Зарегистрироваться

12V реле напряжения/задержки для автоматизации работы автомобильного видеорегистратора


Вы завели двигатель и через 10 секунд автоматом включился видеорегистратор. Двигатель выключили, видеорегистратор автоматом выключился. На включение только зажигания видеорегистратор никак не реагирует. Как сделать такую автоматизацию используя обозреваемое реле, читайте под катом. Насколько я знаю, на такое реле ни на MySKU, ни где-либо еще обзора пока не было. Также я кратко освещу все известные, а также одну оригинальную идею автоматизации работы видеорегистратора и соответствующее железо, принципы/специфику его работы и уровень цен.

Типовые подключения регистраторов, или введение


Штатное использование любого регистратора выглядит так:

К регистратору подключается адаптер питания от прикуривателя. При включении адаптера в прикуриватель на регистратор подается внешнее питание, он включается и начинается запись.
Минусы: лишние телодвижения, можно забыть включить/выключить, гнездо прикуривателя занято когда включен регистратор.

Перед тем как мы продолжим, давайте вначале подумаем, при каких событиях регистратор должен включаться/выключаться автоматически? Разумеется – после запуска/остановки двигателя. Событие начала/остановки движения – ни о чем (например, регистратор отключится, когда Вы остановитесь на светофоре). Событие включения зажигания – чуть лучше, чем ничего. Еще вариант – при пристегивании/отстегивании ремня безопасности водителя. Логика такая — регистратор включается, когда водитель садится в машину и пристегивается. Интересно, кому-нибудь еще кроме меня идея увязки с пристегиванием ремня приходила в голову? Т.к. прогуглив русские и английские ключевые слова, не нашел никого, кто бы так делал подключение регистратора. Уточняю — регистратор должен включаться при пропадании сигнала массы с датчика ремня безопасности. А так многие берут питание регистратора с контактов подсветки ремня безопасности, по сути это вариант подключения к плюсу зажигания.

Как еще подключают регистратор:


Вариант А. Адаптер постоянно подключают к зажиганию, а не к аккумулятору. В цепи зажигания 12V появляются только после поворота ключа зажигания.
Минусы: регистратор постоянно включается при включении зажигания, это раздражает; при проворачивании стартера для запуска двигателя напряжение проседает и прыгает, от этого регистратор виснет и/или перезагружается, выходят из строя карты памяти. О последней проблеме производители регистраторов в курсе и для ее устранения некоторые из них в своих моделях предусматривают задержку начала записи после подачи внешнего питания.

Вариант Б. Адаптер постоянно подключают к бортовой сети 12V (к аккумулятору) через дополнительную кнопку на панели. При этом гнездо прикуривателя свободно, но минусы «лишние телодвижения» и «забыть включить/выключить» остаются.

Как большинство водителей, я долгое время использовал обычное включение регистратора, втыкая адаптер в прикуриватель. Потом поставил дополнительную кнопку в консоль. Звоночком к необходимости автоматизации процесса включения послужил эпизод, когда забыл включить регистратор, выезжал со второстепенной за газелью, он высунулся на полкорпуса, увидел помеху и сдал назад, покорежив мне капот и фару. Газелист выходит и с ходу заявляет, что это я сам в него въехал. Я молча показываю пальцем «видишь у меня регистратор стоит выключенный». Газелист тогда свою вину признал, запись ДТП к счастью предъявить никто не попросил, страховку мне выплатили.

Альтернативные идеи автоматизации работы видеорегистратора


Вариант А. Постоянное подключение к зажиганию через реле задержки 10-хх сек, подойдет любое реле такого типа за $3.10 с доставкой или российское РЕГТАЙМ с регулируемым временем задержки включения. Цены на импортозамещение от 345.10р без учета доставки.
Минусы: регистратор включается при включенном зажигании, это бесит раздражает.

Вариант Б. Постоянное подключение к зажиганию через реле контроля напряжения на примере обозреваемого. Полагаю, вначале нужно пояснить принцип как это реле определяет, что двигатель запущен. Итак, когда двигатель выключен, напряжение в бортовой сети примерно 12 В. После запуска двигателя начинает работать генератор и напряжение в бортовой сети поднимается до 13.8- 14.5 В. Как видите, все просто. Тогда продолжаем — есть варианты реле подешевле моего, без корпуса за $9.99 с доставкой в РФ с треком. Есть и российский аналог в автомобильном форм-факторе с шифром 362.3787. Цены от 360р без учета доставки. Производитель указывает, что
Дополнительная информация
«реле контроля напряжения представляют собой четырехконтактные реле с микропроцессорным управлением, предназначенные для автоматического включения/выключения различных устройств (автохолодильники, обогреватели сидений, разъемы прикуривателя, магнитолы, антирадары и другие). Включение устройств происходит при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение — при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения выключения» и удержания этого значения не выше этого уровня в течение 3с. Реле 362.3787 и 362.3787-03 позволяют автоматически подключать устройства только при запущенном двигателе, не подвергая их негативному воздействию бросков напряжения при пуске двигателя, и автоматически выключать их при остановке двигателя, что обеспечивает защиту аккумулятора от чрезмерного разряда.»
Минусы: при исправном генераторе отсутствуют, на мой взгляд. Свой вариант реле из перечисленных в этом пункте я выбрал из-за его расширенной функциональности и наличия дисплея (по сравнению с 362.3787).

Вариант В. Постоянное подключение к зажиганию через реле задержки (опциональной – можно не использовать, т.к. здесь она не нужна) типа такого с управлением по сигналу массы с датчика ремня безопасности водителя. Цена $3.97 с безтрековой доставкой в РФ.

Или решение проблемы в лоб — постоянное подключение к зажиганию через кнопку без фиксации на фиксаторе ремня. Вставили ремень, кнопка нажалась, цепь питания замкнулась, регистратор включился. Вынули ремень, кнопка отжалась, регистратор выключился. Как свет в старых холодильниках, короче.

Вариант Г. Постоянное подключение к тем участкам бортовой цепи, где напряжение появляется только если работает двигатель. Необходимы знания конструктивных особенностей конкретной марки автомобиля. Пример – цепь обогрева заднего стекла. Еще примеры, по увеличению степени сложности и возможного негативного влияния на мозги контроллера автомобиля – выводы регулятора напряжения генератора, цепь датчика давления масла.

На этом с матчастью закончим и перейдем наконец к сабжу


Заказал 8 января с.г. за $ 13.15 (сейчас оно стоит $12.40), получил 4 февраля через China Post Registered Air Mail с треком. К качеству товара – пайке, сборке, функционалу etc — никаких претензий нет.

Параметры реле:
рабочее напряжение 8~35 В пост. тока.
Измеряемое напряжение 0~99.9 В пост. тока (±0.1 В)
Регулируемая инерционность отображения напряжения от 0.1 до 0.9 сек.
Регулируемая задержка срабатывания реле от 0 до 999 секунд
Характеристики реле: нагрузка 10 A/277 В пер. тока, 10 A/30 В пост. тока
Ток в режиме простоя 15 mA/12 В
После обесточивания реле сохраняет настройки 30 лет (!)
Размеры корпуса 78x53x30 мм

При подключении к источнику питания реле показывает его напряжение


Реле имеет 4 режима программирования работы:

P1: Выставление задержки включения и выключения в секундах, от 0 до 999 секунд, и время работы дисплея, от 1 до 9 мин.

P2: Выставление напряжения включения и выключения. При достижении заданных значений напряжения включения и выключения реле меняет состояние. Состояние реле по умолчанию в данном режиме – ВЫКЛ.

P3: Все то же самое, что в P2, только состояние реле по умолчанию в данном режиме – ВКЛ.

P4: Реле меняет состояние при выходе контролируемого напряжения за рамки выставленного в режимах P2/P3 верхнего и нижнего пределов, как в минус, так и в плюс. Статус реле при таком событии (ВКЛ. либо ВЫКЛ.) выставляется флагом «ON L» или «ON H» соответственно.

Полное описание со страницы товара на английском
This controller uses a LED to display status. It has one channel of voltage detection, a relay for switch signal output (normal open and normal closed). So it can control circuit on/off when voltage is too high or too low.

Specification:

Working Voltage: DC 8~35V

Voltage Detection Range: DC 0~99.9V (±0.1V)

Input Voltage Detection Sensitivity is adjustable. Adjustable range 0.1 to 0.9 second.

Delay time for relay out is adjustable. Delay time range 0 to 999 seconds.

Relay spec: load 10A/277V AC, 10A/30V DC

Stand-by current: 15mA/12V

After power off, can memorize settings for 30 years.

Enclosure box size: 78x53x30mm (L*W*H)

Work Mode:

P1: Setting of delay details (delay time, lit-up time of LED)

P2: Upper/lower voltage limit — a (setting upper/lower limit voltage. The set voltage limit will trigger relay to change status: relay initial status is off)

P3: Upper/lower voltage limit — b (setting upper/lower limit voltage. The set voltage limit will trigger relay to change status: relay initial status is on)

P4: Set relay status (on or off) within the upper/lower limit of P2/P3.

Details about work modes;

P1: under the P1 mode, we can set the delay time for relay to go off (T1), and delay time for relay to go on (T2), Time rage 0~999 seconds.
If off time is set 005, on time is set 000, then relay will wait 5 seconds to go off, then will be always on. If off time is set 000, on time is set 005, then relay immediately goes on, then, after 5 seconds, goes off. If delay off time is set 005, on time set 006, relay will wait 5 seonds to go on, remain on for 6 seonds, then go off.

The minimal stand-by current of the LED is 6mA(12V). When the LED displays «d-0», it means the off time of LED is 0, in other words, it is always on. We press Enter button to set time 1~9 minutes delay off: under any mode, when there is no operation on the unit, the LED will turn off at set time; if there is any operation, the off time of LED will be delayed accordingly.

P2: Upper/lower voltage limit (relay initial status is off)
When we enter P2 mode, the unit will detect DC voltage between «Voltage Detection+» and «GND». The detected voltage will show on LED. When detected voltage is higher than set upper limit, relay will go on; when detected voltage is below the lower limit, relay will go off.

We can also change the setting to: When detected voltage is higher than set upper limit, relay will go off; when detected voltage is below the lower limit, relay will go on.

Voltage detection range: 0~99.9V. Relay load: 10A 277VAC/30VDC. Please pay attention: when load voltage is higher than DC30V, the high voltage arc will damage relay contact point, so we'd need an external DC solid state relay.

If we have already set delay time in P1 mode, relay will follow the setting to make the delay. For example:

P1 set off time T1 to be 003, when detected voltage reaches trigger voltage, relay will wait 3 seconds, then go on. We can use this method to check delay turn-on function for the circuit.

Here are another four examples:
A. T1 set 000, T2 set 000, P2 mode set at «ON H». When detected voltage goes over upper limit, relay immediately goes on. When detected voltage goes under lower limit, relay immediately goes off.

B. T1 set 003, T2 set 000, P2 mode set at «ON H». When detected voltage goes over upper limit, relay will wait for 3 seconds, then goes from off to on.

C. T1 set 003, T2 set 000, P2 mode set at «ON L». When detected voltage goes below lower limit, relay will wait 3 seconds, then goes from off to on.

D. T1 set 003, T2 set 002, P2 mode set «ON H». When detected voltage goes over upper limit, relay will delay 3 seconds to go on, then, after 2 seconds, goes off.

P3: Upper/lower voltage limit (relay initial status is on)
P3 mode is almost identical to P2, only that the initial status of relay is reversed from off of P2 to on of P3.

P3 mode is usually used for delay going off of circuit: for example, we set at «ON H», when detected voltage is higher than upper limit, delay time counting begins. When detected voltage is below lower limit, relay goes on.

Another example: T1 set 000, T2 set 003, P3 mode set «ON L». When detected voltage is below lower limit, relay will wait 3 seconds to go from on to off.

P4Circuit Over-Voltage / Under-Voltage Low-Voltage Controller: Set relay status (on or off) within the upper/lower limit of P2/P3
Under this mode, we can set status of relay to be on or off, when detected votlage is within upper and lower limit. Once detected voltage goes out of the range, delay time (set at P1) begins the counting down.

For example: T1 set 003, T2 set 000, P4 set «ON L». When detected voltage is out of the range, relay will wait 3 seconds, then goes from off to on.

And, when T2 set 000, T2 set 003, P4 set «ON H», when detected voltage goes out of the range, relay will wait 3 seconds, then goes from on to off.


Перейдем теперь к программированию реле под мой сценарий использования, в качестве примера.


Итак, мне нужно чтобы реле включалось с задержкой 10 секунд после достижения верхнего предела напряжения (для стабилизации напряжения в бортовой сети, необязательно) и оставалось постоянно включенным после этого (из-за питания по плюсу зажигания реле само обесточится, а с ним и регистратор). В P1 ставлю 010, далее 000. Ставлю здесь же «d-1», чтобы дисплей тух через 1 мин. В P2 и P4 не лезу. Активным будет режим P3. Здесь ставлю 13.0, далее 12.5 (подбираю эмпирически по состоянию аккумулятора и генератора), далее «ON H».

Визуализированная схема подключения

Как видите, я решил оставить старую кнопку безусловного включения регистратора в любой момент в обход реле.

Резюме


Работает в машине около месяца. Все четко, всем доволен. Однако при первой поездке с реле регистратор периодически вырубался и повторно включался с задержкой как в P1. Причину понять вначале не мог, но дедукция подсказала куда копать. Итак, реле было подключено к плюсу вентилятора печки. Как оказалось, электродвигатель вентилятора временами подкорачивало из-за дохлой мыши посторонних предметов в кожухе, что приводило к падению напряжения и соответствующему срабатыванию по запрограммированному нижнему пределу. Сложность была в том, что ни визуально, ни по вольтметру этого нельзя было увидеть – вентилятор работал как обычно, предохранитель не перегорал, вольтметр показывал выше верхнего предела. Разбором и чисткой системы вентиляции вопрос был закрыт.

На этом все, спасибо что уделили время моему первому обзору!
+
avatar
+18
а зачем такой гемор? у себя на поло седан поставил плату, которая преобразует автомобильную сеть в 5 вольт(плата с usb выходом, подключаем нужный мини-микро usb кабель на конце и запитываем регистратор), которые требуется регистратору и спрятал в плафон освещения рядом с лобовым стеклом. теперь при снятии машины с охраны, регик сразу влючается, после выключения зажигания, продолжается запись даже после постановки машины на сигналку, что удобно когда отходишь не надолго на парковке гипер центров, если кто зацепит, то регистратор пишет еще около 10-20 минут, пока машина не заснет полностью и не обесточит электропитание.
+
avatar
  • Sanja
  • 27 апреля 2016, 23:24
+1
автор же здраво пишет, что шибко умные машины могут сильно удивиться появлению непредусмотренной нагрузки в 2А и попроситься на сервис. Иное дело если в такую цепь поставить реле с мизерным потреблением, которое уже будет коммутировать отвод от прикуривателя — тогда даже самый привередливый бортовой компьютер не прикопается.
+
avatar
  • gslava
  • 27 апреля 2016, 23:32
+7
шибко умные машины могут сильно удивиться появлению непредусмотренной нагрузки в 2А и попроситься на сервис
Я впервые слышу о возможных проблемах при подключении регистратора.
В любой «шибко умной» машине есть розетка 12V или прикуриватель, которые и расчитаны на подключение дополнительных потребителей.
+
avatar
-32
+
avatar
+5
тоже считаю это реле бесполезной вещью. лучше купить преобразователь 12>5в подключить в линию прикуривателя, которая обесточивается при выключении машины и забыть вообще про регистратор, изредка поглядывая на индикатор его работы.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 28 апреля 2016, 06:46
0
Подобные реле нужны, к примеру, для постоянной установки регистратора в некоторые машины (в том числе с кнопкой «Старт»), где получаается, что после подачи питания на регистратор («зажигание включено») оно кратковременно прерывается в момент работы стартера, или в машины с проблемой старта (зимой приходится несколько раз «крутить»), что может вешать регистратор. В этом случае ставят подобные устройства (в рознице — к примеру, Lucas) для включения по напряжению генератора или с задержкой.
+
avatar
0
если питание прерывается при включении стартера — то это просто не та линия питания.
+
avatar
  • Sanja
  • 28 апреля 2016, 09:41
-1
Да, не та. И не надо в неё цеплять постороннюю нагрузку, следовательно.
+
avatar
+2
вот как раз постороннюю нагрузку на нее можно и нужно цеплять. туда, собственно, все мощные потребители и прицеплены — всякие печки, обогревы стекла, иногда фары и т.д. именно поэтому всё это богатство отключается при кручении стартером — чтобы лишнюю нагрузку не создавать. а регистратор логичнее кинуть на шину «15», то бишь постоянный плюс при включенном зажигании
+
avatar
  • Konnor
  • 28 апреля 2016, 11:12
0
все верно, у меня прикуриватель ни когда не отключается при старте, он всегда подключен.

Автомобиль Ауди А6.

И есть куча друзей у кого погорели регистраторы подключенные в прикуриватель при старте, т.к. прикуриватель отключается при нагрузке на стартер — это несовершенство бюджетного автопрома.
+
avatar
0
отвечу чуть ниже
+
avatar
0
Да Вы не поняли его, он имел ввиду просадку напряжения из-за пуска стартера.
+
avatar
+1
прерывается и проседает — понятия разные, так что я понял ровно то что написано, тем более что на многих машинах реализовано именно отключение мощных потребителей при включении стартера.
+
avatar
0
Являюсь счастливым обладателем, а точнее безвозмездным пользователем Российского автопрома, а именно «Самара». До этого был ВАЗ 21099. Так вот что скажу не знаю с чем это связано, видимо с «Нано-технологиями» но на «99» при пуске двигателя со светом (бывает спешишь или на светофоре) он просто «пригасал», но на Самаре уже тухнет, я сомневаюсь что там что то задумано, так, скорее всего причиной малое сечение или перегрузка цепи которая управляет реле удерживающее свет или может «хитрый» замок зажигания размыкающий цепи которые работают после поворота ключа.
Я это к прерыванию\проседанию, но прикуриватель у меня запитан постоянно (хотя например дворники останавливаются в том положении на каком выключить зажигание).

Но на регистраторе у меня стоит задержка включения 10секунд, и проблемы у людей связаны с низким качеством DC-DC преобразователя (блока питания), он не выдерживает скачков.
+
avatar
+2
Фары жрут прилично, при работе стартёра на мелких авто их отключают. Стартёр на зубиле летом жрёт 70 А, так что 10 А от фар не лишние.
+
avatar
+1
это именно отключение. так называемый «контакт Х» замка зажигания.
+
avatar
  • Oleg78
  • 28 апреля 2016, 13:59
0
Делай ревизию масс под капотом, можно продублировать медной косичкой от минуса акб до кузова.
+
avatar
  • Oleg78
  • 28 апреля 2016, 13:57
+2
Нормальный регистратор при пропала нии внешнего питания будет работать от аккумулятора, и только потом корректно завершить работу. Время кстати настраивается. У меня подключен так, снял со штатной сигналки регик пишет, поставил на сигналку пишет 15 минут и отключается. И никаких реле.
+
avatar
  • sergeus
  • 28 апреля 2016, 11:41
0
В моей машине прикуриватель не обесточивается никогда. Как посоветуете поступить в этой ситуации?
+
avatar
0
Имеет смысл посмотреть на подсветку бардачка. И доступны провода, и логика отключения питания часто та что надо.
+
avatar
  • AndreyZ
  • 28 апреля 2016, 11:52
0
у жены на Ford Fusion тоже всегда работает, подключил через предохранители на прицеп) там плюс появляется только при зажигании включенном
+
avatar
  • Motto
  • 28 апреля 2016, 14:55
0
Пересадите прикуриватель с 30-й шинки на 15-ю.
Шинка №30 это постоянный плюс с аккумулятора.
Шинка №15 это плюс с аккума после замка зажигания.
Шинка 15а это плюс с аккума после замка зажигания, но в положении «работа стартера» она отключается. На ней обычно висят мощные потребители, такие как стеклоочистители, печка, головной свет, обогрев стекол и зеркал.
+
avatar
  • sergeus
  • 28 апреля 2016, 15:07
0
Как эти шинки найти? Смотреть электронную схему?
В любом случае прийдется разбирать панель.
+
avatar
0
я тоже недавно поставил сипик в плафон. к сожалению получил свист и улюлюкание на радио, вплоть до невозможности приема в 5 км от вышки. где-то допустил просчет( а так удобно, да
+
avatar
0
Во первых не сипик, а sepic, хотя это не он. Это просто понижайка, она же DC buck converter.
Во вторых просто не повезло с преобразователем, не все они одинаково полезны. Предпочитаю в виде открытой платы, там хоть понятно из чего сделано и чего ждать. Тут много обзоров пробегало. Ценник от доллара и ниже.
+
avatar
0
У меня в пользовании dod gs600, внутри экранирован медным напылением, но DC-DC внутри самого рега очень гадит и на 145МГц и на 433МГц, чем делает связь на радиолюбительских диапазонах сложной, когда корреспондент находится далее 50км. Зафильтровать так и не получилось :(
Но масштаб проблемы конечно меньше, чем у Колотилки :)
+
avatar
0
UBEC конечно же, оговорился.
наверное надо экранировать фольгой, перекладывать провод и земляную петлю искать, возни много
+
avatar
  • _sil_
  • 28 апреля 2016, 20:52
0
Тоже сделал питание в нише переднего плафона салона. Тини 13, 78l05 и степ-даун с выходом юсб. Тинька мониторит включение двигателя по уровню 13 вольт. После включения двигателя питание на юсб подается. При отключении двигателя питание на юсб пропадает сразу либо никогда либо через 1/3/6/24 часа — это настраивается с помощью кратковременных нажатий на кнопку плафона. Если напряжение сети менее 10 вольт, питание на юсб не подается. Комплектуха менее 100р.
Очень хорошо зарекомендовала себя зимой. Штатный аккам регика стал держать дольше, тк заряжался не по полчаса как раньше, а 6 часов. 24 часа циклически писать видео счел не актуальным, хотя тут на вкус и цвет…
+
avatar
+3
вроде бы и неплохой обзорчик, но вот желание всё-всё-всё автоматизировать, да ещё мотивируя тем что «лишние телодвижения» и «забыть включить/выключить» как то неубедительны. Тогда уж доводи всё до идеала — подошел к машине — она завелась и открылась, сел на сиденье — она сама повезла куда запрограммировал, ну как то так…
+
avatar
+2
«забыть включить/выключить» как то неубедительны.
Легко проверить опытным путем персонально каждому. Я забывал. Для меня убедительно звучит.
+
avatar
0
Starline x96, кроме «сама повезла», все может. Цена от 25000 р. ;-)
+
avatar
  • gslava
  • 27 апреля 2016, 23:23
+11
Так и не понял в чем прелесть обозреваемого девайса.
Какая от него польза?
У меня регистратор включается вместе с зажиганием и отключается вместе с его выключением. Три года — без проблем…
+
avatar
  • Sanja
  • 27 апреля 2016, 23:25
+3
вы не поверите, но есть автомобили, у которых 12V на прикуривателе есть и тогда, когда ключ вынут из зажигания.
+
avatar
  • gslava
  • 27 апреля 2016, 23:27
+4
вы не поверите, но есть автомобили, у которых 12V на прикуривателе есть и тогда, когда ключ вынут из зажигания.
Поверю, но я ведь не писал, что у меня рег запитан от прикуривателя.
+
avatar
+2
ну не подключай через прикуриватель, поедь к электрику и выведи питание через потолок или стойку лобового стекла, а не болтающиеся сопли проводов до регистатора, висящее и мешающее посреди лобового стекла.
+
avatar
  • ABATAPA
  • 28 апреля 2016, 06:50
0
Да, я знаю такие машины, мне как-то дико такое, но владельцы их сталкиваются с проблемами.
+
avatar
0
чего за машины-то? я таких не видел. ну, если не считать жигулей и волг 40-летнего возраста. да и там ИМХО прикуриватель таки отключается.
+
avatar
0
Ваз 2110, Приора, Чери фора — прикуриватель не отключается. Хотя у чери например все остальное засыпает, даже габариты.
Иногда это плюс — когда надо мобилку зарядить, а ехать никуда не надо.
+
avatar
  • trovix
  • 28 апреля 2016, 11:53
0
Nissan Pathfinder 2 прикуривателя спереди, один отключаемый по зажиганию, второй постоянно работает.
+
avatar
  • AndreyZ
  • 28 апреля 2016, 11:54
0
Ford Fusion. прикуриватель работает всегда…
+
avatar
  • drbodja
  • 28 апреля 2016, 12:23
0
Audi A6 C4
+
avatar
0
неправда

впрочем, могу и путать, конечно…
+
avatar
  • drbodja
  • 28 апреля 2016, 16:02
0
У меня дома две сейчас стоит. На обоих работает при выключенном зажигании. Задний прикуриватель отключается вместе с задними ЭСП с кнопки на двери водителя.
+
avatar
0
Ford Focus 1
+
avatar
0
ОДНАКО! никогда б не подумал!
+
avatar
  • Sanja
  • 28 апреля 2016, 12:53
0
BMW Mini
+
avatar
  • Elbregs
  • 28 апреля 2016, 13:38
0
удалено
+
avatar
  • jenya
  • 28 апреля 2016, 11:23
0
А я был-бы счастлив такому прикуривателю…
У регистратора поставить режим определения движения — и пусть пишет… Всё равно на машине часто и долго езжу — поэтому разрядки не боюсь вообще.
+
avatar
0
это например какие машины? потому что штатно на всех современных машинах при вытаскавании ключа всё обесточивается.
+
avatar
  • sergeus
  • 28 апреля 2016, 11:43
0
Ford Transit 2008 года. Прикуриватель в бардачке работает постоянно.
+
avatar
  • AndreyZ
  • 28 апреля 2016, 11:55
0
Ford Fusion. прикуриватель работает всегда…
+
avatar
  • trovix
  • 28 апреля 2016, 12:24
0
про все обесточивается это вы загнули, машина обесточивает по зажиганию не так уж и мало, но не все. Обычно прям совсем все обесточивается минут через 10-30 после постановки ее на охрану, когда засыпает.

а по прикуривателям, Писал чуть выше, nissan pathfinder R51, впереди 2 прикуривателя, один отключается по зажиганию, второй работает всегда. Прикуриватель в багажнике тоже работает всегда.
+
avatar
0
в багажнике не прикуриватель, там гнездо для подключения, в частности, насоса для накачки колёс — там да, там не отключается.
+
avatar
  • Serj_I
  • 27 апреля 2016, 23:29
+3
Вариант А. Адаптер постоянно подключают к зажиганию, а не к аккумулятору. В цепи зажигания 12V появляются только после поворота ключа зажигания.
Минусы: регистратор постоянно включается при включении зажигания, это раздражает; при проворачивании стартера для запуска двигателя напряжение проседает и прыгает, от этого регистратор виснет и/или перезагружается, выходят из строя карты памяти. О последней проблеме производители регистраторов в курсе и для ее устранения некоторые из них в своих моделях предусматривают задержку начала записи после подачи внешнего питания.
Первый раз слышу о этой проблеме. У меня за 5-ть лет такого не случалось. Так еще если идет просадка напряжения есть встроенный аккумулятор в регистраторе.
Сейчас помоему во всех машинах есть отдельные гнезда для прикуривателя и для зарядок и они при выключении зажигания обесточиваются. Так что проблема надуманная.
Я у себя сделал проще блок питания поставил в плафоне освещения салона. Там обычно есть провод на который подается напряжение при включении зажигания.
+
avatar
+4
За 12 лет сменил 3 регистратора. Абсолютно во всех была задержка включения и встроенный аккумулятор; даже не знал, что бывают другие, наверное потому что брал не самые худшие регистраторы.
А по поводу отключения/неотключения питания на прикуривателе имею мнение. Регистратор в машине вообще лучше не оставлять без присмотра. Иначе есть ненулевая вероятность в одно непрекрасное утро обнаружить, что остался не только без регистратора, но и без бокового стекла. По крайней мере лично знаю двоих, столкнувшихся с этой проблемой.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 апреля 2016, 07:57
0
Я у себя сделал проще блок питания поставил в плафоне освещения салона. Там обычно есть провод на который подается напряжение при включении зажигания.
В плафоне обычно есть провод, на котором напряжение постоянно присутствует независимо от зажигания
+
avatar
0
там обычно несколько проводов ;) как правило — есть и постоянный плюс, и плюс при включении зажигания, и масса.
+
avatar
0
проблемка как-бы есть. она заключается в том, что некоторые регистраторы, даже при наличии акума могут выпендриваться при кратвовременном пропадании питания. то есть если напруга снимается при включении стартера — рег начинает штатно выключаться, но при отпускании ключа и появлении напряжения — он уже не включается.

но это встречается достаточно редко и нужно совпадение кучи факторов чтобы с этой проблемой столкнуться
+
avatar
  • Serj_I
  • 28 апреля 2016, 10:33
0
Чтобы этого не происходило в регистраторах в настройках есть пункт где можно указать через какое время после отключения питания он должен выключится.
+
avatar
0
да вроде как не во всех. но мы поняли друг друга. как-бы проблема существует, но вероятность с ней встретиться страмится к нулю.
+
avatar
0
У меня автозапуск сначала дает включится регу а потом когда запускает стартер рег считает что ему пора выключится так как напруга просела, причем стоит отсрочка записи на реге
+
avatar
+1
если кому нужна задержка включения, вот брал такую платку года 2-3 назад. На вход цеплял электролит 2200mF\50v, для защиты от проседания напряжения в момент пуска двигателя (у себя без него не проверял, но друг сказал что, у него без электролита «срывалась работа»). Себе поставил для включения ДХО (чтоб не забыть), при включении зажигания через секунд 12 включается, завестись успеваю…
Работает до 30 секунд кажется…
+
avatar
0
Разумеется – после запуска/остановки двигателя. Событие начала/остановки движения – ни о чем (например, регистратор отключится, когда Вы остановитесь на светофоре).
yuryvrn, а я часто во дворе оставляю с включённым регистратором…
+
avatar
  • Rzzz
  • 27 апреля 2016, 23:53
+1
А определять работу мотора по работе бензонасоса никто не догадался? И вмешиваться никуда не надо, прям с реле или с предохранителя отвод сделать.

Чтобы не скакало напряжение на входе преобразователя при работе стартёра — ставится кондёр тыщ на 10 или больше микрофарад, и мощный диод, чтобы кондёр не разряжался обратно в бортсеть.
+
avatar
+3
Две проблемы. Первая — бензонасос стартует при включении ACC ненадолго. Как-раз «хороший» повод запороть карту. И так с каждым включением зажигания. И второе — при ДТП, когда продолжение записи будет желательным, при остановке двигателя — снимется питание с регика, и если аккумулятор в нём подсевший, то риск получить «самый нужный ролик» испорченным как никогда велик
+
avatar
+3
Бензонасос слишком часто дергается. Если мотор не крутится, то блок управления двигателем глушит его через несколько секунд. Т.е. включил зажигание, узрел как лампочки на приборке моргнули, а бензонасос уже спит. Т.е. просто сел и поехал, а регистратор уже два раза стартовал. Многие кЕтайские не любят такого подхода с быстрой чередой вкл/выкл. Опять же можно забыть, что сигналка отключает насос и в итоге в случае угона заблокировав двигатель она заблокирует и регистратор тоже. Как уже сказали — в случае чего, мотор глушится автоматически, вместе с насосом, а эти случаи как раз и надо записывать. Ну а что аккум в регистраторе редко больше двух зим живёт, надеюсь объяснять не надо. В моих пока живой, а в одном даже ионистор стоит. Но не все такие дорогие игрушки покупают.
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 01:35
0
В случае угона работающий регистратор вам очень сильно поможет. Ну разве что угонщик на ютуб выложит ролик со своим портретом и адресом гаража, где будет машину разбирать…

В случае чего двигатель автоматически глушится? У меня так наверное ничего. Ну, в тееории по давлению масла должен глушится, но это по теории.

Включение БН при повороте ключа — это даже хорошо. Как раз регистратор включится. Можно без всякой электроники, на одной релюшке, реализовать где-нибудь минутную задержку после пропадания питания перед выключением регистратора. Или 5-минутную, как душа пожелает.

Аккумуляторы в региках менять можно и нужно. Я к своему старому вообще прицепил банку 14500, выдранную из сдохшего эпилятора. Работать стал в разы дольше, банка была Sanyo.

Я речь веду к тому, что детектирование по работе бензонасоса надежнее, чем по напряжению. Напряжение может сильно меняться. Например, посаженный в 0 аккумулятор, после завода с прикуривателя некоторое время показывает меньше 12 вольт — эта релюшка будет выключена. Проблемы с генератором — опять едем без кина. большая нагрузка просадила напряжение именно в той точке, гдед вы его замеряете — снова фигня.
+
avatar
0
По давлению масла не имеет право глушиться. Это 100%. Кроме того, был опыт, к счастью с хорошим концом езды 4000км с проблемами по давлению масла. Кстати и по перегреву тоже не имеет право глушить. При перегреве продвинутые ЭБУ делает пропуски в топливоподаче так, чтобы одновременно работали только 2 цилиндра.

По БН как и детект. по напряжению неприемлемы. Почему, написал ниже.
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 02:06
0
По давлению масла если не заглушится — через десяток секунд заглушится от клина. Я не знаю, как на автомобильных, на судовых двигателях обязательно ставится защитное отключение по давлению масла. Причем защита неотключаемая, если по другим параметрам защиту можно отключить в крайних случаях, то по давлению масла — нет.

И «с проблемами» и «без давления» — это немного разные вещи. Без давления вы бы не больше километра бы проехали.
+
avatar
0
Ну я проехал 4тысячи с давлением ниже нормы. Лампочка горела. К концу срока даже застучал компенсатор. По съему поддона обнаружился забитый заборник масла. К счастью клин не поймал…
+
avatar
  • AR12
  • 28 апреля 2016, 07:49
+1
Да вы прям камикадзе. Представляю что бы вы пережили при не исправности датчика давления масла при движении на оживленной трассе.
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 13:36
0
Остановился бы и всё, что тут страшного? Клина поймать хуже, и дороже.
А так — останавливался несколько раз, в т.ч. из-за выключенного кривой сигналкой бензонасоса. И ничо страшного, остановился и стоишь, мигаешь.
+
avatar
  • Egor47
  • 28 апреля 2016, 15:44
0
Есть места, где после остановки, у водителя есть секунд 30 на то чтобы выскочить из машины и начать снимать ролик для ютуба типа «авария мкад».
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 18:02
0
Ну стоял я на мкаде, и ничо, Жив пока.
+
avatar
  • Tosha
  • 28 апреля 2016, 14:23
0
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 18:01
0
Не могу посмотреть ваш ролик, в ближайшие пару дней, но если это реклама какого-то чудо средства, то заранее не верю Двигатели НЕ работают без масла, если бы работали то рассказывалось бы об этом не в роликах на ютубе, а в инструкциях к автомобилям.

Ну еще могу поверить если вы передо мной проедетесь на своей машине с выкрученной пробкой в поддоне и снятым фильтром. И не сто метров, а хотя-бы минут 10.
+
avatar
  • Visik
  • 30 апреля 2016, 23:21
0
Недавно был на автовыставке в Санкт-Петербурге, там при входе был тестовый стенд с машиной, работающей без масла. Несколько часов точно на холостом крутила, но я не интересовался подробностями.
+
avatar
  • Rzzz
  • 01 мая 2016, 22:12
0
Демо-стендов можно каких угодно сделать. Машины без масла, без топлива, без мотора — какие угодно. Но «не верю» ©.
+
avatar
  • kven
  • 14 апреля 2017, 13:39
0
есть блог по маслу
bmwservice.livejournal.com/
+
avatar
+1
На ру-чп бывают ролики и с угнанных машин, зрелищные кстати. Когда угоняют, регистратор не отключают, не до него как бы. И как ни странно, иногда машины находят, чаще чем кажется. Не все они пропадают в чёрных дырах. Некоторые во дворах боосают, некотрые на столбах. Т.е. вилео с регистратора вполне доступно.
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 02:15
+1
Кстати, отключение сигналкой бензонасоса — большего бреда я не встречал. Насколько это бредовая идея, я понял когда из своей машины выковыривал китайскую релюшку, прицепленную китайскими железными проводами к родным медным. На скрутках и изоленте! Там всё такое коричнево-зелёное было. А говорили, сигналку ставили в дилерском центре.
+
avatar
  • f1203
  • 28 апреля 2016, 08:27
0
Согласен, тем более это обходиться угонщиками легче лёгкого: кидают клеммы напрямую к насосу от плафона подсветки.
+
avatar
  • Trunkru
  • 28 апреля 2016, 19:33
0
Просто размыкать питание бензонасоса нужно грамотно.
Размыкаем цепь бензонасоса, как раз хорошо, что все знают, что это лечится подачей +12В, туда сразу и полезут… Плюс по другой линии электромагнитный клапан на топливной магистрали. Работающий в забавном режиме 30 секунд открыт, 5 минут закрыт.
+
avatar
0
А говорили, сигналку ставили в дилерском центре.
Легко. Ибо хозяева «дилерских центров» не хотят удерживать хороших работников ЗП и прочими плюшками. Они хотят много денег за установку допов. Потому набирают «мастеров» по объявлению.
К примеру, в прошлом году «оф.дилер» устанавливал сигнализацию в мой новый авто. Как думаете, куда и как нужно устанавливать «датчик удара»? По мнению дилера(который, хвала Аллаху, уже загнулся) его нужно прилепить на двухсторонний скотч прямо на предохранители, которые находятся под крышкой с торца панели. И «мастеру» плевать, что при замене предов его нужно отрывать. Как плевать ему и на то, что для таких, как он, имбецилов в инструкции ясно написано, что датчик крепится на металлическую поверхность, как можно ближе к центру авто. А вы говорите…
+
avatar
  • Tosha
  • 28 апреля 2016, 14:25
0
А мне на пластиковый воздуховод салонной вентиляции…
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 17:56
0
Ну так вот же. Выковырял безжалостно. Сигналку оставил только для сирены и управления ЦЗ. Для блокировки есть штатный иммобилайзер, впрочем и он не панацея, просто ставится новый ЭБУ, и поехали.
+
avatar
+8
Не хочу показаться ханжей, но ставить в авто решения, которые не предназначались для автомотивного использования минимум опасно, а максимум дорого(fire!!!). Читал стандарты, так в автосети могут быть выбросы до 70В. Что будет с линейником? Когда его замкнет, то что будет дыметь дальше? Как поведет себя схема при -30 или +55? Что с ней будет, когда дождливым вечером или зимним утром на ней выпадет конденсат от влаги окружающей среды или дыхания человека?

Решать проблему деградировавшей бекап батареи в регистраторе нужно установкой новой батареи в регистратор. По опыту моего dod gs600 при ежедневном городском цикле и негаражном хранении батарея рега (100мА*ч) деградирует за 1,5 года. Раз в год превентивно перепаять батарею не составляет больших затрат или труда. Всё остальное — от лукавого.
По статье я считаю самым правильным вариант А, ибо при исправной батарее, регистратор не успевает выключиться при просадке питания от стартера, и не убивает карты ни при старте, ни при окончании поездки. А вот решение об окончании поездки должен принимать только водитель, путем выключения режима ACC ключем. Почему? Вот въехали вы в дерево, генератор остановился, напруга просела, реле вырубило регик по падению напряжения, в регике дохлая бекап батарейка, регик запорол «самый классный и нужный клип для ютюба/ментов/etc.»
Берегите себя и свое имущество и тестируйте свои регистраторы на корректность работы при любых ситуациях с бортовым питанием.
+
avatar
  • f1203
  • 28 апреля 2016, 09:32
0
Согласен, по той же причине в авто не место светодиодам.
+
avatar
+1
Спорное утверждение. Не место кЕтайским светодиолным решениям с драйвером в виде резистора. С нормальными драйверами живут долго и счастливо.
+
avatar
  • Motto
  • 29 апреля 2016, 07:11
0
Аккумулятор служит демпфирующим устройствам и выбросы до 70В в бортсеть невозможны.
Вот если без него машину завести, тогда да.
+
avatar
+1
Для покрытия много разных «вот если» и придумали нормы.
Вот у меня был случай, когда реальная емкость АКБ на авто осталась около 9А*ч из 60А*ч. И её хватало для ежедневного старта машины дважды. Да, было неудобно, послушав музыку без двигателя 30 минут уже не заведешься, но какой был демпфер из той батареи несложно догадаться…
+
avatar
-1
Нормальный был демпфер из той батареи, ничуть не хуже чем из новой. Емкость не важна для этого.
Вы же понимаете, что 60а\ч ставят исключительно для стартера.
+
avatar
0
Закон Ома для полной цепи. Внутреннее сопротивление источника питания.
+
avatar
-1
Да, Закон Ома…
Даже боюсь посчитать какую же силу тока этого мифического выброса не смог бы демпфировать ваш старый аккум.
+
avatar
0
Не бойсь ножа, а бойся вилки — один удар — четыре дырки, где нож=генератор, вилка=стартер
+
avatar
  • viperet
  • 28 апреля 2016, 00:24
0
У меня в Skoda Fabia II (думаю так же и в Octavia) напряжение в цепи освещения появляется при снятии с сигнализации и пропадает через несколько минут после выключения зажигания или сразу же при постановке на сигнализацию, этим все и пользуются, подключая к плафону освещения регистраторы и тд. Идеальное решение ) Правда во многих регистраторах уже встроенная есть функция обнаружения включение зажигания по повышению напряжения в сети… А для тех у кого нет — на drive2 можно найти схему включения чего угодно при включении зажигания на attiny13, себестоимость такой поделки будет пару долларов.
+
avatar
+3
Неавтомобильное решение. Это для дома хорошо, а в авто такие клеммники на голые провода — зло. Если под винт, то хотя бы обжать наконечником надо. Иначе обломится рано или поздно от вибрации, но как всегда в самый неподходящий момент.
Ну и сложновато это для невидимой цепи. Есть более простые (иногда и более дешевые) таймеры без механических реле. Настраиваются обычно перерезанием дорожек.
+
avatar
  • skif31
  • 28 апреля 2016, 00:29
-1
Я бы поставил датчик движения на заднее колесо. Едет — включается
+
avatar
+2
Не вариант. Когда стоишь на светофоре иногда происходят интересные вещи.
+
avatar
-1
У меня на всех машинах корпорации GM, через пятнадцать минут всё полностью обесточивается. Даже если я чего-то забуду выключить всё за меня выключит автоматика в машине. и соответственно видеорегистратор настроен так что при подаче питания он сразу начинает писать и при пропадания питания он переходит в режим ожидания. Зачем городить такой огород с реле? А вот к плафон освещения как раз и не советую подключать ибо там всё таки потихоньку видеорегистратор высаживает аккумулятор. Уже проверено неоднократно.
+
avatar
  • gslava
  • 28 апреля 2016, 07:07
0
А вот к плафон освещения как раз и не советую подключать ибо там всё таки потихоньку видеорегистратор высаживает аккумулятор
У меня в плафоне несколько лампочек. Точечный «штурманский свет» отключается сразу после глушения двигателя. К этой линии я регистратор и подключил.
Как такое решение может высаживать аккум?
+
avatar
+1
Недавно тоже был озадачен вопросом подключения видеорегистратора. Собрал реле напряжения, но оказалось, что напряжение в сети скачет весьма сильно и в моменты включения, например, кондея — реле отключало подачу питания. И без добвления задержки в несколько секунд такое реле не имеет смысла. В итоге взял питание от переключателя света. Теперь видеорег и радар включаются при включении габаритов/ближнего/птф — без света я никогда не езжу.
+
avatar
  • VOLVO7
  • 28 апреля 2016, 00:55
+4
Кто мешает поставить вот такую штуку?: aliexpress.com/item/2015-New-DRL-Controller-Auto-Car-LED-Daytime-Running-Light-Relay-Harness-Dimmer-On-Off-12/32417936988.html ну или аналогичную. Достаточно просто плюс и минус подключить на постоянку и после того, как заработает генератор — появится 12(14)вольт на выходе. После остановки двигателя напряжение опустится до порога срабатывания примерно через 30 секунд. Выход обесточится. И всё… Себе такой блок поставил года два назад (взял от дохлых ДХО Филипс) и пока проблем не замечено. Машина Audi 80 B4. Напряжение в «летнем» режиме — 14,2 вольта, зимой — 14,7
+
avatar
  • Rzzz
  • 28 апреля 2016, 01:40
+1
реле напряжения — фигня. Правильные реле детектируют по наличию переменной составляющей в бортовом питании — значит работает генератор.
+
avatar
  • madeweb
  • 28 апреля 2016, 04:33
0
где такое взять?
+
avatar
0
По приведенной VOLVO7 ссылке. У меня такое стоит на ДХО и проч. навесное (регистратор, антирадар).
+
avatar
0
детектируют по наличию переменной составляющей
главный вопрос: нафейхуа эти сложности? стало напряжение выше 13.8в — значит двигатель заведен, включаем рег. упало ниже 14в — двигатель остановлен — выключаем рег. иначе можно много чего такого нагородить от скуки и «дурной» головы
+
avatar
  • dsr
  • 28 апреля 2016, 14:59
0
а когда стартер уже крутит, но двигатель еще не завелся — эта переменная составляющая уже есть?
+
avatar
0
Тоже сразу хотел написать про это реле. Стоит уже год на габариты- доволен. Включается при напруге в 14 вольт, т.е. при начале работы генератора, выключается через 10 секунд после остановки двигателя. Доволен как слон.
А регик запитан от замка зажигания. Проблем нет.
+
avatar
  • Oleg78
  • 28 апреля 2016, 14:03
0
Зачем ездить с габаритами? В движении либо ближний (птф)либо дхо, что за колхоз такой ездить с габаритный огнями?
+
avatar
  • dsr
  • 28 апреля 2016, 14:58
0
громоздкое какое… интересно — что внутри?
+
avatar
  • Motto
  • 29 апреля 2016, 07:14
0
А как быть с дистанционным запуском и автозапуском по температуре?
+
avatar
  • Dimon_
  • 28 апреля 2016, 01:05
+2
В общем, да.
«Наши руки не для скуки».
Двенадцать баксов и время — всё это надо было как-то потратить.
Проблема более чем надуманная.
Но мы же оцениваем обзоры, а не идеи и их реализации. Возможно, кому-то какая железка для чего-то (не в авто, конечно) и пригодится. Обзор информативный.

PS: Но многожильный провод, зажатый винтом — это пять баллов, особенно в автомобиль. И светодиодный индикатор, воткнутый в китайскую колодочку — до первого бездорожья.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 28 апреля 2016, 15:33
0
Dimon_
Но многожильный провод, зажатый винтом — это пять баллов, особенно в автомобиль.
Я использовал провод ШВВП 2х0,5.
Его технические характеристики
Допустимая окружающая температура: – 40 до +40 °С
Допустимый нагрев жилы: +70 °С
Рабочее напряжение: до 380 В
Номинальные токовые нагрузки, А, не более: 1,0
Допустимый срок эксплуатации: 6-15 лет
Оболочка шнура не распространяет горение при одиночной прокладке
Изоляция каждой жилы и внешняя изоляция (оболочка) выполняются из поливинилхлорида-пластиката. За счет этого пластиката изоляция не распространяет горения в случае возгорания.
Хорошая гибкость и устойчивость к механическим повреждениям и износу
Повышенная влажность воздуха — до 98% при температуре — до 35°С

Он не просто «зажат винтом». В клеммнике предусмотрена также прижимная пружинная пластинка и разрезная шайба.
По каким критериям данный провод и клеммник не подходит для применения в автомобиле?
+
avatar
  • Dimon_
  • 28 апреля 2016, 16:05
0
По критериям вибростойкости, прежде всего.
По критериям того, что ШВВП — это шнур, а не кабель.
По критериям того, что всё гибкое многожильное должно опаиваться / оконечиваться.
По критериям того, что в любом автомобиле любого производства все соединения делаются виброустойчивыми клеммами типа ВРПИ, а уж никак не болтами.

В автомобилях даже пайка — под большим вопросом, с кучей оговорок и с определённой технологией.

PS: А уж, как я говорил выше, светодиодный индикатор, нежно вставленный в однорядную SCSL — это просто обнять и плакать.
+
avatar
  • Motto
  • 29 апреля 2016, 07:16
0
Ни в коем случае многожилку не паять.
От вибрации быстро обломится на границе пайки.
Только обжим наконечниками типа НШВ/НШВИ.
+
avatar
  • Dimon_
  • 29 апреля 2016, 09:07
0
От вибрации быстро обломится на границе пайки.
Ну, в таком виде, как на фото автора, под болтик в клеммнике — да, согласен, конечно обломится.
При правильном бандаже, при правильной скрутке перед пайкой, при использовании правильного припоя и при правильной длине опайки, такое соединение проживёт сто лет. Пайка в космос летает. Я ведь так и написал выше: «в автомобиле — под большим вопросом, с кучей оговорок и с определённой технологией». Потому сейчас никто не заморачивается с этим, а используют ВРПИ обжатые.

PS: Да и зачем с пайкой в автомобиль заморачиваться, если кримпер стóит как кило сырокопчёной колбасы?
+
avatar
  • yuryvrn
  • 29 апреля 2016, 23:59
0
Dimon_
«По критериям того, что ШВВП — это шнур, а не кабель» — какую половую роль играет это обстоятельство в данных условиях использования?

Про оконечивание вопросов нет, правильно говорите.

«По критериям того, что в любом автомобиле любого производства все соединения делаются виброустойчивыми клеммами типа ВРПИ, а уж никак не болтами.» — посмотрите например на схему типовых точек соединения массы кузова автомобиля

И на фото регулятора напряжения посмотрите

«светодиодный индикатор, нежно вставленный в однорядную SCSL» — обратите внимание на корпус реле. Он крепится на защелки с 2-х сторон и надежно фиксирует LED индикатор от выпадания из панельки
+
avatar
  • Dimon_
  • 30 апреля 2016, 01:07
0
Схема точек автомобиля — красиво. И зачем оно тут? Или я где-то говорил, что в автомобиле нет ни одного болта? Речь шла про многожилку под болт.

На фото регулятора напряжения посмотрел. Увидел два провода, обжатых кримпером. Колодку с зажатой многожилкой не увидел.

Одним словом. Я окончательно потерял интерес к этой беседе. Вы, и это видно, уже отвечаете ради ответа. Мне это совсем не интересно. Сорри. Давайте на этом закончим.

И ещё. Абсолютно всем на всей планете пофик, что у вас будет болтаться внутри автомобиля. Хотите — хоть жвачкой и соплями крепите. Сугубо ваше личное дело. Вы собрали овер полторы сотни комментов, отберите из них те, что по теме, и проанализируйте. Там одна и та же мысль. Не хотите её видеть — не надо.
+
avatar
  • Lalamba
  • 28 апреля 2016, 07:35
+2
Просто регистратор нужно подключать не к АСС, а к тому проводу зажигания, который в момент поворота ключа в положение стартера не отключается. Во всех машинах такой есть. Тогда рег будет работать при включении зажигания и не подглючивать при кручении стартера. Ведь не все 12 вольт работают в момент кручения стартера, половина отключается — печка, радио, панель и т.п., это режим софт-старт, а вот напряжение на ЭБУ, катушки и т.п. — всегда идет при включении зажигания и кручения стартера.
У меня так на всех авто — все норм.
Если мне нужно послушать радио или еще что на не заведенном авто и меня напрягает что включается в этот момент регистратор — я поворачиваю ключ в положение АСС и все. :)
Т.о. при кручении зажигания — питание с регистратора не пропадает/появляется на доли секунды, т.о. он не подглючивает. Это то о чем автор пишет, есть такое у многих регистраторов, особенно наблюдается у тех что подключены к цепи прикуривателя и т.п.
+
avatar
  • ksiman
  • 28 апреля 2016, 08:07
0
Просто регистратор нужно подключать не к АСС, а к тому проводу зажигания, который в момент поворота ключа в положение стартера не отключается.
Да, в большинстве авто есть 2 сигнала зажигания — отключаемый при работе стартёра и не отключаемый
+
avatar
  • Motto
  • 29 апреля 2016, 07:20
0
На схемах по автоэлектрики.
Шинка 30 — неотключаемый плюс с аккума.
Шинка 30а — неотключаемый плюс с аккума через предохранитель
Шинка 15 — плюс с аккума через замок зажигания. При выкл. зажигании обесточивается.
Шинка 15а — тоже, что и выше, но в момент работы стартера отключается. На ней сидят мощные потребители, головной свет, печка, обогрев стекол и зеркал, дворники, музыка.
+
avatar
  • ksiman
  • 29 апреля 2016, 11:45
0
Добавлю
Шинка КА (ACC) — питание есть пока вставлен ключ зажигания
+
avatar
  • DYoga
  • 28 апреля 2016, 08:28
0
Автор правильно пишет, что при частом включении/выключении зажигания регик может учудить, сам с этим сталкивался. Выглядит это так: выключаем зажигание, питание регика отключилось, и регик начинает отсчёт времени, через которое он выключится. У разных моих региков (4-х) время это было разным, от 5 минут до 10 сек. НО если в это время снова включить зажигание, регик, находящийся в «режиме обратного отсчёта», не понимает, что питание снова появилось и выключаться уже не нужно. И всё равно выключается, несмотря на то, что питание уже подано. Так вели все мои регики, от китайских ноунэймов до фирмы. Чтобы регик включился, нужно снова выключить/включить питание или включить его принудительно. Вот причина глюков при частых вкл/выкл зажигания, объяснение почему вдруг регик непонятным образом оказался не включенным в момент ДТП. А насчёт того, что при этом мрут карты памяти и ещё какие-то проблемы возникают — категорически не согласен, регик-то вкл и выкл корректно.
+
avatar
  • Lalamba
  • 28 апреля 2016, 08:36
0
В этой ситуации только глазами следить. Или рег покупать с заранее известными параметрами этой задержки. Ибо и приблуда автора не поможет даже и ничего не поможет с ситуации отключения рега с 5 минутной задержкой… Вышел в ларек на две минуты и опять поехал — рег заглючил.
+
avatar
0
У меня видеорег не отключается, если в пределах таймера возобновить подачу энергии. А время отключения настраивается от 0 до 30сек.
+
avatar
  • sir0ta
  • 28 апреля 2016, 08:35
0
Я вообще не понимаю в чем потуга? У меня какой-то дешманский регистратор. У него встроенный аккум. Настроена отсрочка на выключение — 10 секунд. Т.е. включаю зажигание, регик включается, я поворачиваю дальше ключ — все доп потребитеи при этом отключаются от сети пока крутится стартер, машина зоводится, возвращаю ключ — прошло 3-4 секунды — регистратор уже загрузился и начал писать. Подключенен к какому-то проводу на потолке через dc-dc понижайку с usb на выходе и стабильными 5В, Ставил знакомому регистратор у него фишка — его блок понижайки не имеет стабилизированного питания. Т.е. если машина заглушена после понижайки с прикуривателя — 5В, если завести и напряжение в бортсети поднимется выше 13В, то на выходе 5.5В. Вот эту разницу и ловит рег. Функция эта отключаема и тогда рег работает по привычной схеме. А реле… транзистор, кондер и пара резистровов и будет схема с задержкой.
+
avatar
  • DYoga
  • 28 апреля 2016, 08:46
+4
Как сделано включение регистратора у меня в машине. Питание регика от зажигания не очень нравилось, по причине, описанной выше. Кроме того, хотел завязать регик с сигнализацией, чтобы при срабатывании датчика удара, даже зоны предупреждения, включалась запись видео, хотя бы на несколько минут. Были случаи, когда мою машину стукали во дворе и не только во дворе, пусть будет шанс заснять того, кто стукнул. забегу вперёд, действительно заснял, причём товарищ, что стукнул мне бампер, сам подошёл осматривать повреждения и предоставил мне крупный план. Сейчас у меня регик скрытый, с выносной камерой, и ещё есть задний регик, только хуже качеством, включаются они одновременно.
В общем, поставил в машину электронную схему, которая:
1 — запускает запись видео по включению зажигания
2 — после выключения зажигания запись идёт ещё 5 минут
3 — никакие манипуляции с вкл/выкл зажигания не заставят регик затупить, схема либо включает его надолго, либо выключает
4 — есть кнопка принудительного включения записи без включения зажигания, чтобы оставить где нужно регик включенным
5 — по сигналу срабатывания датчика удара сигнализации включается запись, на 3 мин при срабатывании зоны предупреждения, на 5 минут при сраб. зоны тревоги. Ну и ещё есть варианты.
Вроде всё.
Схема такая:

элементы использовал старинные, какие нашёл у себя, покупал только МК и выходной мосфет
+
avatar
  • kuvalda
  • 28 апреля 2016, 08:55
0
У меня в фокусе 3 при отключении зажигания питание на прикуривателе изчезает через час. А мне нужно, чтобы записывал постоянно, иначе в чем смысл регистратора, тебя на стоянке заденут, а он выключен будет?
Подключил напрямую через штатный преобразователь 12-5 V, плюс в предохранитель, массу на корпус. Полчаса работы, ничего не висит, только маленький шнурок сверху. Регистратор не снимаю никогда, взял максимально небольшой
+
avatar
  • fenst
  • 28 апреля 2016, 09:28
+1
>нужно, чтобы записывал постоянно
Отпишитесь тут, когда через неделю простоя рег у Вас весь автомобильный аккум высосет и Вы даже машину открыть не сможете.
При Вашей цели рег надо запитывать от того самого отключаемого через час питания через павербанк и менять его через каждый год-полтора-два из-за деградации батарей.
+
avatar
  • kuvalda
  • 28 апреля 2016, 10:06
0
Стоит с ноября прошлого года, ни разу не отключал, никаких проблем
+
avatar
+1
Регистратор потребляет не больше сигнализации… так что при нормальном АКБ месяцами будут разрежать!
+
avatar
  • fenst
  • 28 апреля 2016, 11:10
0
Записывающий рег потребляет от 0,5А до 1.5A на 5V
+
avatar
0
ну не знаю что там регистраторы, но у меня предохранитель стоит на 1А.
+
avatar
  • fenst
  • 28 апреля 2016, 11:46
+2
Ага. Только на участке цепи 12В ;) И лишь после этого предохранителя стоит БП, преобразующий 12в в 5в
Считаем: 12В*1А=12Вт. 12Вт\5В=2.4А
Вот если ваш рег вдруг начнет есть больше 2.4А при 5В, предохранитель и сгорит, обезопасив цепь.
+
avatar
0
Да вы считаете с 100% КПД, а такого не бывает! Пошёл в гараж с токовыми клещами… :)
+
avatar
  • fenst
  • 28 апреля 2016, 14:23
0
Я лишь указал принцип расчета
+
avatar
0
не нашёл я клещи… но на БП надпись 5в\1.5а, но это максимум
+
avatar
  • VOLVO7
  • 28 апреля 2016, 23:53
0
Средне статистическая сигнализация потребляет около 10 мА в покое. Тоже иногда клиенты просят подключить рег на постоянку. В большинстве случаев возвращаются через несколько месяцев и просят переподключить через зажигание. Время покажет насколько силён Ваш аккумулятор…
+
avatar
0
Да хватит Вам… Зачем автомобиль если он стоит по три месяца? Пусть даже на выходных за покупками поехать…
Я не помню точно но при покупке автомобиля Самара в 13 году, через пол года АКБ стал подводить. Начали искать проблему, проверяли потребление в простои в общем УЗЧ(дежурный режим), сигнализация, «мозги» ели что то около 250мА. Но а причина была в АКБ. АКБ с дня производства было всего 8 месяцев, он начал сыпаться в одной банке!!!
+
avatar
+1
Чтож всё так сложно. В настройках регистратора выставляете «включен всегда». И пускай снимает по кругу. Если что-то случиться остановите.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 28 апреля 2016, 10:18
0
Спасибо за комментарии!
В моем варианте с реле напряжения действительно есть слабое место, которое мне изначально не нравилось. Это обратная сторона зависимости от работы двигателя. Что будет при ДТП, если двигатель заглох? Мой регистратор завершит запись файла при отключении внешнего питания с помощью собственного аккумулятора и выключится. Это будет сделано автоматически, без моего участия. Если я захочу включить запись, я нажму мастер-кнопку (см. на схеме внизу). Через нее подается питание напрямую от аккумулятора.
Странно, что никто пока не прокомментировал вариант с вкл/выкл. регистратора от концевика ремня безопасности водителя. Вроде логично все — завел двигатель, пристегнулся, регистратор включился, поехал. Приехал, отстегнулся, регистратор выключился. Надо оставить работающий регистратор на парковке etc — нажимаешь мастер-кнопку. Нет зависимости от скачков напряжения/ статуса работы двигателя / состояния аккумулятора и генератора. Что думаете?
+
avatar
0
Странно, что никто пока не прокомментировал вариант с вкл/выкл. регистратора от концевика ремня безопасности водителя. Вроде логично все — завел двигатель, пристегнулся, регистратор включился, поехал. Приехал, отстегнулся, регистратор выключился.
многие «крутые перцы» ездят не пристёгнутыми, а там или ремень постоянно вставлен или обманка. Так что не вариант. Уж если городить, то инфракрасный датчик над водителем…
+
avatar
  • Dimon_
  • 28 апреля 2016, 10:59
0
Что думаете?
Встал в очередь на заправку -> отстегнулся, чтобы идти в кассу -> рег выключился -> блондинка, которая заливалась впереди вас, включила после «P» ближайшую «R» и поехала.
Вы в кассе в очереди.
И?
+
avatar
  • yuryvrn
  • 28 апреля 2016, 11:17
0
«Надо оставить работающий регистратор на парковке etc — нажимаешь мастер-кнопку.» Выше писал. Невозможно все сценарии заавтоматизировать, сами понимаете.
+
avatar
0
Невозможно все сценарии заавтоматизировать
почему нет? этих вариантов не так много. авто вкл-выкл да парковка-заправка — вот и все варианты. все они перекрываются ПО регика + подключение через контроллер ДХО + кнопка принудиловки.
купить контроллер дхо — от 4уе на али или от 500руб в России, собрать самому — менее 1уе. при этом ничего не светится и имеет малые габариты.
+
avatar
0
вот неплохое решение. ИМХО.
логика работы системы управления:
1. если входное напряжение 13.8 и выше ( двигатель запущен) то бп включается с коротким бипом. На выходе 12 и 5 вольт
2. если вход 13.2 или ниже ( двигатель заглушен) то бп продолжает работать, диод моргает, бипер три раза пискнет
3. через 40 минут или при разрядке аккума до 11.8 следует длинный бип и бп отключается.
4. При заглушенном двигателе бп можно включить принудительно коротким (1сек) нажатием на кнопку. Далее следует условие 2 и 3.
5. При режиме 2 и 3 можно нажимать кнопочку. Каждое нажатие добавляет к отсчету времени +40 минут. Условие 3 в части разряда аккума также соблюдается.
6. Бп можно принудительно выкключить в любом режиме длинным (3 сек) нажатием кнопки.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 28 апреля 2016, 22:51
0
вот неплохое решение. ИМХО.
Посмотрел, интересная штука. Но там речь идет о б изготовлении своими силами миниатюрной кастомной платы с СМД компонентами, помимо готового модуля KIS и ИС Tiny13. Далеко не каждый радиолюбитель такое потянет. Решение неплохое, да. Но нишевое.
+
avatar
  • yuryvrn
  • 28 апреля 2016, 13:57
0
Даже в Вашем варианте есть «кнопка принудиловки», а это автоматически означает — Невозможно все сценарии заавтоматизировать. ЧТД.
+
avatar
0
мне кажется, вы неоправданно усложняете ситуацию и доказывать(«ЧТД») здесь что-либо так же избыточно.
+
avatar
0
а я запитал от габаритов (то есть либо когда включен свет фар, либо габариты). без фар сейчас ездить нельзя, так что возможность оказаться ему без питания отпадает. а сами фары включаются всегда после того, как двигатель запущен, мною вручную (на автомате уже).
много лет никаких проблем. а вы какие-то реле тут придумываете…
+
avatar
0
Для меня, да и для многих абсолютно бесполезная вещь! Зачем включать зажигание и не заводить двигатель?? Музыку слушать? Мимо.
+
avatar
  • drbodja
  • 28 апреля 2016, 16:04
0
Давайте представим чисто теоретически ситуацию, когда двигатель глохнет во время удара в случае ДТП, а зажигание остается. Но регистратор уже не снимает. Иногда эти несколько секунд могут быть важны.
+
avatar
0
Регистратор, если это нормальный регистратор, доснимет заданное в настройках время, работая на аккумуляторе.
+
avatar
0
зачем и что снимать после ДТП? новости, сенсации, расследования?
+
avatar
  • Nasnas
  • 28 апреля 2016, 21:15
0
Блин, как давно я искал эту штуку… На ДХО правда. А то моргают при старте двигателя. Регистратор МИО у меня от зажигания запитан. Пять лет-полет нормальный. Как может раздражать его включение при повороте ключа, ума не дам. Ну пикнет разок негромко. Хотя и этот звук можно отключить.
+
avatar
  • Motto
  • 29 апреля 2016, 07:38
0
Во всех современных ино есть две шинки с плюсом питания.
Одна Асс (у меня), на ней плюс присутствует даже когда зажигание выключено, но ключ в замке.
Отключается она когда ключ выдергиваешь из замка зажигания. Но если вставишь ключ обратно, плюс на шинку не подается, нужно включить зажигание. У меня на этой шинке висит прикуриватель и видеорегистратор.
Вторая шинка, не помню как называется.
У меня от нее штатно запитано все освещение и музыка, кроме освещения багажника почему то.
С нее плюс питания снимается через 40 минут после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Своего рода страховка, если музыку забыл выключить или салонное освещение.
Но почему то, головной свет и габариты у меня сидят на шинке №30, с которой питание не снимается никогда.
То ли стандарт такой в Европах, то ли инженеры протупили. Но скорее сэкономили пару метров меди 0,75 кв.мм не став тащить плюс с шинки Асс из салона под капот.
Так, что изучайте поведение авто, смотрите схемы электрики.
Пересадить провод в БПР с одной шинки на другую труда не составляет, если позволяет длина провода.
+
avatar
  • Kolosok
  • 29 апреля 2016, 16:41
0
Много же копий наломали… И про шины подключения и про логику работы регистратора. Про описываемое устройство уже мало кто и помнит… ИМХО, у каждого свои предпочтения по логике и способам подключения. У каждого по-своему работает электроника машины (вот, к примеру, у меня в машине нету ключа… Кнопка. И, после нажатия СТОП, гаснет все...) Коме то, кому-то в кайф поковыряться в «ливере» своего коня в поисках нужного проводка, а кого-то останавливает гарантия… На вкус и цвет… И далее по тексту.
Исходя из своих умозаключений, подключил регик к плафону над зеркалом. Проводов минимум и салонные накладки не нужно трогать. Для обеспечения логики включения/выключения поставил маленькую платку, купленную у умельца из СПБ. Кому интересно, — можете набрать в поисковике «Magic_RU». Описываемый девайс, как по мне, неплох, но уж больно большой и неудобен для монтажа.
+
avatar
  • seriqq
  • 29 апреля 2016, 17:49
0
У меня такой стоит уже более полугода. Стоит задержка по выключению 3 суток или падение напряжения ниже 11.7в. Что значит больно большой? Там плата 1.5см.х5см и по толщине 5мм в самом выступающем месте.
+
avatar
  • Kolosok
  • 29 апреля 2016, 18:10
0
Я про девайс из обзора. А Magic_RU действительно маленький. У меня аж три (по количеству машин в семье). С начала года. Задержку на выключение поставил 12 часов и порог 11,8 в. Лежат в термоусадке в корпусе плафона вместе со СтепДаунами 12/5.
+
avatar
  • seriqq
  • 29 апреля 2016, 23:17
0
пордон, не правильно понял про размер)
+
avatar
0
Взял электронный модуль управления ДХО. Напряжение на выходе модуля появляется только при превышении порога в 13,5 В, т.е. при заведенном двигателе.