На нашем портале уже неоднократно рассказывалось о самоделках на Ардуино, сделал свою — делюсь результатами и опытом с публикой.
В статье описывается начало работы с Arduino Pro mini и небольшая критика Orange Pi PC, в силу моей криворукости.
Получилось несложное устройство для сохранения на SD-карту данных GPS, по которым затем строится файл трека в любом, нужном Вам, формате (например, GPX).
Предыстория
Катаюсь на велике: иногда на работу, иногда за компанию, иногда просто так: бегать суставы «уже не те». В процессе работы механизмы изнашиваются и для своевременного обслуживания желательно как-то журналировать свои покатушки, а, т.к. велокомпьютера у меня не было, я либо записывал трек на телефон, либо после покатушки строил маршрут по памяти на ЯндексКартах
(спасибо разработчиком за удобный инструмент «Линейка») и записывал пройденное расстояние в Эксель-таблиицу:
Дата | Название | Дистанция
Потом суммировал
Дистанцию и принимал решение, когда надо цепь помыть (или по кругу поменять), когда на техосмотр отдать и т.п. Оказалось, иметь базу данных своих покатушек довольно-таки полезно: самому посмотреть, сколько за прошлый месяц проехал, чтобы в текущем проехать не меньше; друзьям показать, где был; скоростью на отрезке похвастаться… Или, если задержат, как подозрительного типа без документов, хотя бы показать, откуда приехал =)
Телефон мой
(Samsung Galaxy Gio) строил нормальные GPS-графики, но всё больше заставляло понервничать время старта, а однажды он стартовал аж через 12 км. Покупать новый чё-то как-то не сложилось: сразу не купил
ZenFone4, а потом не охота стало: старый пока пашет, а новые или недостаточно производительны, или чрезмерно громоздки.
И закралась у меня тогда идея найти специализированное устройство
(с антеннкой!) для записи GPS-треков: чтобы и стоило немного, и
стартовало быстрее, и определяло позицию более точно. Но, опять же, особого желания что-то мудрить не было… Особенно вымораживает, выйдя из подъезда, стоять и ждать старта GPS!
Прошлой осенью появилась тема — Orange Pi PC! Самая дешевая плата для создания самоделок и изучения робототехники(?!) и еще чего-то, по чему мы в университете сдали лабы и успешно забыли.
Кстати, в институте мне преподавали счетчики, компараторы, триггеры, учили проектировать системы с их применением, а также принципы построения микроконтроллеров, их работы и применения, но вероятно, после сессии полученные знания форматировались и воспроизвести я их смогу, разве что, под гипнозом, хоть и закончил с Красным дипломом и сам сдавал все сессии =)
В надежде, что если на Orange Pi PC помигать светодиодами и все-таки реализовать заветный GPS-логгер не удастся, то я смогу хотя бы поднять сервер, ночью качать на него торренты и днём писать какие-нибуть проекты,
Чтоб работало постоянно и потребляло немного… Потребляло оно, действительно, не много — порядка 500 мА на 5В с воткнутой USB-флешкой.
К Orange Pi PC я смог даже подключить монитор разрешением 1024x1280 без искажения пропорции, но у него была масса мелких недостатков:
— после второго «отключения на горячую» HDMI-интерфейс начал глючить, после двадцатого перестал работать (позже я обнаружил наличие на других моделях (Orange Pi One, к примеру) шинных формирователей, которых на Pi PC нет — дефект, заложенный на этапе проектирования, ИМХО);
— под Linux плохо работали драйвера (хотя монитор я уже не смог подключить, фиг с ними)
— отсутствие аналоговых портов ввода — очень хотел я не покупаь тестер аккумуляторов, а сделать свой, но выяснилось, что на Pi PC это
неврзможно — там нет
AnalogRead().
— (по сравнению с Ардуино) высокое энергопотребление, большой размер;
— нехватка поддержки и информации по наработкам и совместимости: две недели пытался подключить один WIFI-USB-адаптер, потом успешно подключил другой, наименование которого отличалось парой символов.
В общем, Orange Pi — штука неплохая, но не как микроконтроллер, а как недокомпьютер: питается от зарядки для планшета, поддерживает HDMI и видео выход, много USB-портов, можно настроить так, чтоб не грелся, занмает меньше места, чем стационарник.
Итак, к сути, волею судьбы…
Была заказана
GY-NEO6MV2 — плата с GPS-модулем Ublox NEO-6M с интерфейсом UART. Но, если бы была возможность, купил бы
ublox neo-m8n, сейчас минимальная цена на такой модуль —
$18.39.
Финал унылости
На момент выбора GPS-модуля, я почему-то не обратил внимания на
такие USB GPS-модули с поддержкой ГЛОНАСС, возможно, они точнее, лучше бы подошли к Orange Pi и стоили бы дешевле из-за популярности — их ставят в автомобильные GPS-навигаторы и ноутбуки. Однако,
одновременно они могут работать только с определёнными технологиями. Ну да ладно…
Модуль работал с Orange Pi PC — и я начал написал PHP-скрипт для сохранения треков, а также адаптировать последний к портативному использованию: питание от четырёх аккумуляторов 18650, через понижающий модуль, в корпусе, который может всё это вместить…
Кстати, PHP-скрипт давольно-таки несложный даже для «живой» трансляции в интернет: парсить GLL-строку, пересчитывать координаты и передавать на сервер текущую позицию, а там сохранять ее в базу и, при заходе на страницу, выводить гуглокарту с треком, построенным по точкам.
Корпус решил взять
от красивого роутера tp-linkru, понижающий модуль
на KIS-3R33S, был отпаян от платы, разобран, компактно приклеен к корпусу…
Не знаю, как бы я крепил 4 аккумулятора 18650 и корпус от роутера к велосипеду если бы эксперимент удался, но в процессе заливания термоклеем понижающего модуля, я не заметил, что аккумуляторы подключены к проводам и куда-то не туда ткнул термопистолетом, вероятно, подав на вход Orange Pi напряжение 16В. Линейные стабилизаторы на плате сгорели, на счет остального (процессора, памяти) — не известно, надо как-нибудь заказать их починить.
Было желание подключить GPS-модуль к компьютеру и полазить в его настройках, отключить вывод строк, не используемых для записи трека. Можно было бы решить эту задачу вручную из командной строки, но в среде u-center проще и удобнее, поэтому, чтобы не читать толстый мануал, был заказан
USB to TTL модуль CH340, он же подходит и для прошивки Arduino.
Т.к. «программатор» уже летел из Китайя, после выхода из строя OrangePi, было принято решение заказать Arduino и попытаться сделать GPS-логгер на нём. Понятно, что потребляет он меньше, сам компактнее и в Интернете масса тематических форумов со специалистами, способными наставить новичка на путь истинный! Однако, и у Ардуино есть свои недостатки, которые, по мнению Автора
этой статьи, не очень хорошо влияют на развитие специалистов. Но т.к. стоит полтора бакса и наклепали их немеряно, для себя можно пользоваться.
Заказал сначала
здесь Arduino Pro Mini на ATMEGA168 — «летит» до сих пор, уже более месяца! Потом выяснил, что для записи на SD-карты размером более 2ГБ по SPI-интервейсу нужен контроллер Atmega328 — и заказал обозреваемый; доставили за 25 дней.
Отследить весь цикл мучений в процессе ожидания микроконтроллера и доработки программы можно
в этой теме на форуме
Программатор
В качестве программатора используется вышеупомянутый переходник на CH340G, для удобства прошивки Ардуино его можно немного доработать. Обычно, при перепрошивке через UART, требуется вручную нажать кнопку Reset на плате Arduino, однако, для автоматизации этого действия можно 13-тую ногу чипа CH340G соеденить с контактов DTR платы Arduino:
Или, если у Вас не плата, а «голый» контроллера Atmega, через последовательно подключенный конденсатор 0.1uF с пином Reset.
Источник питания
Для питания GPS-модуля и контроллера нам нужно 5В. Плата Ардуино имеет на себе понижающий линейный стабилизатор, его можно использовать если источник у нас не ниже 5В. Чтобы это сделать, нужно подать напряжение на пин
RAW. Но, т.к. у меня будет один Li-Ion аккумулятор (3-4.2V), было решено использовать
повышающий модуль:
такой (придётся отпаивать разъем USB) или
такой (придется настраивать/подбирать резистор).
С выхода модуля 5В подключается к пину
VСС, RAW не трогаем.
SD / MicroSD карта
Данные карты памяти имеют схожую распиновку и аппаратно совместимы. Они могут работать в двух режимах:
SD и
SPI. Нас интересует последний.
Можно заказать
такой готовый модуль: подключать его проще. Или, если у Вас есть лишний
понижаюший модуль, резисторы на 10 и 4.7 КОм и разъем для карты, можно сделать кардридер своими руками. В указанном модуле уже имеется всё необходимое для подключения карты MicroSD, но у меня как раз под рукой был сломанный кардридер, в который с одной стороны можно вставлять SD или MicroSD карты — и я немного сэкономил, но получил более универсальный кардридер.
Самодельный занимает раза в 3 больше места, но позволяет пользоваться также SD-картами.
Вот
здесь описана схема подключения. Для питания карты нужно в районе 3.3V, чтобы удобно было монтировать, разделим контакты на три-четыре группы: плюс питания, сигналы от контроллера в карту (10-CS, 11-DI, 13-CLK), земля (минус питания) и сигнал от карты (DO-13).
Плюс питания идет через понижающий модуль или линейный стабилизатор.
Сигналы от контроллера идут к резисторам на 4.7 кО, затем к карте памяти из точки соединения резисторов 4,7 кО и 10 кO.
Минус питания подключается напрямую от общего мотка проводов, или от ближайшего пина Ардуино, также к нему подключаются резисторы 10 кO.
Сигнал от карты подключается напрямую к 13 пину Ардуино.
Так эта страхота выглядела на момент тестирования:
в готовом виде из «толстых» остались только провода питания, интерфейсные же заменил на тонкие медные из
ротора жесткого диска трансформатора:
GPS-модуль
Подключается к контроллеру по стандартному последовательному порту одним пином TX модуля — RX Ардуино. Частота — 9600 Бод, если поставить выше, могут возникнуть проблемы из-за задержек обработки других команд (проверки кнопки 7, см. ниже).
Кнопка
Кнопка одна, подключена к пину 7 в режиме
INPUT_PULLUP (без внешнего резистора), обрабатывается только нажатие на неё для отключения SD-карты и остановки устройства. Не уверен полностью, что простое отключение питания никак не повлияет на работу карты памяти, поэтому решил сначала останавливать запись на неё, затем отключать питание. Или, как вариант, вынуть карту памяти, скинуть с нее данные, затем вставить обратно и, нажав ресет, на плате, продолжить запись.
Индикатор
Светодиод подключен сверхъяркий синий через резистор 220 Ом к пину 6. Чтоб было заметно его свечение, пришлось залить чёрным термоклеем все стоковые красные светодиоды (два на Ардуино, два на модулях питания). Индикация со светодиода следующая…
Периодическое моргание — старт GPS — с модуля не поступают валидные данные. При старте GPS отдает актуальную информацию не сразу, поэтому в setup() записал цикл ожидания строки ".00,A,", которая (при моих настройках модуля) свидетельствует о том, что с него пошли достоверные данные о положении. (14.04.2016)
Двукратное моргание — ошибка начала работы с картой памяти. Иногда можно забыть её вставить или она может случайно не так подключиться. Проверяется только в начале работы, если карта отпадет в другое время, это никак не отлавливается.
Троекратное и четырёхкратное моргание означает остановку после нажатия на кнопку (пин 7). 3 — если GPS так и не отправил данные, 4 — если остановка произошла после начала работы логгера. Полезно, чтобы узнать, как были дела у GPS-модуля в момент отключения =)
Кстати, внизу видны проводки интерфейса SPI, идущие к SD-карте. Всё, что телепалось без надобности, залил прозрачным термоклеем, питание и соединение GPS-модуля сделал разъемное, для подключения программатора к Ардуино и GPS-модуля, там проводки потолще
(от IDE-шлейфа).
Изображение схемы из Fritzing:
Реальное фото, чёрная «шишка» над кард-ридером призвана поддерживать аккумулятор:
Вообще, карты доставать крайне неудобно, пользуюсь пинцетом, за то сами от вибрации не выпадают. В закрытом виде, помещается в карман, корпус был куплен давным-давно, эквивалентная цена сегодня, вероятно, $0.50:
… высотра ~25мм. Имхо, белый пластиковый монтажный короб подойдёт ещё лучше! Еще не мешало бы прикинуть заранее, нужен герметичный корпус или проветриваемый. для себя я еще не решил, возможно придется насверлить отверстий для вентиляции.
Другие «самоелки»
Кроме SD-кардридера, «очумелые ручки» были запущены еще в некоторые места, в которых можно обойтись и без них.
1. Крепление аккумулятора.
На макетную плату напаиваются контакты из старого AT-шного блока питания так, чтобы они попали на соответствующие контакты телефонного аккумулятора. Затем плата с контактами заливается термоклеем. Следующим этапом формуем посадочное место для аккумулятора, у меня это получалось раза с третьего. Чтоб не приклеить аккумулятор термоклеем, проставляем фольгу или гладкую бумажку от наклейки, от бумажки глей отлипнет после засыхания. Можно обойтись и без этого
эпичного гемора, если есть нормальный Литиевый аккумулятор, 18650 или просто припаять полимерный.
2. Разъем dupont femail — можно купить сорок проводков за пол-бакса и не мучиться. Но их ждать месяц и, если есть блок питания под рукой, то можно отрезать разъем, предназначенный для питания старых дисководов, вынуть оттуда контакты и обернуть их термоусадочной трубкой:
Конвертирование
О том, как работает GPS-модуль, лучше почитать в приведенной выше статье, здесь я лишь уточню, что настроил его на отправку NMEA-сообщений
только типов $GPRMC и $GPGGA, их запись на карту производится без обработки, что позволяет нам упростить задачу и возложить обработку данных на чужие «плечи».
Пожалуй, самой распространённой программой по обработке GPS-данных, является
GPSBabel. Полученные файлы обрабатываются таким скриптом:
"Путь к прграмме\gpsbabel.exe" -w -r -t -i nmea -f 0.GPS -x discard,hdop=1.2 -o gpx -F out.gpx
pause
это позволяет применить фильтр (не учитывать) к точкам, у которых
некий параметр точности hdop ниже 1.2 и получить файл
out.gpx в удобном для большинства программ формате. GPSBabel поддерживает
огромное количество форматов, более подробно о фильтрах можно почитать
здесь, по-русски.
Удобная онлайн-смотрелка-треков —
utrack.crempa.net/
Скетч
(ненавижу это слово, ну что, разве нельзя писать «скрипт» или «код», зачем относиться коду прошивки как к «наброску» даже у меня первый мой код занял более ста строк — какой же это «набросок»?!)
Текущую актуальную версию кода можно посмотреть на гитхабе —
gist.github.com/ircphp/b25f979855252b0e630c
при цитировании здесь, лучше брать оттуда конкретные куски, ибо код впоследствии может измениться.
Изменения в коде
14.04.2016. Переработан механизм сохранения GPS-строк: теперь на карту записываются только строки длиной более 48 символов, если встречается строка короче, то запись в файл прекращаться и включается светодиод (6). Так я попытался сделать индикацию появления невалидных GPS-строк. GPS-модуль у меня настроен на вывод
только $GPRMC и $GPGGA, когда там появляются валидные данные, длина этих строк становится больше 48, если у Вас будут включены другие строки, с такой настройкой они не попадут в файл. Для отключения этого режима, нужно заменить код
if (btReaded > 48) { // Данные актуальны
if (bWaitingGps) {
bWaitingGps = false;
PORTD &= 0b110111111; // Сбрасываем пин PD6.
mkLogFile(); // Открываем лог GPS.
}
flDataFile.write(chGpsLint, btReaded); // Пишем данные в файл.
} else {
if (!bWaitingGps) {
bWaitingGps = true;
PORTD |= 0b001000000; // Усанавливаем пин PD6.
flDataFile.close(); // Закрываем лог GPS.
}
}
на код
flDataFile.write(chGpsLint, btReaded); // Пишем данные в файл.
Возможные улучшения
1. Можно сделать устройство в 3 раза компактнее, если правильно разместить элементы, а также взять готовый SD-кардридер, его цена, как и у используемого мною понижающего модуля, — полбакса!
2. Использовать элементы питания 18650 — они дешевле и обладают бОльшей ёмкостью.
3. Так как устройство прикручено к велосипеду, а у большинства есть велофара, которая питается от нескольких аккумуляторов 18650, можно подключиться к двум аккумуляторам (6-4.8В) через пин RAW на Ардуино — и убрать понижающий импульсный модуль — сделать устройство еще компактнее.
4. Так как устройство прикручено к велосипеду, можно добавить как минимум датчик каденса, чем я и займусь в ближайшее время.
(Уже занялся, индикацию хочу сделать от 70 до 120 оборотов в минуту с шагом в 10 оборотов на трёх светодиодах!)
Итого, если покупать всё новое:
Модуль Arduino с контроллером Atmega328 ~$1.5
(Micro)SD Card Reader For Arduino ~$0.60
GPS-модуль с UART от ~$10
USB-to-UART (пограмматор) ~$0.70
/ ~$12,8
Повышающий модуль ~$0.70
Аккумулятор ~2.50
/ ~$16
Вот, пожалуй, и всё, и так много текста, если что-то нужно уточнить, спрашивайте. Если утомил, прошу прощения, впредь буду стараться писать
больше по сути.
Отдельное спасибо
Naevus за помощь на форуме.
разместите кардридер так, чтобы удобно было достать карту;
сделаете его компактнее =)
Автору бы вместо Pro Mini лучше бы подошла Nano. У нее есть 3.3в выход с микросхемы USB-TTL конвертера.
P.S. Заказал себе GY-NEO6MV2. Пускай будет))
1. dc-dc для питания карты памяти особого смысла нет использовать т.к. его КПД будет ниже обычной КРЕНки, а…
2. КРЕНка уже стоит в GPS модуле т.к. он питается от 3.3 В.
3. Ардуина при понижении частоты вполне может работать от 3.3 вольт.
4. Таким образом можно все запитать от 3.3В, что будет экономичней, например, вот таким модулем aliexpress.com/item/mini-2-in-1-DC-DC-Step-Down-Step-Up-Converter-1-8V-5V-to-3/32351396984.html для примера, это первое, что попалось. Но такой модуль будет дороже обычного понижающего.
5. Еще бы добавить модуль заряда/защиты литияю
2. В GPS надо вообще замкнуть dc-dc преобразователь: модуль предназначен для непосредственного питания от лития.
3. То есть существуют специальные ардуины мини про на 3.3в., на 30 рублей дороже.
4. Да вообще можно без модуля. GPS напрямую от лития, Arduino взять на 3.3в, SD запитать от стабилизатора ардуины. И никаких резисторов на SD.
Но на самом деле это неважно. Главное то софт. И написан он неплохо, а для новичка вообще блеск.
На счёт Ардуины на 3.3В, спохватился после того, как уже были отправлены 2 ардуины, третью заказывать как-от жаба задавила. Хоть так оптимальнее (и попроще!), но лично мне сейчас удобнее от двух элементов 18650 велофары запитаться, чем на 3.3 еще плату заказывать, да и с частотой ниже.
Хорошая идея — снимать питание для карты с GPS-модуля, надо будет попробовать!
В коде, главное, чтобы
PORTD &= 0b110111111;
новичков не спугнуло! Сам такого жутко боюсь… А ведь еще таймеры-счётчики есть!
Ардуина на 3,3в 8мгц (если есть на 16 — переделать заменой кварца и выпаиванием ненужных деалей)
LDO на 3,3 и все ( Только не 1117 или что-то подобное широко-китайско-применяемое)
МГТФ имеет оплетку из фторопласта и прежде чем она сгниет, к тому времени сгниет уже все остальное :))) Или Вы про саму медную жилу? Ибо воду фторопласт абсолютно не впитывает, но из-за особенности оплетки внутрь может попасть вода — это да, есть такое, но он есть и водостойкий (марка МС) — тоже самое, но фторопластовая изоляция запечена для водоустойчивости.
Здесь подробно про них всех ru.wikipedia.org/wiki/МГТФ
И да, этот провод для внутреннего монтажа (что автору, собственно, и нужно), а влагозащищенность устройств обычно соблюдается с помощью защиты корпуса, а ни как не проводов.
Кроме того, автор вроде не собирается погружать свое устройство в воду, да провода в МГТФ у него не покидают корпус.
Так что, здесь как раз МГТФ идеален, а Вам очень рекомендую ознакомится со статьей на википедии.
А самое главное, зачем в данном случае водостойкость?
Это как «при ядерном взрыве прячьте автомат под себя, чтоб не расплавился»
МГТФ используется внутри прибора. Если там разъест провод, то всему остальному значит, ужа давно настала смерть
Может сразу тогда платиной паять? Ну чтоб точно инертно было?
Просто как и у инструмента, у каждого провода есть своя ниша применения — МГТФ идеален для микроэлектроники и для большинства DIY.
Кроме того, если у Вас среда, где разваливается МГТФ, мне страшно предположить что в ней будет с платой и ее деталями.
А так да, особенно если в царскую водку опустить — развалится — провод — говно, хрен с ним, что от платы кроме гетинакса ничего не осталось! Все равно провод — говно! :)
В 80 годы я работал в НИИ и на заводе Гидроприбор.Мы изготовляли электронику и Гидроакустику для МВФ СССР.
Всё провода, все жгуты были изготовлены из МГТФ.Да изоляция витая, но плотная.
Естественно проходили испытание в барокамерах(тропики и север) на солевой туман и вибростендах.И военную приёмку проходили.
Рубка гидроакустиков всегда находится в центре корабля и в самом глубоком месте-трюме.
При пожаре тушат забортной водой, вода скапливается в трюме как бы не откачивали и её заливает с головой, вместе с электроникой.
Вызывают меня на средний ракетный крейсер в Видяево-ремонт моей электроники.
Не работает линейка электродов-вся в соли.Стойки были залиты морской водой после пожара с головой.Воду откачали и пустили в стойки сухой холодный воздух из аппаратного кондиционера-высушили.Вся электроника на корабле охлаждалась кондиционерами и без них могла работать 15 минут до выгорания.
После чистки открытых печатных электродов спиртом от соли всё заработало.Платы покрыты лаком а МГТФ ничего не было.В СОЛЁНОЙ МОРСКОЙ воде.И да на корабле в море СЫРО.Особенно в трюме.
А пожары бывают регулярно раз в пару лет.И не гниёт по 30 лет.Так что врёте.
После этого я сильно зауважал советскую военную электронику!
И на али он есть аж в 14 цветах (что очень полезно).
А, вообще, на рынках местных обычно есть, в инет-магазах наших. Ну и наверняка кто ездит в миллионики — заказать им купить пару дестяков метров — хватит на года.
ага, это все хорошо, а вот у нас к примеру мгтф днем с огнем не найдешь! ((
понадобился мне вот как то раз 0,25 или 0,3 я уж не помню объездил весь город — в итоге хоть какой нибудь пытался найти — все тщетно ((
Видел применение такого кабеля для ремонта поврежденных дорожек в мобильных, материнках и видеокартах. В таких случаях, цена за метр кабеля ложится на плечи клиента, а ему, зачастую руки мастера гораздо важнее, чем цена расходников и если он к Вам обратился, уж как-нибудь доплатит за подорожавший кабель.
А для самоделок можно использовать хоть IDE-шлейфы, хоть кабели от старых мышек, хоть от трансфрматора, хоть провода с витой пары, которых у всех завались. Да, они дубовые, да, могут контактные площадки платы выломать, но на велосипеде провода скорее порвутся от падения вместе с разбивающимся вдребезги корпусом, чем от сырости со временем. В любом случае, пересобрать труда не составит. Если оплётка на кабеле зачищается при пайке, её легко можно потом заизолироваться тем же термоклеем.
А… понятно.((Отображалось растровой разверткой на химическую бумагу.))
Там жуткие цианидные соединения, они нержавеющую сталь разъедали и медь.
Работал я с такой бумагой, применялась в факсе «Ладога-2».
Так что ВРАНЬЁ.Не в морском воздухе прогнивал МГТФ а в агрессивных химических парах бумаги для «мокрой» печати.От неё ещё хорошо тараканы дохли, только никто не хотел дышать её вонючими испарениями.
Вот Вам «транзакшен скриншот» — aliexpress.com/snapshot/7430230600.html
На прошлой неделе у меня было от же самое, но сейчас страница с товаром открывается.
Поправил ключевые слова для «Найти похожие товары на searchsku.ru» — так товар точно найдётся и именно тот.
Возможно, он у продавца временно не доступен, или не доступен для Вашей локации.
Заказывал во время акции, поэтому цена получилась ниже, чем сейчас, но даже так мне постоянно советуют брать Nano, которая еще дороже, поэтому думаю, что цена у меня занижена.
Правда с GSM модулем (GPS UBlox M8Q, GSM, nanoSIM на второй плате — под этой).
Ну и конечно с солнечной панелькой (контроллер справа-внизу).
Подскажите, как организовать резервное питание от аккумулятора(литий, 4.2в), в случае падения основного (usb, 5v)?
mySKU.me/blog/discounts/39431.html
с нее на повышающий преобразователь. Когда питание подается, заряжается аккумулятор и питается потребитель, при отключении питания, аккумулятор продолжает питать потребителя. Но такая схема не очень энергоэффективна.
navspark.mybigcommerce.com/navspark-mini-uart-to-usb-adapter/
1) К этому «бесплатному» модулю нужна еще активная антенна.
2) если подключить сд-карту — там останется всего 2 ноги свободные.
3) Потребление там в 2-3 раза больше чем даже у этого u-blox'a
4) Чувствительность вообще никакая. Даже модули на sirf3 8-летней давности и то увереннее
Ток на старте, когла на SD-карту не пишет, а только ищет спутники — 230мА возле аккумулятора…
Когда поймает спутники и начнет писать на карту, ток падает до 150мА =/
Спасибо!
Ардуина на какой частоте работает?
Интересно конечно какая периферия какой ток потребляет, по отдельности. а то про модуль ГПС в одной из пдфок утверждается что якобы 45 мА.
16МГц
Собрал сегодня разрядник, измерил аккумулятор (не тот, что на фото) — ёмкость, вроде, 2300мАч, но главное не это! Выяснил, до какого напряжения можно разряжать мои аккумуляторы:
после 3.15В стремительно падает напряжение, так что защита стандартная мне не подходит, нужно городить свою или через транзистор, или через индикацию какую-то.
Почитал статью об источниках синхроимпульсов Ардуино — проще купить готовую плату (за $1.60), а чтобы переконфигурировать, нужна или вторая Ардуино, или другой программатор.
Дописал скетч для измерения каданса и вывода его на три светодиода — gist.github.com/ircphp/ec427a16e0ab5cb9269b9175379d62a8
Еще не решил, добавлять его в код этой «поделки» после тестирования, или оставить отдельно.
Как ни странно, долго гуглил, ни оной схемы так и не нашел, а только скрин из видео =)
При этом плату Ардуино тоже сделал съемной, а для её крепления испоотзовал коннектор от FDD-шлейфа…
Кто еще не забыл, что такое FDD?!
Питание для SD-карты кинул от стабилизатора GPS-модуля, Повышающий модуль теперь находится на «крышке», возле батареи и соединяется с платой при закрывании. В связи с тем, что открытая крышка == выключенное устройство, убрал из схемы кнопку выключения, а освобождение SD-карты теперь происходит при потере сигнала GPS, при этом все светодиоды загораются на 5 секунд или до следующего оборота педалей. Каждый оборот педали приводит к срабатыванию геркона, которое обрабатывается по прерыванию, вычисляется каденс (по формуле 60000 / dT, где dT — время между срабатываниями геркона) и сразу же выводится на светодиоды.
Геркон подключается через разъем jack3.5mm. Короб крепится руле. Скетч немного доработан, выложил отдельно:
gist.github.com/ircphp/f483cac5ad652e19e867ab8ccb82e47a