Продолжая разбирать преобразователи…
Продавец в параметрах скромно ничего не указал, по спецификации
XL6009 на вход можно подавать 5-32В, на выходе получать до 60В при токе ключа до 4А. Весьма оптимистично, будем проверять…
Прибыл запаянным в антистатический пакетик, хотя преобразователь не боится статики.
Качество монтажа нормальное, подстроечный резистор запаян вручную.
Подключение только пайкой.
Схема преобразователя
Модуль позволяет выставить уровень выходного напряжение начиная от входного и вплоть до 50В, однако, свыше 40В устанавливать не стоит, т.к. диод SS34 имеет максимальное обратное напряжение 40В, которое превышать нельзя.
Диод SS34 на 3А должен иметь корпус DO-214AB (SMC), однако реально он имеет мелкий корпус DO-214AC (SMA), который используют диоды на 1,5-2A.
Рабочая частота преобразователя 220кГц вместо заявленных 400кГц и это довольно странно, т.к. частоту 220кГц имеет XL6019, который имеет больший ток ключа.
Ток х/х в режиме 12В/24В — 7мА
Тип дросселя и его индуктивность на этот раз выбраны верно.
Проверку проводил при входных напряжениях 5В и 12В без какого либо радиатора «как есть», перегревом считал повышение температуры любого элемента свыше 80°С
В режиме 5В/12В преобразователь вытянул 0,8А, при большем токе начинает перегреваться XL6009
Измеренный КПД всего 75%
В режиме 12В/15В преобразователь вытянул 1,5А, при большем токе начинает перегреваться SS34
Измеренный КПД = 91%
В режиме 12В/24В преобразователь вытянул 1,2А, при большем токе начинают перегреваться XL6009 и SS34
Измеренный КПД = 90%
В режиме 12В/36В преобразователь вытянул 0,75А, при большем токе начинает перегреваться XL6009
Измеренный КПД = 88%
Преобразователь работает при снижении входного напряжения вплоть до 3В, однако такой режим работы производитель не гарантирует.
Амплитуда пульсаций выходного напряжения в режиме 12В / 15В 1,5А около 0,5В, что довольно много
Очевидно, это связано с установленными конденсаторами низкого качества
Входной: 171мкФ ESR 0,44Ом
Выходной: 89мкФ ESR 0,75Ом
При замене выходного конденсатора более качественным 470мкФ/50В, пульсации значительно снизились
Ещё немного снизить пульсации поможет керамика (установлено дополнительно 10мкф/50В)
Напряжение на ключе
12/24В
12/36В
Особенности работы:
— отсутствует индикация питания, что нетипично для китайского преобразователя напряжения
— вращение подстроечника по часовой стрелке понижает выходное напряжение, где логика?
— отсутствует защита от перегрузки и КЗ — при этом сгорает диод
— слабый низковольтный выходной диод
— конденсаторы низкого качества
Вывод: ожидал от преобразователя немного большего, для небольших нагрузок вполне подходит.
Ночью не мог уснуть пока не нашел свои повышаторы.
Таки да, в холостую напряжение поднялось, но с нагрузкой уже не хочет :(((
Но у меня версия без входных и выходных кондеров, закажу еще Ваши, доделать же надо :(
А если серьезно, то это вообще из другой оперы, стоимость сетевого стабилизатора раз в 200 выше, как минимум.
И какой фирмы роутер?
Если модем, то ему может быть нужна переменка, были такие.
У него 9 Вольт переменного тока.
Мы питали такие модемы от 15 Вольт постоянного (если не путаю), 12 вроде мало было, а постоянное проще стабилизировать.
По хорошему можно просто заменить БП на 10 Вольт, будет работать стабильнее, но много мороки так как напряжение нестандартное.
Можно влезть внутрь и увеличить емкость конденсаторов фильтра, будет немного проще относиться к просадкам.
Но реально проще запитать от 13-15 Вольт постоянки, Сначала можно попробовать от 12 Вольт, может и нормально будет.
Давно дело было, но помню что в одном месте писали что от постоянки не работает, но мы вроде с ними и экспериментировали.
Спросил у товарища, да, модемы.
Я делал специально для них УПСы. И кстати я ниже писал, что применял степап в УПСах, вот это именно тот УПС и есть.
И от 12 Вольт постоянки они не запускались, потому лучше 13-15
Вопрос о доме не стоит — только роутер.
chudak
Этот девай не подойдет. Попробуйте простейший вариант — максимально емкий конденсатор на 16В + диод.
Сделайте то же самое, я выше расписал всю суть проблемы и вариант решения.
По крайней мере все, которые ко мне попадали.
Если возьмешь посерьезнее блокешник, скажем на 2А (только настоящие 2, а не китайские у которызх по факту и 1А получается при просадке выходного до 4,5В) при просаженном напряжении выдаст пусть даже 1А. тебе этого хватит. так я боролся с Zyxel HTW2-ee. только у этой твари еще и реле зачем-то. Каждый раз как включается щелкает тварь (
www.rom.by/forum/Remont_ADSL-modemov_D-Link_DSL-2500U_BRU_C_i_DSL-2520U_BRU?page=1
и
monitor.espec.ws/section22/topic170371.html
правда придётся паять :)
БП переменного тока выдаёт 9в при 220в.В частном секторе зимой и вечером падает до 160-170в.
И БП выдаёт 5-6в переменки-модем не работает.
Индиоты думают что БП перменного тока выдаёт стабильные 5в и надо помощнее?
И да в Зюкселе АДСЛ БП тоже переменного тока, а не на +5в.
Помехи на линии ТФ от плохого контакта-это надо же такое придумать! Индиоты.
Помехи от сварки по сети распространяются гораздо сильнее чем по ТФ.
Стаб надо ставить, годится древний феррорезонансный заодно и импульсные помехи по сети подавит индуктивностью.Или менять БП на независимый от входного напряжения.Это ИБП и переделка внутреннего стабилизатора модема.
Это с планеты индиотов (Ст. Лем)?
Не годится — он нормально не работает без номинальной нагрузки
Есть 35 летний опыт борьбы с напряжением 160-180 вольт в сети.А у вас???
10 лет работы в телефонии.Помехи говорите? Ну-ну, продолжайте болтать.
А то что стаб грелся(чуть тёпленький) и гудел-побочные эффекты.Но лучше так чем никак и дешевле чем покупать новый стабилизатор(эл.энергия тогда стоила намного меньше).И дешевле изготовления нового БП для модема на пониженное напряжение-стаб в кладовке валялся.А главное решало ВСЕ проблемы с надуманными ТФ помехами, я в курсе как и отчего они возникают и как с ними бороться(без знакомого телефониста на линии и без доступа в уличные шкафы-малоперспективно :))) ).
перезагрузка происходит от электромагнитных помех при сварке, т.к. это мощный искровой передатчик, который излучает несколько киловатт во всем радиодиапазоне
недавно был случай у одной тп — старый ящик стал перезагружаться и виснуть
купила новый, а он так же виснет
я уж думал пс\2 клавиатура как-то мешает и принес свою
потом переставил еще раз систему и делал это вечером при свете
а унее китайская люстра с синими светодиодами и там видать где-то контакт плохой или питальник кривой и слышно как там что-то хрустит и светодиоды мигают
я это так отметил и забыл, а потом внезапно до меня дошло и эта тп звонит и жалуется, а я ей сказал, чтобы замечала когда он виснет — днем или вечером и если вечером, то горит ли свет
а было пасмурно в тот день и она через 10 минут позвонила и сказала, что завис как только свет включила
причем у нее и роутер в другой комнате тоже зависал
поэтому правильные устройства имеют металлический экран и заземление
Защиту от КЗ можно реализовать только в Степдауне и инверторе, можно в Сепике, но сложнее.
Также в степап нельзя отключить полностью выход.
Или как говорят программисты — это не баг, это фича.
:)
Как подобные схемы реагируют на плавающее входное напряжение и вообще для чего применяются в быту? :)
Это их штатный режим работы
В быту подобные преобразователи встроены в повербанки, сотовые телефоны, смартфоны и др. технику с батарейным питанием
Как вариант еще можно запитать какую нибудь железку на 24 Вольта от автоаккумулятора, очень удобно.
У меня степап входил в состав небольшого УПСа на 15 Вольт.
А есть у Вас пример такого преобразователя — именно ноутбук в авто (12-15 В)?
Спасибо!
mySKU.me/blog/aliexpress/30344.html
arduino55.ru/debug/dc_dc_xl6009.html
И не нужно ничего «поять».
И паять придется, чтобы схему между батарейками и девайсом вклинить.
Только сдается, что эта схема сама будет батарейки садить.
Неужели найти сложнее, чем спросить в комментариях «не в тему»?!
тут например, далее по параметрам смотрите подходящий
а ваш step down, т.е. понижающий.
зы Впрочем ваш случай частный, правильно было бы обратное.
Для питания усилителя от сети авто…
Поставил я такой преобразователь в свой повербанк (4х 2600 18650), на выход подключаю планшет и смартфон и ток не превышает 1А (буст в 3,7 до 5в) Диод при этом дико греется. Можно ли его поменять на сборку диодов (заюзать одно плечо) из блока питания от пк? будет ли эффект от этого?
На 1А диод греется в пределах разумного, видимо нагрузка поболее будет.
Можно, но на токе больше 1А его надо будет на радиатор прикрутить
p.s.
У меня плата зарядки с защитой от переразряда и кз aliexpress.com/item/5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-New-Hot-Worldwide/32290947393.html
aliexpress.com/item/MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module-For-Arduino/32371184340.html
При напряжении ниже 5В он тоже работает, но с ухудшением характеристик вплоть до 3В, при котором мощность сильно снижается. Попробуйте поставить, но вытянет-ли он 2А — не знаю
aliexpress.com/item/DC-DC-3V-to-5V-3A-Step-up-Circuit-Board-Module-Power-Converter-MD0394/715289815.html
Только и зарегистрировался на сайте, чтоб этот вопрос задать :) А так читаю уже давно.
Выходное напряжение обоих преобразователей должно быть одинаковым
Ток по входу получается более 4А
aliexpress.com/store/product/3S-4A-11-1V-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-with-balancing-for/1821822_32377617462.html
Плюс добавляйте зарядку 12,6V к ней
Либо можно взять балансную зарядку и простую плату защиты
aliexpress.com/store/product/3S-6A-Li-ion-8-4V-18650-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-li/1821822_32371595724.html
Подойдёт например такая зарядка
aliexpress.com/store/product/New-US-UK-EU-AU-12-6V-3A-battery-charger-and-distribution-an-AC-line-12/614366_1725829104.html
Подключаете параллельно зарядку и нагрузку
на выходе необходимо 5 Ввольт и менее 400мА
Для такого применения лучше подходят другие преобразователи, например
mySKU.me/blog/aliexpress/37152.html
При максимальном нагрузоченом токе 1А
модули не имеют гальванической развязки, чтобы их можно было так соединять
Понадобится мне повышающий БП на ±20V из 5-15V, решил запилить на базе этого XL6009 (валяется горсть платок таких, как в обзоре). Взял с платы микру, переменник, 50V кондер и собрал на макетке флайбек.
Схема сейчас такая:
С трансом мучаюсь до сих пор. Из того, что кое-как заработало — 16 кольцо (предположительно М50ВН, проницаемость ~50), мотал сразу в 4 провода 0.4, 34 витка, пара на первичку параллельно (примерно 48мкГн), пара на вторичку, последовательно (с центральным отводом). Вроде как 1:2 должно было получиться. Чуть свистит при старте от 5-9В, если выше входное — уже не выходит на режим (скорее всего защита срабатывает, цеплялся к первичке диодом посмотреть напругу, там выше 50.
Еще пробовал несколько колечек, но, либо не влезало (пытался попасть первичку близко к 47uH), либо не запускалось нормально (не дотягивало до 40В на выход или вообще залипало в 5В).
Схему флайбека (за исключеним кондеров для SEPIC) из даташита тоже пробовал, хотя я не вижу особой разницы с моей.
К сожалению знаний в такой технике крайне мало, от бессилия уже пишу сюда, может кто даст совет по трансу (я преполагаю, что дело в нем) или в схеме я накосячил где.
К тому-же, ферритовое кольцо необходимо делать с зазором, т.к. тут есть подмагничивание. Проще взять кольцо из распылённого железа, например -52 MicroMetals, которое не требует наличия зазора
По кольцу — пробовал и железо, но железные у меня слишком маленькие все, с учетом проницаемости просто не получалось намотать столько, сколько нужно. Попробую, спасибо. По намотке я правильно все делал, кроме зазора?
мне для собственного понимания бы разницу узнать
работает и так и так, разницы на выходе я не обнаружил, только по даташитной схеме, если фазировку перепутать, улетает диод, по моей текущей — нет
еще по колечкам, порылся в запасах
есть железка, проницаемость примерно 70, похож на T50-26, есть что-то типа пермаллоя, проницаемость 20000, это, наверное, перебор, есть еще епкосовское кольцо n87, по паспорту 2200 проницаемость, эти все 13-16мм, есть еще большое кольцо из сендаста (23мм, 125 проницаемость). Что-то из этого мне подойдет, или все-таки идти в магазин за -52?
Все кольцевые ферриты требуют наличия зазора.
Можно поставить распространённое кольцо -26 (жёлто белое) с незначительной потерей эффективности преобразования.
Также неплохо работают кольца со старых материнских плат, но они мелкие.
Разница по схеме — индуктивность рассеяния первички создаёт паразитный выброс напряжения, который может пробить микросхему. Либо ставить демпфирующую цепь либо связывать первичную цепь со вторичкой.
Эффективность преобразования меня мало беспокоит, важнее стабильность и малошумность. Но по шумам вроде все нормально сейчас мой недоосцил на выходе не может определить частоту, амплитуда того, что осталось — 19мВ.
При малом питающем напряжении ключ естественно сразу не пробивается :)
Это больше зависит от разводки монтажа
Такой же шоттки 1N8522 (3A/80A) там прокатит, или лучше добыть 1N914 или подобное?
Диода 1N8522 не нашёл
Почему-бы сразу не купить БП на 12V?
мне над плавную регулировку с 5 до 12-14v. выбор был брать блок на 14v с понижающим преобразователем или 5v с повышающим, ну вроде как дешевле, а разницы мол нет. А разница есть оказалась.
Подключил подобный преобразователь с переполюсовкой на входе.
Теперь на выходе входное напряжение.
Куда смотреть чтобы починить? Или сразу выкинуть?
Просто новый пойдёт долго.
Жаль что эта схема сразу не попалась мне на глаза, в мануалах по типовому включению EN просто висит и написано что состояние «float» соответствует включению
Имеется несколько часов из наборов «Старт» в корпусе и без. Питание 27 вольт от БП.
Как лучше сделать резервное питание:
один 18650 и преобразователь на МТ3608, выкрутив почти до предела,
или два последовательно 18650 и преобразователь на XL6009?
вопрос — что сейчас актуально из маломощных повышаек с точки зрения цены и малых потерь на холостом ходу? тумблер по питанию не предлагать.
— хочется 2АА (2*1,5В) тоже уйти в сторону лития. пара никелевых не подходит тк минимально надо 2,5-2,6В, ниже девайс (https://mysku.me/blog/aliexpress/63234.html) глючит.
варианты — пара АА никель-цинк. 1 литий железо, 1 литий ион + какая-то понижайка.
собственно есть ли подходящие маложрущие понижайки?
XL6009
или XL6019 который раза в полтора дороже
или LM2577 который раза в полтора дешевле
притом не важно сколько выставлено на выходе
у меня чуть нагрузка не сгорела
на входе опускаеш меньше 5в и на выходе прям выстреливает я так понял оно могло быть и больше видать его кондёр ограничивает являясь неким стабом ибо он выше 50в принять не может
Испытайте доработанную схему: напряжение источника питания установите ближе к нулю, плавно его увеличивайте, запуск преобразователя произойдёт примерно при напряжении 3.2 — 3.3В. После этого плавно уменьшайте напряжение источника питания, отключение преобразователя произойдёт при напряжении 1.5 — 1.4В. В доработанном преобразователе исключены выбросы напряжения, поскольку внутренняя схема управления теперь запитана стабилизированным выходным напряжением.на ютубе нашел такой коментарий, еще думаю диод поставить мощней и конденсатор на 100 мкф на выходе
после переделки его уже нельзя будет скоректировать?
в данный момент эта плата максимум выдаёт 37в но столько и не надо
а можно ли как то переделать так же распространёный такой вариант?
здесь если снизить ниже 11-10в то на выходе почти полтиник выскакивает и сжигает всё к чёрту ибо ток в 15а держит в этот момент
Еще один такой же, только версия Blue Good потух при тестовом подключении лампы 55 Вт на 12 В, т. е. на токе 4.6А. Я думал, что защита есть от перегрузки, ан нет. Защиты вообще на них никакой, как я понял. Что там крякнуло на них, диоды?