Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня поделюсь своей небольшой доработкой потолочного кухонного светильника, добавление яркости свечения с помощью светодиодов. Под катом светодиоды, алюминий, проводочки и термоусадка…
Все затевалось из-за того что в один прекрасный день жена сказала: «Мне мало света на кухне». В кухонном светильнике у нас дома стоят три светодиодные лампы на 10 Вт, для увеличения яркости решено было добавить еще светодиодов в светильник, заодно распределить световой поток по всей площади светильника.
В светильнике будут использоваться
такие светодиоды:
Для светодиодов нужно охлаждение, решил установить их на алюминиевую пластину. Мне лень было делать разметку в ручную на металле, поэтому сделал на компьютере в иллюстраторе, получилось ровно и красиво:
Распечатал, наклеил на лист алюминия, вырезал по размерам, накернил, просверлил отверстия и нарезал резьбу М3:
Диаметр получившейся пластины 200 мм, толщина материала 3 мм.
Отверстия более крупно:
Для крепления светодиодов из того же материала нарезал девять квадратов:
Из них, на токарном станке, изготовил шайбы. Задумка такая — в центральное отверстие вставляется светодиод, а в боковые — винты, ими будут прижиматься светодиоды к основной пластине.
Перед тем как устанавливать светодиоды необходимо выгнуть так как нам нужно их ножки, чтобы они не касались основания на которое будут устанавливаться, а были напротив просверленных отверстий:
Нарезаем провод нужной длины:
Намазываем основание диодов термопастой GD900:
Припаиваем провода, надеваем термоусадку и устанавливаем на пластину:
Вставляем винты и прижимаем с помощью шайбы к основанию:
Аналогично собираем остальные светодиоды:
Вид собранной пластины с другой стороны, видно что диоды подключены последовательно:
Еще фото светодиодов крупно:
Для питания светодиодов использовался
такой драйвер:
Ток протекающий в цепи питания диодов 600 мА при напряжении 30 В, суммарная мощность получается 18 Вт.
Пора устанавливать на сам светильник. Сначала думал сделать крепление к трём трубкам на корпусе светильника, поэтому на алюминиевой пластине по периметру были сделаны три пары отверстий с резьбой, но в итоге отказался от этой идеи и прикрепил гайкой к центральной оси.
Драйвер прикрепил к боковой трубке.
При работе светильника в несколько часов — диоды еле еле тёплые, думаю должны прослужить долго. Вид устройства в собранном виде:
Вот такой получился DIY, жена довольна, я тоже. Всем спасибо за внимание!
типа таких
Теплоотвод будет гарантированно лучше, а трудоемкость — в разы меньше.
Вообще, я б такие труды не закрывал плафоном, такую красоту надо демонстрировать )
Я сейчас серьезно, не издеваюсь )
Эти «гуманистические» плафоны и рассеиватели поглощают в среднем 50% светового потока!
Автор, попробуйте внезапно завести жену на кухню со включенным без плафона светом. Как она изумится яркости освещения!
Господа, не будьте дебилами, не душите свет добровольно толерастическими «рассеивателями»!
«Сезон начинается, а вы не смогли найти в продаже лопату?
В этой статье мы расскажем, как из списанного домкрата и железных брусков сделать штамп для лопат!
Нужно немногое — железный брус для штампа, листы титана, фрезерный станок....»
2. На «звезде»-то под термападом все равно изоляция, и вряд ли она имеет меньшее тепловое сопротивление, чем чуток термопасты.
3. И, главное, при такой мощности и площади брюшка это совершенно некритично.
А вот сравнить свет данных светодиодов на камеру с чем-нить эталонным (лампа накаливания или солнечный свет из окна будет вполне информативно, если слишком ярко — можно зайчик зеркальцем сделать и его фотать) в одном кадре не мешало бы…
В таком корпусе думаю все светодиоды имеют изолированный термалпад, я их за несколько лет много перепаял.
Данные подложки, плохо приспособлены даже для 1w светодиодов.
В прочем если присмотреться, то на показанных вами подложках, указано для каких светодиодов они предназначены.
Как и на фото упаковки из обзора, указан номинал
Есть в наличии горсть таких. Без радиатора, через 2-3 минуты, в руки не взять.
Так это же прекрасно! Значит, термоконтакт со светодиодом нормальный. А без радиатора они и не должны рассеивать, не та площадь. По одному ватту на диод вообще без вопросов, но нет никаких видимых причин, почему бы и 3W с каждого не отвести. К тому же, номинальные 700 mA для якобы 3W это лишь 2 с четвертью потребляемой и менее двух в тепло. Это очень скромно.
Подложка играет термоинтерфейса, и сама по себе даже ватт не рассеет, рассеивать должен радиатор, к которому подложка прикреплена.
Практика (если кому интересно) — 11.5W подводимой, светодиоды на алюминиевой пластине 19x29 см. Без окраски (легкое такое анодирование) примерно 16 градусов перегрева, для окрашенной (нитроэмаль) 12.
По вашей логике, мощные хмели, а то и еще более горячие XHP35, 50, 70 до 30Вт (у меня и такие есть) надо тоже садить надо пузом на термопасту вместо запайки на звезду. Угадайте, сколько они проработают в вашем случае, в секундах.
или вы мне пытаетесь донести что пузо это один из проводников?
Да, большинство звезд имеют тонкий слой диэлектрика между площадкой под термалпад светодиода и основным телом заезды, но это компенсируется большой поверхностью площадки. А если диэлектрик является тонким слоем оксида или керамики, то теплопроводность уже подбирается к теплопроводности обычного металла. Теперь понятно?
Все площадки смд светодиода предназначены для пайки, без исключения. Точка.
Ни разу не шутка…
aliexpress.com/item/Cree-XLamp-CXA1512-24W-COB-EasyWhite-5000K-Warm-White-3000K-LED-Chip-Light/32651772302.html
Драйвера
aliexpress.com/item/6W-9W-2-3-x3W-12V-LED-Driver-900mA-Waterprooof-Power-Supply-DC-AC-85V-265V/32782077302.html
aliexpress.com/item/20W-AC85-277V-LED-Driver-7-13x2W-450mA-DC20-45V-LED-PowerSupply-Constant-Current-LED-Bulb/32830187161.html
Мне это всё уже приехало, не доходят руки пока собрать.
Да даже обычные не hi-cri брендовые светодиоды довольно приличный свет дают
PS: И это главное, как показывает многолетний опыт… :-)
Только одного не понял, зачем диоды Full Spectrum 380-840nm их обычно для растений берут. У продовца есть прекрасные диоды специально для комнатного освещения aliexpress.com/store/product/High-Power-LED-Chip-1W-3W-Warm-White-SMD-COB-Lamp-Diode-Light-Beads-Super-Clear/2335145_32839286419.html и CRI (Ra):>90 у них подходящий.
В случае со светодиодами с высоким cri приходится жертвовать отдачей, но поверьте, оно того стоит
В случае со светодиодами с высоким индексом цветопередачи, естественно, приходится жертвовать светоотдачей, но не до такой же степени! 120-140 люмен на ватт при cri 90 — хорошо, пусть будет, но не 34-45 же…
И даже санлайки с их невообразимо крутым светом все равно в районе 100 люмен на ватт выдают…
Так что можно лишь гадать про цветовую температуру и CRI. Главное, чтобы результат удовлетворял владельца.
Например habr.com/ru/post/406663/
habr.com/ru/post/374173/
Интересно, что бы у вас получилось, если вам и диоды хорошие дать?.. ;)
да даже хороший термоскотч проканает
Много сделал различных LED-светильников и ламп. Вот одна из них, назвал «Отрыжка Змея Горыныча»:
Работает в торшере уже полтора года. Если интересно, могу сделать обзорчик.
Так же замечено что 3Вт эмиттеры нет смысла питать более чем на 1Вт. прирост яркости незначительный.
За рукоблудство — плюсую.
Отдача слабая (прожектор с 40шт этих эмиттеров потреблением 86 ватт сливает по яркости 18-ваттной (официально 9-ваттной, но пролайт в даташите предлагает двойной разгон при достаточном теплоотводе) матрице пролайта).
Оттенок — жестокая жесть. Зеленые просто ппц насколько, китайские латисбрайты и рядом не стояли. Только засчет тирки-пупырки с колодцем кое-как можно использовать (самый зеленый свет излучается узким кольцом почти параллельно подложке, на максимальных углах. Колодец этот свет пропускает и он теряется в корпусе прожектора, а фокусироваться начинает уже более белый поток, который дополнительно замешивается пупыркой).
а все что пластинами это сплавы и там теплопроводность начиная от 50 (как у стали)
что это за пластина, откуда она, какой сплав… может действительно диод горячий, а пластина тёплая. она еще и крашеная.
Теперь самым слабым звеном выглядит драйвер. Светодиоды переживут его 100%
Автор пишет про 30В 600мА, но фоток нет. Кмк там должно побольше напряжение быть.
«очень высоким индексом цветопередачи >=90»
Сейчас практически все не нонеймы дешевые имеют примерно такую же цветопередачу.
Кстати, под фразой «очень высоким индексом цветопередачи >=90», я имел в виду, что если хочется светодиодный свет свет с высоким индексом цветопередачи, то там есть смысл в приобретении светодиодов и их распайки. Например такие e-neon.ru/svetodiodyi/smd-svetodiodyi/sel-2835-3hi-3v150 или такие e-neon.ru/svetodiodyi/smd-svetodiodyi/sel-2835-57hi-3v175 Либо вот кри средней мощности с хорошим индексом цветопередачи e-neon.ru/moschnyie-svetodiodyi/moschnyie-svetodiodyi-1/xpgdwt-u1-0000-00fe2 Которые кстати лучше и дешевле чем в статье, да и описанию енеона я доверяю больше чем продавцам с али)
В случае последовательного соединения как у автора. при выходе из строя одного диода весь свет гаснет, то же самое произойдет если выйдет из строя драйвер…
к примеру www.fasttech.com/products/1609/10060491/9688784
мне кажется шайбы используемые автором сужают угол освещения, и получается что диоды светят конкретно под собой… наверное имеет смысл сделать «ромашку» сделав пропилы в форме лепестков (в большой круглой алюминиевой пластине), и лепестки отогнуть таким образом чтобы пучок света диод светил не «под себя» а немного в сторону…
CRI в обоих случаях 80…
у фасттеча, более современные СОВ, с углом половинной яркости (Beam angle) 170 градусов, у неоновской сборки всего 120…
за 5 шт 9 ваттных фасттечи просят 7,55$ (что примерно равно 500руб)...55руб, за ватт, у неонов цена при покупке менее 200шт, 99,65 руб, цены также одинаковые…
по поводу пульсаций: драйвер на 1 микросхеме у неоновских не очень отличается от фастечевского…
Вариант с сборками с AC-питанием — конденсаторный балласт, приличный электролитический конденсатор фильтра и питать уже постоянкой. Пульсации все равно будут, но много меньше.
Но если бы и драйвер (а что — «драйвер»? Стабилизатор тока в худшем случае, в лучшем — щепотка мозгов, чтобы коммутировать группы диодов в зависимости от напряжения), то от DC хуже не будет, если озаботиться внешним токоограничением.
Может быть, есть какие-то особенные случаи (вдруг вспомните, где читали — было бы интересно, для общего развития), но явно не тут.
Оч. хороши по цветопередаче. Подпер их еще зеленым, не помню точно длину волны, если будет интересно, найду. Восприятие освещения улучшилось кардинально. На 18 двухватных сеулов 1 зеленый.
про Сеулы читал здесь, и сажал так же примерно.
ссылка
там же в комментах и про зеленый идею подал коллега u3712
Даже в настолку ребенку сделал, с доработкой драйвера, убирал пульсации, и сделал диммирование.
Сейчас у меня в комнате 6 ламп Е27 каких-то усредненных-китайских из ближайшего магазина (10 и 12Вт). Напряжение на этой фазе очень часто плавает вокруг 200-205В. И вот эти лампы зело сильно реагируют на колебания напряжения — видны помаргивания :( Задумался о замене на что-то другое.
Проверил сейчас led-лентой — не мигает (но там ведь БП «по напряжению»). А вот как поведет себя при питании «током»?
Хочу взять горсть cree в оффлайне (еще, правда, не понял каких) и собрать что-то на подобии варианта ТС.
Теперь надо попробовать на «отдельно стоящих» диодах и питанием по току.
Конкретно таких в «надежном месте» нет сейчас, но есть другие. И вот тут начинается вся сложность с Cree — у них линеек светодиодов, что у дурака фантиков — пока поймешь какие конкретно подходят для этой задачи…
Пока только нашел 3000К с нормальным cri (в наличии которые есть), а хотелось бы 4500К, примерно. Остальное максимум 80.
Если я хочу равномерно осветить комнату 5.6*3.6, то мне лучше взять много «мелких» (по 1-3Вт) или несколько мощных (10-15Вт)? С первыми, в принципе, понятно — по аналогии с led-лентой можно клеить на алюм.профиль. А вот как мощным теплоотвод городить если что?
Светодиоды сами выбирают нужное им напряжение или там регулятор напряжения не показанный стоит? Ведь на картинке драйвер выдает 18-34В. Или 30В — это для примера расчета мощности, а напряжение гуляет в пределах?
И автору. Надо бы первую фотку светодидов в пакетике заменить. Там пакет с диодами полного спектра, типа для растений.
Светодиодный драйвер это стабилизатор тока, а не напряжения.
просто есть нормы на освещение жилых помещений. Многие от большого ума путают их с освещением рабочего места и устраивают из кабинета или гостинной операционную.
А понимание «хорошего-лучшего» у каждого своё. Куда стремиться нужно — я вон выше сказал, но желающих как-то пока не очень...))
Как раз измерения освещенности люксметром и показывает, что мое освещение находится в норме, причем не в центре, а практически в любом углу комнаты. Плюс потолок не черный квадрат, а светящийся квадрат. И еще для упертых повторю, когда буду делать операцию на мозге упертых, я запалю весь свет. Когда я отдыхаю на диване или смотрю телевизор, достаточно фонового света по периметру. Тройной у меня выключатель, тройной если еще не понял. Да что говорить, ты же устриц не ел. Не читал- но осуждаю
Говорить о «хорошем свете» не имея 0,5 кВт на квадрат равно что кур смешить))) Вот именно, мои куры смеются, потому что у моих кур стоит кукуруза в честных 15 светодиодных ватт на 12 кв.метров. Им нравится, они мне это ежедневно снесенными яйцами говорят. А ты можешь себе в зале использовать 4-9W, только не надо всем рассказывать какой свет отличный.