Попробую доработать тот самый несчастный БП из своего предыдущего обзора.
mySKU.me/blog/aliexpress/28387.html
Заодно покажу, на что его применил, и сравню его с путёвым питанием.
Предупреждение! Это не руководство к действию.
Все доработки и модификации устройств сетевого питания можно выполнять только если Вы чётко понимаете, что и как делать. Пускай всё написанное ниже будет лишь ознакомительной информацией.
Итак, буду последовательно описывать проблемы БП и попытки их решения:
1. Выходные сглаживающие конденсаторы недостаточной ёмкости и напряжения 470мкФ/16В тем более безымянные. Надпись VENT — это не производитель, а конструктивное исполнение.
Это приводит к повышенным пульсациям выходного напряжения на частоте преобразования, а из-за низкого рабочего напряжения они склонны к вспучиванию при сильном нагреве в тесном пространстве корпуса. Это является одной из причин малого срока службы таких блоков питания.
Заменил их на нормальные конденсаторы 1000мкФ/25В — влезли впритык.
Конденсаторы Samwha RD не являются Low ESR, но по замерам уделывают некоторые Low ESR.
Новые конденсаторы в сравнении с родными.
Результат — амплитуда пульсаций на выходе снизилась до 0,2V при полной нагрузке 5А, что является вполне приемлемой величиной для нормального блока питания.
Можно дополнительно добавить параллельно электролитам со стороны печати SMD керамику 1мкФ/50В — это уменьшит пиковые выбросы по питанию.
2. Множество незакреплённых элементов может привести к их смещению или отрыву при падении БП. Легко исправляется при помощи
нейтрального силиконового герметика.
3. Отсутствие экранирования — фонит электроника.
Просто так взять и обмотать внутренности фольгой — не выйдет по соображениям безопасности, а снаружи экран будет выглядеть не эстетично. Немного уменьшить э/м излучение возможно, если посадить радиаторы на минус выходного питания. Радиатор полевика уже подключен на минус, осталось подключить радиатор диодов. Просто сделал проводом перемычку в нужное место.
4. Отсутствие нормального выходного фильтра питания — заметно фонит выходной кабель.
Фильтр на конце кабеля около разъёма в этом случае нисколько не помогает хотя-бы потому, что его реально нет — стоит обманка (проверяется магнитом и срезом).
Такая уловка часто встречается у сомнительных производителей не только БП но и кабелей USB.
Встроить нормальный выходной фильтр внутри БП не удалось — слишком там тесно, поэтому было решено обрезать выходной кабель (одновременно выкусив «фильтр») и намотать его на кольцо из феррита.
Под руку попалось кольцо из распылённого железа (используется в дросселях БП) — его и поставил поближе к корпусу. Феррит конечно работает лучше на ВЧ, но подходящего размера просто не нашлось.
Одновременно кабель укорачивается до необходимой длины (мне надо было 50см).
Хвостик со штекером припаивается обратно и изолируется термоусадкой.
Осталось всё собрать и склеить корпус эпоксидным клеем и можно использовать дальше.
Именно его я поставил на постоянную работу для кухонной подсветки столешницы. Суммарный ток потребления подсветки около 2,8А — имеется нормальный запас для этого блока питания с честными 3,5А. Когда он в конце концов выйдет из строя, я обязательно сообщу в каком-нибудь попутном обзоре :)
Светильники использовал из этого обзора.
mySKU.me/blog/aliexpress/27544.html
Контроллер RGB использовал из этого обзора.
mySKU.me/blog/aliexpress/27528.html
Установленный на своё место работающий БП
Фото реальной рабочей обстановки без прикрас.
Слабонервным, впечатлительным и эстетам - не смотреть :)
БП установлен над розеточным блоком за печкой в левом углу. Справа на стене приклеен пульт контроллера.
В результате переделки, теоретически повышена надёжность устройства и заметно снижены помехи. Теперь стационарный радиоприёмник на БП под нагрузкой никак не реагирует, а переносной батарейный на выходной кабель перестал шипеть и шумит только при непосредственном поднесении к корпусу.
Для сравнения, из путёвых под руку попался БП в виде розеточного адаптера 24Вт 12В 2А от планшета Microsoft Surface. Буду считать, что ему в тот день просто не повезло.
Правила запрещают делать отдельный обзор на устройства из розницы, поэтому и пришлось встроить его между делом в надежде, что администрация сайта пропустит его.
Microsoft естественно сама не делает такие вещи, а заказывает у нормальных производителей — в данном случае Chicony Electronics (Тайвань).
Адаптер приобретён в розничной сети по акции за 69р (не реклама). Ценником на коробке можно людей пугать.
Вилка съёмная, но сидит очень крепко.
Конструкция неразборная, пластмасса очень прочная, склейка плотная. Скальпель и молоток не помогли — пришлось пилить дремелелем :( В результате вскрытия,
паци адаптер внутри не пострадал :)
Монтаж очень плотный, со всех сторон защитные экраны, печатная плата – двусторонний стеклотекстолит, печать хорошо отмыта. SMD компоненты приклеены, все комплектующие хорошо закреплены компаундом. Качество изготовления оцениваю на твёрдую пятёрку.
Выходной кабель подключается на разъёмах.
Помехоподавляющие экраны одновременно помогают распределять тепло по стенкам.
Присутствует входной предохранитель на 2А и нормальный мощный входной фильтр.
Есть даже цепочка снятия заряда статики (суммарно 108 МОм) – нечасто такое увидишь в бытовом устройстве.
Выходной фильтр отсутствует, но качественный полимерный конденсатор Low ESR неплохо справляется с пульсациями.
Схема классическая — обратноходовый стабилизированный преобразователь напряжения.
А вот вторичка там хитрая — позволяет использовать адаптер в качестве умной зарядки.
При этом выходное напряжение может управляться внешним сигналом.
Выходной кабель имеет 4 провода — 2 толстых силовых (розовый + чёрный -) и 2 тонких управления.
Для постоянной работы, бежевый провод управления надо подцепить на +12V (розовый).
Голубой провод идёт на светодиод в разъёме — его никуда не подключать
Замеры показали: потребляемая мощность без нагрузки всего 0,3Вт
Напряжение холостого хода 12,4В
Напряжение под нагрузкой 2А – 12,06В
Измеренный КПД при максимальной нагрузке 86% — весьма неплохо.
Предельный ток нагрузки (кратковременно) — 3,5А
Температура корпуса снаружи при нагрузке 2A — 63гр, внутреннего перегрева не наблюдается.
Итоговый вывод: лучше сразу приобрести качественный блок питания, чем потом иметь всевозможные тяжело устранимые проблемы и последствия.
Продолжение следует…
Буду использовать его как встроенный в каком нибудь самодельном светильнике :)
предполагаю, чёрный — красный + и какой проводок надо к + подцепить, коричневый?
mySKU.me/blog/ebay/28400.html
Термоклей мигом расплавиться с стечёт в углышек корпуса…
водяноеклеевое охлаждение :)То что китайцы туда посадили радиатор полевика — их вина :)
Радиатор на землю разве нельзя через ёмкость соединить?
Только вот читать второй раз этот-же обзор (пусть и расширенный) будет не интересно…
Кстати, как показала практика, хорошие конденсаторы там, стоят ненамного выгоднее, чем в оффлайне у нас, но там иногда можно купить то, чего у нас в продаже просто нет.
Я тоже люблю в импульсниках кондеры Samwha RD серии использовать и часто именно 1000х25. :)
Вот здесь можете купить повыше качеством, но заметно дороже.
Еще когда гадости какие-то пишут, тоже почему-то говорят «сеть на букву Э», вместо того, чтобы написать Эльдорадо.
В этой стране скоро уже всё будет запрещено… За всем не уследишь.
2. Дополнительно нагрузить БП
где-то читал что поможет если пропитать дроссель белой массой, как из термопистолета, но на платах там не видно дросселей.
Попробуйте всё-таки дополнительно нагрузить БП
Ещё можно попробовать повесить ёмкость пожирнее перед диммером (например 4700мкФ/25В)
Простите за глупый вопрос — сам не электронщик и даже не электрик…
Далеко не всякий китайский БП имеет с ними проблемы.
Я вот такие беру.
Только со стороны печати тоже щёлкните.
Один на 12V3.2A, а другой на 12V5A.
Кстати хорошо, что разобрал — транзусторы были прикручены к жестяной стенке, но термопасты не было.
drive.google.com/file/d/0B3ePrKA5jucueWhUNjluQ1dYSXc/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0B3ePrKA5jucucEYxUlFNcXdRZHM/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0B3ePrKA5jucuVVI4ejlJWHNUUDg/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0B3ePrKA5jucudGlwS2VSV3ozZlk/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0B3ePrKA5jucubmtIMFBpaHYzNGM/view?usp=sharing
Который на 5А сделан немного правильнее.
Оба требуют заземляющего проводника.
Пульсации до и после замены кондеров мерили?
Если там высокая частота, может нужно было еще керамику на 1мкФ воткнуть?
0.2 В, что мультиметр ловит — 100 Гц скорее всего
Интересно, если еще внешний кондер на 10Ф повесить, помехи до 0.02 не упадут?
В принципе, могу добежать до 100МГц осцилла и измерить пульсации без керамики и с допаянной керамикой :)
Ну и форма, раз осциллограф?
Посмотрел ВЧ осциллографом с делителем — действительно есть сильные иголки выбросов в момент переключения. До выходного штекера они не доходят видимо из-за колечка и ёмкости кабеля.
Подпаял керамику — выбросы практически пропали :)
Обзор дополнил.
Накупил их в широкоизвестной розничной сети не за 69 рубьлей, но рублей по 200 вроде. Итого у меня их 7 штук, только вот не включались они у меня, замыкал на 12в контакты, но даже после этого не включались почему-то. Приходилось разбирать и переделывать немного, получилось неэстетично из-за того, что заклеян мама не горюй.
Один переделанный подсвечивает столешницу на кухне, второй переделанный лежит в коробочке с надписю «переделан», а остальные ждут своей участи.
Кстати второй уже после вкрытия выглядит получше!
Да, кстати мои наблюдения, Данные бп после переделки включаются с задержкой в долю секунды, но даже вставленные в розетку без нагрузки китайский ваттметр не смог ничего показать, тоесть в дежурном режиме не потребляет практически ничего, что оченеь радует
Если подключать без перемычки — выходное напряжение периодически мигает с частотой около 2Гц
Да, видимо я купил-таки не 7, а 8 шщтук, только вот не могу понять, куда еще 1 делся
PS
И кстати про этот бп я давно писал в каментах вот к этому обзору mySKU.me/blog/aliexpress/27432.html с указание ссылок и т.д.
Сейчас посмотрел-покупал 5 штук в заказ на купон 500р. Сейчас вспомнил, что еще 2 штуки брал в плюс к мышке и клавиатуре беспроводным с учетом купона второго. Вот Вам и 7 штук
Ещё заметил светодиод внутри штекера подключения :)
Скорее всего четвёртый провод именно для него идёт.
Да, у меня тоже моргал, сначала подумал, что защита, но на мелких нагрузках такой же эффект, соединение сигнальных проводов как между собой, так и на плюс ни к чему не привело, так что бп был вскрыт и питание было взято прямо с емкости на выходе.
Ваттметр кажет полный 0 без нагрузки
может один бп бракованый попался, второй сразу вскрывал под переделку. Сейчас возьму еще один, не переделанный, проверю
Кстати, почему я не удивился, что стоит такая защита. В своё время копался там, откуда такой бп слизан-это с яблочной Magsafe Тоесть там вся электроника в разъёме, а к самому разъёму идет 2 жилы. + и GND. напряжения там постоянное, можно любой источник напряжения 14.5-18В взять, повесить разъём и макбук будет отлично работать. В данном случае, когда я увидел еще 2 сигнальных провода, помимо плюса и земли, то подумал, что они просто эту умную часть из разъёма в корпус зарядки перенести, а там полноценный контроллер. И общение с потребителем не на уровне «единица или ноль на сигнальной жиле», а по какому-то протоколу, как в magsafe
А то я купил Surface, а запасную зарядку к нему найти не могу.
как-то прикупил недорого ленты 12в с 5050 светиками. 60 шт на метр. и лежали они себе и ждали, когда же я наконец-то прикуплю для них БП. день настал, БП приехали, я быстренько припаял ленты к БП и воткнул в розетку.
и тут меня ждало разочарование.
дело в том, что хотел этими лентами заменить люминесцентные светильники 4х18Вт, но когда я увидел что лента светит визуально чуть ли не в два раза хуже, то в голове произошел дас ис антракт…
измерил вольтаж на выводах БП под нагрузкой 72Вт(5метров ленты) — 12,3в
полез искать мощность светового потока и оказалось, что все правильно я вижу: лампа 18Вт дает поток около 1100Лм, т.е. светильник 4х18 дает 4200--4400Лм, в то же время лента 5050 5м плотностью 60 шт/м дает всего 700х5=3500Лм
… в общем, выигрыша в яркости нет никакого. даже наоборот.
может я что неправильно считаю/делаю?
Нормальная белая лента 5050 даёт около 1100 лм/м
Если нужна хорошая эффективность надо вместо лент использовать линейки, а вместо БП — драйверы.
Светодиодная 150
Просто в дешевых лентах стоят токоограничевающие резисторы, не дающие светодиодам работать с полной отдачей. И лента не выдает заявленных ватт на метр.
Вот и получается что вместо 72Вт у вас половина.
Да и не очень 5050 для освещения, если честно.
Хотя бы 5630 ставить нужно или еще большей мощности с нормальными драйверами без резисторов
150 лм\Ватт не так просто получить, особенно с учетом китайских светодиодов.
И в китайских и не китайских.
Цвет дает люминофор, который еще снижает светоотдачу.
Про 150 лн/Вт согласен. 100 бы получить уже хорошо.
Так ведь и сберегайки имеют сейчас дебильные драйверы не с очень высоким КПД.
Тоже верно.
А теперь представьте, как должно быть занижено питание светодиодов в лентах, чтобы их можно было наклеять на деревянную доску и исключить перегрев?
я вот думаю, надо ток измерить, тогда станет ясно фактическое потребление. но мой тестер врет безбожно.
у меня на 3 светодиода стоят 2 резюка. маркировка 510 я так понимаю, это 51ом. т.е. на тройку 5050ых 102 ома.
светодиоды скорее всего RGB, т.к. шесть ножек.
RGB не имеет жёлтого люминофора
Да, 510=51 Ом. Первые 2 цифры в маркировке SMD сопротивлений-это значение единиц и десятков, а третья цифра-это порядок(количество нулей), т.е. 510-это 51Ом, 511-это 51*10 ом, 513-это 51*10^3=51 кОм.
Если они последовательно включены, то это 102 омма. замерять ток легко, тестер же не сильно обманывает в режиме измерения напряжения? Померяйте напряжение на одном резюке 51 ом и разделите его на 51, по закону ома получится ток в цени из 2х резисторов и 3х светодиодов.
и даже по резисторам можно сделать вывод, что моя 5730 лента с резисторами 20 ом на 3 светодиода потребляет раз в 5 больше чем Ваша. При недопитке КПД увеличивается, так что свтить она должна раза в 3-4 минимум ярче Вашей. Что лучше, чем люмисцентные лампы.
Последнее время мне встречаюбтся 5630 ленты с резисторами 39 Ом, что не так хорошо как моя, но тоже ярко… и будет ярче Вашей раза в 2
надо попробовать ток рассчитать.
люминофор желтый
12-9,6/102 = 23,5мА на каждый сегмент и 470мА на каждый метр, а это всего 5,6Вт/м :(
Так что все 5м ленты светят на 28Вт в идеальном случае. Реально — ещё меньше за счёт падения напряжения на ней по длине.
В люменах получается около 2200лм
резисторы послед, тоесть 102 Ом
Ниже вот посчитали, что 23.5мА, реально-может немного отличаться, так как падение на светодиодах при недопитке далеко не ровно 3.2В, но примерно-верно.
Насколько я помню, у 5050 номинальный ток питания 20mAh на криталл, тоесть 60 mAh, так что они не допитываются в 3 раза. Тоесть светят раза в 2 слабее, чяем могла бы(как уже писал, проводил тут кто-то эксперимент в каком-то из обзоров, при недопитке светодиода сильно возрастает КПД)
Можете поэкспериментировать. Один резистор из двух замените перемычкой, ток возрастет примерно в 2 раза, будет близок к номинальному, но лента тогда будет греться сильно, лучше её клеять тогда на металлические пластины какие-нибудь или в профиль, иначе перегреваться будет
А вообще, ленты же дешевые. Купите на али катушку 5730 без драйверов и всё. Не надо мучаться с перепаиваиванием. Вашего драйвера хватит прилично, Но охлаждение так же желательно. А эту 5050 приспособьте куда-нибудь, если не перегревается
Встречал однокристальные 5050 — может это они и есть?
Кстати, не особо рассчитывайте, что Ваше питание реально на 72Вт
я, если честно, когда увидел напряжение 12,3 под нагрузкой якобы 72вт лентой
немногосильно удивился такой честности в характеристиках БП.но вот все и выяснилось )))
Ну хотя да, падение на нём около 3В, ток в цепи 50 миллиампер грубо, это 0.15Ватт, а у 0603 SMD резисторов мощность 0.063Вт
Остается вопрос, как работает лента на 5730 с резисторами 20 ом, где с тем же падением 3В ток в цепи 150mAh, а это уже почти пол ватта на типоразмер 0603, максимум 0805.
Видимо все-таки отвод тепла от них на минус ленты идет и тепло распределяется с большой эффективностью по всей ленте, а при наклеивании на металл-то всё неплохо охлавждается
Проверял не одну тысячу конденсаторов на ремонтах матерей, БП и промэлектроники
Заглянул на всякий случай и туда (Rubicon ZL) — с повышением рабочего напряжения ESR уменьшается :)
www.rubycon.co.jp/catalog/j_pdfs/aluminum/j_ZL.pdf
Так что шумите пожалуйста потише…
при тех же гарабитах и росте рабочего напряжения, ESR уменьшаеться, чуть менее, чем никак.
Китайцы с ферритом на кабеле вообще оборзели, ладно на деталях и схемотехнике экономят, но тут вообще явный обман. Вот потому я и предпочитаю в качестве блоков питания использовать оставшиеся от фирменных ноутбуков, а не дешевые поделки.
А от ноутбуков БП, как правило, 17-20 В…
О_О
нужно воткнуть туда low esr/low impedance конденсаторы на минимально возможное напряжение.
Потому что с ростом напряжения растёт ESR и растут габариты. Для фильтра важнее очень низкий ESR. Высокое рабочее напряжение сомнительно, этож выходные фильтры, там должна быть обратная связь по напряжению, которая вырубит БП если напряжение вылезет за границы. А конденсаторы с более высоким рабочим напряжением обычно подороже.
А дохнут они не из-за низкого допустимого рабочего напряжения. А потому что греются (это высокий ESR и прочие утечки). га га
С повышением напряжения габариты растут, ESR снижается.
Ставить ёмкости 16V на цепи 12V можно только при соблюдении жёстких условий по температуре и пульсациям.
в чем смысл этих мегаомов в данном решении?
жаль не сказали, где бп брали по акции… Аж расстроилсо)
www.mvideo.ru/products/specializirovannoe-z-u-ot-seti-microsoft-24w-power-supply-30017425