Многие люди не понимают почему пайка проводов в автомобиле это плохо, а я лично ярый сторонник обжимки. В данном топике хочу наглядно показать разницу и последствия.
Приехала ко мне намедни кажется пежо. Не заводится.
Выяснилось что в обрыве провод между ЭБУ двигателя и кажется реле насоса — не суть. Оказалось что данный провод имеет три соединения на участке в 20см, и соединения эти весьма показательны — тут присутствует обжимка, пайка и скрутка.
При этом обжимку судя по всему делал я, и делал ее самую первую, потому что я не смог бы не найти другие соединения рядом, как нашел сейчас…
Так вот обжимка и скрутка — живее всех живых
а пайка позеленела и развалилась
При этом пайка тут была своеобразная, только по концам скрутки, и развалился соответственно только припой. Условия эксплуатации и т.п., как видим, на 100% идентичные, и даже термоусадка чертовски похожа по цвету почему-то. Вероятно кто-то из «мастеров» решил получше заизолировать старые соединения, когда добавлял новые.
Повторюсь, вероятность того что я не нашел соединения предыдущих специалистов когда делал своё — практически нулевая, равно как и то что я не мог натянуть термокембрики на все эти соединения, а значит моя обжимка (а она с максимальной вероятностью именно моя) — первое соединение этого провода. вторым или третьим была пайка — хез, но по факту обжимка надежнее, на втором месте скрутка, ну и пайка в пролёте.
Да, несомненно, я не знаю кто и чем паял, но по моему опыту большинство паек большинства специалистов выглядят через пару лет именно так. Просто потому что провода как правило старые, паяются плохо, приходится использовать активные флюсы — а самый активный это кислота и паяет она замечательно, а то что нужно тщательно промывать мы не знаем или не хотим… Ну и в итоге имеем что имеем. То есть пайка проводов в автомобиле — это тот случай когда можно, но столько «но», что проще сразу сказать что нельзя, потому что нюансы технологии никто не прочитает, а если и прочитают то не станут выполнять.
А иначе как? Если медь с таким черным окислом обжать — будет там нормальный контакт? Сомневаюсь что-то… но лично не пробовал.
Спаять кислотником и толком не смыть — будет вот такая зеленая труха, тоже не много радости.
не помню точно, по моему в уксус на ночь опустил, потом промыл водой и зачемто ацетоном. в машине использовалась. потом нормально всё было лет 5 ездил,
но я паял без кислоты, только отмачивал изначально в кислоте
А ведь часто как — не получается? Кислота! Ой как красиво! Что через месяц развалилось — так это не я виноват…
А с проводами — лучше не использовать кислотные флюсы совсем.
Кстати — здесь никто не вспомнил, что при нагревании (плавлении) изоляции ПВХ, выделяется (образуется) кислота. Это тоже надо иметь ввиду.
Для облуживания проводов отлично подходит именно кусковая канифоль (большие куски). Дома уже заканчивается и кусковую канифоль не сразу найдёшь для покупки.
Используется для натирания смычков у скрипок.
Ну а в данном случае использовался активный флюс. Он забирается под изоляцию проводов,
и уже никакая отмывка не поможет.
парируйте если хотите.
но уверен что сделать оную правильную пайку, то есть кроме того что хорошо соединить провода, так еще и гарантировать что флюс и припой не проникли внутрь провода под изоляцию, а остатки флюса полностью смыты отовсюду — на порядок сложнее
Комбинация не-«приемлимых» условий и не-прямые руки паяльщика (что в 90% верно) — трагедия…
вы уж простите но пост с заголовком «почему я не люблю пайку» в авто и в качестве примера «пайка» какого-то дол… ба — это ну такое себе…
назовите уж тогда пост «почему я не люблю, когда силовые и не только узлы паять берутся бездари» — это будет ближе к истине.
PS: ничего против скрутки (белое с белым, красное с красным — надеюсь, вы понимаете о чем я) и клеммной обжимки я не имею. но качественная пайка с умом — абсолютно беспроблемно имеет право на жизнь даже в авто.
мало того, при ремонте проводов в автомобиле эти провода как правило уже хоть немного да окислены и канифолью их не попаяешь, а активный флюс потом фиг вымоешь даже если будешь стараться очень сильно — его тупо затянет под изоляцию и привет. и это не говоря уже о том что паять нужно уметь. и хорошая скрутка вместо плохой пайки даже предпочтительнее на мой взгляд. как видим скрутка в обозреваемом примере почти не окислилась
А кислота в пайке авто это классика, ведь автослесари не радиомонтажники, они не знают просто чем и как надо паять. Да и не только автослесари, да и далекие люди вообще от электрики бывает пробовали паять кислотой радиоприемники и телевизоры (в давние времена ламп и транзисторов).
Но все же от вибрации припой может рассыпаться. Обжимка в таком случае хороший вариант.
перечитайте статью столько раз чтобы наконец понять что автор хочет донести что пайку «можно использовать, но… и после но — никто не читает. и каждый делает по-своему. поэтому лучше сказать что пайку нельзя использовать.
повторюсь пайка — ненадежный способ крепления проводов т.к. переход от пайки к проводу — провокатор излома и точка. в дорогущей аппаратуре ставят многогранные стойки на плату, на которые накручивается провод.
Но остались при своем. Я то что любые подвижные надо соединять мехспособом.
А другие что пайка коасиво, технологично и современно.
Удобно пойти сюда по времени/расположению — пойду сюда. Удобно в другое место — туда.
Может это неправильный подход, конечно, но «этот электрик занят — ну ладно, у другого есть время» делал не раз.
К примеру, вот сейчас машину страхую, есть страховки с условием «ремонт в рекомендованных гаражах». При страховом случае, понятно (но может и не только).
Камрады по делу пишут. Те, кто в теме, друг друга поняли, а у Вас особое мнение…
Имхо, пайку местами заменить банально НЕЧЕМ!
Работаю последние лет 10 на производствах. ЗИП есть не везде и не сразу. И если ты можешь припаять стандартную четырехжилку на какой-то датчик к обломкам контактов (площадь пайки которых равна едва ли 0,2 кв. мм. — честь тебе и хвала! (Шутю каэш, есть быстростынущая эпоксидка, переход с одной тонкой жилки на провод, ну и проч., и проч.)), то ты, имхо, паять худо-бедно умеешь.
Не все берутся за такое. Но!!!
Кроме пайки часто соединение не получается восстановить Никак и Ничем.
Пайка маст хев.
Остальное — по необходимости.
p.s. И да, я за ТЛЗ!
p.p.s. Вот теперь можно меня бить )))
И вот поетому автор призывает не паять. Не то, чтоб он вовсе противник пайки. Но паять старые провода, да еще в авто – дело далеко не для каждого, когда-нибудь видевшего паяльник.
Кстати, знаю, что Вы понимаете где, что и почему. Просто так вышло с ответом.
несомненно пайка иногда незаменима. особенно там где нельзя обжать и можно промыть, да еще и паять можно слабоактивным флюсом.
К сожалению тут в комментариях уже набежала куча «специалистов» которые даже после наглядного примера умудрились сделать неправильные выводы.
А провод лучше обжимать…
У меня такое было слишком часто, чтобы не опознать.
>не для обжима
Так все равно в плату запаивать…
В целом это больше подручный вариант, если не найдется искомое.
у указанных вами гильз очень тонкие стенки и обжать сами по себе они ничего не могут.
-левая часть, для впайки, после обжимки имеет вид трубки, причём обжимается не плотно, а чуть подпружиненно (чтоб припой чтоль вбирался?), и имеет ограничители высоты посадки в плату.
-средняя часть — непосредственно обжимка.
— правая часть — рассчитана в сумме на больший обжимаемый диаметр изоляции нескольких проводов.
Гильзы, что вы указали, для одиночных проводов и тут не подходят, если только пластиковую юбку срезать, но как они паяться будут, неизвестно. Тогда уж проще обычные U-образные латунные контакты кримпером обжать и запаять…
Нужны именно как на фото, но найти не могу.
Причем не дешевые, помнится, еще в советские времена применялись на военке, для самолетов.
Тип уже не вспомню — давно было…
«паять приходится только когда короткие провода или очень тонкие, особая задница алюминиевая проводка современных авто»
Как там было, про времена и люди…
Нехрен им объяснять. Лет за следующие 5..7 не поймут, наша же пенсия будет кратно выше )))
В Америке медные водопроводные трубы уже сотню лет паяют и они вполне себе живут. Даже постоянно потеющие конденсатом трубы холодной воды. Да, есть такая проблема как гальваническая коррозия, но видимо она не настолько существенна чтоб полностью убрать паянную медь из обихода.
Не, если серьезно, то нельзя такие трубы ставить «потому что модно», надо же полнстью во всем доме менять. А то там остался кусок стальной, там медная — вот и гальваническая пара, в которой более активный металл будет корродировать. Высокая температура — плюс к коррозии. Если это не вода а отопление (с неизвестно каким коктейлем в качестве теплоносителя) — плюс к коррозии. Сосед-радиолюбитель организовал заземление в квартире на трубу — два плюса к коррозии.
ну кроме случаев где иначе никак, естественно.
Просто надо понимать когда что должно использоваться. Кастрюлю с канифолью паять не очень получиться.
естественно, люминий и кастрюлю канифолью паять
— безумие.
в остальных случаях канифоль и качественный безотмывочный флюс.
Так что кто паяет плохо, тот и обожмет так что лучше б не брался…
Касательно обжима, имею отрицательный опыт заводских соединений. Обжаты молекс разъемы питания HDD по цепи 5 вольт. Как известно, допускается отклонение не более 5%. Так вот в местах обжимных соединений падение напряжения превышала эти самые 5%, то есть снижалось ниже уровня 4,75В и HDD периодически под нагрузкой парковали головы. Пропаял все обжимные соединения и проблема была решена. Эксплуатация в помещении при нормальных условиях, производство не Китай.
нет, это далеко не герметичный вариант
Полгода-год и все эти термоусадки срезались и всё перезаделывалось наново. И всегда внутри была влага.
В том числе были опробованы и термоусадка с клеем, и термоусадка с задавленным внутрь герметиком. Причём не китайская термоусадка, а самая что ни на есть фирменная.
В итоге кабель стал слишком коротким для соединения и был куплен новый датчик с целым кабелем.
Да, имело место изгибание кабеля, но факт есть факт.
повторюсь: Я — знаю как можно спаять провода так что проблем не будет. и особо сложного в этом ничего нет. но это муторно, и любой идиот который услышит что паять провода можно, но… после слова можно скажет — ну вот, я же говорил что можно — и побежит творить очередную дичь с кислотой.
Зачищенный от изоляции провод обильно покрывается канифолью и прогревается. При этом канифоль заходит под изоляцию и блокирует прохождение туда других флюсов.
После этого зачищаем провод от канифоли и окислов и паяем.
Впрочем, не кислотой, это варварство. Кислотой только вёдра паять, молотковым паяльником. Есть слабоактивные флюсы, для особо сложных случаев есть паяльный жир. Да, он токопроводящий, но смывается и провод после него не гниёт.
А кислотой провода паяют исключительно колхозники.
Например многие водители новых магистральных тягачей КАМАЗ (К5), с этим сталкиваются после зимнего периода. Отгнивает мощный кабель массы. Картина та же — «позеленела и развалилась».
Дома использую любимый ПРОВОД НВ-5. Там внутри облуженная медь. Намёк uncle_sem — у нас (Зап.Сибирь) этот провод от «Щучинский завод «Автопровод». А этот завод в Беларуси.
Почему везде блин одна и та же проблема разболтонности соединений со временем, от розеток до тягачей?
Или единственное, что изобрели — это подпружиненные контакты зажима проводов без гаек, как в некоторых розетках Legrand и Шнайдер?
1. Отвалился разъем ДПКВ. Купил новый, припаял, одел в двойную термоусадку (по тонкой на жилы и толстая общая). Спустя 4 года и примерно 70 тыс. пробега полет нормальный до сих пор.
2. На задний фонарь менял фишку. Пропаял, одел в тонкую термоусадку каждый проводок. Года 3 уже все норм, хотя вот с теми кончеными пленочными платами (кто имел дело с тазами 08-15, знает, что это у них слабое место) после того пару-тройку раз морочился. Но не со штекером.
3. Проводка центрального замка. Дешманские актуаторы универсальные, от блока сигналки провод силиконовый, все на скрутках. Один раз отказала водительская дверь — разобрал, внутри изоленты зеленая труха как на фото с пайки. Почистил, скрутил, заизолировал. Год или полтора прошло — то же самое, опять зеленая труха. Потом и с пассажирской то же самое было.
4. Проводка ГБО. Машина тупо не переключала на газ, кнопка переключения постоянно перегревалась (аж дорожка на плате перегорела). Оказалось, что клеммы (все были хорошо обжаты, заизолированы) на соленоид клапана и редуктор закисли, позеленели, и тока в цепи не хватало для их включения. И это не где-то под ковром или в багажнике, а вверху подкапотки, где вроде как влаге задерживаться нечего.
Вторая машина:
1. Не качал бензонасос (хотя +12 В на отключенную фишку шло). Думал, обмотки коротнуло, поменял насос (еле разобрал тот стакан), два дня покатался — то же самое. Оказалось, когда ставили сигнализацию (до меня), для блокировки бензонасоса врезались в провод косы, идущей назад. И когда ее снимали — сделали в провод вставку около 10 см на скрутках. Опять зеленая труха, такая же, как на фото автора с пайки.
2. Ставил сигнализацию — по привычке сделал все на скрутках, в термоусадку затянул. 1,5 года полет нормальный. Правда, я когда сигналку ставлю (себе или знакомым) — не врезаюсь в косы возле порога, в дверях и т.д., потому что там бывает сыро. Стараюсь где-то под панелью в укромные места подлезть и подключиться.
Поэтому мой вывод таков, что бывает по всякому. Любой вид соединения можно сделать надежным на годы, и любой — ненадежным, что через год отгниет. Потому что, кроме технологии, значение также имеют качество исполнения, качество провода, качество изоляции, местоположение провода и т. д.
Когда нам(а мы паяем исключительно электрику/электронику) купили кислоту для пайки, я спросил: -Зачем?
— На всякий случай.
В итоге, когда закончился слабоактивный флюс, «особо продвинутые спецы» начали паять кислотой. Электронику!!! В чем были замечены и флюс улетел в мусорку.
Сейчас ждём, где оно вылезет.
Дилетант в пайке страшен. Он не только электронику кислотой паяет, он и на паяльной станции включает максимальную температуру, потому что «так лучше паяет».
Это я к тому что не стоит сбрасывать со счетов среду эксплуатации и качество самого провода…
И ясное дело, что на кое как сделанных скрутках (да даже на гильзах) все это добро поведет себя по разному. Там где медь к меди — будет более-менее, а вот где люминь к меди — жди позеленения и отвала.
Недавно выбросил метров 200 акустического кабеля из омедненного алюминия. Его купили лет 10 назад, 3-4 года он использовался. Потом его сняли и убрали на хранение в обычный неотапливаемый кирпичный гараж, где он пролежал лет 5-6. Жилы превратились в белый порошок по всей длине.
Обжим ещё надо правильно делать. Многое зависит от того как и что обжимали. Если обжать два грязных окислившихся провода, такое соединение хотя механически и сохранится, электрически может добавить значительно сопротивление. Искать такие неисправности — это тяжкий труд. Потому как соединение звонится, а не работает как надо.
Дальше что? Топик «почему я против секса» с фотографиями детей с синдромом Дауна: ведь без секса этого бы не случилось?
по поводу пайки проводов в авто, единственная проблема которая встречается при правильной пайке проводов в машине это облом проводов в месте перехода чистого и луженого провода. но опять же если пайка сделана правильно этого не случается.
а ярым противникам пайуи могу задать простой вопрос, куча проводов в авто запаяны в разные монтажные платы.
куча паек на самих платах кучи разных блоков. и там не возникает проблем, не приходит на ум что дело не в пайке?
по машине, в проводах, я предпочту обжим, в слаботочках. от пары ампер это уже пайка.
Заводская пайка очень даже разваливается со временем.
основной посыл в том, что среднестатистический рукожоп или не знает или не умеет как правильно паять, и ему просто нельзя говорить что паять в принципе можно, но при соблюдении определенных условий. он услышит «можно» и не станет ничего больше слушать.
попробуй еще раз посмотреть фоточки и задействовать межушный ганглий. если всё равно не видишь разницы — значит проблемы с когнитивными функциями мозга. разжевывать разницу между фоточками разных типов соединений я не буду потому что нормальный человек который минимально в этом разбирается и так поймёт по фоточкам, а тот кто не разбирается или хочет чтобы ему всё разжевали — всё равно не поймёт, потому что думать не умеет.
И да, СРАВНЕНИЯ не увидел. НО!
Тут согласен. Увидел как автор высасывает из пальца аргументы в защиту своего мнения.
еще я могу порекомендовать откручивать с аккумулятора вначале всегда минусовую клемму, а потом плюсовую, а прикручивать наоборот. и с этим тоже можно спорить, утверждая что у меня-то руки прямые и я никогда и никак не коротну ключ на массу при откручивании плюса. я тоже так думал пока был молод и горяч. а потом как понял…
Нет старых проводов, есть окисленные. И я сомневаюсь, что скрутка из таких проводов без подготовки будет звониться так же хорошо, как щуп-на-щуп, а уж через полгода езды и подавно. Зачищайте провод, господа, и всё будет.
Я за пайку, но могу и скрутить
Надежность прежде всего
А так то паяльник от повербанка перевернул все подходы
это работает только на столе.
отсутствие проблем можно объяснить и прямизной рук, и недостаточно активным флюсом и везением и т.д. мой неоднократный опыт показывает что большинство паек заканчиваются как в обзоре
Я как-то шлейф в подкапотном пространстве ремонтировал после ремонтников официалов, в котором из-за лопнувшей изоляции сгнил провод (машина ещё нагарантии была). Эти организмы сделали скрутку, которая точно также сгнила через пару лет. Я всё это безобразие распотрошил и сделал нормальную пайку припоем здорового человека — ПОС-60 (в качестве флюса была кусковая канифоль), и хорошо заизолировал места пайки вот такой самослипающейся изолентой:
И вот уже больше десяти лет даже не вспоминаю о проблемах со шлейфом.
Вобщем нужно просто места пайки/скрутки/обжимки очень качественно изолировать и герметизировать.
Какой вывод можно было бы сделать, что скрутки *овно? Но это не так. Просто конкретно человек на СТО не умеет делать скрутки. Тоже самое можно применить к примеру топикстартера. Пайка имеет место быть, но в том конкретном случае, человек паявший провода, не умеет это делать правильно. Многие 'мастера' считают, мол, это ж пайка, какие там правила, тяпнул паяльником и готово… сам таких встречал, твердолобые, не переубедишь.
обжимку сложно сделать неправильно. скрутку проще, пайку — проще простого. поэтому паять «нельзя». потому что 3 из 5 сделают это неправильно.
Но может дятел с кислотой+авто это плохо, а не сама пайка?
Как же уже задрало вот такое решение проблем — пьют дебилы много, запретить ВСЕМ алкашку покупать с 22 до 9.
А умные депутаты/чиновники толкают умные речи — типа надо пить только после работы и нечего пить по утрам. Только они забывают, что «по утрам», в некоторых регионах, это как раз после работы.
Так что по большому счету зависит от мастера а не от вида пайки/обжимки.
ну и на месте руководства я бы лишил премии всю смену не разбираясь раз, другой — и виновных нашли бы и наказали сами.
Там выдвигалось решение для КАМАЗа (на уровне правительства), для привлечения «химиков» с зон и трудовых мигрантов. Для сборочного производства на завод.
Так вот, спаял я эти провода обычным припоем, с обычным флюсом, после чего промыл спиртом и надел термоусадку (обычную без клея). Недавно пришлось заглянуть под бампер и я убедился (благодаря тому, что термоусадка прозрачная), что никаких позеленений нет, соединения чувствуют себя прекрасно.
Ещё раз: 6 лет, в самом низу бампера, где постоянно влажно и грязно — и соединение целое. Что я делаю не так?
нет уж, приведенный пример как раз шикарно иллюстрирует что дело не во внешних факторах, потому что сгнила именно пайка. скорее всего паяли с кислотой, да. так многие делают, слишком многие, и проблема именно в этом.
Почему-то лудильщики так не возьмут в толк причину отсутствия паки клемм в авто.
А все банально. Коррозионная стойкость и механическая прочность обжима выше, чем пайки
Попадаются автомобили в которых места соединений проводов изолированы тряпичной лентой. Просто нет слов…
судя по тому что на проводе аж 3 поломки было, то эта же машина обязательно приедет и еще не один раз. потому что борьба с последствиями, ведь причина происхождения повреждений не была найдена, и темболее не была устранена.
даже здесь нужен методологической подход к решению проблем, а не просто запрет каких-то определенных технологий.
Но суть остается.
Паяю редко, по максимальной необходимости рукожопства. Очень радовался, когда попробовал кислоту вместо канифоли. А вон оно как, и где зарыта обратная сторона собаки. Хорошо, что балуюсь на всякой ерунде. Да и то теперь судорожно вспоминаю, что паял в последний раз и не разобрать ли все заново. :D
1. Не пойми чем обжатые провода вместо специальных обжимных муфт с кримером.
2. Вообще срань, особенно в условиях вибраций влажности и механических воздействий.
3. Пайка сделана рукожопом который кое-как соплю повесил с кислотой и даже не попытался отмыть её после. Про лужение проводов перед пайкой и смачиваемость припоя он видимо вообще не в курсе.
З.Ы. Не повторяйте ничего из того что показано в данном посте.
Ещё во второй раз надо было его заменять целиком, а с третьего раза можно было догадаться защитить его получше.
Лучше забыть историю автора и почитать толковые комменты.
Все проблемы в электропроводках (не только автомобильных) — ТОЛЬКО от рукожопости человека.
Сгнившие провода на фотках — это пример кривых рук. А в кривых руках ни обжимка ни скрутка ничем лучше не будут.
Это просто как пример, что грамотно используя кислоту, даже не отмывая, можно паять и потом не отвалится.
Те-же крокодилы, никелированные клеммы, «непонятно чем покрытые» контактные площадки китайских штекеров-гнёзд-разъёмов великолепно залуживаются после предварительного механического снятия окислов поверхности, а также дополнительной зачисткой горячим жалом под слоем канифольного (либо спирто-канифольного) флюса.
Так и испаряется потихоньку содержимое этих бутыльков в дальнем углу гаражного стеллажа… :)
P.S. А алюминий и оцинковку я больше не паяю. :)
— пайка
— скрутка
— обжим
— и использование колодок
А почему забыли сварку проводов? Медная скрутка варится легко. Флюс не нужен. Соединение получается электрически стабильное.
Минусов вижу два:
— велик риск поплавить изоляцию
— нужен специальный девайс
— сам процесс пожароопасный, на уровне сварки электродом
Я ради экспериментов немного игрался сваркой проводов. Всё отлично получается.
Я делаю некоторое устройство для авто (ну, скорее для мото, но специфика одинаковая), которое состоит из центрального блока и выносных аксессуаров. Аксессуары цепляются двумя проводами каждый, и там может быть несколько ампер в этой паре проводов (само собой, 12 вольт).
Какие бы поляризованные разъёмы взять, что бы одна часть была с пайкой на плату а ответная — обжим на кабель?
Я сделал прототип с spade connectors (как это по-русски то?) — плоская часть паяется на плату, пружинная (или как сказать?) обжимается на кабель. Но это раздельные разъёмы, каждый кабель надо подключать дважды и не перепутать полярность.
Я что-то искал-искал что принято для такого использовать в automotive и не нашёл.
Винтовые колодки тоже не хочу, хочу что-то что подключается-отключается в одно движение, поляризованное, с защёлкой и достаточно компактное и automotive grade.
Не подскажете?
Спасибо.
Пигтейлы делать не хочется, это компактность теряется — когда борода пигтейлов висит из корпуса.
Ваш похож на: моторист попросил у автоэлектрика мультиметр ))
Паяю уже много лет им — ничего не зеленеет.
Вот к примеру пайка провода 2.5квадрата к донышку 16850 с помощью NC-559-ASM
3сек лудим пятачёк на аккумуляторе, 3 сек лудим провод, 3сек собственно пайка
Паяльник TS-100 c дефолтным жалом/
Всё очень таки даже «горячее» )
Просто не стал много олова использовать.
На моём флюсе гордо написано Made in China и никаких Амтечей не упоминается.
Но паяется с ним замечательно!
Когда китайцы копировали этот флюс, они видимо оптимизировали его, убрав из него самые дорогостоящие компоненты. Из-за чего китайский NC-559 стал ещё менее активным, чем фирменный.
В общем простой вывод. Выкинь каку, для пайки окислившихся проводов этот флюс не пригоден. Обычная канифоль будет и то лучше, чем эта жижа.
в вашей таблице смешались кони-люди. тут вам и ROL0 и high activity. что вообще взаимоисключающие понятия. только кислоты не хватает для полного счастья. сводные таблицы делают верстальщики и они понятния не имеют что такое ROL0.
Похоже «High activity» прочитали китайцы, когда копировали и насовали туда всякой едкой дряни что завалялась.
Прежде чем сыпать классификациями, изучите основу флюса, добавки, активаторы, термическое поведение и ее влияние на проводимость.
Для меня открытие, что флюс ROL0 может быть high activity. О чем я и написал. А для вас у меня есть другое открытие — расшифровка того самого ROL0. RO — rosin, L — low activity, 0 — no detectable halides. Так что флюс либо ROL0, либо high activity.
2. Вы отрицаете наличие активных флюсов, с возможностью деактивации и превращение их в неактивные флюсы?
3. В МПЛ-151 тоже RO — rosin, 0 — no detectable halides, но он высоко активный флюс + не вызывает коррозии, не имеет остаточного сопротивления. А благодаря чему? Попробуйте изучить.
2. Я вам 3 раз пишу что ROL0 и high activity — взаимоисключающие понятия. А вы мне повторяете про «наличие активных флюсов, с возможностью деактивации». Знаю я про них. И не отрицаю их существование. Только это к тому что я говорю никак не относится. Я напомню, что я говорю про то, что «ROL0 и high activity — взаимоисключающие понятия». Они взаимоисключающие потому, что L — low activity, и это противоположность high activity.
3. чему соответствует ваш хваленый rusflux МПЛ-151 я не знаю, и не узнаю. Потому что на сайте у него 404. но скорее всего он ROH0.
www.soselectronic.com/a_info/resource/pdf/ine/Fluxes_EN.pdf -учите матчасть.
Но к чему вообще это вот всё, если с Китая все равно придет не то что в этих спецификациях. Которые вдобавок старые — на сайте, что в конце сводной таблички указан, фигурирует флюс AMTECH NC-559-V3 — третье поколение 559го.
Похоже NC-559-ASM оригинальный давно не производится, Всё с такой этикеткой либо подделка, либо старье со склада с истекшими сроками хранения.
Почему ни на форумах ни в обсуждении не проскакивает ФИМ?
connector-spb.ru/fim.htm
(Описание ниже картинок.)
Среднеактивный флюс с небольшим количеством фосфорной кислоты.
Обладает отличной смачиваемостью. Активности полностью хватает, чтобы любой окисленный провод залудить одним движением.
Я паяю мало и может чего-то не понимаю. Но весной прошлого года провел эксперимент. Купил ЛТИ, СК, Глицерин, ФИМ и кучу других флюсов. Взял большой текстолит с нанесенной медной фольгой, разметил и провел пайку для каждого в трех вариантах:
1) Пайка и очистка от флюса
2) Нанесение на большую площадь флюса, пайка только по центру пятна.
3) Пайка по всей площади, где нанесен флюс.
Все это находилось год на балконе, где большая влажность, когда идут дожди. Прямое солнце до обеда. И за год с местом, где нанесен и не смыт кислотный ФИМ, не произошло ровным счетом ничего. Когда тот же ЛТИ, нанесенный толстым слоем, позеленел. (ЛТИ тонким слоем просто превратился в лак.)
Повторюсь, может я чего-то не понимаю. Поэтому и написал этот комментарий, чтобы мне пояснили, как довести с помощью этого кислотного флюса до того состояния, как в статье. Если же им нельзя такое сделать, то почему никто им не пользуется? Он просто великолепен для трудных мест. Понятно, что электронику я не паяю кислотой. Но мы сейчас и не это обсуждаем.
ф1 — это спиртоканифоль с активатором ( диэтиламин гидрохлоридом )
ф3 — это спиртоканифоль с активаторами ( диэтиламин гидрохлоридом и триэтаноламиом )
ф5 — это спиртоглицерин с активатором ( диэтиламин гидрохлоридом )
ф6 — это концентрированный ф1 ( с большим процентом диэтиламин гидрохлорида )
ТАГС — это спиртоглицерин с активатором ( анилиновый активатор, едкий, кородирует )
ФДГЛ — это глицерин с активатором ( диэтиламин гидрохлорида )
ЛТИ — это просто канифоль с активатороми ( диэтиламин гидрохлоридом и триэтаноламином )
СКФ — это спирто-канифоль без активаторов.
Глицерин чистый — это смэрть, кто бы что не говорил. Даже в чистом виде окисляет место пайки, тянет влагу сильно. Отмывать на базе глицерина обязательно нужно ( если электронику им паять ) Хотя еще больше я не люблю флюс на базе канифоли.
И это не говоря о фосфорных кислотах, салициловой кислоты и даже этиленгликоли, которые бывают в составах других очень активных флюсов для пайки кастролю и алюминия.
Как и самодельный флюсы на базе олеиновой кислоты, вазелина свареного и разбавленного в спирте с прочими активными веществами.
Есть разные мнения по поводу кислоты.
Есть ортофосфорная кислота в виде флюса ( как ФИМ или просто ортофосфорная )
Есть серная кислота ( Zn на баночках написано )
Есть так называемая «паяльная кислота» ( по сути, хлористый цинк или соляная кислота с цинком )
Все говорят по разному, по сути, кто к чему привык ведь разницы на первый взгляд не видно.
По моему опыту, то самая толковая для пайки кислота — это ортофосфорная. Вот именно она одновременно едкая и не оставляет после себя картинки как у автора на фото.
Хотя в тоже время, я паяю иногда и Zn ( серной ) кислотой и она уже оставляет после себя зелень в местах где она просто попала, где нет припоя. Хотя могу путать, потому что так же пользуюсь активными спирто-канифолями, которые 100% оставляют зеленый след в местах попадания, хоть и не будут иметь эффека как на фото у автора. По этому не удивлен, что у Вас ЛТИ покрылся водорослями.
Паяльная кислота ( хлористый цинк ) как по мне, самый отвратительный флюс. Не удивлюсь что на фото именно он.
По этому я не люблю спиртоканифолевые с активаторами флюсы по типу Ф3 ( хотя он очень хорошо паяет ). Так же как и ф5 ( глицерино активный ) из-за его запаха. Смешавал как то спирто-глицерин по формуле ЛТИ или Ф3. Мне понравилось, вроде приятнее чем ф5 или ф6. Есть не плохие паяльные жиры польские, как и наши пасты в виде ф99 и ф2000 ( лет 5-6-10 назад, они были вообще отменного качества, что даже подделывали их )
А вот на основе соляной кислоты есть флюс Актиv, есть ФЦА ( не путать с ФНА ) это тоже все считается паяльной кислотой для пайки любых металов и пайкой по грязи.
А вот например заводская говнообжимка по сравнению с нормальной пайкой.
На компрессоре Berkut (элита мать их) с провода 4мм2 снял обжатый наконечник пальцами.=)