Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма популярном ваттметре
PZEM-021 и его реальном применении. Я постараюсь рассказать и показать, как можно культурно пристроить данный ваттметр в удлинитель, дабы это не выглядело как колхоз, а также проведу некоторые замеры по точности измерений. Я знаю, что на сайте уже есть несколько обзоров на данный прибор, но в большинстве случаев, замеры отсутствуют (только мощность), поэтому считаю, что мой небольшой обзорчик лишним не будет. Кому интересно, милости прошу под кат.
Общий вид прибора:
ТТХ:
— Наименование модели – PZEM-021
— Измерение – однофазная сеть переменного тока
— Рабочее напряжение – 80-260V
— Рабочий ток – до 20А
— Рабочая частота – 45-65Hz
— Измеряемая мощность – до 4500W
— Измеряемый расход энергии – до 9999kWh
— Точность – 1%
— Память измерений – энергонезависимая
— Подсветка – есть
— размеры – 84,6мм*49,6мм*24,4мм
Поскольку прибор уже пару раз обозревался, то на некоторых деталях подробно останавливаться не буду. Отмечу лишь, что данный прибор представляет собой не что иное, как ваттметр, но с более удобным одновременным выводом показаний на экран, таких как рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемая в данный момент мощность и расход энергии. Есть аналогичные бытовые приборы, практически не отличающиеся по функционалу, но для вывода конкретного параметра там необходимо нажимать кнопочки, да и cosφ не учитывают. Я данный прибор приобретал чисто из спортивного интереса, а также для удобного представления замеров в своих обзорах.
Внешний вид:
Поставляется приборчик в простой картонной коробочке в пупырчатом пакете («мелкий пакет»). Размеры небольшие, около 84,6мм*49,6мм*24,4мм, причем корпус подразумевает установку в какой-либо щиток:
Смотрится прибор недурно, есть возможность включения/выключения подсветки. Передняя панель имеет соответствующие выступы/упоры, а с торцов присутствуют защелки:
Клеммник 4-х контактный, неплохого качества, но на счет продолжительной работы под 20А меня терзают смутные сомнения, а вот 10А должен осилить без проблем.
Для разборки необходимо отогнуть четыре защелки и вынуть заднюю панель. Кишочки следующие:
При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер LCD дисплея HOLTEK HT1621B, измерительный процессор Renergy RN8208G и микроконтроллер управления STM32F030F4P6:
Дальше разбирать не стал.
Управление:
Как уже упоминал ранее, данный прибор позволяет измерять рабочее напряжение, потребляемый ток, потребляемую в данный момент мощность и расход энергии. Для управления всеми заложенными функциями, на передней панели прибора присутствует единственная утопленная кнопка (пальцем нажать ее не получится):
1) короткое нажатие — включение/выключение подсветки:
Еще раз напомню, память в приборе энергонезависимая, поэтому если перед выключением прибора подсветка была включена, то при последующем включении подсветка также будет активна. Дисплей качественный, цифры четкие, углы обзора хорошие
2) длительное нажатие на кнопку (около 5 секунд) – установка порога максимальной мощности, по превышении которого, дисплей начинает мигать (по умолчанию 4500W). Звукового оповещения нет:
При этом, в левом нижнем углу будут поочередно мигать соответствующие регистры (через 3 секунды). Нажатием кнопки увеличиваем или уменьшаем лимит мощности до требуемого значения
3) длительное нажатие на кнопку (более 5 секунд) – сброс показаний затраченной энергии. На экране загорается SET CLr и показания энергии начинают мигать, для сброса нужно кратковременно нажать кнопку:
Тестирование:
В качестве нагрузки я буду использовать обычный двухрежимный фен, который при работе представляет собой активно-реактивную нагрузку, поскольку там есть двигатель. Чего-то мощного (сетевого) и компактного под рукой не нашлось.
Первым делом сравним показания прибора «на входе». Для этого соберем небольшой стенд в виде мультиметра Uni-T UT61E и токоизмерительных клещей Uni-T UT204A. Мультиметр измеряет напряжение в сети, токовые клещи потребляемый ток. В режиме без нагрузки разница по напряжению составляет около 0,5V (напряжение в сети постоянно скачет, уловить момент трудно):
Если разница по напряжению небольшая (около 0,5V) и находится в пределах погрешности (1%), то вот показания тока ваттметр несколько завышает – разница в среднем 0,05-0,1А, что чуть больше заявленной погрешности:
Ваттметр показывает 224V / 2,16A, а измерительные приборы 223,5V / 2,12А (с учетом погрешности, см. ниже), что в принципе, неплохо. Давайте посчитаем, если убрать из расчетов реактивную составляющую, то ваттметр должен отображать 224V * 2,16A = 484W, а на экране 445W. Поскольку присутствует реактивная составляющая, то ваттметр посчитал cosφ как 445 / 484 = 0,92. А вот во втором режиме работы фена, ваттметр показывает 222V * 3,93A = 872,5W, а на экране 871,5W. Во втором случае ваттметр практически не учел cosφ. Как говорится, поведение непредсказуемо.
Поскольку ранее я уже сравнивал клещи и мультиметр, то в точности можно не сомневаться, ну буди только клещи чуток врут в зависимости от положения провода. На всякий случай я подключил последовательно токовые клещи и мультиметр, но уже на выходе ваттметра:
Показания клещей и мультиметра практически одинаковы и отличаются всего на 0,04А (ее будем добавлять для показаний клещей). В прошлых обзорах я уже сравнивал приборы как между собой, так и с мультиметром HoldPeak и регулируемым БП Gophert CPS-3010. Точность была хорошая, поэтому показаниям можно доверять.
Ну и на последок, пробуем включить мультиметр и токовые клещи на выходе:
Разница по напряжению уже 1V, но это и не удивительно, т.к. присутствуют потери в проводах и контактах, а вот показания тока аналогичные – та же разница 0,05А-0,1А. К сожалению, схемы прибора найти не удалось, но на мой взгляд, учет идет «по входу», т.е напряжение учитывается «входное», ну а ток по закону Ома одинаков что на входе, что на выходе. Точнее он измеряется на шунте, включенном в разрыв одного из двух проводов и ни от чего не зависит.
Подводя краткий итог можно сказать, что точность измерений хорошая, но т.к. «мозги» ваттметра по своему усмотрению устанавливают cosφ, то показания могут различаться. Другими словами, для активной нагрузки это просто отличный вариант, там ваттметр ставит cosφ = 1, а вот для реактивной уже похуже. Но вцелом, для бытовых нужд хватит за глаза. В конце обзора будет еще небольшой замер, но уже собранного устройства.
Непосредственная сборка:
Для сборки я использовал простенький удлинитель
Defender ES на 5 розеток и длиной провода 1,8м, который купил в интернет-дискаунтере Технопоинт за 160 рублей (есть во многих городах России):
Удлинитель поставляется в неплохой картонной коробке, которая будет отлично защищать наш ваттметр от внешних воздействий. Максимальный рабочий ток составляет 10А:
Если разобрать удлинитель, то сразу становится ясно, почему «это» нельзя назвать сетевым фильтром, как заявляет производитель:
По крайней мере, у меня язык не поворачивается это сделать. Если качество токоведущих шинок терпимое (приемлемое сечение, но материал шины латунь, не медь), то отсутствие фильтра, как основного компонента в подобных устройствах, прямо говорит, что перед нами примитивный удлинитель с выключателем:
Но ведь сейчас маркетологи хитрые и «сетевой фильтр» звучит гораздо красивее банального «удлинитель».
Для тех, кто не в курсе, вот что в нашем случае является «фильтром» (слева) и то, что должно быть по определению (справа):
Не трудно догадаться, что ни о какой защите не может быть и речи. Синий варистор защищает только от высоковольтных импульсов. Термозащиты также нет, хотя она практически всегда встречается в подобных устройствах низшей ценовой категории и представляет собой термопредохранитель с кнопкой. Я могу ошибаться, но возможно, термопредохранитель совмещен с выключателем, но при разборке забыл это посмотреть. Многие скажут, мол, а чего вы хотели за 160 рублей, но на мой взгляд, если уж выставили на продажу как «сетевой фильтр», то будьте добры соответствовать стандартам.
Я немного отвлекся, но поскольку большинство людей действительно считают, что «защищены» с такими псевдофильтрами, то решил немного прояснить картину. Я же постоянно пользоваться им не собираюсь и прикупил только «для переделки», чтобы пару раз в месяц измерить потребление различных бытовых приборов, ну а поскольку тратить деньги на хороший фильтр не хотел, т.к. его все равно курочить, то выбрал самый дешевый и подходящий по размерам:
Как видим, ваттметр подходит, как говорится, тютелька в тютельку.
Следующий шаг – вырезка двух «ячеек». Я использовал канцелярский нож, поскольку пластик мягкий и режется очень хорошо:
Изнутри выглядит вот так:
Для удобства лучше выпаять токоведущие шинки, дабы не погнуть их. Вырезать следует по крайним бортам, т.к. толщина пластика там наименьшая. Должно получиться что-то вроде этого:
Затем доводим отверстие «до кондиции», аккуратно ровняя грани:
Следующий шаг – отрезка токоведущих шин. Рекомендую шину заземления не трогать и загнуть ее к торцу удлинителя. Это позволит не доращивать третий провод заземления:
Для подключения ваттметра необходимы будут 4 медных многопроволочных провода, желательно сечением как минимум 2,5 квадрата. Подойдет любой из хозмага, к примеру, ШВВП 2х2,5 или ПВС 2х2,5. Рассчитываем длину и хорошенько затягиваем в колодке (рекомендую залудить концы для защиты от окисления и минимизации потерь):
Схема подключения очень простая и присутствует на нижней панели прибора:
Простыми словами, в розетку два средних контакта, к нагрузке – крайние.
Затем припаиваем все на свои места. Я рекомендую дополнительно обмотать заземляющий провод слоем изоленты:
Приверженцы «старой школы» мотают только синей изолентой! По фото выше видно, что наращивать заземляющий провод не пришлось и его длины хватило. Не пренебрегайте этой защитой! Без нее на корпусе многих приборов присутствует напряжение 110V! Желательно протянуть от подъездного щитка отдельный заземляющий провод, например, в плинтусе, но если дом старый, то достаточно будет закоротить нуль с землей в розетке. В старых домах зачастую все щитки соединены с нулем и в протяжке отдельного провода смысла нет никакого.
Поскольку вся конструкция хлипковата, то нелишним будет заизолировать шинки заземления от токоведущих шин слоем изоленты:
В конструкции хоть и предусмотрены соответствующие упоры, но как говорится, лучше перебдить. Если вы повторяете сию конструкцию, то рекомендую зафиксировать шинки подобным образом, как на фото выше. Поскольку токоведущие шины в этом месте отрезаны, то они немного болтаются. Это как раз будет своеобразным «фиксатором».
На уровне двух вырезанных ячеек также придется подрезать упоры, иначе корпус ваттметра не даст закрыться конструкции:
После сборки корпуса удлинителя все выглядит культурно, никакого колхоза:
Ваттметр нисколько не выступает за пределы корпуса удлинителя, а благодаря защелкам плотненько сидит и не выпадает:
Все работает отлично:
Применение:
Ну что же, пришло время испытать нашу конструкцию в действии. Для примера глянем, сколько потребляет 40Вт паяльник ЭПЦН-40:
Чуть меньше заявленного, как говорится, «мощщи не доложили», :-). Тоже самое, но с замером тока:
А вот более мощный собрат, 80Вт паяльник ЭПСН-80, показал мощность чуть больше заявленной:
Ну и напоследок, замер потребления электрического чайника с максимально-заявленной потребляемой мощностью 2,2КВт:
Сразу же бросается в глаза несоответствие реальной мощности к заявленной. Многие скажут, мол, чайник «китайский», но нет, друзья мои, виной всему дохлая алюминиевая проводка, которая имеет большое сопротивление и при серьезной нагрузке на ней идет значительное падение напряжения, а с ним и мощность. По предыдущим фото видно, что напряжение в сети около 220V, а под нагрузкой 8,7А падает аж на 11V. Поскольку я «немного электрик» и планирую обзавестись водонагревателем, то при ремонте провел отдельную линию до кухни из медного кабеля ВВГ 3х2,5. Включаем этот же чайник на кухне и тадам, просадка уже не 11V, а 6V и мощность соответственно 1930W:
Сопротивление меди меньше алюминия, падение напряжение при нагрузке, соответственно, также ниже (по закону Ома I = U / R), поэтому ругать производителей не нужно, они не виноваты, :-). При номинальном напряжении приборы должны показать заявленную мощность, если, конечно, они не галимый китай.
Плюсы:
+ Хорошая точность, особенно при активной нагрузке
+ Одновременный вывод всех показаний
+ энергонезависимая память
+ компактный удобный корпус
+ «колхозопригодность»
+ цена
Минусы:
— ваттметр устанавливает различный коэффициент cosφ, отчего при реактивной нагрузке показания несколько разнятся
— колодка подключения не рассчитана на продолжительный ток более 10А
Вывод: на этом у меня все. Как уже упоминал ранее, данную конструкцию за колхоз я не считаю, а возможностей ваттметра за глаза хватит для домашнего использования…
Такой же ваттметр есть и на
Banggood'е. Я покупал наебайке с купоном 15/25
Анодированная кровельная жесть это
(Троицк, Челяб обл)
привезли в подарок его, а он при разгрузке сбежал…
так что насчет крокодила я бы не был столь категоричен!
вот ну никак нам без изоленты:)
А по удлинителю — таки да, идея отличная, аккуратно получилось.
PS, дабы сарказм стал понятен, винт входит в пайку и сидит крепко, к тому же колодка имеет расклинивающий лепесток. Медь не окисляется под припоем, нагрева от большого переходного сопротивления нет. Мне просто интересно, как бы вы сделали…
Вот эти обжимки я имел в виду:
Который может привести к губительным последствиям…
А многожилку залуженнную в клемник не зажимают из-за пластичности припоя, соединение получается нестабильное, вам уже показали гильзы выше. Но как я сказал выше это фигня с кем не бывает ну лень было бежать в магазин.
А советы по электрике вам лучше не давать, во избежание жертв от вашей глупости )
Заметьте, мой ответ был по многожилке:
вы предлагаете покупать обжимы и гильзы за 1к рублей, хотя использоваться они будут от силы раз в год. Давайте спустимся на землю и будет рассматривать другие варианты без значительных капиталовложений. Про текучесть люминя знаю, можете не объяснять. Хорошо спаянный скрученный кончик многожилки не потечет (если там без «наплывов»), контакт хороший. Поэтому вопрос остается открытый — ваш способ крепления в студию!
Но суть то опять от вас ускользает — мне все равно чем вы там обжали, я просто указал на вашу компетентность в электрике, а вы тут вспылили вместо того чтоб исправиться…
Каждый выбирает способ, какой он считает лучше (выбирает меньшее из зол, как писал ниже). Для двухпроводки — рабочий вариант. Если боитесь чудо-электриков, то не подойдет. Понимаю, что смысла объяснять и доказывать нет, поэтому прекращаю этот флуд.
По стандарт вы загнули, :-))) — это просто надежнее и удобнее, и то для тех, кто постоянно работает с многожилом, не более того. Базовый набор неплохого качества стоит около 1000р. Мне он незачем, как и большинству пользователей, поэтому остается проверенный рабочий вариант с пайкой. Для моего случая, замечу, вы так и не привели альтернативный вариант, поэтому считаю ваши комменты пустым трепом…
PS, меряться пи… ками не вижу смысла, ибо спорить с диванными теоретиками себе дороже (извините, если не прав)…
Сам раньше паял, теперь лезу в стол за наконечником, который юбкой ещё и закрывает токоведущую часть провода, и делает не только правильно, но и безопасно и красиво )
После этого разобрал вилку в которой были наконечники — там всё отлично, никаких изменений.
Так что правильно тут писали, припой текуч и сила прижима в месте контакта со временем ослабляется, чего не происходит при использовании наконечников. Так что теперь тоже только наконечники, это безопаснее и правильнее. Для небольшого сечения проводов (до 2.5 квадратов — точно) вполне достаточно и обычных плоскогубц, главное затянуть потом контакт хорошо.
Везде говорят, что разделение PEN на PE и N должно быть в одной точке и явно не в квартире.
А ПОС-60 растекается гораздо лучше алюминия.
Приведу отвлеченный пример:
Люди ездят на автомобилях без страховки, с мотивацией «всю жизнь ездил и ничего не происходило», до первого попадания в серьезное ДТП.
На худой конец: обжимаем, затем, если плотность не устраивает, дополнительно пропаиваем обжатое.
Вот автор предложил как вариант использовать вместо отдельной земли нулевой провод. Знаю, что по правилам это некошерно, ибо чревато. Но вот какая фигня: живу в частном доме девятьсот-мохнатого года, проводка пущена без земли, ремонт пока не планируется, но бъющий током алюминиевый ноут и гудящая в режиме ожидания от наводок акустика ПК уже задрали. Поэтому вот что интересует: какая из полумер (потому что менять проводку в этом доме я вряд-ли когда-то буду) наиболее адекватна и наименее опасна потенциально?
1. Просто соединить в розетках землю с нулевой жилой
2. Занулить контакты земли в розетках, на входе в дом заземлить ноль (пустить из коробки провод наружу, а под хатой вкопать стержень). В доме раньше стоял внутренний электромеханический счетчик, потом его при плановой замене сменили на наружный электронный, и на месте счетчика я сделал коробку, ибо электрики оставили доску и ограничились скруткой с синей изолентой. Так вот из этой коробки будет очень удобно наружу кинуть заземление. Кстати, если это важно, бокс помимо счетчика содержит и какую-то автоматику (не знаю точно, что там именно, ибо не вникал, но вроде как какая-то аварийка для размыкания обоих жил при перегрузе или КЗ, сейчас не дома, не могу глянуть)
3. Ограничиться «колхозингом», соединив землю с контуром отопления (знаю, что это очень-очень не по феншую, но дом то отдельный, отопление точно заземлено)
4. Продолбить дырку наружу и вывести отдельный провод заземления только из розетки в моей комнате (но в других комнатах не прокатит, ибо там розетки не на наружных стенах, а на перегородках)
2. стержня хватит на детекторный радиоприёмник. Для одного дома при современных нагрузках вкапывать на могильную глубину надо будет минимум заднее колесо от трактора, а от него сварное соединение проводом сечения суммарно больше ноля и фазы. Сопротивление заземления имеет значение.
3. не канает вообще ибо люто бешено опасно.
4. вариант совмещённый с п.2, только можно попробовать ограничиться колесом от камаза.
ПС\\ поправка а) -глубина закладки токопроводящего материала для контакта с землёй зависит от содержимого этой самой земли (погружение куска железа в кучу строительных обломков бесполезно, например); поправка б) сварное соединение было указано как реально сварное в смысле неотделимого от, например, того же колеса, хотя можно и конкретно приложить усилие и затянуть клеммку на болт и под гайку с шайбой и гровером и т.д.;
дополнение а) автоматы никто не отменял, в специальных местах ещё и УЗО.
А почему так много? Загуглил — везде советуют делать треугольник из труб или уголков, длиной 1,5+ метра… Да и «современные нагрузки» в моем случае — это максимум 15-20 А ( и то, только если зимой холодно, включен дополнительный масляный отопитель и чайник). Я так понял, главное — низкое сопротивление, но как рассчитать размер/площадь поверхности заземления — не нашел…
Земля хорошая: дородный и густой такой чернозем, толщиной 1,5+ метра. Лет 7 назад сортир копал — яма уже по шею была, когда рыжий грунт пошел… Насколько знаю, сопротивление у чернозема гораздо ниже, чем у менее качественных (с аграрной позиции) грунтов.
А как с соединением заземляющей жилы быть? Она ж медная, как ее сварить? Или можно просто болтом?
Железные убитые диски от колёс найти реально, только ободрать краску. Соединение по зачищеному до блеска, само собой, болтовое: болт-шайба-выводной кабель-шайба-гайка-контрГайка. Затягивать от души. Можно для успокоения себя место скрутки залить гудроном/краской/силиконом (по вкусу). Можно для перебдения приварить шляпу болта к диску.
но если уж и сооружать конструкцию, то всё равно лучше «сделать лучше» и глубже.
честно признаюсь: похожие конструкции видел только «промышленного» вида, когда варилось много метров арматуры (sic!) и экскаватором на половину глубины ковша в землю. А домашнее делал товарищ, он от ЗИЛа два колеса и ещё что-то вкапывал по разным углам от дома, соединял их толстой полосой стали (в траншее) а выводы делал алюминием в палец толщиной. Всё «со свалки».
Это не самая удачная схема, но у него по замерам получилось гут.
Важный момент: в щитке новую землю с нулём соединять!
первое, что напрашивается на ответ, это вариант от генератора или преобразователя до потребителя.
какие ещё варианты?
Изолированный нейтральный провод (нулевой провод) используют при напряжениях от пары килоВольт.
Глухозаземлённый нейтральный (нулевой) провод — что-то от 0.4 до 30 с чес-то килоВольт.
В бытовой сети 0.4кВ (380В), где для конечного потребителя подводят одну фазу из звезды или, намного реже) треугольника и Нулевой, получая таким образом 230В (220В).
Поэтому я и пишу, что конкретные проектные решения должны приниматься только по результатам обследования конкретных электроустановок. С учётом конкретных условий и нюансов.
Иначе получается диагностика беременности по телефону.
дополню ещё что длина сварного шва соединений должна быть в две ширины полосы / стороны уголка, шов обработан и т.д.
Рабочее — да, повторное защитное — на стороне потребителя, не нормируется по ПУЭ.
Во всех импульсных БП ставят помехоподавляющие конденсаторы между фазой, нулем и PE. Отчего при отсутствии PE на корпусе системного блока гарантированно будет 110В. Аналогично, между первичной и вторичной обмотками транса ставится помехоподавляющий Y-конденсатор, связывающий выход БП с сетью 230В и тут наличие PE не поможет!
cs-cs.net/o-setevyx-filtrax-i-kondensatorax
Токи микроамперные — не убьет, но щипаться будет. Опять же могут выгорать USB/COM порты, если с двух сторон разные БП и у них кондеры на разных проводах оказались, а в итоге триста вольт на микросхеме рассчитанной на 5.
Навскидку: www.komitart.ru/radiolubitel/436-bloki-pitaniya-noutbukov-shemy.html
C221 на первой схеме, C11 на второй, CY1 на третьей и тд.
Так что полюбому будет щипаться металлический корпус, будут гореть USB порты, гореть внешние устройства со своим БП
Лично я выбрал такой девайс:
aliexpress.com/item/1pcs-Energy-Power-Meter-Watt-Volt-Amp-Frequency-Monitor-Analyzer-230V-50Hz-Hot-Brand-New/32476279247.html
А с показаниями там нормально. Для бытовых применений. И cos фи показывает и статистику и еще много чего. И воткнуть удлинитель в него всегда можно.
Тот зелёный неудобно контролировать, ибо розетки как правило находятся в недрах то столов, то ещё чего, к тому же нет подсветки, приходится под стол с фонариком лезть. Не по-человечески как-то.
Автору же я посоветую прикупить НШВИ и термоусадку, ибо лудить провода под зажим не рекомендуется. Припой проминается, контакт ослабляется и перегревается. А с термоусадкой просто красивее, да и удобнее работать, чем с изолентой.
При токе ниже 5% от номинального тока ТТ(5А), погрешность будет от 5% и выше при снижении тока.
Т.е. говоря простыми словами, при нагрузке ниже 1100 ВА он будет безбожно врать. А в совокупностью с погрешностью самого прибора еще больше.
Поэтому номинал ТТ, нужно выбирать так: максисмальный ток, который возможен ( можно ориентироваться на макс. ток счетчика)+20%. У многих бытовых счетчиков он 50А… Т.е. ТТ должен быть с номиналом не выше 60А, а желательно еще ниже. Сомнительно, что суммарная одномоментная нагрузка в квартире может быть 12000 ВА( приблизительно 12кВт). Хотя для общего понимания потребления вполне пойдет и с этим ТТ.
PS, меня пару раз шибало, спасибо, больше не хочу…
Перепутает провода входящие в счетчик, к примеру.
Я вот лично при смене проводки в своей (уже бывшей) хрущевке столкнулся с тем, что ноль моей квартиры и ноль квартиры соседей сидели на одной шпильке. Без перекладки шайбами. Без шайбы между жилами и гайками. Тупо — гайка — жилы — гайка.
Алюминиевый 2-х жильный провод 40+ лет выдержки.
www.mastergrad.com/forums/t137345-pri-zamene-schetchika-pereputali-fazu-i-nol/
Когда все это сгорит ведомо одному шайтану, но есть шанс что в следующий раз не будут разбираться что где, и скрутят эти два совершенно одинаковых провода наоборот. Возможно это уже было, т.к. все выключатели квартиры коммутировали ноль.
Причем это все работа советских строителей, перетянуть позже не могли, т.к. все в родных каналах и они бетоном забиты, провода не выдернуть.
На всякий случай, для особо одарённых, читающих данный комментарий: это была глупая шутка, соединение рабочей и защитной нейтралей должно быть только на ГЗШ!
Вилку удлинителя развернули на 180 градусов — фаза на заземляющем контакте. ((
Утешимся тем, что PE на батарею не посоветовал посадить
Почему не тянут нормальную «землю»? А кому охото возиться с контуром заземления?
Даже в новых домах при наличии контура, грозозащиты и всех бумаг — не гарантировано отсутствие геморроя. Лично знаю жилой комплекс — 3 дома — в котором каждую грозу «вылетают» частично блоки во всех системах: пожарка, домофоны, видеонаблюдение, лифты. У жильцов в квартирах — вообще мрак что твориться.
ничегосвета не будет.Стандартно УЗО не должно отключаться при отгораниии нуля.
Бывают УЗО+реле превышения в одном корпусе.
Хотя нет, там же надо разрывать контакт пластин и штатной кнопки, так что модуль между кнопкой и розетками вариант более подходящий.
PS, а если гнуть не хочется, то можно просто допаять проводок…
aliexpress.com/item/RC-Boat-Heli-Watt-Meter-Digital-LCD-Display-DC-60V-100A-Battery-Power-Analyzer-New-Arrival/32647228109.html
но вот только если удлинитель под столом (как у меня например), то смысл теряется.
P.s. из серии: меня ударило током — теперь я знаю, что с этим делать (примерно).
Свой измеритель примотал скотчем сверху удлинителя. Да. Просто лень. Что поделать…
и на али $9.99 aliexpress.com/item/4-in-1-meter-Voltage-Current-Power-Energy-meter-Gauge-AC-80-260V-20A-voltmeter-Ammeter/32806121808.html
Ксиоми надо взять на вооружение.
Ксиоми надо взять на вооружение.
тут не дешевле?
Давненько уже в таком виде, тоже показалось неслучайным совпадение размеров :)
А вот пропаивание многожильного провода под клемник и ноль на землю — этого делать не надо.
Но в конце концов не все электрики.
Автор дал идею — каждый ее реализует по своим знаниям и умению :)
О чем еще остается мечтать это встраивание трансформатора тока для осциллографического контроля его формы.(Очень интересная фича для обследования нагрузки со входным импульным преобразователем и LED-ламп).
Ой, не надо обижать этот ваттметр, он про cosφ вообще ничего не знает!
Измерения производятся чипом многофункционального измерителя Renergy RN8208G. Честно измеряет активную мощность – при подключении в качестве нагрузки конденсатора 6,6uF к сети 220V почти честно показывает ток 0.50A-rms (расчетно – 0.456A), но упорно утверждает, что мощность – 0.0W. Видимо производится много синхронных измерений тока и напряжения за период сети и подсчитывается интеграл вычисленных мгновенных значений мощности. В такой системе понятие COS(φ) становится эфемерным, голову можно не ломать.
Результаты измерения мощности потребления LED-ламп выглядят тоже очень убедительно.
О бесполезности. Так комментируют те, которые "… просто не умеют их готовить". Прибор очень удобен, например, для соскребания с ушей китайской лапши о мощности LED-ламп. Даже удается refund получить. Полезен также при отладке схем AC/DC-преобразователей – сравнение вариаций по КПД (разрешение ~1% при мощности >10 Ватт).
В качестве датчика тока (шунта) используется SMD-резистор с маркировкой R001 (1 милиОм). Допустимая мощность 0.75W, рассеиваемая мощность 0.4W при 20A (больше на токоподводах выделяется).
Соединение в розетке рабочего нуля и защитного проводника прямо запрещено как ПУЭ, так и ГОСТ.
Ткните пальцем, где я перемножал показания клещей и вольтметра, мне просто самому интересно, :-)))
Каким образом Вам досталась PZEM-ка с такой погрешностью — для меня загадка, из полусотни изделий все показания совпадают с поверенными приборами до первого знака после запятой для напряжения и до второго — по току.
Только вот с характеристиками я не очень понял:
По идее, максимальная измеряемая мощность должна быть 5200W (260x20). Или не так?
mySKU.me/blog/china-stores/39454.html
который к тому же управляется с помощью wi-fi. Да, он стоит гораздо дороже, но и функционал расширяется намного.
Но сам ваттметр я поставил немного другой. С самого начала хотел, чтобы он еще мог и реактивную мощность мерить. Этот показывает ещё и косинус фи. На алиэкспрессе такого не нашел, только на ebay.
ebay.com/itm/302887690545
Кстати, если кому надо, сделал скан английского буклета к этому ваттметру, вроде тут никто не выложил.
yadi.sk/i/0sEaK_GpEzYvzQ