Новая ленточная струбцина, новый вариант покрытия отечественного дубового изделия отечественным масло-воском и мастикой. Переходим на отечественные ЛКМ. Оказывается в России производят приличный масло-воск для дерева.
Чем покрыть дубовую рамку?
Вот в чем вопрос. Последнее время я пользуюсь лакокрасочными материалами 5-6 производителей. Борма, Белинка, Либерон, Люксенс, Петри и Maz -Slo…. Если рассмотреть комбинации покрытия деревянного изделия, то получается минимум 128 вариантов.
Только используя ЛКМ от Maz-Slo я пробовал четыре варианта покрытия дуба. В конце концов, я понял, что перепробовать все варианты просто не реально.
Но вопрос все-таки остается открытым. Понятно, что на «деревянном» форуме столяры рекомендуют дорогущие немецкие масла ОСМО. Это и понятно, если подсел на ОСМО – другие ЛКМ пробовать страшно, можно испортить изделие стоимостью 20-50 тысяч рублей…. Из профи мало кто склонен экспериментировать с новыми маслами. Как ни странно, территория разных ЛКМ остается не исследованной.
Лет пять назад, я посетил «деревянную» выставку в Сокольниках. Там мне и подарили маленький пузырек масла с твердым воском с интересным названием Maz- Slo. Ребята на стенде божились, что масло отечественного производства. Я не придал этому событию особого значения, поскольку на тот момент у меня в запасе было три банки Бормы (Италия). Попробовал покрыть этим новым маслом ручку ножа, вроде легло неплохо и не пахло. На этом и успокоился. Но с год назад, когда начал делать дубовые рамки для наград, опять столкнулся с выбором ЛКМ для дуба. Пробовал покрывать маслом от фирмы Белинка (Польша), но на мой взгляд, структура дуба под Белинкой прорисовывалась недостаточно. Тут я вспомнил о пузырьке Maz-Slo, который уже года 4 пылился в шкафу. Попробовал покрыть им, текстура дуба прорисовалась замечательно.
В общем, весной, послушав, Мишустина про то, что отечественный производитель должен переходить на импортозамещение, решил окончательно перейти на материалы от Maz- Slo. Согласитесь, что совсем не патриотично покрывать витрину для русских наград польским, а тем более американским маслом.
Плохие новости. Малярный скотч подорожал в два раза, в прошлом году я покупал малярный скотч 50 м рублей за сто. В августе в местном сельмаге купил скотч за 200 руб. Водный лак Петри (США) подорожал с 2000 р до 3400 р за банку 0,9 л. Хотя доллар упал к прошлому году…. Да и после начала спецоперации я столкнулся в плотную с исчезновением некоторых ЛКМ. Как только я узнал, что ОБИ вновь работает, я метнулся за пропиткой Либерон (Франция). Я был сильно разочарован, нужной пропитки в продаже не было… А всегда была на… Видимо, немцы отступили и при отступлении прихватили французскую пропитку с собой. Тут же глянул американский лак Петри – он подорожал почти в два раза. Вывод один – импортозамещение. Во всяком случае, товар не пропадет с полок.
Покрываем дубовую рамку отечественным масло-воском и мастикой Maz-Slo
Сразу хочу сказать, что покупать масло в мелкой таре не очень экономно. Сейчас 100-граммовая бутылочка масла с твердым воском стоит 200 руб… мне конечно удобнее пользоваться маленькой бутылочкой, но литровая банка того же масла стоит 1200 руб. В целях экономии, конечно, надо переходить на литровый разлив.
Подготовка к покрытию рамки начинается еще до ее сборки. Детали рамки изначально отфугованы и на первый взгляд поверхность деталей очень гладкая. Но стоит её намочить – поднимается ворс и поверхность дуба становится шероховатой. Ворс также скрывает рисунок древесины. Для начала мочим детали – протираем их мокрым тампоном. Тщательно высушиваем. Прогоняем гриндере, если гриндера нет…. Отшкуриваем детали, используя насадку на дрель. Зерно шкурки Р120-180.
Теперь можно склеивать. Склеивать на ус багет непрофессионально, все багетчики просто загоняют скобу ( или 2 скобы) в угол рамки и все. Процедура занимает несколько секунд, но сам станочек для этой процедуры стоит ну очень недешево. Такого станочка у меня нет, так что рамки я склеиваю. Тут не могу не похвалиться недавним приобретением. Купил во Всех инструментах две ленточные струбцины Станлей по 800 рублей. Получилось дешевле чем на Али, да и привезли на следующий день. Кстати, Mas-Slo тоже во Всех инструментах покупаю. Пункт выдачи рядо с работой, сегодня заказал — завтра забрал, когда с работ возвращался. И доставку платит не надо.
Отвлекся. Вернемся к ленточным струбцинам. Они замечательно работают. Склеивал рамки — минимальный размер 10 см на 15 см, а максимальный – 50 см на 70 см. Только перед склейкой надо выверять все углы, а после склейки – горизонтальность рамки, рамка должна плотно прилегать к поверхности стола при стяжке струбциной. Короче, смазываем стыки клеем, проверяем углы и горизонтальность, стягиваем рамку струбциной.
ПВА сохнет часа 2 при 25-30 градусах, через три часа снимаем струбцину. Угловое соединение фиксируется потом шурупом. Головку замазываем шпаклевкой, под цвет дерева. После высыхания шпаклевки – финальная шлифовка – проходим по всей рамке шкурочкой с зерном Р 240. ВСЁ можно наносить масло. По составу масла. Льняное масло, карнаубский воск (пальмовый воск) и сиккатив. От себя о составе не добавить нечего.
В рекомендациях производителя указано, что масло следует наносить на изделие кистью, а потом ветошью удалить излишки масла с поверхности изделия. Я так пробовал, но расход масла оказался достаточно большим. Что меня слегка расстроило. И все-таки, нарушив, ТБ я стал использовать хозяйственную губку для нанесения масла с твердым воском.
— Почему нарушения? – спросите вы. Все очень просто, использованная губка, пропитанная маслом может самовосгореться. Хорошо если вы покрываете изделие в бетонном гараже и выбросили губку в металлическое ведро. Если губка загорится – пожара в бетонном гараже не будет. Я покрывал изделие на улице и выбросил губку в урну, которая стояла во дворе. Но не предупредить о самовосгорании поролоновой губки я не мог.
Не сильно пропитываю губку маслом. Протираю рамку со всех сторон, тут надо чуток подождать, чтобы масло впиталось. Минут через пять –десять протираю рамку чистой губкой, удаляя излишки масла. Это очень экономная технология, если в губке осталось масло, начинаем покрывать вторую рамку. Ста граммов масла хватает на 12-20 рамок. Почему я покрываю губкой, да, потому что когда работал на большом заводе слышал от рабочих со стажем про случаи самовосгорания промасленной ветоши….
Вешаем рамку сушиться, в этом сезоне на втором этаже дачи было жарко около 30 градусов днем и масло сохло очень быстро. Но, на всякий случай, сушу сутки, как написано в инструкции.
Масло должно высохнуть гарантировано. Можно покрыть второй раз…. Но лучше использовать восковую мастику для второго и третьего покрытия декоративного изделия.
Пробовал я покрывать рамки мебельным лаком, но один мой знакомый, когда подержал изделие в руках выдал комментарий, что под лаком дубовое изделие смотрится «дешево». Сложно сказать, но я решил перейти на восковую мастику для финишного покрытия.
Финишное покрытие мастикой
Нанесение мастики похоже на нанесение масла. Поскольку мастика имеет довольно вязкую/полутвердую консистенцию, из баночки извлекаем ее твердой кистью и размазываем по изделию.
Потом берем хлопчатобумажную тряпочку/ветошь. Протираем изделие – разгоняя мастику по всей поверхности ровным слоем и удаляя излишки.
После этой процедуры вешаем изделие сушиться. Чтобы мастика легла ровным слоем эту процедуру надо повторить. То есть нанести мастику два раза.
Сушим первый слой 24 часа и наносим новый. Расходуется мастика очень экономно. Маленькой баночки 40 мл может хватить на 20-30 рамок.
Сушим второй слой 24 часа и готово. Что еще немаловажно, и масло и мастика не пахнут. Запах конечно есть, но по сравнению с алкидными ЛКМ, можно сказать что они практически не пахнут. Витрина готова к сборке. Вставляем стекло, в «подрамник» вставляем бархатную вставку. Соединяем крышку с «подрамником» петлями, навешиваем замок.
Готовое изделие. Финишное покрытие — мастика. Размер витрины 15 см на 20 см. Рамка набита драгоценностями.
Готовые изделия из дуба, покрытые масло-воском и мастикой.
Готовая мелкая рамка 10 см на 15 см.
Хорошие новости.
Был на днях в Леруа, малярный скотч подешевел – 125 р. Две недели назад купил строганную дубовую доску почти по цене сосновой доски. В Леруа сосновая доска 1000 мм на 100 мм на 20 мм стоит 97 руб. Дубовую доску купил по 1200 руб. за кв метр. Но дубовую доску купил не в Леруа…
На закуску
Сказка про хитрого админа
Захотел Админ купить дубовую кровать. Сели они с женой в машину и поехали в магазин смотреть кровать. Красивая кровать оказалась в этом магазине, беда только стоила она 54000 руб. Цена админу показалась завышенной. Поехали они в другой магазин, там похожая кровать уже 57000 руб. стоила. «М-да, дорогова-то будет» – подумал админ. Сел за компьютер дома и стал разные ролики на ю-тубе смотреть, как дубовые кровати делают. Оказалось, ничего сложного. Через неделю прикупил комбинированную торцовочную пилу, фрезер, шлиф машинку и набор фрез. Быстренько сделал из пылесоса и пластикового ведра циклончик, чтобы дома не пылить. Прикупил дубовый щит и брус. И за выходные запилил кровать. Кровать-то он запилил, осталось только детали перед сборкой покрасить…. Долго думал Админ чем кровать покрывать. Купил на пробу маленькую баночку дорогущего американского масла. Покрасил дубовый обрезок. День проходит – не сохнет масло, два дня проходит – не сохнет масло…. Неделя проходит, липнет масло. «Вот беда-то», — подумал админ. И не стал покрывать кровать американским маслом. Вспомнил, что продавец деревяшек советовал ему купить масло Борма (Италия). Продавец деревяшек посоветовал, Борму, поскольку торговал этим маслом. Поехал админ и купил банку масла с твердым воском от Бормы. Покрыл кровать, масло высохло через сутки, как и было написано на банке. И было ему счастье. Кровать получилась красивой, не хуже чем в магазине.
Так в чем суть? А суть в том, что хитрый Админ потратил на круг тысяч 50 — сумму приблизительно равную цене дубовой кровати в магазине. Теперь у него есть дубовая кровать и очень недешевый инструмент. Комбинированная торцовочная пила, ручной фрезар (с фрезами) и орбитальная шлифмашинка. И это еще не всё. Осталась маленькая банка американского масла и чуток Бормы еще осталось.
Я его как-то спросил, как он красил тестовый образец американским маслом. Он не задумываясь сказал, что красил кистью…
М-да, — подумал я,- наверное излишки масла надо было ветошью удалить…
Хотя, если любит плотничать — нормальное деньговложение.
только начинаю въезжать с столярную тему…
В инструкции, по-моему, к той же «Белинке» — есть фраза о том, что «использованные салфетки утилизировать в смоченном водой пакете».
Maz-slo по сравнению с бормой гораздо дольше сохнет- это хорошо к примеру чтобы покрыть им деревянный гребешок.
Выполнено аккуратно, но на мой вкус — такое в селе на чердаке обычно лежит. Со времен этих самых орденов.
Органично смотрится рядом с вязанными салфетками на телевизоре и гобеленами над кроватью))
Видимо, остались ещё живые ценители.
Ещё есть дорогущее немецкое масло Biofa, которое, как минимум, не хуже ОСМО, и менее дорогущее, но тоже немецкое масло OLI-Nature. Итальянская Borma на фоне немецких масел смотрится по-скромнее. Правда не знаю, что сейчас с поставками и наличием в России.
Чтобы под лаком натуральное дерево (дуб) смотрелось «дорого», нужно использовать специальный прозрачный изолятор и лак типа Ultra Matt с блеском от 0 до 5, можно как самогрунт. Тогда ощущение будет, что держишь в руках кусок натурального дерева с красиво подчёркнутыми порами, но при этом будет хорошая защитный слой. только надо понимать, что блестящие лаки (блеск от 30-40 и до 100) наносятся сложнее и требуют полировки, зато частично скрывают дефекты дерева. А вот матовые лаки наносятся просто, но все дефекты будут прекрасно видны.
По поводу российских масел, в т.ч. с воском — их сейчас не делает только ленивый. Но особого доверия у меня к ним нет, не потому, что они российские и не потому, что для производства нужны какие-то высокие технологии (производство масла очень простое, в отличие от лаков-эмалей), а потому что никто из российских производителей не может наладить стабильные поставки сырья, как внутри России, так и из-за границы (ну не растут у нас пальмы, дающие карнаубский воск). Поэтому сегодня партия масла может быть приличного качества, а завтра — неприличного.
Сам с таким столкнулся когда прекратили продажи полировальной пасты, которой пару десятилетий до этого пользовались.
Плюс мне кажется, что ни один более менее крупный производитель не будет условно говоря каждый квартал искать себе новых поставщиков. Российский он будь или какой другой.
А по поводу крупных производителей ЛКМ, то в России «крупных» по европейским меркам можно пересчитать по пальцам, остальные, c объёмами выпуска в сотню тонн в год, считаются мелкими и крупным оптовикам, а тем более химзаводам, они не интересны. А с учётом того дефицита, который сейчас твориться на рынке химии в Европе, мелким российским производителям достаются «крошки с барского стола». Звучит некрасиво, но правда — свою химическую промышленность убили, теперь побираемся.
У нас оно производится.
1) Водные лаки твердостью 2-3H, которые можно наносить кистью. Плюсы: прочное покрытие, хорошая износостойкость, не надо подновлять, цена меньше, чем у немецкого масла. Минусы: чтобы хорошо легло, надо нанести ровно и дать высохнуть, исправить ошибки сложно. Кстати, берёза сама по себе некрасивое дерево, я бы под лак морилкой прошёлся, там ничего сложного нет, наносится растиранием.
2) Масло для столешниц (должно быть написано что-то типа Hard top). Бывает бесцветное и тонированное в разные цвета, что для берёзы хорошо. Наносить 2-3 слоя с промежуточной сушкой (читаем инструкцию ДО начала работ, а не как всегда). Лучше брать немецкое (OSMO, Biofa) или итальянское (Borma). Плюсы: наносится легко, ошибиться трудно, более-менее экологично. Минусы: через 2-3 года надо подновлять, сейчас европейское масло стоит как чугунный мост, а нам ещё нужен запас для подновления.
Компрессор и пневматический краскопульт есть )
1. Лак как-то выглядит не надежным для столешки, что легко сколоть или попртить. Все же масло
2. Покрываю сосновый пол террасы тикурилловским террасным маслом раз в несколько лет. Сам процес дюже приятный и знакомы. Так что к столешне вопрос выбора материала и цены больше.
Что касается масла, то это отличное покрытие для внешней отделки, для пола, террас, лестниц и даже для деревянной посуды (особенно для экзотических пород), но как покрытие для мебели (ну кроме стиля кантри) — не лучший выбор.
Можете как-то рассказать про технологию нанесения лака краскопультом? Я больше не про то, как факел там водить, а про последовательность шагов? Вот есть у нас чистый шлифованный щит, берем мы…
Если добавить туда еще про предварительную обработку морилкой — буду очень признателен.
2. Если щит смолистый (например — хвойный), то обязательно нужен изолятор, который запечатает смолу внутри, ЛКМ не терпят смолы. Изолятор разводим согласно техничке (должен дать продавец), наносим примерно 10-120 гр/кв.м, ждём 1-1,5 часа, сбиваем поднявшийся ворс, но не прошлифовываем слой. Если щит не смолистый, этот шаг пропускаем.
3. Т.к. говорим о бытовом нанесении, то обойдёмся без грунта, выберем самогрунтующийся лак (должно быть указано в техничке). Помним о том, что полиуретаны сильно желтеют на солнце, а акрилы — нет, некоторые из них даже могут защищать дерево от УФ. Если наше изделие будет всегда находится в тени, то берём ПУ (он дешевле и слой жирнее), если на солнце — только акрил. Есть породы дерева, например — орех, которые сильно выгорают, его надо покрывать только акрилом, иначе за год-другой станет рыжими.
4. Наносим первый слой лака, примерно 200 гр/ кв.м. для ПУ или 150 гр/кв.м. для акрила. Ждём высыхания до шлифовки (не на отлип!), оно указано в техничке. Шлифуем.
5. Наносим второй слой лака, толщина та же, ждём полного высыхания, оно тоже есть в техничке. Если блеск низкий, от 0 до 30 глосс — это всё, если высокий, то нужна полировка.
Примечания:
1) все расходы даны для смеси, т.е. сам лак, разбавитель и отвердитель в пропорциях, указанных в техничке. Эта смесь имеет время жизни после смешивания, поэтому не мешайте много, не используете сразу — выкинете.
2) указанный расход — это только то, что попало на поверхность, от 20-30% в хорошо отрегулированном пистолете до 50-60 в каком попало улетает в воздух. Не перебирайте с расходом, много — не всегда хорошо, при увеличении толщины слоя в 1,5-2 раза от рекомендованного в техничке лак может потрескаться. Проверить расход просто — вырежьте кусок фанерки, например 0,25 кв.м., взвесьте до и после нанесения, умножьте на коэффициент.
3) не экономьте на качестве ЛКМ, берите известные, проверенные бренды, смотрите на сроки годности. Сэкономите 10-15% на стоимости лака — потом потратите 30% стоимости изделия на переделку.
4) 75% мебельных предприятий в России не выдерживают такую технологию: сокращают время сушки, экономят на изоляторе и лаке и т.д. Если сделаете всё правильно, то изделие будет смотреться дорого и служить долго.
А лак к маслу вообще прилипнет?
— лаки и эмали не ложатся на масло и наоборот,
— органорастворимые (т.е. на растворителях) лаки и эмали не ложатся на водные грунты,
— полиэфирные грунты и лаки не ложатся на морилку, вернее ложатся, но обесцвечивают её, и т.д.
Теоретически можно подобрать какое-то работоспособное сочетание, но никому не известно как оно поведёт себя в процессе эксплуатации. Зачем такие эксперименты?