погодозависимая есть то чем я её назвал.
Там есть все, и про мозги внутри котла и про датчики уличные-комнатные и про то как они подключаются и работают совместно.
Сам факт того что ваша автоматика позволяет без вашего ведома разогреть дом до +31 говорит об уровне компетенции людей монтировавших эту систему.
И да, вы уже переходите на личные оскорбления, это характеризует вас не с лучшей стороны.
чота такого вот ну ни где не вычитал… мож ткнёте пальцем? Мож не тот мануал?
Особенно это понравилось
… это как?
Итог всех мудрых автоматик один- держать в доме постоянную температуру. И следить за критическими параметрами котла, для безопасности.
А автоматика автоматике рознь.
Люди монтирующие систему тут не при чём. погодозависимая кривая автоматика тут основное зло.А потом… вы же в начале поста хаяли комнатный термостат и воспевали погодозависимую. Я тут кучу примеров привёл про отрицательные стороны погодозависимой. Вы ни одного про комнатный термостат. Разве что дыхнуть на него… но это не серьёзно. :)
В котлах используются импульсные источники питания которые исправно работают от 90 и до 260 в. Стабилизаторы которые советует производитель как правило тупо трансформаторы с отводами и релейные с долгим временем переключения обмоток. И ни хера не спасут если будет короткий импульс высокого напряжения. Есть конечно и другие стабы поумнее, но они стоят денег и это другая песня.
Что это за добрый совет такой? Больше на развод похоже. Чота к телеку тебе стаб не просят купить. А телеки есть гораздо дороже котлов. А источники питания и там и тут одинаковы. Нет, я совсем не против стабов релейных… но нах они нужны?
Вы не учли что в котле стоит циркуляционник, производительность которого почти прямопропорциональна напряжению. А при низком напряжениии он теряет в мощности даже интенсивнее чем прямопропорционально. И вал может даже просто остановится. Гудеть гудит, а крыльчатка стоит. Котел должен выключиться от перегрева ТО. Поэтому установка стабилизатора при возможном значительном понижении напряжения обеспечит нормальную работу котла. У меня 5 лет работает без стабилизатора. У всех соседей со стабилизатором. Разницы не обнаружил.
Голосую двумя руками за мудрость и грамотность.
Добавлю.
Максимальную мощьность отопления.снизил до 30 %. Это 9 киловатт из 28-ми.
Почему? Потому-что при минус 20 (-25- 30 ночью) максимальный суточный расход был 18 кубов.
18х8 = 144 делим на 24 это 6 киловатт.
И то в первый дни похолодания, потом падает на 13-15 кубов.
Температуру ограничил до 50 градусов. Это в радиаторы.
Правда пришлось их поменять на двухметровые.
Ну а регулируются они сами термоголовками.
На первом этаже сняты и выкинуты с рейки теплого пола все клапана.
И все комнатные термостаты.
Регулируется только температура подачи на миксере, обычно от 27 до 35 градусов ( в сильные морозы).
Баланс пола по комнатам настроен на нижней рейке, там где регулировочные винты.
Настроен в мороз -10 с помощью инфракрасного термометра-
выровнена температура пола по комнатам регулировкой
подачи воды этими винтами ( 10 штук) и забыто навсегда.
Единственное место регулировки- температура на миксере
Придавлен на обратке?
Рейка у меня HERZ.
На верхней стоят ( вернее стояли) электрические головки. Это подача в контура.
Они теперь всегда открыты
К нижней рейке подходит обратка с контуров.
Там часто устанавливают расходомеры с шариком.
У меня их нет, но там винт — внутренний шестигранник на 6 мм,
три с половиной оборота от полного открытия до закрытия.
Короткие контура ( типа туалета и предбанника) зажаты сильнее.
Кстати выравнивание температуры заняло примерно неделю.
— а это Вы зря. Эта автоматика может эффективно поддерживать стабильную температуру весной и осенью на южной стороне дома.
Гостиная — витрины_на_Юг — март(октябрь) — теплый пол.
Низкое солнце начиная с 10:00 утра
согревает воздух(термостат) в комнате
до того состояния когда он закрывается.
11:00 утра.
Клапан закрылся.
Пол начал остывать.
17:00 пол окончательно остыл.
Солнце перестаёт согревать воздух.
18:00-19:00
Воздух остыл.
Пол- ледяной.
Включился клапан.
Пошла вода.
Я приехал домой и хожу по ледяному полу.
Что утешает- он греется. Ждём…
22:00-23:00
Пол наконец согрелся, но я ухожу на второй этаж спать.
8:00
Утром встаю, пол тёплый, завтракаю и уезжаю на работу.
… поэтому я и выкинул клапана с термостатами…
Сейчас в пол идёт 27-28, на улице 0+3, в комнатах 20 — 21
P.S.
Кстати.
Погодник нужен не для того чтобы регулировать отопление.
Регулируют термоголовки радиатора и, у некоторых, термостаты тёплого пола.
Погодник нужен для создания небольшого «запаса» энергии для их нормальной работы.
Чем меньше этот запас (температура носителя)- тем экономнее отопление.
А так как количество теряемой энергии
пропорционально разности температур,
погодник управляет (косвенно, по нашему графику) этим потоком энергии.
Т.к. стоит счетчик тепла хочу чтоб этим реле по расписанию открывался клапан подачи воды в систему квартиры и закоывался. Вот думаю если взять клапан нормально закрытый, т.е. без электричества закрыт при подачи открыт, и по внешнему датчику температуры установить расписание.
для больших домов, но для труб 1/2, 3/4 можно и клапана типа от стиралки, но реализация как я написал ниже
Раз в квартире стоит счетчик и 2 трубы подачи и обратки, то можно теоретически обойтись одним клапаном на подачу, но термостат ставить на самую холодную комнату
А первый этаж сделать отдельный контур на большую гостиную и спальню и соответственно поставить сервопривод или э.м. клапан типа вот такого:
artiss.ua/solenoid-valve-seme-1-2-150-c-20-bar/
и чтоб он просто отсекал первый этаж по расписанию, без циркуляции.
Листаешь до параметра «dt0» — внутренний сенсор, «dt1» — наружный сенсор. это их гистерезисы.
Мануал на подобный- nanonap.hu/wp-content/uploads/2013/07/BYC08HE-Programming-Heating-Thermostat.pdf
1. У меня настенный котел, висит на кухне в шкафчике, всегда под рукой, отдельной котельной нет. Проще задать температуру теплоносителя вручную по необходимости, по ситуации на улице, по настроению и необходимости. Уезжая в гости на пару дней, температуру проще вручную снизить, то же самое пришлось бы делать и с термостатом.
2. У меня теплый климат, значимость котла не так велика, как на севере. Даже без котла при строительстве дома было +10 внутри, с бытовой техникой думаю будет еще больше. Как тут писали, что сбойнул датчики и дома +32 у меня никогда не будет. Максимум +24, минимум +19, больше ошибиться, нужно постараться. Обе температуры хороши по своему, при +19 холодно, но экономично и котел не напрягается (что радует), при +24 тепло и приятно, но не экономично, фанатично поддерживать 21.000 градуса нет смысла, все равно это компромисс, хотелось бы +27, но это дороговато, да и мешает на зиму «настраиваться» (как и летом когда на улице +33, кондиционером охлаждаться до +20 может быть чревато, достаточно +27).
3. Дом из газосиликата, но плиты перекрытия бетонные, дом весьма инерционен. Температура если и уходит от нормы, то медленно, всегда успеешь вручную поправить, обычно это раз в неделю, не чаще, в основном весной и осенью.
4. Посуточное и почасовое расписание не нужно, дом не успеет просто прогреться или остыть за такое малое время. Экономия будет мнимая, котел отключится на 3 ночных часа, но потом, ему придется наверстать всё упущенное.
5. При снижении температуры термостататом, с +24 до +15 градусов, дом может охлаждаться несколько суток. За это время котел выработает все таймауты и отключит насосы. В каком-то дальнем углу в это время может замерзуть труба.
Выключение света намного более рутинная операция, простая автоматика так же не решает эту проблему.
2. Можно его использовать для мини овошехранилища? И как в этом случае передвинуть нижний предел регулировки до +2 градусов?
ebay.com/itm/182323526391:g:VoQAAOSwNyFWgNEX
Но лучше PID брать…
ebay.com/itm/351884947025:m:m2rLBPBkEgcVUxwoeYkrAgQ
тут
тут
1. Питаться от 220 Вольт
2. Изготавливать для себя корпус.
3. Сами залезать в этот корпус.
AC/DC драйвер какой мощности подойдет и будет ли с ним работать термостат W1209?
Не будут мешать помехи по питанию?
такой например 12в500ма
или такой за 78 руб уже 2 шт
но первый получше
Не включается котёл…
Холод в двух комнатах.
Виновник: www.google.ru/search?q=auraton+2005&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwily7n0pPjPAhUDOJoKHX9GA7AQ_AUICCgB&biw=1472&bih=722
Какие-то ребята впарили, поставили в гостиной, отопление- тёплый пол… отключился на 22 градуса.
А там гостиная с кухней…
Где и было 22 градуса.
зато в других комнатах дубак ( +5 на улице)
Поменял порог на 24, котёл заработал.
Посоветовал выкинуть.
Согласились.
Потому-что задолбал.
Сегодня утром другие приносят точно такой-же…
Тут всё проще оказалось- сели батарейки и он не мог переключать релюшку…
4 пункт:
geektimes.ru/post/281956/