Когда ученики великого французского скульптора Огюста Родена спросили учителя, в чем, собственно, состоит искусство его творчества, он, не задумываясь, ответил: „Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее.“ Вот и я, задавшись целью создать зарядное устройство для своего автомобильного аккумулятора, подумал: а почему бы мне для этого не использовать встроенный в Back-UPS CS500 зарядный контроллер? О том, как я «отсекал» в ИБП ненужные для зарядного устройства элементы, и что в результате получилось из моих намерений, пойдет речь ниже.
Существующая вероятность получить ИБП с неисправным импульсным контроллером зарядного тока пренебрежимо мала. По статистике гораздо чаще происходит отказ ИБП из-за повреждения мощных транзисторов, нарушения прошивки микропроцессора и износа контактов электромагнитных реле, прежде чем выйдет из строя схемотехнически защищенный от перегрузки высоконадёжный зарядный контроллер. Поэтому заказ был оформлен без колебаний, и через неделю ИБП – донор прибыл. Разборка его на составные элементы оказалась несложной.
Вначале извлекаем из корпуса аккумулятор, если он ещё не демонтирован. В нижней части показанной на рисунке тыловой тёмно-серой панели отворачиваем два винта-самореза, а затем освободившуюся от фиксации панель отводим на себя и поворачиваем относительно неподвижного узкого ребра. Примерно через 60° панель выйдет из зацепления с корпусом, её можно положить на стол. Теперь левая по рисунку половина корпуса открывается наподобие книги и выходит из зацепления с правой половиной. Разъединяем все разъемные соединения и извлекаем основную печатную плату, показанную на рисунке.
Красной рамкой на основной плате очерчен искомый широтно-импульсный зарядный контроллер на интегральной микросхеме TNY255GN. Аккуратно вырезаем его электрическим дремелем с насадкой из малогабаритного диска с алмазным напылением. При отсутствии такого можно воспользоваться обычным ножовочным полотном по металлу.
Клеммы с «крокодилами» подпаиваем, соблюдая полярность выводов, непосредственно к оксидному («электролитическому») конденсатору 330 мкФ х 25 В, расположенному возле ферритового импульсного трансформатора.
На следующем этапе измеряем мощность, потребляемую зарядным устройством. Часы в ваттметре показывают время 10 час. 45 мин. Напряжение на клеммах аккумулятора составляет 12,54 В, поскольку зарядное устройство к сетевому напряжению ещё не подключено. При включении сетевого напряжения (10 час. 45 мин.) зарядное устройство кратковременно потребляет мощность 12,5 Вт, затем, как показано на фото, 9,9 Вт, при этом напряжение на клеммах аккумулятора быстро возрастает до 13,52 В, и потребляемая мощность снижается до 1,8 Вт.
Через час (11 час. 45 мин.) потребляемая мощность, как и ранее, составляет 1,8 Вт, напряжение на клеммах 13,53 В. Измеряемые данные к 15 час. 30 мин. не изменились, дополнительно установленный амперметр в зарядной цепи аккумулятора показывает зарядный ток 84 мА.
Потребляемая зарядным устройством электроэнергия настолько мала, что даже за прошедшие с момента включения 5 часов она составляет всего лишь сотые доли кВт·час, поэтому имеет смысл продлить измерения до утра (06 час. 30 мин.) следующего дня.
Итак, через 20 часов ваттметр зарегистрировал потребляемую мощность 1,1 Вт и расход электроэнергии 0,054 кВт·час. Очевидно, потребляемая мощность и соответствующий зарядный ток аккумулятора показывают устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению, поэтому измерения продолжились еще на двое суток, когда ваттметр отмечает четвертый день испытаний, как это видно на фото.
Как и предполагалось, зарядный ток снизился до 24 мА, а потребляемая мощность до 0,7 Вт, что соответствует расходу 16,8 Вт·час в сутки или 0,5 кВт·час за месяц эксплуатации. Такой результат характеризует функционирование зарядных устройств по принципу постоянного зарядного напряжения, а следовательно – при постоянно снижающемся зарядном токе потребляемая мощность также постоянно снижается относительно первоначального значения до тех пор, пока зарядный ток не уравновесит ток саморазряда аккумулятора при разомкнутой нагрузочной цепи (клеммы бортовой сети автомобиля отключены от аккумулятора). Если зарядное устройство подключено к аккумулятору без отключения бортовой сети, тогда необходимо также учитывать электроэнергию, которую расходуют штатные часы, охранная система, головное устройство, блоки управления. Нормальное усреднённое значение тока утечки в машине с выключенным генератором – в районе 70 мА. Именно поэтому производитель ИБП в руководстве по эксплуатации приводит показанную на рисунке таблицу, характеризующую зарядный ток в зависимости от напряжения (остаточной емкости) аккумуляторной батареи.
При этом, очевидно, предполагается, что в ИБП установлена штатная батарея емкостью 7 А·час. Для автомобильных аккумуляторов с емкостью, превышающей примерно десятикратно штатную, не стоит ожидать пропорционального увеличения зарядного тока. При разработке проектировщиками ИБП учитывалось, что определяющее влияние на зарядный ток оказывают индуктивность первичной обмотки импульсного трансформатора, частота переключения (130 кГц) и расчетное значение амплитуды импульсов тока, определяемое продолжительностью открытого состояния коммутирующего транзистора в микросхеме. В случае срабатывания ограничения тока или тепловой защиты интегральная микросхема TNY255GN вернется к нормальной работе, как только ток или температура вернутся к допустимым значениям. Зарядное устройство будет выдавать минимум около 0,3 А в худших условиях. Чаще всего в отсутствие перегрузки зарядный ток составляет от 0,5 до 0,6 ампер, а затем по мере его снижения в каждом рабочем такте импульсного преобразователя происходит пропуск некоторого числа импульсов тока в первичной обмотке трансформатора.
Внутри трубы плата прочно зафиксирована с помощью термоклея. Зарядный ток подается на аккумулятор через электромеханический амперметр с предельным измеряемым постоянным током 0,5…1 А.| +118 |
4317
99
|
| +25 |
1638
40
|
Он электробезопасен. Много раз его применял на платах БП. Температура эксплуатации от –50ºС до +250ºС. Прекрасно ложится на обезжиренную поверхность.
Описание производителя — ССЫЛКА.
так что данное зарядное — оно или для подзарядки, или чтобы хоть как-то мертвый акум подзарядить за бесконечное время от безнадёги, или для поддержания заряда при длительной стоянке
Я также свято верил, что для зарядки «некоторых АКБ»(сиречь, CaCa) нужно напряжение 14,7, 15,2 или даже кипячение 16,2-16,5В
Но при длительной (7-14 дней) эксплуатации такого АКБ (100Ач) на УПС ЛЮБОЙ аккумулятор медленно, но верно, набирает плотность до 1,3.
И при этом ни кипячнения, ни повышенного испарения вследствие электролиза нет.
Вы лучше проверьте 1 раз. А на 2-3-4-30 раз уже будете твёрдо знать, что напряжением 13,6В буферного режима любой автомобильный АКБ зарядится на 100% в щадящем режиме.
Данный метод прекрасно подходит для оздоровления возрастных аккумов, если подстроиться под скорость процесса и не гнать лошадей в погоне за быстрым результатом.
Ну и да, следить за уровнем электролита с добавлением дистиллированной воды по необходимости — обязательно.
С уважением, Ваш подписчик.
Для ИБП тоже существуют батареи с заявленным длительным сроком службы в режиме Stand-By, только ценник там другой, отличный от стандартных батарей.
Сравнивать срок службы батареи в режим Charge/Discharge (автомобиль) и ее же в режиме Stand-By (ИБП) нужно с учетом того, что это разные режимы…
2. УПСы тоже разные бывают. Не все из них имеют правильно настроенное напряжение заряда. На моем опыте сравнений/наблюдений/замеров с тестами оптимальным является напряжение заряда УПС 13,6-13,7В.
А идеальным — волновое 13,5-13,9 с током на уже заряженной батарее 0-40мА. Этот режим вообще оказался для автомобильного АКБ ну прямо лечебным санаторием (старенький Титан, уже неспособный крутить движок, прожил еще 4 года на УПС, не дожив каких-то дней до своего 11-летия)
И даже расслоения от долгого стояния АКБ при таком режиме не происходит. Единственное — я бы рекомендовал хотя бы раз в год проверять уровень э/лита и добавлять дистилл.воды при необходимости.
Встретите такой УПС — попробуйте затестить. Для автомобильного АКБ есть специальные серии, с током заряда от 5А. Рекомендую
Берем ИБП APC, делаем все как положено — зарядили новые АКБ полностью (сутки), откалибровали ИБП, и через 3-5 лет меняем батареи опять, ибо сдохли они…
новый импульсный зарядник для автоаккумуляторов, даже с экранчиком, стоит 1000 руб.
ну разве что руки чешутся.
Но особого смысла не вижу при стоимости «интеллектуальной» зарядки с Али примерно $10.
С режимом хранения аккумулятора.
Зарядить аккум этой штучкой вряд ли получится за разумное время, а для поддержания заряда есть штучки попроще, за 1бакс, без пиления стеклотекстолита.
ИБП АТХ на авито по 1-2 бакса, ну если крутой то 5. Перепайка нескольких резюков, выдрать лишние провода и конденсаторы, и все. Опционально, докупается на 1-2 бакса цифр.ампервольтметр на том же алике, ну, это если хочется чтобы своими руками.
Так то за титанический труд лайк, но устройство сильно далеко от идеала.
www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_ath_bu_kak_est_na_foto_2404548124?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Если в мск, то вот по 1р за ватт. Есть дешевле, в разы
Источник питания и блок питания это одно и тоже? ИОН…
Иип — такого в литературе что то не припомню.
Если в мск, то вот по 1р за ватт. Есть дешевле, в разы
-----ссылки на авито не пропускают.
См.в поиске авито своего региона — бп атх.
Чем не идеал???
по факту он избыточно длинный и вводит в заблуждение.
минимальное приведение в соответствие — "подзарядным". или, что звучит лучше, «устройство поддержания заряда».
с током меньше ампера и напряжением заниженным почти на вольт это ни разу не то, что обещано.
Для автомобильных аккумуляторов тоже рекомендуют периодическую «тренировку» восстановления несколькими циклами зарядов/разрядов.
«из теории выходит» — какой теории? Протекающих электрохимических процессов? Это не плёночный конденсатор.
«из теории» компенсация саморазряда для аккумулятора — не плюс, а минус, аккумулятор приносится в жертву назначению ИБП быть в постоянной готовности запитать защищаемое устройство.
Что сводит любое преимущество на нет.
а если без денег сделать — то еще сильнее не всегда.
Если вам кажется, что не всё — это просто денег недостаточно :)
А может быть, кто-то уже живёт, кто знает?
а вот у Рокфеллера не задалось…
Конденсатор (кстати, автору поменять бы его) — это лайтовый вариант. Но и выгоревшая микросхема — тоже не редкость. Такой CS легко узнать издалека: потемневшее пятно сверху на светлом пластике.
Например, в схеме ИБП «с синусом», когда инвертор-зарядник выполнен мостом на низковольтной обмотке трансформатора, истинное чудо способна сотворить простая замена конденсаторов вольтодобавки верхних плеч на такой же емкости, но а) свежие и б) LowESR: трансформатор внезапно перестает и греться, и жужжать.
От экономии китайцев на количестве витков обмотки.
В интерактивных ИБП эти трансформаторы всегда включены в 220В, на железе экономят — вот они и греются градусов до 50-60 на холостом ходу
И аккум дохнет аккурат к концу гарантийного срока — через год.
проще использовать БП например от ноута и плату с али регулятор напряжения и тока.
ниже ТС уже написал
И 24вольтовые поверкомы без батарей.
А вот АПЦ нет ни одного — не проверить.
Действительно даже наши русские фирмы даным давно освоили зарядники акк с схемами «поддержки» причем импульсного типа. Можно оставить на клеммах акк машины хоть на год.
В Питере помню созданием таких девайсов занималось целое НИИ в 90е.
Эти штуки легко найти на авито и купить ровно за те же деньги, что указанный УПС только они будут сразу готовы к работе.
Вот у меня такой сонар 24V 8A СОНАР УЗ 207.04 /тип такой у меня на 12 вольт/ уже лет 30 в работе без нареканий в гараже.
batareyka-shop.ru/wa-data/public/shop/products/33/31/3133/images/6330/6330.970.jpg
напряжение снижается 12,7 — 100%, 12,6 — 90%, 12,5 — 80%, Но на клеммы наброшен генератор 13,5 В, компенсирует и саморазряд аккумулятора, и утечку в бортовой сети. Напряжение физически не может снизиться менее 13,5 В. Куда может и как уйти емкость аккумулятора? В воздух, что ли?
Ваши материалы возможно и верны, когда нужно зарядить АКБ быстро и полно. Но когда АКБ стоит на подзарядке такой неделями и месяцами — он добирает заряд медленно, очень медленно… но верно. И становится только лучше, десульфатируется.
Вам никто не запрещает заряжать периодически хоть до 17 вольт или даже устраивать КТЦ… Ради бога. Это устройство — для другого… Оно для тех автомобилистов, кто ездит редко и/или нерегулярно. У таких довольно часто при хранении АКБ высаживается в ноль и дохнет очень быстро от сульфатации.
Безусловно, выключать массу — сильно помогает. Но не совсем, да и не всем удобно это. Даже отключенная АКБ имеет саморазряд и теряет заряд… И даже при хранении отключенных батарей производители рекомендую держать их на поддерживающем заряде. Как раз на устройстве типа этого. А когда такое устройство есть, то зачем отключать АКБ от авто?
Чтобы перемешать слои электролита, его надо периодически заряжать при напряжении «кипячения» (интенсивного газообразования) в течение нескольких часов. Для кальциевых аккумуляторов это 16,0-16,5 В. Другого способа эффективно перемешать электролит нет. Губчатая структура активных масс усугубляют проблему. Каждодневных поездок по неровным дорогам недостаточно.
Доказательств обратного не видел, хотя провести эксперимент элементарно… Берем бутылочку электролита, делаем снизу дырочку с краником, чтоб электролит забирать снизу. Ставим на месяц. А потом берем две пробы — сверху и снизу… и готов хайповый ролик для ютуба. И где? Я таких не видел.
Простой пример, почему вода всегда замерзает сверху?
Это не доказывает того, что кипятить не надо. Просто эффект явно не в перемешивании «расслоенного» электролита, потому что его просто нет. Точнее… расслоение то безусловно есть, в поле тяготения… согласно законов физики… но оно настолько мало, что вряд ли его можно обнаружить обычными приборами. Т.е. не наш случай…
В общем, как вам уже правильно тут ответили товарищи… и про воду тоже. Она замерзает в любом месте, где температура достигла критической и есть центр кристаллизации. Однако, поскольку лед легче воды, то его кристаллы на свободной воде тут же всплывают наверх.
Для этого я у 7-летнего необслуживаемого кальциевого аккумулятора Fiamm Diamond просверлил 6 отверстий и приготовил пробки.
1. Зарядил полностью традиционным зарядным устройством до напряжения 14,2 В, выдержал в течение нескольких часов для выхода пузырьков газа. Плотность (естественно верхних слоёв электролита) оказалась 1,2 г/см3 во всех банках, а измеренная электрическая ёмкость 24 Ач, при этом индикатор плотности (глазок) остался чёрным.
2. После заряда по заводской инструкции напряжением 16,2 В с электролизом («кипячением») в течение 2 суток током 1 А, плотность повысилась до 1,27 г/см3, а ёмкость до 43 Ач, индикатор позеленел.
Ещё на эту тему.
Баста. Больше не вижу смысла вступать с вами в полемику, апостол Фома Неверующий.
Тут вы сами себе ответили.
Логика то где? Как это доказывает, что электролит был расслоен??? АКБ был недозаряжен и после дозаряда поднялась плотность, что привело и к позеленению индикатора. Мифическое расслоение то тут при чем?
Вот, пожалуйста, ознакомьтесь со школьным уроком химии:
В нем русским языком сказано, что раствор серной кислоты относится к ярчайшим представителям гомогенных растворов. А если вы еще по-гуглите, то узнаете, что расслаиваются только гетерогенные растворы. А гомогенные в силу наличия осмотического давления и диффузии расслаиваться не склонны.
Вы технику и науку с религией не попутали? С какого перепуга я должен во что-то верить или не верить? Это техника, т.е. по сути наука… тут я либо знаю, либо не знаю… Вере здесь не место. Когда призывают верить — всегда хотят надуть. :)
Я вас призываю проверить — измерьте плотность самостоятельно внизу и вверху… и оставьте веру для убогих умом. :)
Ничего из школьного курса физики не всплывает в голове? Разве не помните, как всегда считали в физике воду несжимаемой жидкостью? А это значит, что плотность ее от давления не зависит, потому и несжимаемая.
А раз плотность не зависит от давления, то плотность не будет зависеть и от глубины, и будет равной по всему объему сосуда. Вот так вот… давление от глубины зависит, а плотность нет.
Cвойства жидкости. Текст первой главы учебника В.А. Винникова и Г.Г. Каркашадзе «Гидромеханика» (М., 2003)
Ничего не ёкнуло в душе? :) При увеличении давления на 100 атмосфер у нас объем воды уменьшился всего на 0,0005%, а следовательно и плотность на столько же возросла. Огромнейшая величина, не так ли? :)
А теперь к нашим баранам… пусть у нас АКБ аж в 20 см высотой. Следовательно перепад давлений там 0,02 атм, т.к. 1 атм — это примерно 10 метров водяного столба.
При таком «зубодробительном» давлении разница плотностей воды составит 0.0000001% (Одна ДЕСЯТИМИЛЛИОННАЯ часть процента). Где вы найдете такие приборы, чтоб засечь эту величину?
А у вас на картинке плотность электролита на половине глубины АКБ скачет от 1.21 до 1.31, т.е. на 8,3%… т.е. в 83 000 000 раз больше, чем предсказывает физика.
Вам даже в школе двойку бы поставили за такие выкрутасы. И вы до сих пор на меня обижаетесь. Обижаться нужно на физику, ну или на свои в ней познания неглубокие…
Дополнительно ничего особо не делал… раз в год, а то и в два просто ради интереса делал КТЦ, проверял остаточную емкость и подзаряжал без кипячения.
Кипятить сутки не рекомендую… слишком долго. Нужно смотреть либо по току, либо по плотности электролита… и как только показания стабилизируются, то еще часик-два кипения и все… больше не надо. И перед кипячением обязательно зарядить сначала с ограничением тока не больше 0,1С. А при кипячении не давать ток больше 0,05С, а то и 0,03С. И следить за температурой, чтоб выше 50 не грелась.
Так что, если нет особой тяги к знаниям и экспериментам, то я бы рекомендовал раз в год проверять уровень электролита, плотность его, напряжение на АКБ без зарядки после отстоя в сутки. Если все в норме, то ставить назад и не париться… лет 7 отработает с постепенным падением емкости, а то и 15.
Засада с такими акб только в том, что зарядка у обычного дешевого ИБП бытового класса дает маленький ток заряда и после разряда АКБ будет заряжаться долго — чуть ли не неделями и месяцами. Потому, если батарея высаживалась в ноль, то через день зарядки она уже не продержит столько, как в первый раз, хотя продержит не меньше, чем продержала бы мелкая штатная. Но нужно это иметь в виду.
В идеале бы приколхозить подходящую автоматическую зарядку, чтоб заряжала нормальным током до 0,1C до полного заряда АКБ, а потом вставала на поддержание заряда на 13,8В.
И еще… нужно учесть, что дешевый и современный китайского производства ИБП может не потянуть долгую работу от АКБ… Перегреются транзисторы в инверторе и сгорят. Потому, если нужна долгая работа выше штатных 5 минут, то желательно продумать охлаждение этих транзисторов, или купить профессиональный ИБП, рассчитанный на долгую работу.
Я даже меньше ток предполагал, в районе 0,01С.
Вот это, пожалуй, самый важный момент. Думал об этом, но так пока и не пришёл к решению. Как вы это видите? На время внешней зарядки ИБП придется ведь отключать от АКБ? Контакторы ставить? Повлечет за собой удлинение проводов, падение напряжения, меньшую работу для ИБП при аварии. Есть какие-то другие варианты?
У меня APC Smart ups 1400 стоит на резерве на весь дом, ему это не грозит. 25 лет ему уже. Максимум 13 часов работал непрерывно (дальше аккумуляторы сдохли).
1400 — хороший ИБП. Но там две батареи последовательно и получается 24 вольта. Тогда и зарядку на 24 вольта надо, такие должны быть… Но вообще, я бы не стал заморачиваться, там довольно мощная зарядка должна быть и автомобильные он тоже вполне быстро должен заряжать — часов за 9-12 наверное, это вполне терпимо, думаю.
Проще было бы купить нормальный зарядник и всё. На али полно их.
цена на эти неликвиды на вторичке весьма красноречиво говорит про их полезность по прямому назначению.
тоже что, он еще может, имеет смысл держать в виде минипк или вообще ноута. которые питать от сетевого упса смысла немного.
Вот только засада — возможность появления 220 В на корпусе автомобиля, AS3197905 подсказал, спасибо ему, дополню гараж изолирующим трансформатором 220/220 В обязательно, это вопрос жизни и смерти…
И одноразовые расходники к нему-АККУМУЛЯТОРЫ.
Помню когда они ещё были маде ин США и пол часа держали нагрузку в 500вт лампочку от прожектора в конце 90 годов!
Я у них забрал штук пять с синусом на выходе. Раздал знакомым в частные дома для аварийного питания котлов от авто. аккумуляторов.
Ну а вот касаемо «троллейбуса из буханки» — я как раз не соглашусь. Можно поискать технические претензии, но в плане экономической рациональности — автор вроде бы и не ставил цель оптимума. Это же хобби — поковыряться.
А запитать можно от быстрой зарядки через Type-c trigger:
По цене выйдет дешевле. Компактнее. И функциональнее, всё же зарядный ток в несколько сотен миллиампер для АКБ 55-75 а*ч ничтожно мал.
-гальваническая развязка есть у большинства (там где большой трансформатор — то сто процентов есть)
-аккумулятор стареет не от нагрева трансформатора, трансформатор греется только при работе в аварийном режиме.
Почему? В чем опасность?
В ваше случае, думаю, искра очень близко к АКБ подлетела, на сантиметры… и рванул водород уже внутри АКБ…
Если подключать клеммы на кипящий АКБ, то… есть конечно, вероятность повторить этот аттракцион.
Но, опасения понятны. Я сделал подключение такого устройства через прикуриватель внутри авто… там то далеко до АКБ, ну, у меня точно далековато. :) Удобно. Капот не надо открывать и с крокодилами колдовать еще внимательно, чтоб не перепутать… А в прикуриватель ткнул и пошел… просто и быстро. Еще на вилке, что в прикуриватель вставляю светодиодик есть — сразу видно есть контакт или нет. Иногда бывает, что не контачит…
Сам колхозил по дикому — пример как стоечный 300 превратился в компактный))) жрет 60Вт в дежурке((((
АРС все равно не умеют беречь АКБ — 99% дохнут через год-два и часто вздуваются… Очень редко служат больше гарантийного срока((((
Хотите продлевать жизнь АКБ — возьмите специализированное ЗУ, я выбрал Вымпел-55 — настройка под любой АКБ
у каждого свои тараканы.
«Модулем от ламп» я пользуюсь в режиме бустера, когда нужно компенсировать разряд при работе с авто с включенным зажиганием (есть разные блоки от 20 до 100А).
Когда нужно зарядить АКБ использую простейший ЗУ с алика за 2тр или Вымпел-55 для тренировки — пользовался всякими поделками с алика и в молодости собирал разные ЗУ — ЭТО все полная хрень, когда есть готовые, не дорогие, решения!
ЗАчем изобретать колесо…
И не думайте, что это был двадцатилетний мерс в ракушке на территории гаражного кооператива.