С того момента, когда я начал заниматься модификацией фонариков, мой старый 40W паяльник стал часто подводить меня. Новые медные подложки светодиодов и интегрированные теплоотводы современных фонарей настолько хорошо справляются со своей работой, что зачастую очень трудно или попросту невозможно без мата припаять пару проводов к звезде светодиода. После порчи очередного XHP50.2 в результате перегрева паяльником я решил перестать издеваться над светодиодами и заказал наконец-то себе более-менее вменяемый CXG E90W, о котором сейчас вам расскажу
Предисловие
На mysku было уже есть 2 обзора на похожие паяльники этого производителя. Все они похожи между собой снаружи и внутри, поэтому с вашего позволения, я не буду вдаваться в подробности, опишу лишь главные отличия сабжа от двух предшественников.
Характеристики
- Питание: 85-260В 50/60Гц
- Мощность: 90Вт
- Диапазон температур: 80-500 °C
- Нагревательный элемент: керамический, A1319
- Тип жал: 900М
- Длина шнура питания: 1.5м
Внешний вид
Приходит в компактной картонной коробке с кодом для проверки оригинальности на сайте производителя:
Внутри помимо паяльника лежит инструкция на двух языках, различная макулатура, металлическая подставка и пара губок для очистки жала:
Инструкция на английском, кликабельно:
Сам паяльник:
Кончик жала прикрыт обрезком силиконовой трубки во избежание повреждений при транспортировке:
Конструкция стандартная:
Керамический нагревательный элемент не достает до конца жала и имеет небольшой зазор по бокам:
Само жало стандартное 900М типа: внутренний диаметр — 4.2мм, внешний — 6.6мм:
Такие жала продаются на каждом углу и стоят копейки, я прикупил пару разных в ближайшем магазине, и они подошли не хуже штатного:
Нагревательный элемент — керамический, диаметром 3.85мм:
Обозначение на элементе — A1319, он на 90Вт:
Шнур достаточно длинный, 1.5м, но не термостойкий. Вилку, как назло, прислали китайскую:
Паяльник имеет всего 3 элемента управления: 2 функциональные кнопки (слева) и кнопку включения (красная справа). Защитное стекло экрана глянцевое черное, при работе пальника цифры высвечиваются изнутри:
На комплектной подставке:
Внутренний мир
Схема паяльника несколько отличается от представленных здесь ранее:
В глаза бросается знакомая всем фонаревщикам кнопка 1288 для отключения паяльника)
Русификация
Даже в такой большой деревне, как Казань, я не смог найти переходника под китайскую вилку, поэтому пришлось варварски отрезать ее и поставить обычную нашу:
Провод заземления я просто оставил (за что щас получу от местных электриков), но на время пойдет. В идеале потом я вообще заменю весь шнур на более кошерный. Теперь паяльник русифицирован, можно переходить к исследованиям:
Управление
Главные 2 отличия сабжа от предыдущих версий — наличие кнопки выключения на самом паяльнике и какое-никакое меню настроек. После включения паяльник сразу начинает нагреваться. При этом на экране сначала пару секунд показывается целевая температура (по-умолчанию 350°C), а затем — текущая, которая быстро ползёт вверх по мере нагрева. Цифры на экране — белые (на фотках просто ББ поехал). В правой части экрана красными значками отображается либо единица измерения (в обычном режиме), либо выбранный пункт меню (в режиме настройки):
В обычном режиме клик по любой из кнопок управления переводит паяльник в режим установки температуры. В этом режиме можно длительным удерживанием кнопок быстро задать нужную температуру (от 80 до 500):
Если в обычном режиме работы нажать и удерживать серую кнопку, то паяльник перейдет в меню, состоящее из следующих пунктов:
- Выбор единицы измерения (горит иконка C°F°)
- Установка температуры (горит ☼)
- Установка компенсации температуры (горит градусник)
- Установка пароля (горит замок)
«Пролистывание» пунктов меню осуществляется с помощью желтой кнопки, вход в них и сохранение изменений — серой. Поясню назначение каждого пункта меню отдельно.
Выбор единицы измерения
Здесь все просто, выбираем между °С и °F:
Установка температуры
Не знаю зачем, но в паяльнике есть возможность задания температуры через меню:
Ввод значения осуществляется последовательно по цифрам, ниже 80 и выше 500 установить не даст:
Компенсация температуры
Можно задать поправку в ±50°C:
Ввод осуществляется так же по цифрам, при отрицательном значении слева горит "-":
Установка пароля
Зачем оно нужно — одному Будде известно, но установка пароля позволяет перекрыть шаловливым ручонкам доступ к изменению температуры:
Пароль состоит из 3х цифр, вводится так же последовательно, цифра за цифрой:
Пароль можно скинуть, установив значение в 000, либо выполнив полный сброс настроек (для этого нужно включить паяльник с зажатой серой кнопкой).
Еще в инструкции к паяльнику написано что-то про режим сна, но в моей версии прошивки его нет, «спать» умеет только версия с датчиком движения.
Впечатления
Паяльник достигает рабочей температуры очень быстро, время нагрева от комнатных 22°С до рабочих 350°C — около 30 секунд, до максимальных 500°C — почти минута. Да, температура на кончике жала несколько запаздывает и гуляет на ±30°C, но это недостаток практически всех паяльников подобного типа. Кто-то для лучшего теплообмена наматывает фольгу на нагревательный элемент или насыпает графитовый порошок в гильзу жала. Стандартное жало хорошо лудится и держит припой:
Большой запас мощности позволяет без проблем паять медные звезды светодиодов прямо на теплоотводе, не вынимая их из башки фонарика. Больше всего мне понравилось жало в форме пятака, которое я купил в оффлайне, им очень удобно работать:
В общем, лично мне паяльник понравился, он очень практичный. 900М-подобные жала очень распространены даже в оффлайне и стоят недорого. Сменные нагревательные элементы в случае чего можно выписать с али, их там навалом. Выключатель на ручке паяльника — чертовски удобная штука, не нужно никуда лезть или вручную убавлять температуру — просто выключаешь паяльник, когда он не нужен, а после включения он быстро нагреется до рабочей температуры. Из объективных минусов отмечу лишь дешевый на вид пластик корпуса и нетермостойкий шнур.
Доставка
Заказывал на тао через посредника
YOYBUY.COM
Помимо паяльника в заказе был еще Convoy C8,
который я обозревал ранее, всего с учетом доставки за заказ я отдал $55.49
При этом чисто за доставку вышло около $18, из которых $10 я скостил купоном новорега, в итоге по факту паяльник обошелся мне примерно в $22.
ЗЫ: гипотетически, возможно ли стребовать с продавца копеечку за то, что он вилки попутал?
современные дерьмо а не шнуры.
шнур от фирмЫ от 5$
При этом там же есть купон, который снизит цену еще на 10%, т.е. до 18.
Выбрал паяльник, купон WELDTOOL снизил цену ровно на 2 бакса и паяльник стал стоить 17.99
Брали с пяток такого типа паяльников в магазин и с двумя или тремя из них были проблемы:
* У одного, видимо, произошел обрыв терморезистора (клиент, похоже, использовал дешевые медные жала с увеличенным внутренним диаметром и механически повредил нагреватель) и он ушел в неконтрорлируемый нагрев до саморазрушения нагревателя. После замены нагревателя на новый и, по-идее, родной, расхождение показаний и реальной температуры примерно на 200 градусов (показывает 100, на жале реально 300). На плате, насколько помню, крутить нечего, программной калибровкой, доступной пользователю, разумеется, такую разницу не исправить. (Возможно, паяльник изначально сильно завышал температуру нагревателя и сгорел от этого, а не от повреждения нагревателя при использовании неудачного жала клиентом)
* У еще двух прямо из коробки индикатор температуры живет своей жизнью и периодически считает непонятно что. То ли при дуновении на жало, то ли при перегибе провода начинает на пол секунды считать куда-то в 450+, потом резко возвращается обратно.
Времени подробно ковырять не было, взяли из запаса 936D старого типа от этого же производителя (таких уже не один десяток брали), отдали клиенту.
С месяц назад попытались пообщаться с продавцом (но не представителем производителя) при личной встрече, но и у нас уровень китайского не тот, и продавец не технический человек (да и на диалекте, похоже, говорит), в результате так и не поняли, это был глюк первых партий (брали в марте 2017) и теперь все хорошо или «ну бывает».
Интересно, как у других обстоят дела, поскольку новые паяльники мощнее (есть 60, 70, 90, 110 Вт), немного дешевле и сразу идут с более удобным проводом (есть и с евро-вилкой, впрочем, как и 936D, который при такой комплектации лишается выключателя).
Брать еще несколько на эксперимент пока желания не было.
aliexpress.com/item/Hot-Sale-10000mm-pc-Five-core-Silicone-wire-T12-HAKKO-936-937-907-Soldering-station-handle/32637775415.html
Отзывы хоть читали?
«Кабель весьма жёсткий, не идёт не в какое сравнение с имеющимся кабелем на паяльнике (не T12), жаль, искал именно очень мягкий и эластичный кабель.»
«Запах конечно словами не передать....»
кабель мягкий, хороший) мне уже пришел — переделал оба паяльника.
Такими хорошо только кастрюли лудить.
Для электроники принято пользоваться низковольтными.
Электронике важно чтобы паяльник был заземлен. А вот заземлять корпус паяльника, у которого нагреватель гальванически не развязан с электросетью — очень смелое китайское решение, которое может при определенных обстоятельствах бабахнуть так, что мало не покажется. Так что автор, меняя вилку, правильно сделал, что не подключил заземление.
Вы в курсе, зачем вообще нужно заземление?
Тоже работал на радиозаводе монтажником :)
С точки зрения электробезопасности, если у вас хорошие скоростные автоматы — корпус конечно лучше заземлить, тогда при замыкании просто сработает автомат. Если автоматы так себе — будет «большой бабах» прямо у вас в руках.
По хорошему счету конечно, лучше вообще не пользоваться такими паяльниками, они небезопасны в любом случае.
Кстати, по молодости работал на одном из советских радиозаводов. Так вот паяльники у них все были на 36В с отдельным проводом заземления корпуса. Хотя выглядели как обычные советские паяльники ЭПСН-40. Для этих 24В паяльников была проведена отдельная сеть на 36В со специальными розетками. Сетевые паяльники заземлять категорически запрещалось. Впрочем как и вообще работать такими паяльниками,
Вы поторопились) При низком питании схема повышает напряжение, там надо всего 0.5А на 220В
Да, индуктивность там стоит, надо же чем-то питать микропроцессор с обвязкой, вот для них там микромощный конвертер и стоит. И вот он как раз и может работать в диапазоне 85-260В. Но тольку с этого никакого. Нагреватель питается сетевым напряжением, коммутируетмым тиристором или симистором (вот он, рядом с индуктивностью, видите?) Никакого повышающего конвертера для нагревателя там нет, да и невозможен он в таких габаритах при такой заявленной мощности.
Не наделяйте сей инструмент свойствами и возможностями, который в нем отсутствуют. :)
Вы это говорите человеку, у которого есть фонарики с драйверами на 60 и 90Вт, работающие от аккумуляторов, и я вас уверяю, что такой индуктивности с головой достаточно для преобразования 85В @ 1.5А в 220В @ 0.5А
Сдаюсь. Паяльник — волшебный! Доказано! :-)
Не в обиду, но электроника — не Ваш конек определенно.
От меня-то не убудет в любом случае…
Потому же, что при подаче 85В на паяльник, расчитаный на 220В он НИКОГДА не достигнет рабочей температуры. Причину найдете в учебнике физики. Мне знаний учить Вас не хватит, но направление указать могу :)
Для понимания причин этого, возможно, вам придётся почитать учебник физики. Я думал вы понимаете суть процесса, ведь было вами написано:
Видимо я ошибся.
Вот в это верю.
Благодаря фото невысокого разрешения прочесть номиналы я не могу, но с вероятностью чуть более 100% предположу, что тот SOIC8, что стоит рядом с индуктивностью — ШИМ-контроллер, который на нее и работает.
И можно названия прибора, который Вы называете полевиком? Очень хочется понять, что там за полевик такой? По фото не видать нихрена. А так же название того SOIC8, что стоит рядом с индуктивностью… Ну и до кучи марку процессора, для полноты картины, тксказать…
Процессор — STM8S103 (тоже видно).
file2.dzsc.com/product/16/08/01/253470_101220971.pdf
В этом (но только в этом!)признаю свою ошибку, китайский инженер решил питать нагреватель постоянным током и стало возможным установка полевика. Выпрямитель проглядывает около входа сетевого провода.
Наименование SOIC8 все же подскажите, его разглядеть на фото невозможно.
сейчас померял сопротивление холодного A1319, оно составляет 39 Ом.
предположим в розетке 250 вольт (у меня и 270 бывает), амплитудное 352 вольта, получается ток на пике амплитуды 9 ампер, а предохранитель на 2 ампера, гы. при нагретом нагревателе до 300 градусов сопротивление около 70 ом.
кстати нагреватель питается не сглаженной постоянкой, а пульсирующей, то есть нагреватель запитан после диодного моста и без кондёра.
Кстати, наличие именно полевика (а не тиристора, что было бы проще) и действительно довольно-таки солидного индуктора рядом и в самом деле наводит на разные мысли…
Не, 1 mHy такого типоразмера — это максимум 200 mA, явно не нагреватель. А LED-дисплею нужно больше, чем LCD, так что, похоже, и в самом деле индуктор к низковольтной части относится.
Почему полевик, а не тиристор — тоже вроде бы понятно. Нагревательный элемент 110-вольтовый и достаточно малоинерционный. Если управлять фазовым методом от 220 вольт — ему может и «поплохеть»…
Если Вы имеете ввиду, что после раскола будет контакт между оставшейся частью напыления на нагревателе и корпусом, то нет.
Но опять же, и палка раз в год стреляет, по-этому я требую заземления, но уверен, что при штатной эксплуатации при разрушении нагревателя паяльник просто перестанет греть
Стабилизация начитает работать только по достижении паяльником заданной температуры. У вас есть, как вы сами написали, около 30 сек, чтоб померить реальную мощность, потребляемую нагревателем. В режиме разогрева стабилизатор не работает, нагреватель подключен к сети постоянно.
кастрюлючто-нибудь массивное или если окунуть кончик жала в стакан с водой. В остальное время он значительно меньше потребляет.Там нормальный регулятор
но измерить его максимальную мощность можно ИМХО только обеспечив очень сильный теплоотвод от, жала, иначе ничерта там видно не будет.
Чтоб мне не пришлось тут комментировать Ваши…
Просто непонятно зачем вам измерения при наличии таких суперспособностей (вопрос риторический — отвечать не нужно)!
P.S. звезда — KDLIGHT на термопасте, фонарь — Convoy L2, температура на паяльнике 400 градусов, припой — аналог ПОС-40
400 градусов это конечно дичь, надо ставить примерно 300 и меньше
Убьем и себя и ремонтируемую электронику.
Я надеюсь мы не обсуждаем людей с серьёзными проблемами с сердцем и с кардиостимуляторами какими — нибудь
2. даже без срабатывания автомата заземление снижает опасный для человека потенциал.
ТОЭ 1й курс института.
например, так случилось, что пробило/закоротило плату с 220 на дорожки заземления платы.
при не подключенном заземлении в вилке, 220 будет на всех элементах заземления паяльника, в том числе и на жале.
беремся за жало — получаем удар током.
а вы можете дальше надеяться на авось без заземления.
Да? Найдите его в моём щите к примеру. Я вот долго искал, упорно искал, даже тех. документацию на дом поднимал — не предусмотрено!
И про частные дома тоже гоните, там сделать заземление еще проще и ни от кого не зависеть.
Идите учите матчамть.
А ваши минусы мне пофиг.
Знаю. Капитальным ремонтом многоквартирного дома. А именно — переделкой ВРУ, с установкой заземляющего устройства по всем требованиям тех же ПУЭ и разделением PEN на PE и N именно внутри ВРУ
И только попробуйте мне посоветовать соединять PE и N в подъездном щитке — пошлю вас учить матчасть!
Это экзамен? Я вам выше только что про него написал.
По результатам ответа будет понятно уровень вашего понимания смысла заземления.
А то пока получается как в том анекдоте про единоборства: «Я знаю ВРУ, PEN, PE и много других страшных слов».
Только мне не совсем понятен уровень вашего понимания русского языка.
Довольно дерзкий неуч попался, обычно такие уходят подумать над своей несостоятельностью.
ЗЫ. и хочу поинтересоваться, а «первый» и «второй», собственно где?
ну так, чисто чтобы поржать.
Соединять банально опасно, если отвалится ноль после этого соединения — на корпусах всех ваших автоматически появится фаза.
Смысл повторного заземления нейтрали объясните, тогда может и придет понимание.
Так устроит?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Бетон, кирпич, и монолит отлично проводят ток и выравнивают потенциал.
ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
Еб… ческая сила, откуда такие кадры берутся? Я думал, тут правда какой спец попался, чему научит…
Всё, до свидания.
Иначе «Всё, до свидания.» понадобится вам.
Но есть еще шанс.
Автор Перышкин. Родина.
Дальше три фазы и этот самый ноль (PEN) тупо разбросаны по подъездам.
В чем проблема?
А проблемы нет, все сделано до(за) вас, только никто не понимает этого.
А вот если просто отвалится ноль перед вашим соединением, то на всех ваших корпусах окажется фаза. И ни одна защита этого не увидит.
А если отвалится ноль, цепь будет примерно такая:
Тоже не должен. Они должны соединяться только в том месте, где есть настоящее заземление. То есть там выравнивается потенциал нуля с землёй, а так же отводится провод PE — то самое защитное заземление. После этой точки их соединять нельзя, иначе есть риск получить то, что на картинке.
А сам корпус щитка соединяется с PE, но не с нулём.
Собственно, из-за этого весть срач выше и начался :)
А с квартиры просто подключаете три провода ко всему готовому в щитке и не паритесь.
подержание температуры без задержек в 10сек
чем плохо?
.
минус это только цена жала… так как там и нагреватель и термопара
Будут лучше решения будем пользоваться ими.
Ардуино, домашняя автоматизация, аудио.
или aliexpress.com/item/KSGER-STM32-OLED-T12-V2-1S-Temperature-Controller-Screen-1-3-Size-Black-Metal-Case-Cover/32832848627.html
www.okinternational.com/hand-soldering-systems/id-MX-5210/Soldering_and_Rework_System
На сегодняшний день альтернативы приведенной выше станции на STM32 нет, это лучшее, что можно купить за очень недорого. Так что Вам правильно все посоветовали.
на али/ебей 25-35$ в зависимости от комплектации.
t12 bakon
за 30 долларов ±
вы получите очень неплохое устройство.
я им профессионально паяю SMD
этим недорогим паяльником t12 bakon
можно паять профессионально, если руки прямые.
Я им паяю под стереомикроскопом
Если кривые руки, то вас никакой паяльник не спасет.
1995 год, раздеребаненная комната с разобранной импортной аппаратурой, запах канифоли….
На диване лежит помятый человек, в заднице торчит паяльник. Рядом два «братка».
Б1: — Говори,
су…гад,где деньги?пароль от паяльника!{молчание}
Б2: Не, не скажет — пойду к соседке за утюгом схожу.
На самом деле про пароль для паяльника китайские инженеры узнали у кого-то из серьезных производителей паяльного оборудования. У того же Hakko есть станции, настройки которых можно защитить паролем или картой-ключем. Сделано это для того, чтобы монтажники, которые работают этим паяльником на производстве не могли увеличивать температуру паяльника для собственного удобства в нарушение установленного режима пайки.
Вот только я с трудом представляю себе описываемый паяльник на производстве, поэтому пароль ему — как зайцу стоп-сигнал. Но фича стоит 2 минут работы программиста и места в контроллере еще навалом. Почему бы не сделать :)
С евровилкой.
CXG DS 60,90,110 S — жала С9 со спящим режимом и подсветкой дисплея
Паяльники S можно применять с жалами 900М-T, если прикупить такую штуку
Хотя была информация что изредка продают S сразу под жала 900М-T.
Только у этих паяльников нет кнопки включения/выключения и дисплей другой.
Bakon 950d с Т13 за $24.44
Жала нормально разбираются с хвоста, и бормашиной аккуратно подрезаются.
mySKU.me/blog/china-stores/40868.html#comment2355927
посмотрите фотку по ссылке.
После переделки, вылет жала минимальный, работаешь как авторучкой.
там он стоит ¥108.01 при том с евро вилкой
Сгорел такой паяльник, работал от UPS без питающего напряжения 1 минуту.
Подскажите есть ли его схема или параметры емкости С3?