Прикупил пару. Себе и в подарок. Ну и чтобы не было стыдно дарить, решил провести испытания. Как раз об этом в обзоре и пойдёт речь. Приглашаю!
На фронтальной стороне, кроме двух USB портов так же находится ещё и окошечко сигнального светодиода.
Но есть и ещё одна довольно удобная опция — откидная дужка для вынимания зарядника из гнезда прикуривателя.
А вот и черным по белому (/белым по черному) указана информация о входном/выходном напряжении. И запрете на утилизацию как бытовой отход. Думаю, что этот запрет связан с возможным загрязнением окружающей среды свинцом припоя.
Ну раз уж речь зашла о пайке, то лезем внутрь посмотреть как там всё устроено.
Первое, что бросается в глаза это термоусадочная изоляция на катушке индуктивности.
Ещё бы! Ведь она почти вплотную прилегает к блоку USB разъёмов. Ну раз уж разобрали, то не лишним будет её дополнительно изолировать.
Качество пайки на твёрдую 3: на плате присутствует не смытый флюс, поцарапан лак на «земле» (на фото нижняя кромка, да и кромка эта не обработана) и конденсатор C3 уж больно криво припаян. Но с электрической точки зрения больших претензий нет, визуально всё вроде надёжно пропаяно.
Микросхема
На фото явно визируется, что данный преобразователь построен на основе микросхемы FR9886.
Даташит на которую достаточно легко найти, что бы выяснить следующее (дословный гуглоперевод):
«FR9886 это синхронный понижающий DC/DC преобразователь, который обеспечивает широкий диапазон входных напряжений (от 4,5 вольт до максимум 25 вольт/рекомендовано 23 вольта) и непрерывного тока нагрузки 2А возможность. Защита от замыканий… и… выходная защита от перенапряжения и отключение при перегреве (+170 ℃)»
Теперь по крайней мере мы знаем на что эта зарядка способна.
Отмываем флюс, царапину покрываем цапонлаком, С3 перепаиваем и возвращаем плату в корпус для того, что бы приступить к измерениям.
Народными средствами выясняем, что при силе тока в 1А напряжение проседает… да почти не проседает… эти сотые доли вольта вообще можно отнести к погрешности измерений и штепсельных соединений.
А вот 2А мне выжать из неё не удалось. Только 1,88А. Напряжение при этом просело до 4,83 В. Но и эти показания считаю вполне достойными.
+ (почти) честные 2А
+ 24 вольта под рукой не было, но для проверки подцеплял 19,6 вольтовый ноутбучный БП: всё работает.
+ два USB порта.
+ очень удобная дужка для вынимания
± светодиод индикации на поверку оказался синим, направленным и довольно ярким (лечится паяльником или изолентой)
± КЗ не проверял — обзоры обзорами, но вещь портить не охота, тем более, что её утилизировать потом по особому надо будет_)
± перегрев замерить нечем — под рукой нет ни пирометра, ни термопары: субъективно при зарядке
планшета корпус на ощупь тёплый, но не обжигает.
— сумбурная маркировка силы выходного тока на портах USB (2+1=2)…
Теперь прощаюсь. Всем добра!
Микросхема может иметь защиту от КЗ в нагрузке, но это несколько другое и к входному предохранителю отношения не имеет.
Коме того иногда в китайских клонах микросхем защита от КЗ может вообще отсутствовать, как и защита от перегрева. :(
Он нужен что бы дым не выходил.
Сейчас готовлю обзор автозарядки, где очень подробно (с видео) объясняю причину необходимости его установки.
Вообще предохранители ставят для разрыва цепи, при появлении токов короткого замыкания в цепи, который рассчитывается из сечения провода, напряжения итп.
И да, предохранитель в приборе тоже нужен, тк из-за разъемного контакта он может быть не идеальным и при коротком замыкании нужной величины тока не будет.
Другой вопрос, а не стоит ли жук ненормированный (предохранитель большего номинала) вместо нормального предохранителя?
ЗЫ если дорожка не заужена и предохранитель отсутствует, можно порезать дорожку и впаять самому. Это конечно DIY, и неудобно, но… предохранитель.
ЗЫЫ с нетерпением жду обзора с видео в котором будет тушение горящего автомобиля из-за отсутствующего предохранителя.
Даже если у вас 24-х вольтовый грузовик/автобус, в прикуривателе один хрен 12…
170 градусов? На такое кипятильник не каждый способен :D
2 линии
Приборная панель — 12в
И остальное-24
Но евро2 уже подразумевает 12в на прикуривателе, то есть просто снимают с одного аккумулятора.
может быть подскажете и какая из них эффективнее/удобнее в реализации?
пока для себя понял, что второй вариант сложнее других в реализации, четвертый вариант поддерживает на все режимы делителя, первый — хз.
получается — третий вариант наиболее приемлемый для самоделки?
Соберу более-менее работающий прототип, конечно выложу, но я туда хочу ещё power bank добавить до кучи. В общем боюсь это растянется на пару месяцев.
на али вот 8.5$ за 10шт фришипинг
вот 14.5$ за 50шт(т.е. 0,29$за 1шт) фришипинг
либо как-то тянуть с Тао
в общем выкинуть жалко, посему штука переехала в бардачок. вдруг пригодится :)
А интересно проводами какого сечения Автор обзора подключал к блоку питания, и какое сопротивление проводов на «тестере» Автора перед нагрузкой?? Не мешало бы проводить измерение напряжение на самом выходе зарядке (до тестера). Не сказывались бы потери на «тестере». Если я не прав поправьте.
ПС — надеюсь это по десяти бальной шкале оценок!? ;)
Кроме того в бытность разработок устройств для питания от бортсетей автомобилей в Камазе были зарегистрированы броски напряжения до 60В (!) что предъявляет дополнительные требования к входному фильтру перед непосредственно преобразователем напряжения.
Для тех, кто хочет, к примеру, купить корпус зарядки, выкинуть из него палёную китайскую электронику и запилить свою — могу порекомендовать TPS5430. Проверенная вещь в автомобилях 12/24В. 2.5 Ампера в нагрузку точно отдаёт.