Почему я против пайки. Сравним три способа соединения

Многие люди не понимают почему пайка проводов в автомобиле это плохо, а я лично ярый сторонник обжимки. В данном топике хочу наглядно показать разницу и последствия.

Приехала ко мне намедни кажется пежо. Не заводится.

Выяснилось что в обрыве провод между ЭБУ двигателя и кажется реле насоса — не суть. Оказалось что данный провод имеет три соединения на участке в 20см, и соединения эти весьма показательны — тут присутствует обжимка, пайка и скрутка.


При этом обжимку судя по всему делал я, и делал ее самую первую, потому что я не смог бы не найти другие соединения рядом, как нашел сейчас…

Так вот обжимка и скрутка — живее всех живых

а пайка позеленела и развалилась

При этом пайка тут была своеобразная, только по концам скрутки, и развалился соответственно только припой. Условия эксплуатации и т.п., как видим, на 100% идентичные, и даже термоусадка чертовски похожа по цвету почему-то. Вероятно кто-то из «мастеров» решил получше заизолировать старые соединения, когда добавлял новые.
Повторюсь, вероятность того что я не нашел соединения предыдущих специалистов когда делал своё — практически нулевая, равно как и то что я не мог натянуть термокембрики на все эти соединения, а значит моя обжимка (а она с максимальной вероятностью именно моя) — первое соединение этого провода. вторым или третьим была пайка — хез, но по факту обжимка надежнее, на втором месте скрутка, ну и пайка в пролёте.
Да, несомненно, я не знаю кто и чем паял, но по моему опыту большинство паек большинства специалистов выглядят через пару лет именно так. Просто потому что провода как правило старые, паяются плохо, приходится использовать активные флюсы — а самый активный это кислота и паяет она замечательно, а то что нужно тщательно промывать мы не знаем или не хотим… Ну и в итоге имеем что имеем. То есть пайка проводов в автомобиле — это тот случай когда можно, но столько «но», что проще сразу сказать что нельзя, потому что нюансы технологии никто не прочитает, а если и прочитают то не станут выполнять.
Добавить в избранное +106 +140
+
avatar
  • Zolg
  • 24 февраля 2024, 09:56
+180
пайка тут была своеобразная
Не «своеобразная», а рукожопая. И осень вероятно, что с паяльной кислотой в качестве флюса.
+
avatar
  • jeepeg
  • 24 февраля 2024, 17:25
+15
Мне тут недавно дали автомобильный усилитель посмотреть. Так там транзисторы кто-то кислотой запаял. Получается по такой логике и транзисторы в автомобиле паять нельзя.
+
avatar
+36
Паять можно. Но не кислотой. и следы отработанного флюса убирать нужно. Тогда все будет норм.
+
avatar
0
с паяльной кислотой в качестве флюса
вот и я не понял автор против пайки вообще, что странно или только против пайки с кислотой
+
avatar
  • djanay
  • 24 февраля 2024, 10:00
+103
явно паял кислотой и не промыл
+
avatar
+59
Промывать многопроволочный провод почти бесполезно.
+
avatar
  • Cremator
  • 24 февраля 2024, 14:02
+18
Только глубже остатки кислоты в изоляцию уходит. Это вторая по распространенности ошибка любителей паять активными флюсами. Типа «та я ж кислоту вымыл, всё ок..», а ты спустя время разбираешь и в лучшем случае, выгорает только соединение…
+
avatar
  • Vairon
  • 24 февраля 2024, 18:59
+19
Можно промыть. Паял старую многопроволочную резину, с которой даж изоляцию содрать трудно: она приросла. Медь аж черная, но пайка в этих девайсах 50-х годов предусмотрена технологически. А вот физически — в наши времена залудить невозможно. Подводку менять — нет человеческого ресурса, а нужно всё прям щас и даже ещё вчера — ну всё, как обычно ). Кислота, конечно, взяла. Сразу же промывал раствором соды. Лет 8-10 уже служит. Токи и напряжение приличные: импульс с конденсаторной батареи 480-530В, емкость батареи, емнип, около 10000 мкФ. Девайсы с тех пор не вскрывал, зелень от своих действий воочию не видел, допускаю, что она есть, но, в любом случае, не буду голосовать против пайки никогда. Даж в машине. Мне калина, местами паяная, 9 лет прослужила со множеством вопросов, кроме мест пайки )).
+
avatar
+21
Зачищаю окислы на старом проводе ножом или наждачкой, и паяю обычным флюсом ЛТИ или канифолью. И никаких проблем не встречал. Не гниет и не отваливается.
+
avatar
  • Vairon
  • 24 февраля 2024, 22:57
+2
Да, вы молодец. Я тоже так делал. Но вы резину 50-х годов паяли?
+
avatar
+12
Я понял о чем вы. Черную медь в резиновой изоляции я видел и доводилось паять. Не знаю каких годов, вряд ли 50-ых… скорее 70-80-ых. Флюс такое берет плохо или вообще никак, соответственно и припой не липнет. Потому опять же — механически сдирать до чистой меди. Кислотный флюс — только если можно уверенно смыть. У меня такие тоже есть и пользуюсь там, где это возможно.

А иначе как? Если медь с таким черным окислом обжать — будет там нормальный контакт? Сомневаюсь что-то… но лично не пробовал.

Спаять кислотником и толком не смыть — будет вот такая зеленая труха, тоже не много радости.
+
avatar
  • ploop
  • 25 февраля 2024, 00:00
+6
А иначе как? Если медь с таким черным окислом обжать — будет там нормальный контакт?
Да нифига не будет — сталкивался. Это реально жесть. Этот чёрный налёт можно счистить только индивидуально каждую жилу, больше никак. Или да, кислотой.
+
avatar
0
паял 35мм провод, медь черная была
не помню точно, по моему в уксус на ночь опустил, потом промыл водой и зачемто ацетоном. в машине использовалась. потом нормально всё было лет 5 ездил,
но я паял без кислоты, только отмачивал изначально в кислоте
+
avatar
  • Dimbbass
  • 25 февраля 2024, 03:46
0
Зачищаем ножом/наждаком, паяем как обычно. А то получается высказывание из разряда «Вы варили гниль?» Либо там есть к чему припаяться, но надо почистить, либо заменить провода.
+
avatar
  • ploop
  • 24 февраля 2024, 23:59
+6
Сразу же промывал раствором соды
Да вот такие нюансы и решают. Только про это догадаются те, кто изначально знает, что такое кислота и что паять ей — это пипец, крайний случай. Когда выхода нет.
А ведь часто как — не получается? Кислота! Ой как красиво! Что через месяц развалилось — так это не я виноват…
+
avatar
+3
вот. а те кто сами этого не понимают — они и совет промывать не запомнят. нейронные связи не произойдут
+
avatar
  • KVI
  • 24 февраля 2024, 14:13
+15
Полностью кислоту водой «промыть» не удастся. Поэтому, например, после промывки всяких теплообменников кислотными жидкостями, обязательно нейтрализуют кислоту щелочными. Одной воды мало.
А с проводами — лучше не использовать кислотные флюсы совсем.
Кстати — здесь никто не вспомнил, что при нагревании (плавлении) изоляции ПВХ, выделяется (образуется) кислота. Это тоже надо иметь ввиду.
+
avatar
  • dens17
  • 24 февраля 2024, 10:09
+19
Вот поэтому, при пайке проводов и разъёмов/штекеров, использую только канифоль или жидкую канифоль. Бывало что дома, если не лень, то потом мазал и лаком место пайки.
Для облуживания проводов отлично подходит именно кусковая канифоль (большие куски). Дома уже заканчивается и кусковую канифоль не сразу найдёшь для покупки.
+
avatar
  • Dorofei
  • 24 февраля 2024, 10:24
+17
Когда-то покупал канифоль в баночках в музыкальном магазине. Копейки стоила.
Используется для натирания смычков у скрипок.
Ну а в данном случае использовался активный флюс. Он забирается под изоляцию проводов,
и уже никакая отмывка не поможет.
+
avatar
  • rexen
  • 24 февраля 2024, 14:17
+1
Для пайки используют очищенную канифоль, а не смычкомуя со всяким мусором и примесями
+
avatar
  • dens17
  • 24 февраля 2024, 11:02
+1
Там куски маленькие. Такая канифоль есть на месте. Она годится чтобы её толочь в пыль и делать самодельный флюс.
+
avatar
  • IVA2
  • 24 февраля 2024, 18:25
+2
Маленькие куски переплавить в большие несложно. Даже просто строительным феном в металлической банке.
+
avatar
  • dens17
  • 24 февраля 2024, 19:00
+1
Можно и так делал. Но будет немного не то. Большой кусок хорош своими разными гранями. Иногда так удобнее.
+
avatar
  • radmir
  • 24 февраля 2024, 19:22
+3
Ну, дык, обратно расколоть на крупные самому))
+
avatar
+1
Покупал несколько лет назад на радиорынке канифоль в пластиковой банке около 200гр — она там сплошным куском. Можно купить и мелкими кусками и сплавить в один любой формы — она же легко плавится. В детстве мы канифоль вообще из смолы варили и вроде получалась.
+
avatar
  • gorlvol
  • 24 февраля 2024, 10:24
+124
Из «рукожопости» одного конкретного пайщика сделан далеко идущий вывод о самих способах соединения проводов.
+
avatar
-31
+
avatar
  • Latte
  • 24 февраля 2024, 12:32
+27
С точки зрения «на рынок» автор, несомненно, прав. Но вот вместо «как следует паять правильно» он просто отрицает подход на корню потому что горе-мастера-ленивцы в массе своей «на рынке» так делают, а если делать правильно, то пайка — самый лучший, беспроблемный и долговечный подход. Круговые обжимные клещи с гильзами тоже не у всех есть, хорошо если намотает стальной проволоки поверх и обожмет плоскогубцами, пустая скрутка это вообще за гранью без гарантий — в следующий раз кто залезет, тот просто дернет и выдернет. Скрутки в черной изоленте это просто классика горе-установок и ремонтов, где оксислится — хрен отыщешь потом.
+
avatar
  • xaoc25
  • 24 февраля 2024, 14:21
+1
Не обязательно круговые, простой кримпер на 1,5 мм сойдёт.
+
avatar
+2
от любой клеммы можно отрезать обжимную часть и радоваться — получится половинка таких как на картинке. мало того, даже гильзы ГМЛ великолепно обжимаются обычным кримпером для неизолированных контактов.
+
avatar
  • maz
  • 24 февраля 2024, 20:00
+1
Здесь же они двусторонние. Какой смысл от половинок?
+
avatar
0
такие не у всех есть. а произвольные клеммы найдутся у любого
+
avatar
+2
Ключевое — не в любом месте автомобиля удобно подлезать обжимкой. Если не потратить час-другой на полное вынимание жгута.
+
avatar
+5
зато паять в таких местах и промывать место пайки — наверно просто райское наслаждение и верх удобства
+
avatar
0
Паяя канифолью — немного проще.
+
avatar
0
паять с канифолью б/у провода — примерно то же то и без нее. не зря же применяют кислоту — с канифолью не паяется оно. с кислотой паяется, правда не ходит долго, разваливается
+
avatar
+1
Умеющие паять, справляются и канифолью. Механическая зачистка.
+
avatar
+2
справляются и без, с той канифолью что в припое есть. и механическая зачистка, да. особенно если это кто-то другой делал, а ты только в теории знаешь как это весело, а сам ни разу не пробовал это делать в реальных условиях — на машине в опе мира и т.д.
+
avatar
+1
Я — умею и делаю. Еще есть вопросы?
+
avatar
0
в опе мира — бесспорно скрутка, обжимка. это не отменяет того, что в приемлимых условиях пайка рулит. и правильная пайка не только «по статистике» но и «по науке» проживет ДОЛЬШЕ чем любая скрутка. потому что скрутка рано или поздно окислится ВСЕГДА и это аксиома. а правильная пайка — это не механическое, а молекулярное соединение, и окислам между молекул пролезать как то трудновато будет, по меньшей мере.
парируйте если хотите.
+
avatar
+1
а правильная пайка — это не механическое, а молекулярное соединение, и окислам между молекул пролезать как то трудновато будет, по меньшей мере.
ну дык вон, пролезло же. пролезают не окислы, а окислители. и получаются окислы. что будет выступать окисителем — вода или несмытый активный флюс в целом пофиг, но при одинаковой изоляции, как видим, вода не пролезла, а флюс таки остался. лучше ли ПРАВИЛЬНАЯ пайка чем не менее ПРАВИЛЬНАЯ скрутка или обжимка — не уверен.
но уверен что сделать оную правильную пайку, то есть кроме того что хорошо соединить провода, так еще и гарантировать что флюс и припой не проникли внутрь провода под изоляцию, а остатки флюса полностью смыты отовсюду — на порядок сложнее
+
avatar
  • qzsev
  • 28 февраля 2024, 02:53
+1
в приемлимых условиях пайка рулит
Да. Дело в том, что в авто условия не всегда и не в каждом месте «приемлимые».
Комбинация не-«приемлимых» условий и не-прямые руки паяльщика (что в 90% верно) — трагедия…
+
avatar
0
наконец-то! спасибо тебе брат! истину говоришь!
+
avatar
+2
из жопы должны расти только ноги. паять медь канифолью даже с окислами, тем более многожильную — элементарно. паяльник надо юзать соответствующий, а не пытаться прогреть полтора квадрата какимнибудь тс100, окислы сдираются парой провОдов прОвода между лезвием ножа и большим пальцем руки, быстро греются нормальным паяльником погружая провод в кусок канифоли с классическим пос61 на жале паяла. разучились блин все уже. правильно говорят, сейчас среднестатистический «водятел» даже кривой стартер не провернет, а если провернет, то обязательно по лицу рукояткой огребет…

вы уж простите но пост с заголовком «почему я не люблю пайку» в авто и в качестве примера «пайка» какого-то дол… ба — это ну такое себе…

назовите уж тогда пост «почему я не люблю, когда силовые и не только узлы паять берутся бездари» — это будет ближе к истине.

PS: ничего против скрутки (белое с белым, красное с красным — надеюсь, вы понимаете о чем я) и клеммной обжимки я не имею. но качественная пайка с умом — абсолютно беспроблемно имеет право на жизнь даже в авто.
+
avatar
0
назовите уж тогда пост «почему я не люблю, когда силовые и не только узлы паять берутся бездари» — это будет ближе к истине.
так это в данном случае эквивалентные понятия. потому что людей которые умеют паять и применяют это умение на машинах — единицы, ну пусть сотни, а таких вот рукожопов — десятки тысяч
+
avatar
+1
TC100 и 2.5квадрата ;)
+
avatar
  • Zuko
  • 24 февраля 2024, 20:02
0
Два дня назад менял кабель многопроволочный. Жался такими клеммами. Красиво и, надеюсь, надежно.
+
avatar
+6
Но вот вместо «как следует паять правильно» он просто отрицает подход на корню
перечитываем последний абзац. автор противник формулировок вида «можно, но», потому что после «но» фиг кто читает.
мало того, при ремонте проводов в автомобиле эти провода как правило уже хоть немного да окислены и канифолью их не попаяешь, а активный флюс потом фиг вымоешь даже если будешь стараться очень сильно — его тупо затянет под изоляцию и привет. и это не говоря уже о том что паять нужно уметь. и хорошая скрутка вместо плохой пайки даже предпочтительнее на мой взгляд. как видим скрутка в обозреваемом примере почти не окислилась
+
avatar
  • kvv12
  • 24 февраля 2024, 20:37
+9
Если провода так окислились, что канифоль не берет, то и скрутка будет фигней, да думаю и обжимка также, внутри останутся, окислы. Я паял окислившиеся провода канифолью, предварительно просто разлахматив жилы и немного шкуркой их протягивал.
А кислота в пайке авто это классика, ведь автослесари не радиомонтажники, они не знают просто чем и как надо паять. Да и не только автослесари, да и далекие люди вообще от электрики бывает пробовали паять кислотой радиоприемники и телевизоры (в давние времена ламп и транзисторов).
+
avatar
+1
тоже стараюсь зачищать до блеска или очень мелкой шкуркой (1000 — норм уже) или аккуратно ножом. И потом с канифолью паять.

Но все же от вибрации припой может рассыпаться. Обжимка в таком случае хороший вариант.
+
avatar
  • kvv12
  • 26 февраля 2024, 01:26
0
Ну на счет вибраций… Так ведь эту скрутку с пайкой заматывают обычно «синей изолентой» толстым и длинным слоем(термокембриками), какая там изгибающая сила будет двигать спайку?
+
avatar
0
вроде да. Но треснувший припой видел.
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 02:02
0
Я на него комментарий ниже писал. И проблема абзаца в том, что он оценивает усредненную серую массу, а пост на муське, где нифига не усредненная серая масса — примитивы да ведает. Вот и восприятие соответствующее.
+
avatar
-6
+
avatar
+1
у автора работы будет только больше
Очень показательно, что, после автора, машина поехала к другим мастерам. Так что фантазируйте дальше.
+
avatar
+19
очень показательно, что после других мастеров машина вернулась таки к автору.
+
avatar
  • zelya
  • 24 февраля 2024, 21:30
+4
Да, на драйв2 я тоже было пытался обьяснить, что даже без активного флюса медь на стыке с припоем по жилкам ломается при хоть какой-либо подвижности.
Но остались при своем. Я то что любые подвижные надо соединять мехспособом.
А другие что пайка коасиво, технологично и современно.
+
avatar
+2
кстати, не технологично и уже не современно
+
avatar
  • Phanex
  • 25 февраля 2024, 11:32
0
Я зря сужу по себе, наверное, но у меня бы «пойти к другому мастеру» значило приблизительно то же самое, как пойти к другому парикмахеру, или в другой магазин за продуктами.

Удобно пойти сюда по времени/расположению — пойду сюда. Удобно в другое место — туда.
Может это неправильный подход, конечно, но «этот электрик занят — ну ладно, у другого есть время» делал не раз.
+
avatar
+2
в данном случае ремонты оплачивала фирма, и на стороне было проще. когда фирма еще не оплачивала и уже не оплачивала — клиент ремонтировался у меня.
+
avatar
  • Phanex
  • 26 февраля 2024, 14:56
+1
А, ну в таких случаях довольно обычное дело «партнёрские отношения» с той-то мастерской или гаражом.

К примеру, вот сейчас машину страхую, есть страховки с условием «ремонт в рекомендованных гаражах». При страховом случае, понятно (но может и не только).
+
avatar
-1
Извините, а Вы паяльник видели?
Камрады по делу пишут. Те, кто в теме, друг друга поняли, а у Вас особое мнение…

Имхо, пайку местами заменить банально НЕЧЕМ!

Работаю последние лет 10 на производствах. ЗИП есть не везде и не сразу. И если ты можешь припаять стандартную четырехжилку на какой-то датчик к обломкам контактов (площадь пайки которых равна едва ли 0,2 кв. мм. — честь тебе и хвала! (Шутю каэш, есть быстростынущая эпоксидка, переход с одной тонкой жилки на провод, ну и проч., и проч.)), то ты, имхо, паять худо-бедно умеешь.
Не все берутся за такое. Но!!!
Кроме пайки часто соединение не получается восстановить Никак и Ничем.
Пайка маст хев.

Остальное — по необходимости.

p.s. И да, я за ТЛЗ!
p.p.s. Вот теперь можно меня бить )))
+
avatar
+4
Я паяльник держу в руках не 1 десяток лет. И инфракрасную паяльную станцию, и много чего другого. Вы читали текст обзора? Посыл поняли? По-моему нет. Как и остальные 30 человек которые мне минусов насовали. Так что перечитайте. Можете ещё комментарии автора перечитать. А, и запомните: паять провода в машине нужно с кислотой, заизолировать все синей изолентой. И всех обязательно этому научите. Автор вам спасибо скажет.
+
avatar
  • qzsev
  • 26 февраля 2024, 01:41
+1
Так что перечитайте.
Перечитать – не достаточно. Надо еще и понять. А вот ето – труднее всего. Не модно в наши дни понимать…
И вот поетому автор призывает не паять. Не то, чтоб он вовсе противник пайки. Но паять старые провода, да еще в авто – дело далеко не для каждого, когда-нибудь видевшего паяльник.

Кстати, знаю, что Вы понимаете где, что и почему. Просто так вышло с ответом.
+
avatar
+2
паять старые провода, да еще в авто – дело далеко не для каждого, когда-нибудь видевшего паяльник.
именно так. но объяснять что-то местным диванным теоретикам — бесполезно…
+
avatar
0
Камрады по делу пишут. Те, кто в теме, друг друга поняли
именно. нашлись даже люди которые паяют с кислотой и задумались о последствиях. так что по делу пишут тут именно те кто разумно смотрит на вещи, а не «пайка превыше всего», ну и прочие свидетели цешек и 830 тестеров, пророков их.

несомненно пайка иногда незаменима. особенно там где нельзя обжать и можно промыть, да еще и паять можно слабоактивным флюсом.
+
avatar
  • qzsev
  • 26 февраля 2024, 01:43
+1
p.p.s. Вот теперь можно меня бить
+
avatar
0
Себе постучи!
+
avatar
+1
к сожалению, таких — большинство.
+
avatar
  • Boriz
  • 24 февраля 2024, 18:10
+4
я бы уточнил, что в данном предположении вы оцениваете ваш собственный круг общения.
+
avatar
0
не общаюсь я с криворукими специалистами, только машины за ними переделываю. хорошие пайки тоже встречал. их процент исчезающе мал
+
avatar
  • kovax
  • 24 февраля 2024, 10:27
-5
+
avatar
  • kven
  • 24 февраля 2024, 11:02
+17
под капотом соединять не доводилось, а в салоне моя пайка отлично себя чувствует годами.
+
avatar
+34
Не смущает, что все соединения в ЭБУ автомобилей выполнены при помощи пайки? При этом особых проблем не наблюдалось, пока не начали переходить на бессвинцовые припои.
+
avatar
+3
Ну на заводе эбу явно не с кислотой паяют…
+
avatar
  • ns3230
  • 24 февраля 2024, 11:20
+7
На заводе чем ни паяют — но потом нормально моют) А если это проводок где-то «в заднице мира» на машине, то нормальная мойка может быть вообще нереализуема.
+
avatar
+9
Провод не отмыть от флюса после пайки даже на столе, не говоря уже о частях авто. Поэтому при пайке нового провода используют не активный флюс, а старые обнимают. Что вообще говоря логично.
К сожалению тут в комментариях уже набежала куча «специалистов» которые даже после наглядного примера умудрились сделать неправильные выводы.
+
avatar
  • qzsev
  • 25 февраля 2024, 05:38
+1
а старые обнимают
Обнимать надо девушек, и лучше — не старых.  
А провод лучше обжимать…
+
avatar
  • Phanex
  • 25 февраля 2024, 11:34
+3
Ой да ладно, очевидно же, что коммент набран на мобиле, где на помощь, иногда медвежью, приходит автоисправление.

У меня такое было слишком часто, чтобы не опознать.
+
avatar
  • qzsev
  • 25 февраля 2024, 14:45
0
Ну, хорошо, я не придираюсь. На самом деле – я придираюсь, но не злонамеренно. Просто это оказалось интересно… и бросилось в глаза.
на помощь, иногда медвежью, приходит автоисправление.
Именно поэтому я его выключил с самого начала.
+
avatar
  • Phanex
  • 25 февраля 2024, 17:23
+1
Мне оно намного чаще помогает, чем мешает. Без него очень-очень плохо. Всё же не всегда в экранные кнопки попадаешь.
+
avatar
+2
Естественно на заводе паяют только с пассивными флюсами. И при достаточной культуре производства ещё обязательно смываются остатки флюса.
+
avatar
+2
ну проблемы таки наблюдались и наблюдаются до сих пор — холодная пайка и кольцевые трещины это просто бич нашего времени. и это по-моему еще до бессвинца началось
+
avatar
+1
Это всё же замечания по качеству монтажа нежели к самой технологии. Кольцевые трещины были на односторонних платах, где после пайки волной припоя образовывался достаточно тонкий слой припоя. На многослойных платах такое практически исключено, так как припой затекает в глубь отверстий.
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 03:20
+1
Кольцевух и на современных многослойных платах хватает — в основном в зонах частых циклов изменения температуры.
+
avatar
+1
расскажи это счастливым владельцам фордов мондео, которым приходится мучаться с приборкой и иммобилайзером пока кто-то с руками не из опы не пропаяет таки разъемы. в крайслерах кстати тоже аналогичная проблема была. платы там если не многослойные то двухсторонние точно
+
avatar
+6
кстати, в шибко фирменных устройствах провода напрямую к плате не паяются. они обжимаются специальным коннектором, и потом вот эта обжатая часть уже паяется к плате
+
avatar
  • ser
  • 24 февраля 2024, 15:41
+2
Примерно так:
обжим нескольких проводов под пайку
Пытался такие контакты на Али найти, не вышло. У них большая разница в диаметрах обжима жил и изоляции, из-за достаточно толстой изоляции автопроводов, формы у кримпера тоже специальные нужны, стандартные не подходят.
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 03:23
0
Как насчет такого подходящего диаметра?

https://aliexpress.ru/item/1005006134440050.html
+
avatar
  • djdff
  • 25 февраля 2024, 09:21
+2
как их потом с провода снимать? да и гильзы эти не для обжима а чтоб провода не распушились, они не могут нормально обжать
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 12:25
0
А зачем? По своему опыту потрошения обжимок вентиляторных проводов не могу сказать, что обжим контактом выше предназначен для быстрого и легкого снятия.
>не для обжима
Так все равно в плату запаивать…

В целом это больше подручный вариант, если не найдется искомое.
+
avatar
  • djdff
  • 25 февраля 2024, 12:47
0
Инструмент как с провода снимать?
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 14:33
0
В плане? Это односторонние гильзы, а пост является ответом на вопрос об односторонней обжимной клемме. Обжали, разжали, сняли через сторону без воротника.
+
avatar
  • djdff
  • 25 февраля 2024, 14:42
0
автор у односторонних клемм жопку откусывает и соеденяет провода встык.
у указанных вами гильз очень тонкие стенки и обжать сами по себе они ничего не могут.
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 15:24
0
Перечитайте пост, на который был ответ, пожалуйста. Речь про уважаемого ser, и в его посте ни слова про «встык». Более того, приложенная картинка в спойлере явно говорит о том, что речь об одностороннем обжиме нескольких проводов за раз с последующей запайкой в плату. Ответ на пост ser тоже дал.
+
avatar
  • ser
  • 26 февраля 2024, 14:08
+1
Всё верно описываете. Причём видно, что желаемые мной контакты достаточно «сложные» — состоят из трёх сегментов:
-левая часть, для впайки, после обжимки имеет вид трубки, причём обжимается не плотно, а чуть подпружиненно (чтоб припой чтоль вбирался?), и имеет ограничители высоты посадки в плату.
-средняя часть — непосредственно обжимка.
— правая часть — рассчитана в сумме на больший обжимаемый диаметр изоляции нескольких проводов.
Гильзы, что вы указали, для одиночных проводов и тут не подходят, если только пластиковую юбку срезать, но как они паяться будут, неизвестно. Тогда уж проще обычные U-образные латунные контакты кримпером обжать и запаять…
+
avatar
0
ну это ж вообще другое
+
avatar
  • ser
  • 25 февраля 2024, 10:54
+1
Такое есть у меня, использую, но тут это не подходит.
Нужны именно как на фото, но найти не могу.
+
avatar
0
да, оно
+
avatar
  • zelya
  • 24 февраля 2024, 21:31
+1
Пайка на неподвижных платах. На разьемах к жгутам — обжим.
+
avatar
  • DDimann
  • 25 февраля 2024, 09:28
0
Многие типы разъемов вообще не предполагают пайку, только обжим.
Причем не дешевые, помнится, еще в советские времена применялись на военке, для самолетов.
Тип уже не вспомню — давно было…
+
avatar
0
Ну автора вообще не смутило ни разу алюминий напряженный паять:
«паять приходится только когда короткие провода или очень тонкие, особая задница алюминиевая проводка современных авто»
Как там было, про времена и люди…

Нехрен им объяснять. Лет за следующие 5..7 не поймут, наша же пенсия будет кратно выше )))
+
avatar
+3
а давайте автору не будем приписывать чужие слова?
комментарий скрыт

+
avatar
+3
стройте фразы таким образом, чтобы они были понятны всем, а не только вам. все остальные, в частности, под автором понимают по умолчанию автора топика, а не коммента
+
avatar
  • denisss
  • 24 февраля 2024, 10:28
+25
пайка пайке рознь, на фотках какой-то дикий вариант кислотного трипа. У меня в машине был провод к ГУ спаяный мной еще лет 10 назад, недавно раздербанил его — никаких проблем, ни коррозии, ни зелени, ничего не отвалилось от вибрации. Но сейчас я бы, конечно, обжал все от разъемов, без сращивания )
+
avatar
  • Opacha
  • 24 февраля 2024, 10:38
+23
Не, ну тут явно остатки чего-то высокоактивного. Если паять канифолькой (или припоем с канифольным флюсом), потом отмыть хоть немного и заизолировать термоусадкой с клеем — будет на века.

В Америке медные водопроводные трубы уже сотню лет паяют и они вполне себе живут. Даже постоянно потеющие конденсатом трубы холодной воды. Да, есть такая проблема как гальваническая коррозия, но видимо она не настолько существенна чтоб полностью убрать паянную медь из обихода.
+
avatar
0
Если паять канифолькой (или припоем с канифольным флюсом)
то фиг оно припаяется, потому что ему уже 10+ лет
+
avatar
  • xinpl
  • 24 февраля 2024, 16:15
+9
Вот только не надо про американские медные трубы. В нашем городе (Урал, не Северная Америка) лет 15 назад пошла мода заменять стальные ржавые трубы (в квартире) на медные — температуру зимой разгоняли выше 100 градусов (без преувеличения), металлопласт стоял плохо, а тут — быстро, красиво, удобно. Только не учли, что в воде, особенно в горячей, есть масса различных добавок для устранения коррозии и отложений, а еще и частицы разные летят. Спустя некоторое время у огромного количества горожан начались протечки, с затоплением соседей и пр. Я сам пострадал именно таким же образом, повезло, что протечка случилась не зимой (под давлением), а летом… Про медные трубы теперь только стыдливо вспоминают, а в большинстве своем ставят металлопласт и стальные (из нержи). Извините, что так далеко ушел от исходной темы
+
avatar
  • Opacha
  • 25 февраля 2024, 09:47
+2
Просто это были добавки для устранения коррозии металлопластиковых труб.

Не, если серьезно, то нельзя такие трубы ставить «потому что модно», надо же полнстью во всем доме менять. А то там остался кусок стальной, там медная — вот и гальваническая пара, в которой более активный металл будет корродировать. Высокая температура — плюс к коррозии. Если это не вода а отопление (с неизвестно каким коктейлем в качестве теплоносителя) — плюс к коррозии. Сосед-радиолюбитель организовал заземление в квартире на трубу — два плюса к коррозии.
+
avatar
0
Металлопласт с полипропиленом не путаем?
+
avatar
-10
+
avatar
+17
Паял, причём далеко не пару раз в жизни. В районе пайки провода ломучие только в местах изгиба. С паяным проводом в жгуте вибрация ничего не сделает.
+
avatar
  • Onegin45
  • 25 февраля 2024, 20:22
+3
что граница провод-припой ломучая, как солома
А граница провод-гильза, прямо таки мягкая и шелковистая…
+
avatar
  • mrmaster
  • 24 февраля 2024, 10:58
+6
Нет ничего более постоянного, чем временная скрутка… :D
+
avatar
  • kven
  • 24 февраля 2024, 10:59
+5
а я противник активных флюсов, особенно кислоты, потому что промывать надо обязательно, а это геморно чаще всего и высока вероятность недомыть.
ну кроме случаев где иначе никак, естественно.
+
avatar
  • Dyn
  • 24 февраля 2024, 20:19
0
То есть вы всё таки можете признать что активный флюс можно и нужно применять в определенных случаях? И быть противником активного флюса в таком случае несколько глупо…

Просто надо понимать когда что должно использоваться. Кастрюлю с канифолью паять не очень получиться.
+
avatar
  • kven
  • 24 февраля 2024, 20:33
+1
я так и написал.
естественно, люминий и кастрюлю канифолью паять
— безумие.
в остальных случаях канифоль и качественный безотмывочный флюс.
+
avatar
  • antipod
  • 24 февраля 2024, 11:05
+18
21 век на дворе, а многие мастера не знают как и чем паять…
+
avatar
+5
именно поэтому я топлю за обжимку. сильно сложнее накосячить
+
avatar
  • Dyn
  • 24 февраля 2024, 20:22
+10
Как по мне то иметь кремпер и уметь обжимать это технологический уровень умения паять на приличном уровне.
Так что кто паяет плохо, тот и обожмет так что лучше б не брался…
+
avatar
+2
для работы с кримпером нужен минимальный мозг — чтобы хоть с большего подобрать соответствующую сечению провода клемму и вставить в примерно соответствующее место кримпера. пайка это еще как минимум подбор температур, флюсов, жал… понимание как этовсё в принципе работает… и только потом уже навык…
+
avatar
  • kven
  • 24 февраля 2024, 20:35
0
ну не знаю, никак не могу подобрать клеммы и матрицы друг под друга, чтобы все хорошо обжималось, проще спаять, но у меня бытовые задачи.
+
avatar
+14
uncle_sem, явно не новичок с паяльником. Там же явно пайка была с активным флюсом, чего делать нельзя категорически. Даёшь пайку с канифолью и последующий обзор!

Касательно обжима, имею отрицательный опыт заводских соединений. Обжаты молекс разъемы питания HDD по цепи 5 вольт. Как известно, допускается отклонение не более 5%. Так вот в местах обжимных соединений падение напряжения превышала эти самые 5%, то есть снижалось ниже уровня 4,75В и HDD периодически под нагрузкой парковали головы. Пропаял все обжимные соединения и проблема была решена. Эксплуатация в помещении при нормальных условиях, производство не Китай.
+
avatar
+3
Я паял с китайским флюсом kingbo. Ради эксперимента. Лет 10 прошло — полет нормальный. Но излом в месте пайка-провод неизбежно случится. Просто я знаю что и где паял, а вот эти горе пайщики с кислотой вообще не в курсе теории
+
avatar
+2
Так вот чья это пайка в обзоре позеленела!
+
avatar
0
нет
+
avatar
+1
так вот кто гений логических умозаключений
+
avatar
  • PSVik
  • 24 февраля 2024, 14:49
+4
Использую 2 термоусадки, потоньше внутреннюю, которая «как обычно» и ещё одну дополнительную обязательно с клеем наружную, которая примерно на 5мм перекрывает первую. При таком варианте можно не бояться за попадание воды или излом.
+
avatar
0
место пайки — провокатор излома. вибрации никто не отменял
+
avatar
  • PSVik
  • 25 февраля 2024, 00:22
+2
Через строку читал? Два слоя термоусадки с разным перекрытием, по финалу изоляция практически идентична оригиналу, в этом и суть.
+
avatar
0
Через строчку читал ты, а не я. Как количество термоусадки влияет на переход пайка-провод?
+
avatar
  • PSVik
  • 26 февраля 2024, 01:40
0
А просто бандаж получается, грубо говоря место пайки изолируется и вибрации не влияют, излома нет. С одним слоем так не работает, два — нормально, но клеевая сильно помогает. Да, из минусов дубовые и толстые несколько сантиметров провода, но ни разу не было прям проблемой.
+
avatar
  • xinpl
  • 24 февраля 2024, 19:32
-2
вода через такие соединения проходит, тихо посмеиваясь
нет, это далеко не герметичный вариант
+
avatar
  • PSVik
  • 25 февраля 2024, 00:20
+1
Пруфы будут? Достали теоретики, покажи как вода пролезет через клей термоусадки, «тихо посмеиваясь».
+
avatar
  • kiv69
  • 26 февраля 2024, 03:44
0
Будут. Брат несколько лет пытался бороться с повреждённым кабелем датчика абс возле ступицы. Перепробованы были все варианты герметизации.
Полгода-год и все эти термоусадки срезались и всё перезаделывалось наново. И всегда внутри была влага.
В том числе были опробованы и термоусадка с клеем, и термоусадка с задавленным внутрь герметиком. Причём не китайская термоусадка, а самая что ни на есть фирменная.
В итоге кабель стал слишком коротким для соединения и был куплен новый датчик с целым кабелем.
Да, имело место изгибание кабеля, но факт есть факт.
+
avatar
  • PSVik
  • 26 февраля 2024, 17:29
0
Ну так провод АБС это вообще особый случай, не знаю ни одного случая когда его получилось удачно восстановить, только времянка. Там мало того что изгиб и агрессивная среда, так и сам материал провода непростой. Повредился — меняешь на целый, других вариантов нет.
+
avatar
+1
ну одно дело когда он ломается на том же месте (потому что как ни крути, а новое соединение придётся делать там же где было старое, а в месте соединения провод сломается гораздо легче чем цельный), а другое когда туда еще и влага попадает через клеевую термоусадку. и вот последнее — больше похоже на мистику
+
avatar
+4
Даёшь пайку с канифолью
для пайки с канифолью нужна тщательная предварительная зачистка каждой жилки провода.

повторюсь: Я — знаю как можно спаять провода так что проблем не будет. и особо сложного в этом ничего нет. но это муторно, и любой идиот который услышит что паять провода можно, но… после слова можно скажет — ну вот, я же говорил что можно — и побежит творить очередную дичь с кислотой.
+
avatar
+5
Аналогично можно накосячить и с обжимом, если неверно подобрать гильзу под сечение провода и прессформу. Везде нужны знания, без которых можно косячить везде и во всем, и в скрутке, и в обжиме и в пайке.
+
avatar
+1
гораздо сложнее накосячить с обжимкой. я практически не встречал на практике косячной обжимки. хотя, уже пару раз попадались соединения проводов при помощи ГМЛ изолированных, где провода просто вставили в гильзу и нагрели феном термоусадку.
+
avatar
  • kiv69
  • 26 февраля 2024, 03:57
0
Есть простой способ.
Зачищенный от изоляции провод обильно покрывается канифолью и прогревается. При этом канифоль заходит под изоляцию и блокирует прохождение туда других флюсов.
После этого зачищаем провод от канифоли и окислов и паяем.
Впрочем, не кислотой, это варварство. Кислотой только вёдра паять, молотковым паяльником. Есть слабоактивные флюсы, для особо сложных случаев есть паяльный жир. Да, он токопроводящий, но смывается и провод после него не гниёт.
А кислотой провода паяют исключительно колхозники.
+
avatar
  • dens17
  • 24 февраля 2024, 11:13
+10
а пайка позеленела и развалилась
Вообще это характерная картина при попадании солей/кислот и реагентов. К пайке почти не имеет отношения.
Например многие водители новых магистральных тягачей КАМАЗ (К5), с этим сталкиваются после зимнего периода. Отгнивает мощный кабель массы. Картина та же — «позеленела и развалилась».
Дома использую любимый ПРОВОД НВ-5. Там внутри облуженная медь. Намёк uncle_sem — у нас (Зап.Сибирь) этот провод от «Щучинский завод «Автопровод». А этот завод в Беларуси.
+
avatar
+3
Вообще это характерная картина при попадании солей/кислот и реагентов. К пайке почти не имеет отношения.
да, активного флюса в частности. и к пайке имеет то самое отношение, что провода старые, паять приходится активными флюсами, вот и фигачат бездумно кислотой и т.д.
+
avatar
  • Dyn
  • 24 февраля 2024, 20:27
+1
Провод массы. Токи большие. Температура окружающей среды совершает колебание жарко-холодно. Ослабевает затяжка. Увеличивается сопротивление. Начинается нагрев от протекания тока. Окружающая среда не нейтральна. В результате начинается коррозия металла. Не знаю как это сделано на КамазаХ, но наверное что то упустили чтобы этого избежать.
+
avatar
  • denisr
  • 25 февраля 2024, 12:17
0
Почему в электрике массово везде не используют какие-нибудь самозатяжные гайки? Слышал есть такое слово — «гайка гроверная».
Почему везде блин одна и та же проблема разболтонности соединений со временем, от розеток до тягачей?
+
avatar
+3
так гроверная гайка она не самозатягивается, она просто не откручивается. это разные вещи.
+
avatar
  • denisr
  • 26 февраля 2024, 13:10
0
Вопрос поставлен так — почему ничего не изобрели для защиты от самооткручивания?
Или единственное, что изобрели — это подпружиненные контакты зажима проводов без гаек, как в некоторых розетках Legrand и Шнайдер?
+
avatar
0
на сколько мне известно, есть с кольцевой пружиной. на 100% не уверен, но вроде кто-то из серьезных производителей сделал и запатентовал.
+
avatar
+3
так от самооткручивания есть защита. только тут не самооткручивание, а деформация провода, он со временем сжимается и соединение нужно протягивать чтобы не перестало контачить с утоньшившимся проводком.
+
avatar
  • alex323
  • 24 февраля 2024, 11:15
+24
В современном автомобиле тысячи паяных соединений. И почти все они в итоге переживают сам автомобиль. Поэтому сама пайка является отличным соединением. Но с учетом криворукости многих ремонтников автомобилей, которые не думая паяют чем попало, получаются вот такие результаты.
+
avatar
  • radmir
  • 24 февраля 2024, 13:44
+2
Да фиг там, в лаче пропаивал полностью платы часов, кондея, стеклоподъёмников. Полностью потому что вся пайка везде в трещинах. Нет смысла отдельные косяки искать. Хотя с БК проблем нет, т.к. залит лаком.
+
avatar
  • alex323
  • 24 февраля 2024, 21:28
+3
Бывают трещины. Нарушение технологии пайки. И дело тут не в покрытии лаком.
+
avatar
+1
именно так. впрочем, зачастую нейтральный флюс старые провода просто не паяет. вот и идёт в ход то что паяет. а подумать о последствиях — нафиг нужно…
+
avatar
  • ns3230
  • 24 февраля 2024, 11:17
+21
По личному опыту могу сказать, что раз на раз не приходится. Есть у меня тазик 99, несколько случаев из жизни:
1. Отвалился разъем ДПКВ. Купил новый, припаял, одел в двойную термоусадку (по тонкой на жилы и толстая общая). Спустя 4 года и примерно 70 тыс. пробега полет нормальный до сих пор.
2. На задний фонарь менял фишку. Пропаял, одел в тонкую термоусадку каждый проводок. Года 3 уже все норм, хотя вот с теми кончеными пленочными платами (кто имел дело с тазами 08-15, знает, что это у них слабое место) после того пару-тройку раз морочился. Но не со штекером.
3. Проводка центрального замка. Дешманские актуаторы универсальные, от блока сигналки провод силиконовый, все на скрутках. Один раз отказала водительская дверь — разобрал, внутри изоленты зеленая труха как на фото с пайки. Почистил, скрутил, заизолировал. Год или полтора прошло — то же самое, опять зеленая труха. Потом и с пассажирской то же самое было.
4. Проводка ГБО. Машина тупо не переключала на газ, кнопка переключения постоянно перегревалась (аж дорожка на плате перегорела). Оказалось, что клеммы (все были хорошо обжаты, заизолированы) на соленоид клапана и редуктор закисли, позеленели, и тока в цепи не хватало для их включения. И это не где-то под ковром или в багажнике, а вверху подкапотки, где вроде как влаге задерживаться нечего.

Вторая машина:
1. Не качал бензонасос (хотя +12 В на отключенную фишку шло). Думал, обмотки коротнуло, поменял насос (еле разобрал тот стакан), два дня покатался — то же самое. Оказалось, когда ставили сигнализацию (до меня), для блокировки бензонасоса врезались в провод косы, идущей назад. И когда ее снимали — сделали в провод вставку около 10 см на скрутках. Опять зеленая труха, такая же, как на фото автора с пайки.
2. Ставил сигнализацию — по привычке сделал все на скрутках, в термоусадку затянул. 1,5 года полет нормальный. Правда, я когда сигналку ставлю (себе или знакомым) — не врезаюсь в косы возле порога, в дверях и т.д., потому что там бывает сыро. Стараюсь где-то под панелью в укромные места подлезть и подключиться.

Поэтому мой вывод таков, что бывает по всякому. Любой вид соединения можно сделать надежным на годы, и любой — ненадежным, что через год отгниет. Потому что, кроме технологии, значение также имеют качество исполнения, качество провода, качество изоляции, местоположение провода и т. д.
+
avatar
+16
Дилетанты продолжают учить остальных. В интернете все стандартно. Без негатива)
+
avatar
+3
Из-за них у автора и других нормальных мастеров всегда будет работа.
+
avatar
+6
дилетанты продолжают паять с кислотой.
+
avatar
  • kiv69
  • 26 февраля 2024, 04:09
+3
Вы говорите дилетанты.
Когда нам(а мы паяем исключительно электрику/электронику) купили кислоту для пайки, я спросил: -Зачем?
— На всякий случай.
В итоге, когда закончился слабоактивный флюс, «особо продвинутые спецы» начали паять кислотой. Электронику!!! В чем были замечены и флюс улетел в мусорку.
Сейчас ждём, где оно вылезет.
Дилетант в пайке страшен. Он не только электронику кислотой паяет, он и на паяльной станции включает максимальную температуру, потому что «так лучше паяет».
+
avatar
+15
Всегда паял распред-коробки особенно с многожилкой, с помощью канифоли разведенной в спирте, приходилось открывать те что были спаяны лет 10-12 назад, вид спаянных скруток как у новых. Но вот у себя на улице недавно открыл соединение где было просто обжато гильзой, причем стандартной магазинной, и заметил что на проводе появилась зелень, немного, но налет по всей очищенной области провода. хотя всё было в термоусадке, было в эксплуатации лет 5-6, провод 1.5* сечением из самых дешевых для наружного светильника тянул… посмотрел на другую точку где делал примерно в тоже время хорошим и дорогим проводом — всё как новое.
Это я к тому что не стоит сбрасывать со счетов среду эксплуатации и качество самого провода…
+
avatar
  • ns3230
  • 24 февраля 2024, 12:19
+2
Качество провода — это да. И материал. Сталкивался с дешевой (баксов 20-30) сигналкой, у которой провода выходили разные. То есть, часть — чисто медные, часть похожа на омедненный люминь, а еще парочка — что-то белое, но непонятно что. То ли луженая медяха, а то ли и фиг пойми что. Причем, разные они безо всякой логики. То есть, не то, чтобы там к проводам замка зажигания медь, к лампочкам — люминь, а к актуаторам ЦЗ — луженый, а наугад. Два одинаковых желтых провода (вроде как на поворотники/габариты), но один из них внутри золотистый, а другой — серебристый. Видать, дядюшка Ляо брал провод чисто по цветовой схеме, не смотря на материал. Желтое? — желтое!, значит подходит.

И ясное дело, что на кое как сделанных скрутках (да даже на гильзах) все это добро поведет себя по разному. Там где медь к меди — будет более-менее, а вот где люминь к меди — жди позеленения и отвала.
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 03:36
+5
Сейчас к слову в радиомагах продают такие люминомедненые провода, «для автомобильной проводки». В хозяйстве вообще никуда не применимы, меднение отваливается с одного касания паяльником, обжим/зажим винтом на больших токах приводит к нагреву и потере контакта… Купил моток 10м по недоглядке и не знаю что с ним делать теперь, хоть шнурки завязывай.
+
avatar
+7
Зато на тех же всехинструментах полсотни отзывов 5 звезд на этот алюминиевый ПГВА. Мягкий, красивый, почти в 3 раза дешевле настоящегл провода ПВАМ или ПГВА, что еще нужно для счастья?
Недавно выбросил метров 200 акустического кабеля из омедненного алюминия. Его купили лет 10 назад, 3-4 года он использовался. Потом его сняли и убрали на хранение в обычный неотапливаемый кирпичный гараж, где он пролежал лет 5-6. Жилы превратились в белый порошок по всей длине.
+
avatar
  • kiv69
  • 26 февраля 2024, 04:11
0
На балкон, бельё вывешивать для сушки :-)
+
avatar
  • UWU
  • 24 февраля 2024, 11:45
+7
Если соединение планируется использовать в агрессивной среде, то есть когда не исключено попадание грязной воды с химикатами, лучше всего работает только пайка.

Обжим ещё надо правильно делать. Многое зависит от того как и что обжимали. Если обжать два грязных окислившихся провода, такое соединение хотя механически и сохранится, электрически может добавить значительно сопротивление. Искать такие неисправности — это тяжкий труд. Потому как соединение звонится, а не работает как надо.
+
avatar
+19
С кислотой многожилку паять и не мыть (да ее и не отмоешь толком) — конечно будут жуткие фотографии.

Дальше что? Топик «почему я против секса» с фотографиями детей с синдромом Дауна: ведь без секса этого бы не случилось?
+
avatar
  • rammster
  • 24 февраля 2024, 12:08
+6
Аналогия на 100%, хоть и неприятная.
+
avatar
  • djdff
  • 24 февраля 2024, 11:49
+12
автор, то что вы показали это не пайка а руки из попы, пайки на фотографии нет.
по поводу пайки проводов в авто, единственная проблема которая встречается при правильной пайке проводов в машине это облом проводов в месте перехода чистого и луженого провода. но опять же если пайка сделана правильно этого не случается.
а ярым противникам пайуи могу задать простой вопрос, куча проводов в авто запаяны в разные монтажные платы.
куча паек на самих платах кучи разных блоков. и там не возникает проблем, не приходит на ум что дело не в пайке?

по машине, в проводах, я предпочту обжим, в слаботочках. от пары ампер это уже пайка.
+
avatar
  • Latte
  • 24 февраля 2024, 11:59
+3
Да смысла нет задавать такие вопросы, пайки недостаточно только там, где от вибраций детали отваливаются (в лед-фонарях без заливки компаундом).
+
avatar
  • radmir
  • 24 февраля 2024, 14:00
+1
Не думали, что у Вас просто нет достаточного опыта возни со старыми авто?
Заводская пайка очень даже разваливается со временем.
+
avatar
  • djdff
  • 24 февраля 2024, 18:08
0
Нет
+
avatar
+3
да
+
avatar
+4
куча паек на самих платах кучи разных блоков. и там не возникает проблем,
ещё как возникают.
основной посыл в том, что среднестатистический рукожоп или не знает или не умеет как правильно паять, и ему просто нельзя говорить что паять в принципе можно, но при соблюдении определенных условий. он услышит «можно» и не станет ничего больше слушать.
+
avatar
  • Opostrof
  • 24 февраля 2024, 12:09
+9
Очередная интернет аналитика? Ценность статьи околонулевая, но мнение автора имеющая. Непонятно только: назачем в кадре мультиметр (типа показатель профессионализу?)? И где само сравнение? Нахваливание своего мнения — вижу, сравнения — не вижу.
+
avatar
  • Latte
  • 24 февраля 2024, 12:38
+2
Затем что показывает отсутствие проводимости провода в его исходном состоянии?
+
avatar
-1
Ценность статьи околонулевая, но мнение автора имеющая
сам-то понял что сказал? или запутался в оборотах речи? потому что у тебя получается что ценность имеет мнение автора.

сравнения — не вижу
попробуй еще раз посмотреть фоточки и задействовать межушный ганглий. если всё равно не видишь разницы — значит проблемы с когнитивными функциями мозга. разжевывать разницу между фоточками разных типов соединений я не буду потому что нормальный человек который минимально в этом разбирается и так поймёт по фоточкам, а тот кто не разбирается или хочет чтобы ему всё разжевали — всё равно не поймёт, потому что думать не умеет.
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 09:20
+2
Да. Именно это и пытался сказать.
И да, СРАВНЕНИЯ не увидел. НО!
потому что нормальный человек который минимально в этом разбирается и так поймёт по фоточкам
Тут согласен. Увидел как автор высасывает из пальца аргументы в защиту своего мнения.
+
avatar
0
автору не нужно защищать своё мнение, оно сформировано на основании многолетнего опыта. я своим мнением просто поделился, показав на примерах что не так со среднестатистической пайкой в машине. но пока сам не прочувствуешь — будешь спорить. большинство людей — именно такие.

еще я могу порекомендовать откручивать с аккумулятора вначале всегда минусовую клемму, а потом плюсовую, а прикручивать наоборот. и с этим тоже можно спорить, утверждая что у меня-то руки прямые и я никогда и никак не коротну ключ на массу при откручивании плюса. я тоже так думал пока был молод и горяч. а потом как понял…
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 10:26
+2
С клеммами АКБ спорить не буду, это банальное здравомыслие. А на счет пайки — буду, занимаясь электрикой и электроникой уже больше половины жизни. Лично повидав и «общимы» с разваливающимися клеммами или выпадающими проводами, и «скрутки» разваливающиеся от чиха из незачищенных проводов. Так что нехрен на пайку пенять, коль у делавшего его «ремонтника» руки ниже пояса растут, ибо такой спициализд любое соеденение испохабит.
+
avatar
+2
так вот здравомыслие опыт и статистика (мои) говорят что если нельзя научить — нужно запретить. плохую обжимку я вижу крайне редко, плохую пайку — через день.
+
avatar
  • Latte
  • 24 февраля 2024, 12:21
+6
Самое интересное за кадром осталось…
Да, несомненно, я не знаю кто и чем паял, но по моему опыту большинство паек большинства специалистов выглядят через пару лет именно так. Просто потому что провода как правило старые, паяются плохо, приходится использовать активные флюсы
Нет старых проводов, есть окисленные. И я сомневаюсь, что скрутка из таких проводов без подготовки будет звониться так же хорошо, как щуп-на-щуп, а уж через полгода езды и подавно. Зачищайте провод, господа, и всё будет.
+
avatar
+1
скрутка не будет. обжимка — вполне. если конечно провода не черные еще
+
avatar
  • val_sav
  • 24 февраля 2024, 12:30
+3
Холивар конечно.
Я за пайку, но могу и скрутить
+
avatar
  • UWU
  • 24 февраля 2024, 12:36
+7
Скрутить, потом спаять, сверху обжать гильзой, обмазать термосоплями, поверх натянуть термоусадку, замотать всё тканевой изолентой, покрасить всё лаком, после просушки, обязательно сверху замотать синей изолентой.

Надежность прежде всего
+
avatar
  • val_sav
  • 24 февраля 2024, 13:06
+1
Кстати нарезал медную трубку и юзаю периодически если толщины проводов подходят
А так то паяльник от повербанка перевернул все подходы
+
avatar
  • sttv
  • 24 февраля 2024, 12:47
+9
Может просто надо обратиться к тому, кто умеет паять?
+
avatar
  • egor_mih
  • 24 февраля 2024, 13:18
+13
Такой заголовок, я покажу разницу… Думал наглядно падение напряжения, замеры, тепловизор… Вот фото, когда паяют кислотным флюсом. Поэтому я все обжимаю. Вот краткое содержание статьи. М-да. Просто паяйте бескислотным флюсом и будет вам счастье. Пайка в разы надёжнее. А производитель авто не использует пайки потому что это дорого. Дешевле скрутить и обжать
+
avatar
+1
производитель авто не использует пайки потому что это дорого. Дешевле скрутить и обжать
дешевле, но не в последнюю очередь и потому что паять нужно уметь.

Просто паяйте бескислотным флюсом и будет вам счастье
это работает только на столе.
+
avatar
  • RAL3908
  • 24 февраля 2024, 18:13
+3
Это работает не только на столе. Если бы изначально использовали пайку с неактивным флюсом, то зелени не было бы. Новое соединение паяется без проблем. Кто-то с самого начала срукожопил скрутку без обжима и пайки, а потом другой рукожоп пропаял с активным флюсом.
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 09:22
+3
Ну не признает автор флюсы дороже 100 рублей за ведро, что тут поделать.
+
avatar
+2
Это работает не только на столе. Если бы изначально использовали пайку с неактивным флюсом, то зелени не было бы.
зелени не было бы, потому что неактивным флюсом старые провода не паяются, так что была бы не зелень, а просто почерневшее и развалившееся от перегрева соединение. думаешь я этого не видел? ;)))
+
avatar
  • kvv12
  • 26 февраля 2024, 01:36
+1
Так эти провода которые не паяютя канифолью(без зачистки), правда думаете, что в обжимке хорошо себя будут чувствовать?
+
avatar
+1
да. минимальная зачистка и всё ок. пайка после такой зачистки получится очень не очень, а зачистить более качественно — долго и муторно, и не всегда в принципе возможно в той опе мира, где обычно находится обрыв
+
avatar
  • alextvr
  • 24 февраля 2024, 13:22
+1
Если возникает необходимость (неактивные флюсы не обеспечивают, например, омедненные провода) использую Флюс активный для пайки алюминия. После пайки нейтрализую раствором соды. Очень надёжно и ничего не зеленеет.
+
avatar
+3
флюс затягивает под изоляцию, оттуда его не вымыть. опять же — фиг кто еще это делает
+
avatar
  • alextvr
  • 24 февраля 2024, 15:13
-1
Не аргумент. Так и водный раствор соды тоже затянет под изоляцию, где он успешно нейтрализует флюс. Вода имеет большую текучесть, а, значит, проблем не должно быть. По опыту у меня не было.
+
avatar
+4
не затянет. там затвердевший/загустевший флюс. он дальше не пустит
отсутствие проблем можно объяснить и прямизной рук, и недостаточно активным флюсом и везением и т.д. мой неоднократный опыт показывает что большинство паек заканчиваются как в обзоре
+
avatar
  • alextvr
  • 24 февраля 2024, 15:36
0
Где там? В момент пайки, если флюс жидкий, тогда может затянуть, а если загустевший не затянет. Логика, сэр.
+
avatar
  • fable
  • 24 февраля 2024, 18:55
+2
Куда затянется водный раствор соды, если пространство уже занято хоть твёрдым, хоть жидким флюсом? Логика, сэр.
+
avatar
0
в момент пайки загустевший флюс размягчается и в жидком виде весело влетает под изоляцию. и фиг его потом оттуда раствор соды вымоет, потому что на входе будет присутствовать гарантированно затвердевший/загустевший флюс
+
avatar
  • alextvr
  • 25 февраля 2024, 10:24
+1
Всё может быть. У меня таких примеров не было. После нейтрализации кислоты содой ничего подобного не происходило. Но, не исключаю, поэтому ваши рассуждения имеют право на жизнь. Я стараюсь пользоваться кислотой только в исключительных случаях.
+
avatar
+5
Провод в автомобиле превращается в такую красивую зелёную труху и без всякой пайки/скрутки/обжимки, достаточно чтобы лопнула изоляция.
Я как-то шлейф в подкапотном пространстве ремонтировал после ремонтников официалов, в котором из-за лопнувшей изоляции сгнил провод (машина ещё нагарантии была). Эти организмы сделали скрутку, которая точно также сгнила через пару лет. Я всё это безобразие распотрошил и сделал нормальную пайку припоем здорового человека — ПОС-60 (в качестве флюса была кусковая канифоль), и хорошо заизолировал места пайки вот такой самослипающейся изолентой:
.
И вот уже больше десяти лет даже не вспоминаю о проблемах со шлейфом.
Вобщем нужно просто места пайки/скрутки/обжимки очень качественно изолировать и герметизировать.
+
avatar
  • Mechaneg
  • 24 февраля 2024, 13:51
+9
У пайки в авто только одна проблема, это вибрации. Что б эту проблему исключить, фрагмент с пайкой должен быть жестко зафиксирован. Все, больше ни каких проблем. Все остальное от рукожопости.
+
avatar
  • Cremator
  • 24 февраля 2024, 14:16
+8
Касательно скруток, я бы тоже мог сделать вывод на основании единственного случаяс авто отца (но это неправильный подход). Поменяли ему фару, через неделю стал жаловаться, что на кочках мигает. Говорю, приезжай ко мне, гляну (я, если что, к авто и его ремонту, вообще не имею отношения). Приехал, открыл копот, смотрю, участок провода от фар из 3х кусков, второй провод из двух. Стыки небрежно замотаны изолентой, а на одном даже успела облезть изолента (от нагрева, возможно). При всём этом, кабеля там хватало, даже если убрать те наростки. Срываю изоленту, а там скрутки… да такого 'качества', что провода болтаются как звенья цепочки. Убрал лишние отрезки провода, на каждый кабель сделал по 1 скрутке + гильза + термоусадка, уже как год катается, проблем нет.
Какой вывод можно было бы сделать, что скрутки *овно? Но это не так. Просто конкретно человек на СТО не умеет делать скрутки. Тоже самое можно применить к примеру топикстартера. Пайка имеет место быть, но в том конкретном случае, человек паявший провода, не умеет это делать правильно. Многие 'мастера' считают, мол, это ж пайка, какие там правила, тяпнул паяльником и готово… сам таких встречал, твердолобые, не переубедишь.
+
avatar
+4
Многие 'мастера' считают, мол, это ж пайка, какие там правила, тяпнул паяльником и готово… сам таких встречал, твердолобые, не переубедишь.
вот. поэтому и нельзя паять. потому что они не станут слушать как это делать правильно
обжимку сложно сделать неправильно. скрутку проще, пайку — проще простого. поэтому паять «нельзя». потому что 3 из 5 сделают это неправильно.
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 09:26
+1
обжимку сложно сделать неправильно
Не волнуйтесь, и к вам приедет «ясам» с такой обжимкой, что глаза закровоточат. А еще у них отмазка есть " ну были какие-то клещи, ими и обжал"…
+
avatar
0
пока из дичи наблюдал только совсем необжатые ГМЛ под термоусадкой. так что статистика вещь упрямая и она против пайки
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 10:28
+1
ГМЛ это еще ладно, это еще «кто-то где-то что-то слышал» винтовые не попадались?
+
avatar
+1
эти просто воды боятся. попадались. их хоть видно сразу, не нужно в жгуте искать
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 12:39
+1
А как же перерезанный винтом провод, а перетянутые до раскрошенного метала?
+
avatar
+1
Для колодок есть инструмент ))
+
avatar
0
ой я вас умоляю…
+
avatar
0
редко. ну и, повторюсь, в отличие от скрутки и пайки — всегда отлично видно.
+
avatar
  • kvv12
  • 26 февраля 2024, 01:39
+2
Подобные винтовые зажимы есть цивильные, с пластинами, там зажимной винт давит не на провод а на пластину, и это правильный зажим.
+
avatar
  • Opostrof
  • 27 февраля 2024, 15:15
0
И часто вы с такими сталкиваетесь? Хотябы в продаже.
+
avatar
  • eugenr
  • 24 февраля 2024, 14:27
+8
сам спросил, сам ответил, но при этом все равно пайка в авто плохо?
Но может дятел с кислотой+авто это плохо, а не сама пайка?
Как же уже задрало вот такое решение проблем — пьют дебилы много, запретить ВСЕМ алкашку покупать с 22 до 9.
+
avatar
  • dens17
  • 24 февраля 2024, 14:33
+6
Как же уже задрало вот такое решение проблем — пьют дебилы много, запретить ВСЕМ алкашку покупать с 22 до 9.
Меня это вообще бесило. У меня промышленный город и раньше более половины работоспособного мужского населения работало посменно.
А умные депутаты/чиновники толкают умные речи — типа надо пить только после работы и нечего пить по утрам. Только они забывают, что «по утрам», в некоторых регионах, это как раз после работы.
+
avatar
+1
Но может дятел с кислотой+авто это плохо, а не сама пайка?
когда большинство тех кто соединяет провода дятлы — неизбежно приходится агитировать против пайки.
+
avatar
  • eugenr
  • 24 февраля 2024, 15:07
+3
выше Денис написал. Решение на уровне тех же дебилов.
+
avatar
+3
я ж не запрещаю паять, в отличие от тех дебилов. хотите — паяйте, мне же выгоднее. я просто предостерегаю и показываю наглядно чем типичная пайка заканчивается.
+
avatar
  • Latte
  • 25 февраля 2024, 06:21
+4
А может лучше… против допуска дебилов к подобным работам? В сто фиг пойми кто работает, даже в авторизованном, сегодня взяли колесо качать, завтра уже карбюратор собирает, а корочку на это все никто не спрашивает, уж не говорю про сдачу теории. Сфера обслуживания нынче полна дилетантов, брать обученные мозги экономически не выгодно.
+
avatar
0
отлично. и с учётом этого нужно создать такие условия чтобы оные дилетанты не имели возможности накосячить. проще всего запретить пайку и заставить обжимать.
+
avatar
  • bort3303
  • 24 февраля 2024, 14:43
+2
Мне вот интересно, что с этим проводом происходит? На 20 см столько обрывов.
+
avatar
+1
Старая проводка становится хрупкой + вибрация + проблемное место (относительно длинный не зафиксированный кусок жгута, рядом с выпускным коллектором и т.д.).
+
avatar
0
может место проклятое…
+
avatar
  • g578
  • 24 февраля 2024, 15:00
+7
Автор видимо не сталкивался с обжимкой от КамАЗа, или какой-либо российской спецтехникой, когда при позвонке контакт есть а под нагрузкой нет. Это когда вечерняя смена обжмает вместе с изоляцией.
Так что по большому счету зависит от мастера а не от вида пайки/обжимки.
+
avatar
  • alextvr
  • 24 февраля 2024, 15:17
0
Что-то невероятное. Звенит, значит сопротивление маленькое, около или менее Ома. Даём нагрузку, пошёл большой ток и… Что происходит?
+
avatar
+2
на разных тестерах прозвонка срабатывает при разном сопротивлении. там может быть и 20 Ом например, для прозвонки хватит, а для нормальной работы той же лампочки — нет. я только не понимаю как так можно обжать, и что мешает зачищать провода.

ну и на месте руководства я бы лишил премии всю смену не разбираясь раз, другой — и виновных нашли бы и наказали сами.
+
avatar
  • dens17
  • 24 февраля 2024, 15:29
+1
ну и на месте руководства я бы лишил премии всю смену не разбираясь раз
А там желающих работать, на линии сборки, не сильно много. И вообще в стране людей физически не хватает.
Там выдвигалось решение для КАМАЗа (на уровне правительства), для привлечения «химиков» с зон и трудовых мигрантов. Для сборочного производства на завод.
+
avatar
+2
я тебе напомню прикол с регулятором оборотов в мазде. где все обжато, все красиво, сопротивление отличное, а когда включаешь 2 положение обдува — вырубается кондер. где логика? а ее нет. вероятно под нагрузкой что-то случалось. возможно температурные расширения. я тупо поменял клемму и все стало ок. до \того я поменял выключатель, панель управления и хз что еще.
+
avatar
0
ну в принципе да.
+
avatar
  • ns3230
  • 24 февраля 2024, 15:31
+2
У меня несколько раз были ситуации, когда из-за ухудшения контакта и тестер звенел, и при подаче питания на снятой фишке выдавало приемлемое напряжение около 12 В, но под нагрузкой — шла дикая просадка и напряжения не хватало (например, см. выше мои примеры про ГБО и бензонасос), чтобы элемент функционировал.
+
avatar
  • g578
  • 24 февраля 2024, 17:39
0
Именно так. И звенит и напруга есть а тока не хватает.
+
avatar
  • Abunail
  • 25 февраля 2024, 02:36
0
Звенит, это не значит, что сопротивление этого участка не более 0,1 Ом. Может быть и 1 Ом и 10 Ом. А ведь даже на 0,1 Ом при токе всего 10 А потеряется 1 В. На 1 Ом, соответственно потеряется 10В. И на потребителя останется всего то 3...4В.
+
avatar
  • kvv12
  • 24 февраля 2024, 20:51
+4
У меня было много жгутов для ЗИЛов, 130 и 131, в тряпочной еще изоляции, так все клемы были не только обжаты, но и пропаяны, причем некоторые жгуты были с военной приемкой.
+
avatar
  • Andriss
  • 24 февраля 2024, 15:48
+15
6 лет назад «удачно» наехал бампером на пенёк. Удачно в том плане, что следов на самом бампере не осталось, но вот противотуманка погасла. Оказалось, что оба провода, идущих к ней, перекусило при зажатии между бампером и железкой.
Так вот, спаял я эти провода обычным припоем, с обычным флюсом, после чего промыл спиртом и надел термоусадку (обычную без клея). Недавно пришлось заглянуть под бампер и я убедился (благодаря тому, что термоусадка прозрачная), что никаких позеленений нет, соединения чувствуют себя прекрасно.
Ещё раз: 6 лет, в самом низу бампера, где постоянно влажно и грязно — и соединение целое. Что я делаю не так?
+
avatar
+7
это как раз и говорит что все было сделано так, в отличие от того кто паял в статье.
+
avatar
  • g578
  • 24 февраля 2024, 17:41
+3
Спасибо, теперь я нашел объяснение применению прозрачной термоусадки. Наверное полностью на нее перейду.
+
avatar
  • xpm
  • 24 февраля 2024, 17:58
+1
Позеленение меди происходит при попадании воды, причина не в пайке, а в плохой изоляции соединения, скрутку нужно было полностью залудить.
+
avatar
0
окак. а в скрутке и обжимке в 5см от пайки под такой же бесклеевой термоусадкой воды не оказалось по какой причине? магия?
нет уж, приведенный пример как раз шикарно иллюстрирует что дело не во внешних факторах, потому что сгнила именно пайка. скорее всего паяли с кислотой, да. так многие делают, слишком многие, и проблема именно в этом.
+
avatar
  • xpm
  • 26 февраля 2024, 07:15
0
Недавно восстанавливал проводку, пыхнула немного, проводка не ремонтировалась, жгут протерся защитой, силовой красный провод был в таком же состоянии, зеленый налет, вода и напряжение сделали свое дело.
+
avatar
+1
еще раз: в моём примере на участке в 20см под совершенно одинаковым на вид термокембриком были три разных соединения — пайка, скрутка и обжимка. позеленела только пайка. как в данной ситуации можно утверждать что «причина не в пайке, а в плохой изоляции соединения»? по-моему тут более чем очевидно что проблема именно в пайке, потому что два других соединения не позеленели в тех же условиях.
+
avatar
  • Konokrad
  • 24 февраля 2024, 20:08
+2
Гильзы + кримпер + термоусадке на клею = идеальный результат.
Почему-то лудильщики так не возьмут в толк причину отсутствия паки клемм в авто.
А все банально. Коррозионная стойкость и механическая прочность обжима выше, чем пайки
+
avatar
+1
именно так. плюс технологичность. особенно если речь о ремонте неновой проводки которая еще и плохо паяется.
+
avatar
  • Profan
  • 24 февраля 2024, 20:21
0
Более 30 лет работаю автоэлектриком и ни разу ни обжимки, ни пайки не делал. Только скрутки. Весь вопрос в зачистке соединяемых проводов и в способе изоляции. Применяю термоусадку только в местах, где неудобно работать с изолентой. А в остальных случаях только ПВХ изолентой, по возможности самой тонкой из имеющихся.
Попадаются автомобили в которых места соединений проводов изолированы тряпичной лентой. Просто нет слов…
+
avatar
+4
изолента (почти любая) при воздействии масла и бензина весело размокает и отваливается. ну и термоусадка с клеевым слоем по влагостойкости в общем случае лучше чем изолента
+
avatar
+1
сколько же тут хейтеров и твинков всяких в комментариях. даже добавить совсем нечего.

судя по тому что на проводе аж 3 поломки было, то эта же машина обязательно приедет и еще не один раз. потому что борьба с последствиями, ведь причина происхождения повреждений не была найдена, и темболее не была устранена.
даже здесь нужен методологической подход к решению проблем, а не просто запрет каких-то определенных технологий.
+
avatar
0
вопрос не про данный конкретный случай, тут просто очень показательно получилось. там скорее всего просто гофрой повреждается изоляция провода
+
avatar
+2
Что характерно, подобным «озеленением» и сгниванием страдают и штатные обжатые гильзами соединения в жгутах в порогах салона. В частности, ваг прославился, пока не додумались использовать там клеевую термоусадку.
+
avatar
0
у вага вроде сварка а не гильзы
+
avatar
0
Уже подзабыл, давно не лазил. На Джипе конца 90-х точно сварка была, у вага тех же годов — на удивление гильзы.
Но суть остается.
+
avatar
0
да сварка у вагов была в те годы. ну или может и то и то.
+
avatar
+5
Вэк жыви — вэк учыс, — сказал я перекладывая портсигар из кармана брюк в карман пиджака (бородатый анекдот).

Паяю редко, по максимальной необходимости рукожопства. Очень радовался, когда попробовал кислоту вместо канифоли. А вон оно как, и где зарыта обратная сторона собаки. Хорошо, что балуюсь на всякой ерунде. Да и то теперь судорожно вспоминаю, что паял в последний раз и не разобрать ли все заново. :D
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 09:32
+1
Не вы первый, не вы последний. Мало кто работающий паяльником не спотыкался на этом. Так что нормально.
+
avatar
  • Gidof
  • 25 февраля 2024, 00:43
+2
Все 3 соединения из разряда как не надо делать.
1. Не пойми чем обжатые провода вместо специальных обжимных муфт с кримером.
2. Вообще срань, особенно в условиях вибраций влажности и механических воздействий.
3. Пайка сделана рукожопом который кое-как соплю повесил с кислотой и даже не попытался отмыть её после. Про лужение проводов перед пайкой и смачиваемость припоя он видимо вообще не в курсе.
З.Ы. Не повторяйте ничего из того что показано в данном посте.
+
avatar
+2
обжимка сделана как раз таки кримпером и не муфтой, но скорее всего обжимной частью от клеммы. ходят такие соединения годами
+
avatar
  • l1bbcsg
  • 25 февраля 2024, 01:46
+7
А у меня вопросы ко всем ремонтникам. Зачем латать дважды залатаный провод? Почему провод сломался четыре раза на 10 сантиметрах?
Ещё во второй раз надо было его заменять целиком, а с третьего раза можно было догадаться защитить его получше.
+
avatar
  • pleas
  • 25 февраля 2024, 08:46
+3
Например затем что заменить его целиком может потребовать разобрать кучу всего, вдобавок оно может быть в жгуте с другими проводами и на концах еще и в разъемах обжато. А заплатят за такой хардкор столько же, сколько и за очередное латание дважды залатанного провода.
+
avatar
  • ploop
  • 25 февраля 2024, 10:04
+1
Чтобы заменить провод целиком, автомобиль иногда придётся до винтика разобрать.
+
avatar
0
ну я вот заменил этот участок. я уж не помню почему там повреждение получается. скорее всего изолента под гофрой разваливается и гофра перетирает изоляцию провода. есть такая болезнь у французов.
+
avatar
  • steylez1
  • 25 февраля 2024, 02:13
0
Не вам не нам, просто приклей провода на суперклей )))
+
avatar
  • Abunail
  • 25 февраля 2024, 02:46
+2
Мутная история. Три обрыва на 20 сантиметрах провода! И никто не заменил этот несчастный кусок. Или три раза его рубанули, чтобы понять причину неисправности какого-то узла или блока? Почему не рубили по старым соединениям? Всё странно.
Лучше забыть историю автора и почитать толковые комменты.
+
avatar
+1
Лучше забыть историю автора и почитать толковые комменты
и продолжить паять с кислотой, в надежде что «у меня-то она точно не пройдёт под изоляцию провода, я и капнул мало и промыл хорошо водичкой»
+
avatar
  • DIMAace
  • 25 февраля 2024, 08:20
+4
Обобщу все комментарии (полностью согласен).
Все проблемы в электропроводках (не только автомобильных) — ТОЛЬКО от рукожопости человека.
+
avatar
0
правильно. а для исключения рукожопства нужнго или предупредить (если рукожоп способен к мышлению и обучению), либо запретить
+
avatar
  • UWU
  • 25 февраля 2024, 11:23
+1
Хочу немного реабилитировать кислоту. Ради теста припаял кучу проводов к крокодилам, используя паяльную кислоту. НИ ОДИН НЕ ОТМЫВАЛ. Но кислоты использовал самый минимум, мини капельку, лишь чтобы облудить крокодил. Прошло уже больше десяти лет. Ни один многожильный провод не отвалился.

Сгнившие провода на фотках — это пример кривых рук. А в кривых руках ни обжимка ни скрутка ничем лучше не будут.
+
avatar
  • pleas
  • 25 февраля 2024, 11:48
+2
крокодилы в каких условиях 10 лет провели?
+
avatar
  • UWU
  • 25 февраля 2024, 18:50
+1
крокодилы в каких условиях 10 лет провели?
Где тепло и сухо, и даже конденсата не бывает.
+
avatar
0
ну вот и ответ
+
avatar
  • Opostrof
  • 25 февраля 2024, 12:41
0
Ну так сколько кислоты в провод попало, раз вы ее на крокодиле применяли?
+
avatar
  • UWU
  • 25 февраля 2024, 18:52
0
Ну так сколько кислоты в провод попало, раз вы ее на крокодиле применяли?
Я не лудил провода кислотой. Кислоту использовал, только чтобы залудить крокодил.
Это просто как пример, что грамотно используя кислоту, даже не отмывая, можно паять и потом не отвалится.
+
avatar
0
грамотно используя можно даже скрутку успешно применять. но в общей массе пайка ровно такая как на моих поточках. да и скрутка такая же.
+
avatar
  • AlZa
  • 25 февраля 2024, 20:05
0
А я, не хочу, но придётся выступить против кислот в пайке. Два-три раза приобретал паяльные кислоты и пробовал применять на алюминии, оцинковке, нержавейке, никелированном-хромированном металле и т.п. — ни разу не облегчали эти кислоты лужение поверхности в достаточной степени. Даже там, где казалось, что окислы удалены и залужено-припаяно, рывок с небольшим усилием всё прояснял.
Те-же крокодилы, никелированные клеммы, «непонятно чем покрытые» контактные площадки китайских штекеров-гнёзд-разъёмов великолепно залуживаются после предварительного механического снятия окислов поверхности, а также дополнительной зачисткой горячим жалом под слоем канифольного (либо спирто-канифольного) флюса.
Так и испаряется потихоньку содержимое этих бутыльков в дальнем углу гаражного стеллажа… :)

P.S. А алюминий и оцинковку я больше не паяю. :)
+
avatar
  • UWU
  • 25 февраля 2024, 18:56
0
Все реально рассматриваю только четыре типа соединений:
— пайка
— скрутка
— обжим
— и использование колодок

А почему забыли сварку проводов? Медная скрутка варится легко. Флюс не нужен. Соединение получается электрически стабильное.
Минусов вижу два:
— велик риск поплавить изоляцию
— нужен специальный девайс
— сам процесс пожароопасный, на уровне сварки электродом

Я ради экспериментов немного игрался сваркой проводов. Всё отлично получается.
+
avatar
  • radmir
  • 25 февраля 2024, 19:10
+1
— сам процесс пожароопасный, на уровне сварки электродом
Я потому с газовым паяльником к капоту не подхожу.
+
avatar
0
сейчас почти у всех есть китайский 18В инструмент и паяльники на жалах т12 — нужен только шнурок с «классическими» разъемами 5.5/2.5мм на концах
+
avatar
  • UWU
  • 26 февраля 2024, 10:55
0
Обычным паяльником сварку не сделать.
+
avatar
0
это я к вопросу о газовом паяльнике. мы уже в 21 веке, не в 19.
+
avatar
0
А можно задать вам, как явно разбирающемуся в автоэлектрике, оффтопиковый вопрос?
Я делаю некоторое устройство для авто (ну, скорее для мото, но специфика одинаковая), которое состоит из центрального блока и выносных аксессуаров. Аксессуары цепляются двумя проводами каждый, и там может быть несколько ампер в этой паре проводов (само собой, 12 вольт).
Какие бы поляризованные разъёмы взять, что бы одна часть была с пайкой на плату а ответная — обжим на кабель?
Я сделал прототип с spade connectors (как это по-русски то?) — плоская часть паяется на плату, пружинная (или как сказать?) обжимается на кабель. Но это раздельные разъёмы, каждый кабель надо подключать дважды и не перепутать полярность.
Я что-то искал-искал что принято для такого использовать в automotive и не нашёл.
Винтовые колодки тоже не хочу, хочу что-то что подключается-отключается в одно движение, поляризованное, с защёлкой и достаточно компактное и automotive grade.
Не подскажете?
Спасибо.
+
avatar
+1
гуглить по ключевым словам weatherpak metripack
+
avatar
0
Спасибо, на них я натыкался в своих поисках, но или я как-то не так ищу или их не бывает «на плату» ни SMD ни through hole. Только кабель-кабель :-(
Пигтейлы делать не хочется, это компактность теряется — когда борода пигтейлов висит из корпуса.
+
avatar
+1
а вариант большого многоконтактного разъема не катит?
+
avatar
+2
Если бы мне вернули мой мультиметр таким, я бы за себя не отвечал ))
+
avatar
+3
а что с ним не так? грязненький? так я работаю не за столом в белых перчатках, а в говнище под капотом. грязюка не капает? нет. а вот это небольшое загрязнение я раз в неделю-другую протираю бензинчиком для порядку. ну и опять же — это ж мой мультиметр. сам вымазал — сам почищу, не выставочный образец и не что-то что нужно вернуть в первозданном виде
+
avatar
0
К тому, что я чищу инструмент после пользования и даю чистый когда просят. Но если возвращают грязный, больше я с такими людьми не вожусь.

Ваш похож на: моторист попросил у автоэлектрика мультиметр ))
+
avatar
+5
если я буду всё постоянно чистить — мне работать будет некогда. мотор в большинстве случаев хоть где-то да в масле, земле и прочем говнище. в салоне часто ен сильно лучше. идеально чистый мультиметр превратится в такой как на фото за день активной работы с реальными машинами, а не с теми что в рекламе показывают — новыми и чистыми. там мультиметр и не нужен… и руки я несомненно вытираю тряпочкой постоянно, и лежит она в кармане у меня. и то что на фото — далеко не грязь. и автоэлектрик настоящий работает далеко не с чистыми руками, и по чистоте оных рук часто вполне сопоставим с мотористом, потому что работают эти люди в том же подкапотном пространстве. и нет, нельзя отправлять клиента всё помыть, по тому что станет еще хуже
+
avatar
0
Вспоминаю рекламу, то ли Fluke, то ли HoldPeak, где рабочий после трудового дня моет мультиметр со шланга, но там видимо ip68.
+
avatar
  • qzsev
  • 26 февраля 2024, 01:52
0
там видимо ip68
Да, и цена тоже ip68… ;)
+
avatar
+2
в данном случае мытьё со шланга не поможет, это не водорастворимая грязь
+
avatar
  • kvv12
  • 26 февраля 2024, 01:43
+2
Так просто не давайте свой инструмент никому, в чем проблема то… Я так поступаю.
+
avatar
0
Один я что ли использую AMTECH NC-559-ASM для пайки окислившихся проводов?
+
avatar
  • igorS
  • 26 февраля 2024, 09:43
0
Не сумел прочитать всё. Я паяю в ответственных местах и старую проводку почерневшую в т.ч., с таким вот флюсом (с надписью сделано в японии).
+
avatar
+1
Нет, амтеч вы не используете. Вы используете китайскую бодягу с надписью амтеч. И никто не знает что в конкретный тюбик напихали. И будет с ней скорее всего все то же самое что с кислотой.
+
avatar
0
Думаете Амтеч производится не в Китае?
Паяю уже много лет им — ничего не зеленеет.
Вот к примеру пайка провода 2.5квадрата к донышку 16850 с помощью NC-559-ASM
3сек лудим пятачёк на аккумуляторе, 3 сек лудим провод, 3сек собственно пайка
Паяльник TS-100 c дефолтным жалом/
+
avatar
-1
судя по виду — отличная полу-холодная пайка. вообще на фото прекрасно все: холодная пайка, пайка аккумулятора и китайский флюс. «состав» и «подделка» — вам известны такие слова? так вот, от состава зависит очень много свойств. и у подделки они далеки от хороших. на лаличие остаточного сопротивления и гигроскопичность в суровых условиях сделают свое дело. кстати, флюс этот паяет всякие кастрюли очень хорошо, что говорит о его активности. делайте выводы сами.
+
avatar
0
Чего ж это она холодная-то?
Всё очень таки даже «горячее» )
Просто не стал много олова использовать.
+
avatar
-1
ну судя по форме капли, изоляции провода в идеальном состоянии — она холодная. ну или на грани.
+
avatar
0
Это я просто старался сделать красиво ;)
+
avatar
+1
Думаете Амтеч производится не в Китае?
Лет 10 назад читал статью на английском, про «оригинальный оригинал», очень интересная была, если найду — дам ссылку. Пока что кратко на русском — Флюсы Amtech: мистификация в мировом масштабе
+
avatar
0
Ну вот — и как нам дальше жить? )
На моём флюсе гордо написано Made in China и никаких Амтечей не упоминается.
Но паяется с ним замечательно!
+
avatar
  • UWU
  • 26 февраля 2024, 10:53
0
Один я что ли использую AMTECH NC-559-ASM для пайки окислившихся проводов?
Этот оригинальный флюс от рождения был предназначен для пайки BGA, где особой грязи нет и активность особая не нужна. И тогда он позиционировался как не активный, не требующий отмывки.

Когда китайцы копировали этот флюс, они видимо оптимизировали его, убрав из него самые дорогостоящие компоненты. Из-за чего китайский NC-559 стал ещё менее активным, чем фирменный.

В общем простой вывод. Выкинь каку, для пайки окислившихся проводов этот флюс не пригоден. Обычная канифоль будет и то лучше, чем эта жижа.
+
avatar
+1
Из-за чего китайский NC-559 стал ещё менее активным, чем фирменный.
ну или наоборот — по доброй традиции напихали туда чего попало, и оно сильно более активное чем оригинал
+
avatar
0
И тогда он позиционировался как не активный
Производитель его позиционирует как "High activity"
+
avatar
0
смотрите конкретные спецификации, а не сводные таблицы. там сказано «No-Clean Tacky Flux».
в вашей таблице смешались кони-люди. тут вам и ROL0 и high activity. что вообще взаимоисключающие понятия. только кислоты не хватает для полного счастья. сводные таблицы делают верстальщики и они понятния не имеют что такое ROL0.
Похоже «High activity» прочитали китайцы, когда копировали и насовали туда всякой едкой дряни что завалялась.
+
avatar
0
Таблица не моя, а производителя AMTECH — ему виднее что писать. Флюс может быть активным и не смываемым или для вас это открытие? У того же RUSFLUX есть высоко активный безотмывочный флюс, у которого активаторы разрушаются при нагревании.

Прежде чем сыпать классификациями, изучите основу флюса, добавки, активаторы, термическое поведение и ее влияние на проводимость.
+
avatar
0
Таблицы проверяют тоже люди.
Для меня открытие, что флюс ROL0 может быть high activity. О чем я и написал. А для вас у меня есть другое открытие — расшифровка того самого ROL0. RO — rosin, L — low activity, 0 — no detectable halides. Так что флюс либо ROL0, либо high activity.
+
avatar
0
Узнайте составы активных флюсов для BGA, куда деваются активаторы после термопрофиля и почему они по итогу не смываемые.
+
avatar
0
по вашему упорству можно понять что в вопросе вы совершенно не разбираетесь и даже не хотите принять очевидные факты о противоречивом описании.
+
avatar
0
1. Вы разбираетесь — напишите в AMTECH, что бы исправили ошибку.
2. Вы отрицаете наличие активных флюсов, с возможностью деактивации и превращение их в неактивные флюсы?
3. В МПЛ-151 тоже RO — rosin, 0 — no detectable halides, но он высоко активный флюс + не вызывает коррозии, не имеет остаточного сопротивления. А благодаря чему? Попробуйте изучить.
+
avatar
0
1. А я возьму и напишу, мне не сложно.
2. Я вам 3 раз пишу что ROL0 и high activity — взаимоисключающие понятия. А вы мне повторяете про «наличие активных флюсов, с возможностью деактивации». Знаю я про них. И не отрицаю их существование. Только это к тому что я говорю никак не относится. Я напомню, что я говорю про то, что «ROL0 и high activity — взаимоисключающие понятия». Они взаимоисключающие потому, что L — low activity, и это противоположность high activity.
3. чему соответствует ваш хваленый rusflux МПЛ-151 я не знаю, и не узнаю. Потому что на сайте у него 404. но скорее всего он ROH0.
www.soselectronic.com/a_info/resource/pdf/ine/Fluxes_EN.pdf -учите матчасть.
+
avatar
0
Может так понятней будет: производитель подразумевает что до термопрофиля он «high activity», а после — «low activity». Вариант?
+
avatar
0
нда. видит Вселенная, я старался донести информацию как мог…
+
avatar
  • pleas
  • 26 февраля 2024, 23:19
+1
В табличке видимо ошиблись.
Но к чему вообще это вот всё, если с Китая все равно придет не то что в этих спецификациях. Которые вдобавок старые — на сайте, что в конце сводной таблички указан, фигурирует флюс AMTECH NC-559-V3 — третье поколение 559го.
Похоже NC-559-ASM оригинальный давно не производится, Всё с такой этикеткой либо подделка, либо старье со склада с истекшими сроками хранения.
+
avatar
0
Вот что пишет производитель:
Дополнительная информация
+
avatar
+1
Бред же. Ответ менеджера. Последняя цифра — галогены, L-low activity. H должо быть тогда. Или они имеют ввиду что он самый активный из неактивных
+
avatar
0
Гугл перевод:
«Как вы заметили, да, наша паста ROL0. Заявление о высокой активности связано с тем, что среди наших паяльных паст No Clean эта паста имеет более высокую активность флюса по сравнению с другими. Не вся активность флюса связана с процентным содержанием галогенидов (<0,05 % для ROL0 и <0,5 % для ROL1). В соответствии с формулировкой флюса могут быть разные уровни активности флюса, даже если все они относятся к ROL0. Надеюсь, эта информация поможет.»
+
avatar
+1
ну вот и всё стало на свои места — оно таки низкоактивное пор общепринятой классификации, но самое активное из их низкоактивных флюсов.
+
avatar
0
Основное преимущество обжима — обжимные клеммы фиксируются за изоляцию провода и место соединения не подвергается механическим нагрузкам, а вот пайка as is такого преимущества лишена и оттого механических нагрузок, которые в ТС есть почти всегда, не выдерживает.
+
avatar
  • UWU
  • 26 февраля 2024, 12:25
0
вот пайка as is такого преимущества лишена
Не скажи. Если используется активный флюс, а провод с термостойкой изоляцией, которая не сморщивается от температуры расплавленного припоя, то часто можно видеть когда за счёт активности флюса припой проникает на несколько миллиметров под изоляцию и между жил провода. В этом случае место пайки не гнётся на границе изоляции. Флюс должен быть не обязательно кислотным для этого, но реально активным.
+
avatar
  • maxx66
  • 26 февраля 2024, 15:09
0
Большинству надо на курсы радиомонтажников, тогда будете знать как надо паять правильно
+
avatar
0
те кто творит такую вот дичь — считают что всё делают правильно и ни на какие курсы им ходить не нужно. я в этом уверен на 100%
+
avatar
  • akvim
  • 26 февраля 2024, 16:13
+2
А почему все кидаются в крайности? Или канифоль или паяльная кислота? Больше ничего промышленность не выпускает?
Почему ни на форумах ни в обсуждении не проскакивает ФИМ?
connector-spb.ru/fim.htm
(Описание ниже картинок.)
Среднеактивный флюс с небольшим количеством фосфорной кислоты.
Обладает отличной смачиваемостью. Активности полностью хватает, чтобы любой окисленный провод залудить одним движением.
Я паяю мало и может чего-то не понимаю. Но весной прошлого года провел эксперимент. Купил ЛТИ, СК, Глицерин, ФИМ и кучу других флюсов. Взял большой текстолит с нанесенной медной фольгой, разметил и провел пайку для каждого в трех вариантах:
1) Пайка и очистка от флюса
2) Нанесение на большую площадь флюса, пайка только по центру пятна.
3) Пайка по всей площади, где нанесен флюс.
Все это находилось год на балконе, где большая влажность, когда идут дожди. Прямое солнце до обеда. И за год с местом, где нанесен и не смыт кислотный ФИМ, не произошло ровным счетом ничего. Когда тот же ЛТИ, нанесенный толстым слоем, позеленел. (ЛТИ тонким слоем просто превратился в лак.)
Повторюсь, может я чего-то не понимаю. Поэтому и написал этот комментарий, чтобы мне пояснили, как довести с помощью этого кислотного флюса до того состояния, как в статье. Если же им нельзя такое сделать, то почему никто им не пользуется? Он просто великолепен для трудных мест. Понятно, что электронику я не паяю кислотой. Но мы сейчас и не это обсуждаем.
+
avatar
  • Sheff
  • 27 февраля 2024, 06:57
+1
Согласен. Подтверждаю. Но в тоже время ФИМ это просто ортофосфорная кислота + спирт. больше там нет ничего ( собственно, если в составе есть ортофосфорка, то больше ничего и не надо, там ничего не выживет вместе с ней, кроме спирта ).
ф1 — это спиртоканифоль с активатором ( диэтиламин гидрохлоридом )
ф3 — это спиртоканифоль с активаторами ( диэтиламин гидрохлоридом и триэтаноламиом )
ф5 — это спиртоглицерин с активатором ( диэтиламин гидрохлоридом )
ф6 — это концентрированный ф1 ( с большим процентом диэтиламин гидрохлорида )
ТАГС — это спиртоглицерин с активатором ( анилиновый активатор, едкий, кородирует )
ФДГЛ — это глицерин с активатором ( диэтиламин гидрохлорида )
ЛТИ — это просто канифоль с активатороми ( диэтиламин гидрохлоридом и триэтаноламином )
СКФ — это спирто-канифоль без активаторов.
Глицерин чистый — это смэрть, кто бы что не говорил. Даже в чистом виде окисляет место пайки, тянет влагу сильно. Отмывать на базе глицерина обязательно нужно ( если электронику им паять ) Хотя еще больше я не люблю флюс на базе канифоли.
И это не говоря о фосфорных кислотах, салициловой кислоты и даже этиленгликоли, которые бывают в составах других очень активных флюсов для пайки кастролю и алюминия.
Как и самодельный флюсы на базе олеиновой кислоты, вазелина свареного и разбавленного в спирте с прочими активными веществами.
Есть разные мнения по поводу кислоты.
Есть ортофосфорная кислота в виде флюса ( как ФИМ или просто ортофосфорная )
Есть серная кислота ( Zn на баночках написано )
Есть так называемая «паяльная кислота» ( по сути, хлористый цинк или соляная кислота с цинком )
Все говорят по разному, по сути, кто к чему привык ведь разницы на первый взгляд не видно.
По моему опыту, то самая толковая для пайки кислота — это ортофосфорная. Вот именно она одновременно едкая и не оставляет после себя картинки как у автора на фото.
Хотя в тоже время, я паяю иногда и Zn ( серной ) кислотой и она уже оставляет после себя зелень в местах где она просто попала, где нет припоя. Хотя могу путать, потому что так же пользуюсь активными спирто-канифолями, которые 100% оставляют зеленый след в местах попадания, хоть и не будут иметь эффека как на фото у автора. По этому не удивлен, что у Вас ЛТИ покрылся водорослями.
Паяльная кислота ( хлористый цинк ) как по мне, самый отвратительный флюс. Не удивлюсь что на фото именно он.
По этому я не люблю спиртоканифолевые с активаторами флюсы по типу Ф3 ( хотя он очень хорошо паяет ). Так же как и ф5 ( глицерино активный ) из-за его запаха. Смешавал как то спирто-глицерин по формуле ЛТИ или Ф3. Мне понравилось, вроде приятнее чем ф5 или ф6. Есть не плохие паяльные жиры польские, как и наши пасты в виде ф99 и ф2000 ( лет 5-6-10 назад, они были вообще отменного качества, что даже подделывали их )
+
avatar
  • pleas
  • 27 февраля 2024, 09:15
+2
Zn написано на баночках паяльной кислоты с хлористым цинком.
Zn
+
avatar
  • Sheff
  • 28 февраля 2024, 02:53
0
Ошибся. Если на бутылке написано что «паяльная кислота» и обозначение ZN, то это хлорид цинка с добавками амония и присадок каких нибудь, или просто хлорид цинка. То есть так как написал. А если написано просто «паяльная кислота» то в состав может быть на основе соляной кислоты с добавками тогоже хлористого цинка. Но так же и просто пишут «паяльная кислота» имея ввиду просто хлористый цинк разбавленный. Так же есть Ф-61а ( не путать с Ф-64 ), то же по сути паяльная кислота на базе ZN. Составов много.

А вот на основе соляной кислоты есть флюс Актиv, есть ФЦА ( не путать с ФНА ) это тоже все считается паяльной кислотой для пайки любых металов и пайкой по грязи.
+
avatar
  • Wut
  • 26 февраля 2024, 17:27
0
А не подкинете ссылку на набор муфт и обжимку? И где брать итермоусадку клеевую? Что-то пытался несколько раз купить, смотрели как на инопланетянина
+
avatar
0
у меня в обзорах есть и муфты и обжимки. именно набором муфты не покупал
+
avatar
0
Сравнение говнопайки с нормальной обжимкой.
А вот например заводская говнообжимка по сравнению с нормальной пайкой.
На компрессоре Berkut (элита мать их) с провода 4мм2 снял обжатый наконечник пальцами.=)
Писал об этом на драйве
+
avatar
+1
ну изолированные контакты тоже с моей точки зрения не лучший выбор, именно потому что обжимать металлическую трубку через пластиковую оболочку решение мягко говоря неоднозначное. и тут даже с хорошим кримпером не всегда получается обжать нормально