Всем привет!
В данном топике расскажу и покажу, как самостоятельно заменить подсветку в телевизоре Panasonic TX-32FSR500.
Я буду менять (перепаивать) светодиоды отдельно, т.к времени на заказ планок не было.
Внимание! Если у Вас нет опыта в разборе тв или другой подобной техники — лучше отдайте мастерам! Иначе есть риск повредить матрицу. Либо действуйте предельно аккуратно! Ответственности за Ваши действия я не несу.
Данный телевизор при проблемах в подсветке даже не включается — моргает красный индикатор. Сколько отработал этот тв — неизвестно, но модель 2018 года
Как обычно — разборка начинается со снятия задней крышки. Она держится на шурупах.
Заглядывая наперед — конструкция очень схоже с телевизорами LG
Далее отключаем все кабели и снимаем платы (блок питания, системную плату, модуль wifi, динамики). Фото забыл сделать, но там как у других тв
Платы
.
Переворачиваем телевизор и откручиваем винты передней рамки
Снимаем её.
Теперь нужно снять матрицу. Сначала освобождаем из креплений плату матрицы (t-con) и отщелкиваем защелки по периметру.
Держа посередине сверху и снизу за пластиковую рамку аккуратно поднимаем и переносим на свободное место.
Вообще можно снять отдельно матрицу, но мне так удобнее.
Снимаем рассеивающие свет элементы
И вот они — планки со светодиодами. Заказываем на алиэкспресс планки под маркировкой TNMX010, отклеиваем старые и приклеиваем новые.
Я бы так и сделал, но «мы без телевизора уже 5 дней, почему так долго делаете?»,, поэтому буду менять отдельно светодиоды. Они бывают на 3 и на 6 вольт, в моем случае — 3V
Можно заменить только сгоревшие и занизить ток подсветки(не советую, но если тв мало отработал и сгорело 1-2 шт, то можно), но тут сгорели почти все. Условно рабочих оказалось всего 5 штук, и то они уже светят синевой.
Итак — снимаем линзы (я снял плоской отверткой) и располагаем так, как они были приклеены.
Теперь отпаиваем светодиоды. Сначала убираем старый скотч с планки, но я этого делать не стал — слишком много времени ушло бы на это. Каюсь — забыл сделать фото, поэтому постараюсь объяснить на словах, как я это обычно делаю.
Добавляю флюса и снизу, под светодиодом, грею паяльным феном на 300-350 градусов и жду пока расплавится припой и пинцетом его снимаю. Если потемнеет белое покрытие — ничего страшного, это на изображение никак не повлияет. Потом добавляю припоя на площадку светодиода, флюса, снова снизу разогреваю паяльным феном, жду пока расплавится и кладу новый светодиод и, покачивая его, припаиваю. Обращаем внимание на полярность! У меня широкий вывод — минус, узкий — плюс. Но если менять все, то неважно, можно просто поменять местами провода
В моем случае — грел, грел, а он никак не хотел отпаиваться, поэтому помог паяльником с жалом типа Топорик
Просто набираем на жало припоя, греем феном снизу, а сверху сбоку паяльником пытаемся сдвинуть светодиод, заодно и залудим посадочное место.
Можно еще сколоть люминофор у светодиода, и прям сверху паяльником отпаять остатки
В общем повторяем так 21 раз)
Насчет используемых светодиодов — в этом тв используются 3V мощностью 1W (ток подсветки 360-370ma при 63V=23W, те чуть больше ватта на светодиод), размеры я не мерял.
Я поставил чуть чуть крупнее чем были, типоразмер 3030 на 1W
Далее нужно приклеить линзы.
Наносим клей на точки крепления. Я использую черный клей t-8000. Почему не прозрачный? А так не видно, есть ли соединение поверхностей.
«А от нагрева не отвалится?» — нет, нагрева (особенно после снижения тока) особо не будет, да и сколько клеил — нигде не отвалилось.
Теперь, что бы не было засветов, надо oтцeнтpoвaть. Сначала визуально клеим линзу ровно по центру светодиода, затем уже во включенном состоянии смотрим — должна быть точка в центре. Будет засвет от светодиода — просто аккуратно двигаем линзу, пока клей не застыл.
Не знаю, правильно ли я делаю, но всегда все ок)
Перед приклейкой планок в корыто тв надо убрать старый двухсторонний скотч, но как я писал ранее — не стал это делать (с корыта остатки убрал). Попробовал растворителем Калоша, подумал, посчитал это дело слишком время затратным и бесполезным, поэтому счистил подгоревший скотч, счистил Калошей с клеевого слоя грязь, под каждым светодиодом на всякий добавил термопасты, и на 2 полоски акрилового скотча приклеил к корпусу
Собираем все в обратном порядке.
Внимательнее с матрицей — следите, что бы она полностью легла в свое место!
Теперь занижаем ток. В блоке питания, с обратной стороны, рядом с коннектором подсветки, убираем 2 резистора по 2,7ом из 4-х. Ток 0,18А.
Итог — телевизор работает, яркости хватает и можно еще уменьшить в настройках
Вот так меняется подсветка в этом телевизоре. Все так в телевизоре LG)
Спасибо за внимание!
Это разумный ремонт, когда явный брак светодиода и он единственный вышел из строя в самом начале эксплуатации, а гарантийный ремонт по разным причинам недоступен.
В случае когда ТВ успел пару-тройку лет поработать — временная мера. Остальные светодиоды с бОльшей долей вероятности скоро начнут клеить
ластыанод с катодом.В данной ситуации однозначно требуется замена всех светодиодов.
или хотя бы на термопроводный двухсторонний скотч вроде
но как по мне паста лучше и удобнее.
Обычны силикон уже дает эффект, с ним лучше чем просто прижатая плакина к радиатору. Автогерметики высокотемпературные еще лучше.
Но специализированные теплопроводящие, вроде TIAN MU, вообще отлично. Они выполняющие функцию теплопроводной пасты и клея, в застывшем виде заметно плотнее обычного силикона.
Тут были обзоры и сравнения. Поищите по Tian MU, вот например mySKU.me/blog/aliexpress/85017.html
Из личного опыта — давно клею на такие пасты радиаторы, например на процессоры роутеров, на ключевые транзисторы, на светодиодные сборки, пластины, звёзды. Эффект есть, держится хорошо.
А высоковольтный наоборот только на 400V. Часто на платах БП есть PFC и конденсатор уже ставят на 450V.
С миллионов партии не плохо экономит производитель.
На самом деле, тут верно заметили, что конденсатор на 450 В проработает в этой цепи дольше. Но разве производителю это нужно? Да и в реальности напряжение на нем вряд ли превысит 350 В, поэтому 400 В вполне подойдет. Что важно — так это зашунтировать его пленкой и следить за тепловым режимом, чтобы не перегревался.
Ага, щаз)
Очень редко меняю частично, (когда надо срочно и не хватает диодов на полную замену ), так же смотрю остальные диоды на их свечение и подозрительные тоже меняю(например-если зажигается быстрее всех остальных-меняю) да и гарантию даю ГОД на работу, конечно пару раз возвращали через время, но там проблема с контактами в планках были.
Я противник частичной замены, только новые планки или новые светодиоды, но редко приходится так делать)
Телик SUPRA STV-LC28T400WL
Медленно переходил с люминисцентных ламп на светодиодные и по мере это действа встал вопрос о их ремонте. У люминисцентных был свой дефектный «стиль», а у светодиодных свой — преобразователь и сами светодиоды. Переход на более-менее качественные лампы практически устранил проблемы электроники, но светодиоды так и продолжали дохнуть. Ну, парк ламп известен, сам брал (коробками), посему легко закупается светодиоды на замену. Зная китайцев и их продукцию, специально взял в не-самом-дешевом месте в магазине, специализирующимся только на LED. Сами светодиоды взяты с заведомо бОльшими ТТХ, чем в ремонтируемых лампах.
Далее начинается самое интересное — сам ремонт. Понятное дело, что замена только «сгоревшего» светодиода в лампе есть глупая идея, то менялись все сразу. Т.к. есть и фен и подогрев снизу и ИК паяльная станция, то методика пайки подбиралась самой щадящей — нагрев сверху сразу был забракован. Опустим нюансы, я лишь хочу сказать, что монтаж выполнялся не а-бы-как, ведь делалось для себя. Отмечу особо — купленный светодиоды на замену действительно имели лучшие характеристики, чем имеющиеся в лампах.
По результатам, самое полезное из этой горы трепа. ))
Ручной пайкой я не смог выдержать тепловой режим пайки. Светодиоды после пайки немного теряли яркость (измерено, к вопросу подходил серьезно же) и их срок службы оказался нопозволительно мал, лампа с замененными светодиодами работала где-то на треть времени меньше, чем оригинальная. Может мне попались «неустойивые» светодиоды, вся партия, но в это я крайне слабо верю.
Так что, к вопросу «пайки» стоит относится серьезно.
И да, 138 градусов — это далеко не сплав Розе.Одно другому не мешает.
Ведь светодиоды чего сгорают? Они сильно перегреваются, даже текстолит желтеет и в некоторых случаях чернеет!
Считаю правильным и более разумным изготовление либо приобретение рем.комплекта на АЛЮМИНИЕВЫХ подложках, сам по себе алюминий выступает как радиатор, а если в вашем телевизоре задняя стенка из металла, то нагрев вообще минимален, и не превышает 50*.
и не стал мудрить с понижением питания. пару лет полет нормальный.
У меня почти каждый день там по несколько часов подряд свет включен (оттого и в драйверах кондеры сохнут).
Силикагель и индикатор были в пакете с диодами?
Или по-китайски кучкой просто в антистатике лежали?
и спокойно поднимаешь за него
брусок не даёт гнутся тонкому листу и позволят спокойно работать
Клей скотча после спиртом смывается если не весь отошёл
Как владельцы смотрели телевизор-то? Светодиоды явно не одновременно умерли.
Или смерть больше половины светодиодов (16 из 21 !!!) на экране не заметна?
Ниужели нельзя было сделать на винтах и с термопастой.
И вообще — конструкция обеспечивает работу изделия в течение гарантийного срока и в идеале должна приходить в негодность на следующий день после его завершения.
Ток занизить есть смысл поскольку иногда при отключении сети слетают настройки яркости и подсветки на 100%. Возможно это часть задумки производителя по сокращению ресурса, но диоды при этом исправно дохнут, иногда с дымом.
по факту у жк телека самсунг сгорела подсветка, у LG яркость села до не неприличия.
а плазме моей панасониковской уже второй десяток пошел, выгорания не замечаю никакого.
Вон, у автора телевизор — 2018 года, то есть четырёхлетний.
А 60 000 часов, это, как ни крути, почти 7 лет НЕПРЕРЫВНОГО просмотра, не выключаясь)
в ЖК отсталые радио детали работаю в тепличных условиях
в тоже время у Плазмы без вентиляторов(выход из строя\Пыль на радиаторах/плохая конвекция) быстро выходят из строя (это без учёта цены которая минимум в 4 раза больше чем у ЖК при одинаковом разрешение и размере)
конечно, когда 4К не нужно, мне — не нужно.
Эээ… вместо оригинального левый поставили?
По мощности — такой же. По размеру — нет
так к чему я, и вот что мне не понятно. зачем людям эти полоски? которые имеют дикое тепловое сопротивление, а в нем основной косяк с ними и есть, не проще разметить расположение светодиодов, и распаять их непосредственно на метал теплоотвода, ну или через те-же самые «звездочки»
получим приемлемое термосопротивление, и относительно неплохой теплоотвод.
зачем наступать на те же грабли?
но в сети я чтото на такое творчество особо не наталкиваюсь. все эти полоски ставят. почему?
Если учитывать «полоски» с алюминиевой подложкой (многие LED-ТВ российско-китайской сборки именно такие зачастую и используют), то она и идёт как «звёздочка», только многократно большей площади и более-менее выравнивающая температурный режим для всех светодиодов.
P.S. А стеклотекстолитовые «полоски» (применяемые в Samsung, LG, etc.) почти всегда фольгированные медью с обоих сторон. Поэтому, учитывая общую площадь поверхности фольги, коэффициент теплопередачи меди, малую толщину текстолита и высокое качество заводских светодиодов, то гарантию они «отрабатывают» всегда. Зачастую, также, и покрывают срок службы в 3-5 лет.
при этом снижение температуры кристала на 10 градусов очень сильно сказывается на продолжительности жизни.
плюс полоску трудно приклеить хорошо и надолго, так как получаются разные температурные коэффициенты по расширению разных металлов.
вот потому и мысль непосредственной пайки на основание или звездочки.