Часы Winner, калибр СН2650SG, или так ли страшен скелетон за 20$?

Вот их лицевая сторона. Стекло перенесло изрядный удар, последствия которого и запечатлены на их лице. Корпус изготовлен из того, что называется «часовой сплав». Что это, сказать затрудняюсь, но он довольно тяжел, покрытие качественное. Дизайн… явный стим-панк, напоминает шайбу с прорезанными по краю долами, но нас в большей степени интересует механизм. До него чуточку позже доберёмся.

С обратной стороны — крышка с прозрачным окошком, через которое можем созерцать все хитросплетения пружин и колёс, а заодно наслаждаться мерным ходом маятника. Да, это завораживает подобно огню, воде и… что там было ещё? Крепление на винтах. Их шесть. Примем, как факт.

Вот так дизайнеры решили оформить корпус. Понимаю, эстетика — вопрос индивидуального восприятия. Но что касается прочности, то ничего плохого здесь не скажешь. Сшит он крепко. Даже очень крепко. После того, как его отмоем, думаю, вид его куда как улучшится.

Вывинчиваем шесть винтов, удерживающих заднюю крышку, и снимаем её.

Крышка сложной формы, снабжена резиновым уплотнителем. На футоре коронки вала, внутри коронки, тоже есть уплотнитель, который входит внутрь втулки корпуса. Так что по крайней мере дождь часам в подобном корпусе не так уж и страшен. Главное, не забыть смазать уплотнители силиконовой смазкой. Она по крайней мере не даст высохнуть пластификатору и резина сохранит эластичность надолго, что нам и требуется.

Так выглядит буртик задней крышки с уплотнительным кольцом. Рядом — винты крепления крышки к корпусу.

Внутри корпуса механизм зафиксирован пластиковым кольцом. Методика распространённая. Кстати, при ударе это ещё и амортизатор.

Здесь хорошо видна кнопка разъединителя заводного вала. Но до того, как извлечём заводной вал, деактивируем пружину. Обратите внимание. Здесь собачка заводного колеса выполнена особым образом. В конструкции нет пружины. Пружиной здесь является сама собачка, благодаря особой конструкции узла. Собачку удерживает вот тот большой синий винт. Сейчас мы разберём узел. Вывинчиваем винт, снимаем собачку.

Вот. И это всё! Не надо напрягаться, пытаясь не потерять маленькую тонкую пружину, которая обычно присутствует в узле собачки заводного колеса.

Собачка снята. Но колесо еле-еле поворачивается. Затвердевшая смазка. Но ничего, подождем. Вот. Пружина раскрутилась. Теперь можно продолжить и снять заводной вал.

Нажимаем на кнопку разъединителя и вынимаем вал.

Теперь можно вынуть механизм из корпуса. А стеклу таки да досталось…

Перед нами механизм, корпус и пластиковое кольцо, удерживающее механизм в корпусе.

Вот он, готовый к разборке калибр.

Повернём его лицевой стороной вверх…


Тут-то надо рассмотреть Предмет повнимательнее. То, что на первый взгляд выглядит, как гравировка на мостах, на самом деле представляет собой штампованную накладку из фольги. Она погнута. Возможно, причиной тому разбитое стекло, возможно, кто-то до меня пытался разобраться в причине остановки часов, но накладка эта измята и часть её изогнулась, затормозив собой ход колёс.
Накладка эта приклеена к кольцу циферблата и вместе с ним установлена на механизме на двухстороннюю клеящую ленту. Так. Снимаем этот, пардон, «сандвич» и убираем всю эту «красоту». Восстанавливать эту пародию на гравировку я не буду, и не просите. Тем более, циферблат тоже требует замены. Ну да ладно. Нам интересен в первую очередь механизм.

Это надо же такое придумать…



Продолжаем. Снимаем стрелки. А вот тут — внимание! В часах обычной конструкции циферблат является не только элементом дизайна, но и своеобразным мостом того, что находится под ним. Отчасти, именно циферблат удерживает часовое колесо от смещения. Для этого между циферблатом и часовым колесом прокладывается пружинная шайба. это очень важная деталь, без которой колесо со стрелкой будет болтаться как попало. В случае со скелетированным механизмом циферблат не может выполнять такую функцию. Поэтому в скелетонах устанавливается присущая именно им деталь — фигурная крышка часового колеса. Вот она в центре механизма и представляет собой петлеобразную деталь особой формы. Именно она удерживает часовое колесо с часовой стрелкой, накрывая пружинную шайбу. При съёме стрелок нужно придерживать часовое колесо во избежание поломки или деформации это петли. Собственно, можно вообще не снимать часовую стрелку с футора колеса, а снять колесо вместе с пружиной и стрелкой, но это если не надо мыть механизм. В нашем случае без этого не обойтись. Итак, придерживаем колесо путцхольцем и очень аккуратно снимаем стрелку пинцетом.

Снова кладём калибр быстрой стороной кверху и снимаем баланс.

Вот он перед нами. Итак, прежде всего — противоударная защита присутствует. Притом, защита весьма неплохая. Ось баланса не пострадала от довольно сильного удара. Две регулировки — скорости и выкачки. Мост баланса. Тут интересно. Он ажурный. Толщина материала, из которого он изготовлен, один миллиметр. Собственно, не так уж он и гибок, но вот в плане температурной стабильности, тут я сомневаюсь. Что ж, скелетон, он и есть скелетон. Положение, как говорят, обязывает быть именно таким. Едем дальше.

Баланс снят. Очередь за анкерной вилкой.

Вот этот узел. Анкерная вилка, мост анкерной вилки, винт крепления. Никаких особенностей здесь нет.

Снимаем колёса заводного механизма. Колесо барабана (собачку мы демонтировали ранее).

И заводное колесо. Напоминаю — его удерживает винт с левой резьбой, хотя это никак не обозначено на самом винте. А положено! Кроме того, на оси заводного колеса присутствует шайба, уменьшающая износ оси в платине. Тут всё, как везде.

Разбираем ангренаж. Снимаем мост ангренажа. Вот что под ним — секундное колесо, промежуточное колесо и анкерное колесо. Они удерживаются одним мостом с тремя камнями.

Вот этот мост. Он тоже ажурный. Кроме того, мост имеет профиль разной толщины. Толстая часть — один миллиметр, тонкая часть — полмиллиметра по толщине. В руках мост слегка пружинит. Это скажется на сборке, когда нужно будет закрепить ангренаж. Но об этом несколько позже.

Здесь обращают на себя внимание камни. Они очень тонкие и в них нет маслёнки, как в обычных механизмах. Роль маслёнки здесь выполняет буртик гнезда, в которое камень запрессован. Нужна особая аккуратность, иначе такой камень очень легко повредить при манипуляциях по обслуживанию.

Снимаем секундное, промежуточное и анкерное колесо.

Так выглядит секундное колесо под микроскопом.


Это промежуточное колесо.


А это — анкерное. Ничего, от всего лишнего мы их отмоем!



Поворачиваем механизм медленной стороной кверху и разбираем колёсную систему. Для начала снимаем плетевидный мост-крышку часового колеса.

Теперь часовое колесо с пружиной шайбой.

За ним, пока мост центрального колеса на месте, снимаем минутный триб с оси центрального колеса, вексельное и переводное колёса.


Снова переходим на быструю сторону и демонтируем мост центрального колеса. В нем нет особенностей.

Разбираем двигатель. Снимаем мост барабана.

Теперь можно снять барабан, центральное колесо и кулачковую муфту ремонтуара.

Мост барабана. Разумеется, ажурный. Вот только мне совершенно не ясно, зачем нужно было ослаблять мост, если вся сия ажурность закрыта от глаза зрителя барабанным и заводным колёсами, прячется под ними. А кстати сказать, тонкая част моста, в которой выполнены гнёзда коре, всего-то полмиллиметра толщиной. Ну, так красивее, даже если только часовщик и увидит красоту эту. Итак, тут прочность принесена в жертву идее. А идея — есть идея. Принимаем, как факт.

Снимаем с платины барабан и центральное колесо.

Открываем крышку барабана. В барабане выполнены окна — скелетон! С одной стороны у такой конструкции есть практическая польза — это позволяет оценивать степень завода пружины, то есть, такая конструкция как бы в самой своей идее несёт индикатор марш-резерва. С другой стороны при смазке такого барабана нужно быть острожным, дабы вытекшая из него смазка не перепачкала весь механизм. Здесь выход такой, разобрать пружину, протереть её промасленной ветошкой и всё на этом. Или капнуть чуток масла на неё после промывки и хорошенько убрать лишнее, оставив лишь тонкую плёнку.

Очередь ремонтуара. Кулачковая муфта…

… и всё остальное. Тут никаких особенностей. Та же R-образная пружина и два переводных рычага — кулачковой муфты и заводного вала. Вот они все россыпью.

Платина свободна от деталей. Рассмотрим её ажур со стороны стрелок,

со стороны баланса и…


… и «пошел купаться Веверлей!» ©

Кладём платину на подставку и начинаем сборку с ремонтуара. Деталей немного, ремонтуар выполнен довольно просто и удобно. Минута и всё на месте. Со смазкой не усердствуем. Только плёночка.

Накрываем собранный механизм ремонтуара крышкой-пружиной.

Переходим на быструю сторону.

Устанавливаем центральное колесо, накрываем его мостом…

… и после этого устанавливаем минутный триб. Для этого переносим калибр на жёсткое основание так, чтобы камень моста центрального колеса имел упор. Иначе при установке триба можно повредить камень.

Собираем двигатель. Водружаем барабан на его законное место…

… и закрепляем мост барабана. Разумеется, все оси и камни при этом смазываются. Но не обильно, это — скелетон.


Собираем ангренаж. Устанавливаем в камни секундное, промежуточное и анкерное колесо. Это получилось без особых проблем, только анкерное так немного неудобно устанавливать, неудобный доступ у него. Зато всё хорошо просматривается — скелетон!
Так. Колёса на месте, но это только полдела.

Основное — накрыть их мостом. А вот тут закавыка — мост тонкий и слегка пружинит. То есть, выравнивается он только при полностью завинченных винтах крепления. Получается, что при установке его приходится немного прижимать, а как это сделать так, чтобы не повредить цапфы колёс? Сложный номер… приходится слегка подтягивать винты и при этом стараться попасть цапфами в камни. Я, честно говоря, малость вспотел. Ну да ладно, получилось. Давно так не морочился со сборкой! Пойду, кофейку выпью…

Отдохнул. Можно продолжать. Теперь дело пойдёт проще. Возвращаем на место заводные колёса, закрепляем их винтами. Кстати, заметили, что все видимые винты покрыты синим воронением? Красота — дело серьёзное. Устанавливаем на место собачку. Вот как она расположена. Ну, нравится мне этот узел, и всё!

Завинчиваем винт на место. Всё, порядок.

Теперь — на медленную сторону. Устанавливаем переводное, вексельное и часовое колесо.

Накладываем пружинную шайбу и устанавливаем на место мостик часового колеса.

Хорошо. Проверяем скат колёсной системы. Кстати, давно такого ската не видел. Механизм движется легко и свободно, просто прелесть. Пора устанавливать анкерную вилку. Здесь проблем никаких нет.

А раз вилка на месте, то можно и баланс установить. Супер, побежал великолепно!

Обслужим бушоны баланса. Откроем лиры, они здесь закреплены в арматуре, но ненадёжно. Нужно аккуратно их открывать, чтобы не выскочили. Но и если выскочат, то назад их не трудно поставить. Но можно потерять…

Разбираем, промываем и смазываем инкаблоки. Всё. Можно устанавливать стрелки, а затем регулировать ход.

Кстати, светомасса светится так, что даже днём её видно!

Получилось вот так. Да, это не цимес, но пока — чтоб было. Далее что-то придумаем.

Упс! А куда это метка «11 часов» делась? Сейчас… а, нашел. Приклеим на место. Затем протестируем на приборе, настроим и соберём калибр в корпус.

Запускаем Clock Tuner. Постмотрим, что можно наколдовать с ходом. Тестируем в двух положениях — циферблатом вверх и циферблатом вниз. То есть, как ведёт себя баланс при опоре на верхнюю и нижнюю цапфу.

Это — «лицом вверх». Результирующая — «в ноль». Нет, это вовсе не значит, что часы за сутки не уйдут ни на секунду. Это значит лишь то, что при этой степени натяжения пружины, в этом положении, при этих флуктуациях за учетный промежуток времени суммарная погрешность — «ноль». Далее пружина будет ослабевать, изменится температура, часы будут менять положение в пространстве и суточная суммарная погрешность хода, безусловно, будет иная. Но мы видим самое главное — ход равномерный. Нет никаких выбросов. Палеты притянуты верно, это уже само по себе говорит, что результат ремонта отличный. Далее наденем часы на руку и посмотрим, как они поведут себя. А после этого откорректируем ход по суммарной суточной погрешности, которая здесь не должна быть слишком уж большой.

Перевернём часы циферблатом вниз. Разница в ходе есть, но с практической точки зрения и учитывая класс механизма ею можно приберечь. Скажу, что при восстановлении советских механизмов не всегда удается выйти на такой вот уровень. В общем, таким результатом я доволен.

Соберём часы. Как-никак, а механизм живой и, как показали тесты, весьма работоспособный. Соберём, поглядим на всё вместе и сделаем выводы.
Да, светятся стрелки ярко. Но недолго.

На самом деле механизм выглядит гораздо лучше, как на макрофотографиях.



И с обратной стороны сияет.

Корпус отмыл. Но поскольку видал он виды… ну, такой, как есть.





Стекло, разумеется, надо бы поискать. Но это со временем. Пока дождут своего часа.