Процесс изготовления... для тех, кому эта тема интересна.
Процесс изготовления давилки из шурушков и палок.
По просьбе
VoltaGalvani и поддержавших его товарищей.
Диспенсер
из первого моего обзора, в принципе неплохой и практически всем устраивает… за исключением цены, амортизирующего резинового поршня, отсутствием упора шприца при реверсе двигателя, «кривовато» расположенного джойстика, отсутствием возможности регулировки времени/угла реверса и т.д. и т.п., а так же возможности приложить руки.
Задумка ссамопалить появилась параллельно с покупкой готового изделия. Была мысль, что не все так гладко в Датском королевстве и косяки не дающие спокойно спать, в покупном устройстве будут…
Добавила уверенности в положительном исходе задумки промелькнувшая где-то в комментариях ссылка, на англоязычный
форум с красивой картинкой
Серфинг по форуму привел к ссылке на скачивание
архива с файлами для изготовления подобной штуковины. В архиве схема, плата, прошивка, файлы для изготовления на 3D принтере рамы под изделие и пр…
Посмотрел, прикинул… Схема не устраивает. Хотелось бы иметь возможность регулировки времени реверса двигателя, чтоб по максимуму избавиться от подлого «червячка», ну или хотя бы постараться, вдруг получится. Так же хотелось бы получить автоматический режим. Т.е. при нажатии какой либо кнопки двигатель делает, к примеру, три шага вперед, один назад и мы получаем дозированную каплю пасты. Соответственно схему под модернизацию.
Наличие в схеме переменников/подстроечников, а не кнопок, обусловлено моей любовью к аналоговой регулировке и возможности более гибкой подстройки режимов без постоянных изменений прошивки и постоянных перепрошивок МК, что удобно при наладке первого экземпляра.
По моей задумке, гораздо проще подогнать режимы подстроечниками, а при необходимости изменить прошивку и впендюрить кнопки в окончательном варианте устройства.
Отсутствие 3D принтера привело к мысли изготовить несущую раму из текстолита, она же печатная плата, по примерному образцу из прошлого обзора. А отсутствие фрезера подсказало, делать придется подручными средствами из подручных средств.
Изготавливать давилку будем с помощью китайского «дремеля», шуруповерта, напильников+надфилей, ножовки по металлу, паяльника и прочих нехитрых инструментов, которые найдутся у большинства любителей посамоделить…
Приступим
На али был заказан самый дешевый шаговик за бакс с копейками, он же мелькнул на фото из англофорума (изначально задумка была все же давить флюс, пасту если получится), должен потянуть.
28BYJ-48 — $1.22 за штуку.
Микросхему, состоящую из набора мощных транзисторных ключей, на которой базируется контроллер управления шаговиком.
ULN2003 — 0,32 бакса за пару.
Микроконтроллер.
ATMEGA328P — за 1,32 бакса.
Втулка, для перехода с движка на толкатель.
Втулка/переходник — 1,39 бакса.
Шурушки заказаны, переходим к «палкам».
В закромах были нарыты: кусок алюминиевой трубки, шпилька М3 (куплена в Леруа, 21 рупь за метр), кусок стеклотекстолита, обрезок радиатора, фоторезист, маска… и прочие нужные штучки…
Пока заказы в пути, переделываем малость, под свои нужды, схему
Предварительно разводим печатку (что-то она напоминает :0))
Плату пока не делаем, ждем двигатель и шурушки, чтобы прикинуть реальные размеры платы в натуре, дабы не пролететь.
— Заказывал однажды индикатор WH1602 под ампервольтметр. Пропилил под него окно по даташиту. Приехавший индикатор оказался на 2 мм. уже :0(.
Пока придаем обрезку радиатора нужную форму, впоследствии он будет установлен на своё место.
Из обрезков, спаянного в печи, двухстороннего стеклотекстолита (2х1,5 мм., толще к сожалению не нашлось), с помощью китайского «дремеля» изготавливаем поршни для толкателя пасты, с уплотнителем и без.
С уплотнителем, для простых шприцов с навинчивающейся иглой (Luer-Lok). У тех, кто перешел с курения на парение, думаю много в наличии всяких размеров круглых резинок для уплотнителя. Тем кто далек от парения подсказка, таких резинок на
Fasttech с избытком, выбирайте под размер.
Без уплотнителя, для заполненных пастой или флюсом готовых шприцов с поршнем.
Поршни изготавливаются просто. Сверлим отверстие в центре обрезка текстолита нужного размера, вставляем винт, затягиваем с обратной стороны гайкой, заправляем конструкцию в «дремель» или дрель, или шурик… Включаем и резцом вырезаем кругляш. Напильником подгоняем под нужный нам размер, делаем/не делаем паз. Припаиваем гайку.
На одном поршне (на фото) видно доп. отверстие, припаянная вторая гайка и маленький винтик. Это подобие клапана. Если вставлять поршень в самостоятельно заполненный пастой или флюсом шприц, воздуху некуда будет выходить и он попытается выдавить пасту/флюс через отверстие под иглу. Чтобы избавится от ненужного нам воздуха выкручиваем винт, выпускаем воздух, нажимая поршень до упора, пока паста/флюс не полезет из отверстия и закручиваем винт. Проще решения, из подручных средств я не придумал.
Не теряя времени изготавливаем толкатель для поршня.
Берем алюминиевую трубку, отрезок шпильки, латунную стойку (думаю у латуни по железу будет меньше трение), изоленту и эпоксидку.
Накручиваем стойку на шпильку и проходимся по ней драчевым напильником, дабы она в эпоксидке лучше держалась. Наматываем на шпильку изоленту, для центровки стойки внутри трубки и чтобы клей не протек внутрь трубки и нам всё не испоганил.
Плотненько вставляем все это дело в трубку и заливаем шпильку эпоксидкой.
Когда затвердеет клей, срезаем хвостик с резьбой и вуаля… у нас трубка с отцентрованой латунной гайкой, внутри которой будет бегать шпилька-толкатель с поршнем и выдавливать нам пасту из шприца.
Тем временем подъехал долгожданный шаговый двигатель. Можно приступать к примерке и изготовлению печатной платы.
На фото двигатель уже прикручен к платке и у него укорочены выводы, так что извиняюсь за некоторую непоследовательность и не очень подробное изложение в фотках. Иногда забывал фотографировать.
Схема и разводка платы уже готовы, осталось утвердить размеры и в путь…
Подготавливаем стеклотекстолит, наносим фоторезист, проявляем, травим.
Подготовка стеклотекстолита необходима для удаления с медного слоя окислов, грязи и жира. Зачищенный и обезжиренный текстолит, залог (здоровья :0)) отличной адгезии пленочного фоторезиста, дабы не отвалился он во время засветки и травления, что сулит нам неплохое качество изготовленной печатной платы.
Стеклотекстолит подготавливаю с помощью простой губки и средства «Антижир».
Пшикаю несколько раз на плату и тру абразивной стороной губки, сильно не усердствуя. Затем промываю стеклотекстолит под проточной водой. Губка снимает окислы и грязь, а «Антижир» обезжиривает на ура, вода после процедуры вообще не желает покидать плату.
Наждачку для подготовки не использую в принципе, медь на текстолите итак тонкая.
Много моющих средств перепробовал, остановился на этом. Цена минимальна, качество обезжиривания максимально.
Фоторезист Alpha 340 накатываю ламинатором, купленным б/у на авито за 1000руб., в четыре прохода. Сперва накатка на холодную с одной стороны, затем вторую сторону, и наконец на горячую при 115-120 градусах в одну сторону и развернув плату на 180 градусов, в другую сторону. Прилипает намертво.
Засветка ногтесушилкой, в течении 30 секунд. Затем 10 минут выдержка и в раствор жидкого стекла на проявку. Жидкое стекло, у нас в магазинах минимально, в литровых бутылках.
Раствор… 4 колпачка от бутылки на пол литра воды.
Далее фото из процесса.
Плата в проявке и после травления. Травлю перекисью с лимонной кислотой и солью. На 100 мл. перекиси, 30 грамм лимонки и 5 грамм соли.
После травления, ненужный уже фоторезист снимаю «кротом», средством для прочистки труб. Кладу плату в ванночку, заливаю немного «крота» и сверху кипяточка. Фоторезист сам слезает, сперва правда бледнеет до прозрачности. «Крота» пробовал жидкого и сухого (предварительно разводил водой), результат положительный в обоих случаях.
Раньше снимал фоторезист каустической содой, которой и проявлял. Вернее, если передержать в соде при проявке, то фоторезист снимался сам без предупреждения.
Потом снимал фоторезист ацетоном. Что долго и вонюче. К тому же ацетон кончился в магазине, где я постоянно его покупал… Видимо наркоманы прочухали…
На цвет платы и меди после травления не смотреть, такая получилась блин фотка… :0(
Наносим маску.
Маску наношу через органзу натянутую на рамку. Маска PSR 4000. Практически тоже, что и распространенная FSR-8000.
Далее маску в сушку. 30 минут при температуре 75 градусов.
Засветка маски через шаблон в той же ногтесушилке, время 1 мин. 30 секунд. 10 минут техническая пауза и далее проявка в том же растворе жидкого стекла.
После промывки, в печь на дубление. 1 час, при температуре 157 градусов.
Вырезку платы из текстолита опущу, Фрезера на обзор еще не получил, так что ножовка, напильник и в путь. Ничего там интересного.
Хотя…
Режу текстолит и платки из текстолита при помощи ножовки по металлу и самопальной приспособы…
Изготовлена из куска профилированного алюминия, от чего и сам не знаю, отрезка дюралевого уголка, отрезка фанеры, пары болтов и тройки гаек вклеенных в отрезок фанеры. Чтобы болты зажимали текстолит, а не убегали, в них сделан круговой паз (зажимаем болт в шурик, включаем и надфилем...) в который вставлена стопорная шайба, снизу уголка.
Большие куски текстолита в ней не порежешь, а вот мелкие платки вполне. Просто руками их не удержать, а здесь удобно. Размечаешь, вставляешь разметкой по краю уголка, болтами зажимаешь и ножовочкой…
Если у кого появится желание сколхозить нечто подобное, то берите уголок из черного металла. Дюраль довольно быстро съедается ножовкой, хотя довольно прочная, и получается не прямая линия реза, а уже немного полукруглая.
На крайняк можно отрезать и ножницами.
Есть особое желание сделать резак из плиткореза, но пока руки не дошли.
Далее лудим плату. Перед лужением мажу жирно флюсом для пайки алюминия, «ФТКА». Беру кусок оплетки, на нее каплю припоя и паяльником юлозию по плате. Лудится отменно. Все равно плату перед пайкой на промывку.
Пробовал другие флюсы, все не то.
Хотел спаять все сразу в печке, да детальки заказанные в период Китайского нового года чего-то кучно ехать отказываются. Так что буду паять и собирать давилку по ходу.
Переходные отверстия паяю тонким проводком. Продеваю один проводок сразу через все переходы. Затем паяльничком прохожу с одной стороны платы, переворачиваю, прохожу с другой, затем бокорезами обкусываю все лишнее.
Ну и далее фотки по ходу сборки…
Примеряем двигатель, распаиваем часть SMD-шек.
Распаиваем остальные SMD-шки и подстроечники, которые будут выступать в роли переменников. Лепим цветные кнопки…
Кнопки кстати для понтов. Микрокнопки взял с длинными толкателями и усилием в 100 гр., меньше не нашел. Нажимаются они довольно легко и что примечательно, давить нужно не прямо сверху, а можно и в бок. Причем нажимать в бок гораздо удобнее и срабатывают они отменно.
Собираем толкатель.
К сожалению не сфотал переходную втулку целиком, так что, первое фото от продавца.
Зажимаем втулку в шурик и напильником сгоняем под нужный диаметр, чтобы втулка влезла в трубку. Затем отрезаем под нужный размер не вынимая из шурика, ножовкой по металлу.
Примеряем, клеим на любимую эпоксидку.
Собираем все в кучку, прошиваем, пользуемся…
Ссылка на скачивание, схема и плата в Diptrace, прошивка в ардуине
схема и плата в Diptrace, прошивка в ардуине
Прошивкой занимался сын, в данном случае, так что ничего конкретного сказать по прошивке не смогу.
Я на ебее брал.
А за удовольствие надо платить. :)
Имхо люди, делающие что-то стоящее своими руками всегда достойны уважения!
у меня есть один из любимых флюсов, наиболее часто используемых… так вот он ОЧЕНЬ густой, и давить его из шприца — то ещё удовольствие… аж захотелось давильник собрать ;)
Но есть у меня 1 вопрос…
Я наверное торможу, а в обзоре к тому-же конкретно этот момент не раскрыт… но… КАК работает толкатель?
можно подробнгее об этом? чертежи, или видео… а лучше и того и другого и побольше, побольше! ©
О, попутно второй вопрос…
Есть шаговые двигатели в дисководах, СД приводах и ОЧЕНЬ старых HDD
может можно их заюзать? или не хватит мощности?
т.е. движок крутит внешнюю втулку, которая крутится вокруг резьбы шпильки с поршнем.
за счет ощутимого трения по периметру ппоршня он не прокручивается в шприце, а совершает толкательное движение…
Хм…
ну так то оно конечно да, жить будет, но… при больших усилиях может гайку сорвать… С другой стороны придумать что-либо проще довольно трудно…
Латунная гаечка, которую крутит движок, катиться по резьбе на шпильке. На кончике шпильки есть кругляшок такой, который упирается в поршень в шприце и всем своим телом его толкает. Поршень в шприце давит на пасту, которая лезет (зараза) из дырдочки в конусе или игле.
Как-то так.
Как-то не озадачивался. У мню их нет, так что взял самый дешевый. Но думаю мелковаты они, к тому же сколько обмоток в них не знаю…
Слаб движок, чтобы гайку сорвать. Скорее он остановится или сам рассыплется.
PS Нашел у себя в загашнике.
я специально не называл его, ибо он ОЧЕНЬ спецефичен, и юзаю я его только я да и то для своих спецефических целей ) Не буд писать что за флюс, оно честно, фингя на постном масле и крайне дешевый, просто для моих целей он лучше всего подходит.
По ссылке за 600, но раз в неделю на распрожаде мелькает и за 300. Можно взять по факту механический экструдер — 150 оублей потолок, к нему шаговик от флопика (бесплатно в любом ремонте компов), ардуинка — 80 рублей, датчик расстояния — 150 рублей, либо же 50 рублей ик -приемник-передатчик и корпус как сварганить, транзисторов с того же флопика, питальник — любая зарядка 5В, главное что бы шаговик от 5В мог работать.
А вот лазерный утюг для меня жесть… Несколько раз пытался приспособиться, бесполезно. Наверное какой-то секрет надо знать… :0)
Это они не знали, что их ждут CB435/436 картриджи…
Я если такой принтер вижу лишний — забираю себе, если за вменяемые деньги, делаю из него конфетку и продаю друзьям-знакомым часто и совсем без навара — зато как меня потом благодарят…
А с температурой можно на принтерах малость поиграться толщиной бумаги, если мало — то подстроечником в цепи терморезистора печки.
В рабочей точке у него сопротивление 10-12 кОм, можно пару кОм последовательно добавить, но не увлекаться — может и пленка к резиновому валу привариться…
Да, лудить проще Розе под глицерином.
И на лужение у меня уходит минута… хотя я никуда не тороплюсь…
фоторезист по сравнению с ЛУТом добавляет две операции — засветку и проявление. ну дубление еще.
наклеить резист — секунды. дальше в ламинатор. дальше положили шаблон, от 30с до полутора минут засветка. отклеили плёнку, в раствор соды, кисточкой помахали, обратно под лампу — чтобы задубить.
вроде как — долго и сложно. ВРОДЕ КАК. если постоянно делаешь платы ЛУТом — да, фоторезист дольше. если от случая к случаю — то фоторезист рулит предсказуемостью. и в итоге экономит время.
Забудьте вы про соду. Трястись чтобы фоторезист не слез, засекать секунды… б-р-р-р… вспоминать не хочется.
Силикатный клей (жидкое стекло) наше все…
а насчет силикатного клея — хез, надо попробовать. я просто приноровился кисточкой в растворе соды — мне нравится, всё устраивает. но надо будет и с силикатным клеем попробовать.
Кайф жидкого стекла в том, что время проявки не лимитировано, держи в растворе хоть десять минут (кстати тут он и темнеет и твердеет), а скорость проявки не отличается от какустика.
<Зачем издеваться над собой>
Это да. Незачем.
<Забыли поваренную соль, лимонную кислоту и перекись>
Shaken, not stirred.
Опять же повторюсь…
Вас же никто насильно не заставляет заниматься фоторезистом и делать паяльную маску.
Тем более, у вас есть свобода и выбор.
Можете хоть перочинным ножом на фольгированном гетинаксе платы вырезать.
Я лишь делюсь способами и возможностями. Кому интересно, добро пожаловать. Не интересно, не парьте себе моск…
Да, теперь зная через что Вы прошли, понимаю: фоторезист- семечки.
Спасибо что осветили процесс.
Жаль что только один плюс можно поставить.
Посмотрите у Майка, по прошлому моему обзору. Принцип тотже, а что вы сами сколхозите, так и будет.
www.youtube.com/channel/UCbk02zm_kFNXvGvHPFDOEZw/videos?view=0&shelf_id=1&sort=dd
ховощь, дорогой камрад?Можете не резать, сделайте как в прошлом обзоре… запаситесь стяжками, может еще чего придумаете…
Двухкомпонент у меня уже просрочен как года три, изменений в свойствах не заметил. Но это была большая банка.
Брать же можно и помалу.
p-plata.ru/category/zashitnye-pajalnye-maski/
На одно нанесение уходит 2-6 грамм./
Брал как-то пачку А3 со скидкой в полцены.
Для «промышленных» масштабов пневмодозатор больше подходит.
А это, как мне подсказывает опыт, больше для хобби, для штучных плат.
Лежит себе эта штуковина с заправленным пастой шприцом в холодильнике на полочке. Понадобилась, вынул капнул и обратно в холодильник.
А посоветует ли кто хорошую паяльник пасту?
Ну и желательно сцылу на нее. Заранее благодарю!
Мне нравится.
Есть и на али, только у меня что то али глючит
Какую нибудь бы нормальную, в шприце, без воздуха и задаром. :0)
Так а чем воздух плох, поясните.
При использовании давилки или пневмодозалора, когда вы выдавливаете пасту, воздух в пасте сжимается, сбрасываете давление, воздух расширяется и продолжает выдавливать пасту… когда вам это совсем не нужно. Когда пузырек воздуха близко к выходу, отверстию иглы, пасты перед ним мало, он начинает ускоренно расширяться и плюхает здоровенную плюху, которую потом надо удалять… Короче доставляет неприятности.
Заморочки те же и воздух как пакостил, так и пакостит. Если вы наносите не под один транзистор зубочисткой. Тут воздух вообще никакой роли не играет.
Хотя там воздух я не встречал.
Но жирно мазать таким флюсом, не по хозяйски.
не?
попутно — где взять наконечники?
или как их звать-то… через которые пасту давим…
Иглы и конуса, на выбор.
ebay.com/itm/131046058700
ebay.com/itm/141519077585:g:wqoAAOSw3xJVZvqf
за ссылки — мерси
Прочитал вашу статью-обзор. Очень понравилось, ЗДОРОВО РАБОТАЕТ. Понравилась ваша конструкция разработки САМОДЕЛЬНОГО ДОЗАТОРА. Я хотел бы повторить конструкцию, но не могу СКАЧАТЬ ваш АРХИВ с ДАННЫМИ (СХЕМА, ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА, РАЗВОДКА ПЕЧ. ПЛАТЫ, ПРОШИВКА и другое).
Буду очень БЛАГОДАРЕН, если вас не затруднит ВЫЛОЖИТЬ, или «ПЕРЕЗАЛИТЬ» материал на сайте.
Заранее Большое СПАСИБО!!!
С уважением Андрей.
Если кто уже скачал оставьте ссылочку на архив.
Пользуйтесь.
Как-то так.