К сожалению процесс разборки не фотографировал, поэтому фотографировал сборку.
У данного монитора откручиваются 2 шурюпа по обе стороны от ноги подставки.
Далее все остальное на защелках. Обычно разборку начинают снизу — там не заметно, что ковыряли шов, ну а дальше по периметру… У меня на мониторе снизу прозрачная сенсорная панель, поэтому ковырять начал сбоку. Разбирать отверткой или платиновой кредиткой — это на ваше усмотрение, главное делайте с душой, а не от души.
На стол рекомендуется положить что-нибудь мягкое (у меня это упаковочный вспененый полиэтилен — но его как раз во время отпуска выкинули)
Кладем монитор вниз экраном, расщелкиваем корпус. Снимаем заднюю крышку. Обычно к ней ничего не прикручено. В моем все было прикручено к лицевой панели.
И видим красоту:
Это у меня обгорели провода идущие на лампы. Края лампы выгорели.
Далее отщелкиваем разъемы сенсорной панели (кнопок), колонок (если есть) и люминисцентных ламп.
Внимательно посмотрите как уходит шлейф от платы видеопроцессора (скалера) в матрицу (там еще одна плата T-CON). Если можно снять шлейф сразу — снимите. Как правило по краям есть металлические фиксаторы. Сжать и извлечь.
Платы питания/инвертора закрыты металлическим корпусом. он может быть прикручен к корпусу матрицы, или как у меня приклеен на метализированный скотч. У меня монитор был уже после одного «ремонтника», поэтому скотч был обычный.
Снимаем платы вместе с корпусом и откладываем в сторону — вернемся к ним позже.
Внизу матрицы у данного монитора есть скоба, которая крепит матрицу к лицевой пластмасске. Откручиваем. Убираем пластмассу в сторону.
Откручиваем справа, слева и сверху металлические части. Слева есть пластмассовые фиксаторы — держат провода подсветки — снимаем.
Есть счастливые люди у которых подсветка достается примерно на данном этапе.
Но это не наш случай.
Отщелкиваем по периметру металлическую рамку.
Освобождаем плату матрицы из фиксаторов.
Переворачиваем все матрицей вверх и кладем на стол так, чтобы плата матрицы свисала перед столом.
Снимаем лицевую металлическую рамку.
Снимаем матрицу (черное оргстекло толщиной миллиметра полтора) и перекладываем ее на свободное место.
Отщелкиваем и снимаем пластмассовую рамку. (у меня она прогорела)
На 19 дюймовом мониторе я на этом этапе снял держатели ламп:
Но мне и тут подвезло…
Снимаем и перекладываем также на свободное чистое место два листа: Что-то типа линзы френеля и матовый рассеиватель. При укладке отметьте себе какой стороной положили вверх — лицевой или внутренней.
Разделяем основание — снимаем алюминиевый скотч.
Вытаскиваем из основания «кусок оргстекла». У меня оно приплавилось — пришлось отжимать пасатижами.
Разборка окончена.
Извлекаем лампы.
Протираем посадочное место от пыли — набирается понемногу. Желательно обезжирить. Клеим полоски на двусторнний скотч. Перед наклеиванием — померьте размещение по пластмассовой рамке. Я не померял и у меня с одной стороны (где провода) вошло один в один, а с другой стороны — еще миллиметров 5 свободно.
Собираем все обратно. Налетело немного пыли, обидно конечно, но вроде на качество подсветки не повлияло.
И пассатижи надо бы с двумя «с» написать =) да и «при» «пре»...))
Ладно про остальное промолчу уж )))
Про пассатижи — виноват, каюсь.
Но в ответ парирую:
«Слово „(не)плохой“ может писаться слитно и раздельно. Все зависит от того, в каком тексте оно стоит. Если автор подразумевает его синоним, т.е. слово „неплохой“ употребляет в значении „хороший“, то пишется слитно. Пример: На севере бывают неплохие заработки (хорошие).
Если к прилагательному относятся слова: совсем, вовсе, отнюдь, далеко и подобные,- то слово пишется раздельно. Пример: Я не согласен с вами, парень вовсе не плохой, просто попал не в ту компанию.
И, наконец, слово пишется раздельно с частицей НЕ, если к нему относится противопоставление с А Пример: Участок, который выделили деду, не плохой, а, наоборот, хороший.»
Мир, дружба, жувачка?
И еще драйвер нужно переделывать на мин яркости диоды мерцают. Из за того что на DIM идет шим сигнал, а китайцы для этих плат сделали аналоговое управление. В интернете находил инструкции по переделке драйвера.
Например Переделка
1. Яркость не работала — был включен авто в MagicBright.
2. Яркость инвертирована!!! 100 — минимальная. Причем интересный момент: максимум на 20 а к 0 опять начинает снижаться.
Собирается на одном транзисторе и паре резисторов даже навесом.
Сейчас прокручивая в голове… думаю можно было поступить так:
1. выпиливаем часть пластмассовой рамки в месте где заходят провода (там где у меня оплавилось) и с противоположной стороны.
2. с противоположной стороны выкусываем провода и выдергиваем резиновые держатели ламп.
3. вытаскиваем за провода лампы с другой стороны.
4. запихиваем в проем планки и придумываем как их туда приклеить, чтобы они не развернулись внутрь.
Недостатки метода:
1. Фактически из пластмассовой рамки делаем 4 планки связанные тонкими мостиками.
2. для приклеивания доступны по сантиметру с каждой стороны (т.е. сколько влезет отвертка в проем 8*8 мм, чтобы прожать-приклеить скотч и не сломать ничего.
В остальном бутерброде ворсинки матовый рассеиватель сглаживает.
Готовых комплектов нет. Это значит придется все делать самому в том числе и драйвер. И с равномерностью подсветки будут проблемы из за того что светодиодные ленты не делают с очень плотным расположением диодов.
Расстояние между центрами — 6мм
Расстояние между светодиодами — 2 мм
вот только где взять такие длинные светодиодные линейки. Как вариант — купить 2 комплекта на 22 дюйма и пустить две линейки наверх и 2 вниз.
Я тоже хотел заменить на светодиоды, но когда разобрал телевизор и увидел что у меня 8 ламп и они длинной 1 метр передумал.
(про два комплекта: не разбирал, не интересовался, поэтому не знал, что подсветка там не снизу-сверху, а сзади. И то что ее больше, что естественно учитывая бОльшую площадь.)
Но судя по фотографиям и количеством отремонтированных телевизоров — это похоже оптимальный вариант. Я бы сделал также.
Тогда в рублях обошлось примерно так же, в баксах было дороже — 12.
Закрепил плату на свободное место на плате инвертора, освободившееся после выпаивания трансформатора (для чего и выпаивал).
Есть ли смысл менять матрицу и не встанет ли это в копеечку?
п.с. на ноуте другу легко заменил, благо к ноутам матриц хватает.
З.Ы. я думаю что и достался он бесплатно потому что собственник прикинув расценки решил что проще выбросить/подарить и купить новую модель да диагональ побоООльше ))
Или у вас есть телек с целой матрицей и мертвой электроникой.
irr.ru/electronics-technics/tv-audio-dvd/audio-video-accessories/zhidkokristallicheskaya-panel-t315hw02-v7-advert567834846.html
aliexpress.com/item/T315HW02-V5-07A63-1C/32419879083.html
Надо смотреть в телевизоре точнее какая матрица и совместимость версий.
Сам сейчас в раздумьях. Лежит телевизор тоже гнусмас на 32 (модель если надо позже напишу) — коррозия дорожек питания в стекле матрицы. Есть ли смысл играть в лотерею.
Много обзоров на всякое барахло: кабели, летающие штучки и телефоны…
Пишите!
Таких обзоров очень мало!
и… спасибо..))
а поиск через гугель выдает очень много ссылок.
P.S.: Вам спасибо за отзыв.
Как я понял — часто бывает что это проблема в отслоении шлейфа от стекла матрицы. Там от платы T-con отходит несколько шлейфов к матрице.
здесь например их 3. Сколько будет у вас… ????
Надо включить в разобраном виде и понажимать на место приклеивания шлейфа к матрице. условия пайки достаточно жесткие, но вроде народ делает.
aliexpress.com/item/Freeshipping-3PCS-LOT-30W-40W-60W-Copper-T-Soldering-Iron-Tips-with-free-Hot-Press-for/601857054.html
вот даже какое жало продается, только получится ли???
Можно туда какую-нибудь резинку подложить — главное не передавить.
у меня к примеру на Samsung 740 слева в 5 мм от края вертикальная полоса в один пиксель и если монитор в левом верхнем левом углу (корпус!!! не матрицу!!!) сжать пальцами (шлейф на этом мониторе сверху) — полоса пропадает. Ремонтировать не пробовал — это запасной моник. (полоса появилась после замены кондеров гы… гы… гы...)
Приблуда прикольная — бросил в корзину!
aliexpress.com/store/product/DC-10-30V-620mm-LED-Backlight-Strip-Kit-27-inch-CCFL-LCD-Screen-to-LED-Monitor/1523130_32726867991.html
В 19" мониторе блок питания задымился потому, что я перепутал полярность. Провод от блока питания до драйвера оконечен одинаковыми разъемами с двух сторон, но в зеркальном порядке. Я не с той стороны срезал разъем. Припаялся в плату по цветам правильно, а вот в разъеме оказалась переполюсация.
Когда подключил другой БП у меня кондер в драйвере бахнул, слава богу драйвер выжил.
После того как лбом немного выправил стену — подключил нормально и все ок.