Яркий фонарик из обзора
mySKU.me/blog/aliexpress/27973.html был слегка доработан для устранения и уменьшения основных его недостатков.
Разбирать фонарик удобно силовым пинцетом
Итак проблемы:
1 — Слабая пайка плюсовой пружины.
Во время экспериментов, плюсовая пружина просто взяла и отвалилась, т.к. пайка была слабая и только с одной стороны пружины.
Пропаял её получше с двух сторон — теперь не отвалиться.
2 — Отсутствие драйвера.
Ток светодиода сильно зависит от напряжения аккумулятора и температуры светодиода.
Ставить настоящий драйвер посчитал нецелесообразным, поэтому просто ограничил ток в режиме максимальной яркости добавочным сопротивлением 0,22R 3W (подойдёт любое проволочное сопротивление 0,2 — 0,27R мощностью 2 — 3W).
Самое удобное место установки — пространство между платой управления и светодиодом. Туда и запаял добавочное сопротивление в разрыв минусового провода к светодиоду.
Изолировал термоусадкой.
Во время работы его нагрев незначителен.
Теперь даже на очень хорошем аккумуляторе ток через светодиод не превышает 2,5А, что меньше предельно-допустимого 3,0А. При этом на резисторе упадут «лишние» 0,5-0,6V. Снижения яркости на глаз не заметил.
За счёт небольшого снижения рабочего тока — возросло время работы фонарика на максимальной яркости до 35 мин (до полной разрядки). При этом ярко фонарик светит первые 25 минут.
3 — Плохой контакт платы управления с корпусом.
Из-за этого дефекта свет неприятно мерцает при нагреве корпуса.
Лучшее решение — припаять плату к корпусу.
Предвидя возмущённые комментарии — сразу скажу, что алюминий паяется при должном умении. В начале при вынутой плате управления, смочил торец стакана флюсом (использовал ЛТИ-120), затем зачистил поверхность алюминия под флюсом и залудил кромку мощным паяльником (не менее 60Вт), не допуская перегрева стакана. Далее вставил плату на место и просто припаял её к залуженной кромке корпуса стакана. Есть и другие способы пайки алюминия.
4 — Плохие контакты в области выключателя.
Также вызывают неприятные мерцания света из-за нестабильности контактных соединений.
Исправляется так — вынимается сам выключатель из пластиковой обоймы, подгибается боковой вывод примерно таким образом.
Далее всё обильно заполнил нейтральной защитной смазкой (использовал Huskey LVI-50) и собирал обратно.
Смазка предотвращает окисление контактных соединений во влажной среде из-за образования гальванических пар.
В итоге, полное сопротивление минусового контакта получилось 0,040 Ом (до переделки было нестабильным и более 0,1 Ом)
5 — Отсутствие теплопроводящей пасты под светодиодом.
Взял пасту КПТ-8 и мазнул под светодиод.
Прижим светодиода размажет пасту как надо. Теперь отвод тепла от светодиода на корпус будет лучше.
6 — Недостаточный перенос тепла с головки на корпус фонаря
Намазал теплопроводящей пастой головку и резьбу
Теперь тепловая связь между головкой и корпусом должна улучшиться.
7 — Переходная пластиковая втулка на 18650 болтается и гремит внутри корпуса, а при замене аккумулятора, часто вылетает.
Просто намотал сверху изоленты витков 5-6 и с небольшим усилием вставил в корпус.
Вот вариант с правильной синей изолентой :)
p.s. Спустя некоторое время, добавил параллельно светодиоду керамический конденсатор 20мкФ и заменил резистор 2МОм на 20кОм
Это позволило увеличить эффективность работы светодиода за счёт уменьшения амплитуды тока на пониженной яркости.
Итоговая схема теперь выглядит так
После всех доработок, фонарик действительно стал лучше и только радует своей работой.
Обещаю перемотать :)
На родных аккумуляторах — нет, т.к. они сами имеют заметное внутреннее сопротивление. Сейчас измерю какое именно :)
Измерил — внутреннее сопротивление заряженных родных аккумуляторов 0,07 Ом — не так уж и плохо. Ожидаемый ТКЗ — 60А
в своём родеСТАБИЛИЗАТОРОМОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА!2. Максимальный ток ещё и от сопротивления светодиода зависит.
3. Чтобы судить о правильности выбранного номинала резистора необходимо знать параметры аккумулятора (вн. сопротивление, характеристика разряда) и светодиода. И, в конце концов, четко определиться чего мы хотим достичь своими доработками: максимальной продолжительности свечения (уменьшения потерь) от одного заряда батареи, стабильности яркости свечения или ещё чего-то.
Согласен также с товарищем trex: «вместо сопротивления все равно лучше ставить драйвер. хотя бы на 7135» — это реальный стабилизатор тока.
Если драйвера нет — резистор лучшее решение.
2. А вот сопротивление светодиода такая величина непостоянная, можно сказать ветреная, как молодая девица, да чё там, скажу прямо — оно дифф… фу слово-то какое, аж поперхнулся, выговорить не могу! Но вот напряжение на нём держится более-менее и за это мы его и уважаем!
3. При доработке могут быть цели разные, только автор знает их и под пытками мы попробуем у него выведать тайну. Установка резистора как раз может и оправдывать некоторые цели, в отличии от применения так любимых 7135, при резисторе ток будет уменьшаться при разряде акка и время работы фонарика реально возрастёт, а на снижение яркости нам плевать, уж лучше пусть светит слабее, чем никак!
У меня кстати несколько фонариков за $0.Х тоже так переделаны на литий, ставить в них драйвера нет смысла.
Верно. Даже такая простая конструкция имеет смысл, так как тлеть он может много суток дожигая аккум, не оставив совсем без света.
В результате переделок хотелось получить работающий более-менее нормально яркий фонарик. Результат меня вполне устроил, чем я и поделился.
P.S. Кто Ышо хочет упрекнуть автора по поводу неправильной изоленты?
Присоединяйтесь, не стесняйтесь, пишите ниже в комментах, это очень важно для автора!
Может действительно проще перекрасить, чтобы за синей не бегать? на улице вообще жесть!
Бери мою перекрашенную картинку и вставляй быстрей в обзор, если не хочешь получить в подарок все тапки Муськовчан!
Верю, но windows не использую :)
Для улучшения теплоотвода можно еще подмотать фольги, т.к. китайцы явно сэкономили на резьбе, отсюда площадь контакта светомодуля с корпусом очень скромная.
а потом, когда наиграетесь с переделкой и устранением косяков, купите себе хотя бы конвой. Просто купите и пользуйтесь. Он хорошо работает «из коробки»:)
В данном случае смысла нет, т.к. управляющий модуль почти не греется в виду отсутствия драйвера :)
По такому принципу дорабатывали, например, популярный в свое время 501/502 корпус
Заодно заменил изоленту и дописал обзор :)
В точке 3 (при напряжении питания от 3,7В до 4,2В) должно быть от 1В до 1,3В.