Очередной лайт тест "народного" AC/DC 24 вольта 1,5 А.
Ссылка на товар — $2.83
Не то, что бы обзор, сколько отчет о покупке блока питания 220/24В 1,5А.
Данный БП покупался для использования в качестве источника питания зарядного модуля DD28CRTA для зарядки аккумуляторного триммера газона. Изначально триммер шел с зарядкой на 0,6 А.
Подняв зарядный ток до 1,2 А сокращу время заряда в 2 раза, что с большего решит проблему времени заряда при смене аккумуляторной газонокосилки и триммера во время покоса.
Перед тем, как собирать зарядное решил проверить и погонять блок.
Плата и пайка очень на достойном уровне. Радиаторы без термопасты. Выпаял — намазал, запаял. Для теста использую эл. нагрузку. Проверка показаний на ХХ.
Увеличиваем ток. Прохожу рубеж в 1,5 А. Напряжение как вкопанное.
На 2,0 А показания напряжения упали на 0,1 В. Впечатлило )) Медленно поднимаем дальше… На 2,3 А те же 23,9 В.
Еще 0,1 ампера и блок уходит в защиту. Начинаем мигать зеленый светодиод и блок пробует перезапуститься с периодичностью в одну секунды. Если чуть вернуть ток назад — блок перейдет в штатный режим.
Возвращаю на 2 А и оставляю на 10-15 мин…
Температуру радиатора на высоковольтной части палец не держит. На низковольтной еще терпимо. Диодная сборка еле теплая.
Отматываю на 1,5 А, оставляю на 20 мин — картинка чуть получше. Но температура на высокой части не позволяет удержать палец более 3-5 сек.
Вот тут вопрос: как ему будет житься в корпусе? Ставить мини вентилятор? Буду раз советам!
Комплектуха:
По входу:
DB207S — диодный мост на 2 А,
SLF7N65C — MOSFET
47 мкФ 400 В
37PNF (ШИМ контроллер?)
Честный Y-конденсатор
По выходу:
Дополнительная информация
MBR10150CT — сборка диодов Шоттки (10А на один диод)
330 мкФ 35 В
680 мкФ 35 В (LC фильтр)
Итог: блок питания оставил положительные впечатления. Тем более за такую цену. Надо только решить температурный вопрос.
Спасибо за обзор.
Кратко, интересно, подробно!
В корпусе можно поставить мини вентелятор и уменьшить обороты, стабилизатор 7805,
Почитал с удовольствием!
Температуру радиатора на высоковольтной части палец не держит.
Это больше 55-60 градусов
На низковольтной еле терпимо.
Но температура на высокой части не позволяет удержать палец более 3-5 сек.
А это около 50-55 градусов по шкале Цельсия, наверное.
исходя из этих «измерений» (но вообще — лучше взять прибор, т.к. температурная чувствительность — очень индивидуальная штука) и оценивайте необходимость активного охлаждения (я думаю — хотя бы вент отверстия не помешают)
Автору. Если в батарее триммера есть балансир и он пассивный (а скорее всего это так), то повышение зарядного тока сильно уменьшит его эффективность. Это приведет к уменьшению срока службы батареи. Возможно, ток заряда в 0.6 А был взят не с потолка.
Не много. Задача балансира чуть понизить напряжение на ячейке (последовательно соединенной с другими) путем подключения к ней в параллель балансного резистора. Если мы хотим понизить это напряжение на 5%, то ток балансировки и ток заряда связаны соотношением (ну просто из закона Ома):
Iз=0,95/0,05*Iб.
И при типичном токе балансировки 67 мА (китайские народные балансиры) получается, что зарядный ток может быть 1,3 А.
задача балансира — пропустить ток в обход элемента. и необходимый для этого ток зависит от того, на какой части cv стадии у этого элемента начнется перезаряд. т.е. фактически от степени разбаланса.
хит штука нелинейная, и подобное применение закона ома не имеет смысла (банально такого показателя, как постоянного сопротивления, там нет).
p.s. перестраивал я тут желеофосфатную батарею и по дури умудрился к полуразряженной добавить несколько новых полностью заряженных элементов. сбросить лишние амперчасы было тем еще цирком. а окончательная балансировка — зарядник с током равным током балансира (точнее даже его половине, ибо в jbd'шных smartbms балансир работает попеременно для четных-нечетных элементов) и на ночь.
тут правда специфика этой химии — выше где-то 3.45В напряжение растет крайне стремительно. но сути это не меняет.
повышение зарядного тока сильно уменьшит его эффективность
Абсолютно никак не повлияет. Зарядкой батареи занимается контроллер заряда (у автора это DD28CRTA, хотя я бы рекомендовал что-то типа XL4005). Контроллер заряда — это фактически обыкновенная CC/CV понижайка. В начале заряда работает в режиме CC, а под конец переходит в CV, и в этом режиме ток плавно уменьшается до нуля (если в батарее нет балансира) или, если есть балансир, то до тока балансировки (примерно 60 мА для самых распространённых китайских модулей). Так что большой начальный ток только ускоряет процесс заряда на стадии CC, никак не влияя на балансировку. Кстати, если напряжение на выходе зарядного модуля установлено ровно 21В, то с момента перехода в режим CV и до окончания заряда проходит очень много времени. Далеко не все могут дождаться этого. Обычно до начала балансировки надо час-полтора ждать, плюс ещё сама балансировка. И самое неприятное, что в простых зарядных модулях нет индикации окончания заряда. Там обычно есть светодиод, индицирующий переход из CC в CV, но, как видите, этот переход происходит намного раньше, чем заряд реально заканчивается. И у многих батареи так и работают без балансировки, хотя встроенные балансиры там есть.
Спасибо за подробное объяснение. Я с вами солидарен.
Теперь понятно, почему я более 9 лет назад перевел беспроводной пылесос на литий, и он до сих пор работает на тех же самых батареях — он всегда стоит на зарядке.
Так что большой начальный ток только ускоряет процесс заряда на стадии CC, никак не влияя на балансировку
некоторое влияние есть — при бОльшем токе один из элементов уйдет за допустимое напряжение, после чего bms батарею отключит (напряжение без зарядного тока у всех элементов упадет, и запросто окажется в диапазоне гистрезиса bms и ниже порога балнсира).
кроме того многие зу подают завышенное напряжение, что cv стадию практически устраняет, и балансиру работать просто некогда.
что бы гарантированно отбалансировать батарею, надо согласовать ток заряда и балансира. и оставить на хорошее время.
Там обычно есть светодиод, индицирующий переход из CC в CV, но, как видите, этот переход происходит намного раньше, чем заряд реально заканчивается.
обычно светодиод показывает снижение тока ниже какого-то заданного уровня (в lm358 два компаратора — один ограничивает ток, второй для индикации), с cv/cc он никак не связан.
p.s. впрочем в большинстве батарей балансира нет, так что и говорить не о чем.
Я бы не стал делать (и не делаю) дополнительного охлаждения на узлы температурой 60-70 градусов.
Пальцу больно. Ну так я не сую пальцы в электронику. То что человеку невыносимо, для электроники в допуске параметров.
Просто Вас, как автора, читают люди, в том числе не очень сведующие в режимах работы источников и считают, что горячее наощуп это неизбежный признак быстрого выхода из строя.
Но у вас комнатная температура (25 градусов), открытый стенд, предельная нагрузка. Каждый из этих параметров можно двигать в сторону увеличения (50 запросто в ящике на солнце, отсутствие конвекции в закрытом корпусе ещё ухудшает теплообмен) и тогда горячий уже не блажь. На 85 градусов рассчитаны конденсаторы из не самых надёжных серий и при больших пульсациях (самонагрев) и температуре платы (горячее среды) вполне могут достигать близких значений (глубоко предельный случай).
Вот тогда да, обязательно активное охлаждение/отвод на более массивный радиатор с теплообменом средой чтобы оно жило в принципе.
Теперь, «не очень сведующие » достаточно осведомлены! ))
Но, я не очень понял ваше двоякое мысле-изложение. В каком случае, вы считаете, что "горячее наощуп это неизбежный признак быстрого выхода из строя", а в каком "обязательно активное охлаждение"?
Я потерял мысль… )))
Это вы про меня?
Нет, я не китаец. Мне до них дальше чем многим здесь. Но у меня таков опыт эксплуатации модулей питания. Они греются. Все. Если не греется значит дохлый.
Недавно приехали два БП, один в один, только на 12 Вольт и 3 Ампера. Долговременный режим работы у них будет в районе 1,2-1,5 Ампер. 3 Ампера тянет без проблем, нет просадок, но выходной диод разогревается моментально. Пульсации проверить нечем.
SLF7N65C при такой мощности сильно греться не должен. Скорее всего в БП стоит полевик с левой маркировкой, и сопротивлением канала около 3 Ом. Китайцы на этих кристаллах лепят кучу поддельных полевиков, в том числе 8N60, и даже 13N60, хотя это что-то близкое к 3N60.
Решением вопроса с нагревом будет установка честного 8n60 (или аналога) в подходящем корпусе. На али такое может быть только б/у. И то, ушлые китайцы под видом демонтажа, могут подсунуть подделку. Все что новое -подделка из 3N60. Отличный вариант, вытащить транзистор из блока питания старого ТВ или DVD или ноутбука.
Сопротивление канала легко измерить с помощью кроны, мультиметра, и лабораторного блока питания, с ограничением по току. Хороший честный транзистор будет иметь около 1 Ом.
Или хотя бы, сравнить транзисторы по входной емкости. Китайский тестер в помощь. Хотя на нее влияет не только размер кристалла, но и совершенство технологии. В первом приближении, транзистор на больший ток имеет большую входную емкость.
Да там скорее всего мосфет и не греется, а греется выходная сборка шотки.
Просто у автора смешан в кучу список «комплектухи» — мосфет с шимом числятся по выходу, а шотки по входу…
Шим тоже по входу, с ним же мосфет связан.
А подходящий полевик можете найти в бп от какой-нибудь нерабочей техники (например в струйном принтере с засохшими головами и тп)
А чего ради? Один транзистор будет стоить как этот блок (7N65F UMW ещё как-то и по ниже критериям подходит). Запаса по мощности всё равно не будет из-за трансформатора. Чуть ниже нагрев ключа, но это без учёта ёмкости, если больше, она может шимку греть, тоже ничего хорошего.
Тогда, хочу заметить, такие БП в Китае проектируют очень грамотные люди! ))
Все выверено и высчитано до минимума. И это вряд ли «разгильдяйство».
Может, они и нагрев просчитали грамотно для закрытого корпуса?
Что-то мне кажется, этих блоков выпущено тысячи… И трудятся они все в закрытых боксах без вентиляторов. Кто-то видел вообще отдельный БП с вентилятором?
зарядки аля для электровелосипедов с вентилятором начинаются сотен от полутора ватт. ниже сотни — пассивные.
ноутбучные бп и вовсе с активном охлаждением практически не встречаются на любые мощности.
Покупал такой же блок питания для ЗУ батареи 5S. Вполне годный. Защита по току срабатывает при величине нагрузки 2,2 А., просадка напряжения при этом до 23,8В. Установил в корпус родного от псевдо-макитовского ЗУ из комплекта для 6" акумуляторной пилы. Зарядный ток выставил 1,2 А. Работает нормально, в корпусе греется до 40-45 градусов.
Ссылка на товар — $2.83
Для теста использую эл. нагрузку.
Проверка показаний на ХХ.
Медленно поднимаем дальше… На 2,3 А те же 23,9 В.
Кратко, интересно, подробно!
В корпусе можно поставить мини вентелятор и уменьшить обороты, стабилизатор 7805,
Почитал с удовольствием!
А это около 50-55 градусов по шкале Цельсия, наверное.
исходя из этих «измерений» (но вообще — лучше взять прибор, т.к. температурная чувствительность — очень индивидуальная штука) и оценивайте необходимость активного охлаждения (я думаю — хотя бы вент отверстия не помешают)
Правильно сделать вент отверстия (если они не на пол корпуса) — это еще та наука, что бы потом конвекция нормально работала…
Iз=0,95/0,05*Iб.
И при типичном токе балансировки 67 мА (китайские народные балансиры) получается, что зарядный ток может быть 1,3 А.
хит штука нелинейная, и подобное применение закона ома не имеет смысла (банально такого показателя, как постоянного сопротивления, там нет).
p.s. перестраивал я тут желеофосфатную батарею и по дури умудрился к полуразряженной добавить несколько новых полностью заряженных элементов. сбросить лишние амперчасы было тем еще цирком. а окончательная балансировка — зарядник с током равным током балансира (точнее даже его половине, ибо в jbd'шных smartbms балансир работает попеременно для четных-нечетных элементов) и на ночь.
тут правда специфика этой химии — выше где-то 3.45В напряжение растет крайне стремительно. но сути это не меняет.
Теперь понятно, почему я более 9 лет назад перевел беспроводной пылесос на литий, и он до сих пор работает на тех же самых батареях — он всегда стоит на зарядке.
некоторое влияние есть — при бОльшем токе один из элементов уйдет за допустимое напряжение, после чего bms батарею отключит (напряжение без зарядного тока у всех элементов упадет, и запросто окажется в диапазоне гистрезиса bms и ниже порога балнсира).
кроме того многие зу подают завышенное напряжение, что cv стадию практически устраняет, и балансиру работать просто некогда.
что бы гарантированно отбалансировать батарею, надо согласовать ток заряда и балансира. и оставить на хорошее время.
Там обычно есть светодиод, индицирующий переход из CC в CV, но, как видите, этот переход происходит намного раньше, чем заряд реально заканчивается.
обычно светодиод показывает снижение тока ниже какого-то заданного уровня (в lm358 два компаратора — один ограничивает ток, второй для индикации), с cv/cc он никак не связан.
p.s. впрочем в большинстве батарей балансира нет, так что и говорить не о чем.
Пальцу больно. Ну так я не сую пальцы в электронику. То что человеку невыносимо, для электроники в допуске параметров.
Но у вас комнатная температура (25 градусов), открытый стенд, предельная нагрузка. Каждый из этих параметров можно двигать в сторону увеличения (50 запросто в ящике на солнце, отсутствие конвекции в закрытом корпусе ещё ухудшает теплообмен) и тогда горячий уже не блажь. На 85 градусов рассчитаны конденсаторы из не самых надёжных серий и при больших пульсациях (самонагрев) и температуре платы (горячее среды) вполне могут достигать близких значений (глубоко предельный случай).
Вот тогда да, обязательно активное охлаждение/отвод на более массивный радиатор с теплообменом средой чтобы оно жило в принципе.
Но, я не очень понял ваше двоякое мысле-изложение. В каком случае, вы считаете, что "горячее наощуп это неизбежный признак быстрого выхода из строя", а в каком "обязательно активное охлаждение"?
Я потерял мысль… )))
Нет, я не китаец. Мне до них дальше чем многим здесь. Но у меня таков опыт эксплуатации модулей питания. Они греются. Все. Если не греется значит дохлый.
Решением вопроса с нагревом будет установка честного 8n60 (или аналога) в подходящем корпусе. На али такое может быть только б/у. И то, ушлые китайцы под видом демонтажа, могут подсунуть подделку. Все что новое -подделка из 3N60. Отличный вариант, вытащить транзистор из блока питания старого ТВ или DVD или ноутбука.
Сопротивление канала легко измерить с помощью кроны, мультиметра, и лабораторного блока питания, с ограничением по току. Хороший честный транзистор будет иметь около 1 Ом.
Или хотя бы, сравнить транзисторы по входной емкости. Китайский тестер в помощь. Хотя на нее влияет не только размер кристалла, но и совершенство технологии. В первом приближении, транзистор на больший ток имеет большую входную емкость.
Просто у автора смешан в кучу список «комплектухи» — мосфет с шимом числятся по выходу, а шотки по входу…
И подправил; стоит Шоттки не MBR20150CT, а MBR10150CT.
Но, греется именно мосфет SLF7N65C.
А подходящий полевик можете найти в бп от какой-нибудь нерабочей техники (например в струйном принтере с засохшими головами и тп)
Указанных доноров, к сожалению, нет…
Все выверено и высчитано до минимума. И это вряд ли «разгильдяйство».
Может, они и нагрев просчитали грамотно для закрытого корпуса?
ноутбучные бп и вовсе с активном охлаждением практически не встречаются на любые мощности.
Хороший вариант TK10A60D в Промэлектронике. И Промэлектронике доверия больше. Закупил таких кучу для ремонта всего.