Казалось бы, что Ca-Ca аккумуляторная батарея (АКБ) емкостью 60 Ач легкового автомобиля Фольксваген Поло седан настолько разительно отличается от компьютерного аккумулятора типа AGM 7 Ач, что породнить их может только принцип электрохимического накопления, хранения и возврата электрической энергии. Но умозрительная связь оказалась намного прочнее, чем я предполагал. Мне удалось их практически породнить благодаря источнику бесперебойного питания (ИБП Back-UPS CS500), разработанному специалистами фирмы American Power Conversion (APC) в 1981 г. Данный продукт оказался настолько удачным и надежным, что получил широчайшее распространение в России, и поныне работает с компьютерами у миллионов пользователей.
Об использовании ИБП Back-UPS CS500 для подзаряда сравнительно большого автомобильного кислотного аккумулятора я рассказывал в моем предыдущем обзоре. Но затем описанный импульсный источник на стадии практического использования пришлось дополнить коммутатором, фото которого представлено на титульном рисунке. Мигающий светодиод иллюстрирует периодическое появление выходного напряжения 220 В, подаваемого на устройство буферного заряда. Свободная вторая розетка предназначена для подключения обогревателя аккумуляторной батареи. Устройство обогревателя, а также особенности режима буферного заряда и возможный алгоритм коммутации зарядного импульсного напряжения поясняются ниже.
Как оказалось, использованный из ИБП импульсный источник питания на микросхеме TNY255, т.е. первооснова устройства буферного заряда, способен продлевать жизнь в 2 раза (так свидетельствуют пользователи промышленных зарядных устройств, способных работать в буферном зарядном режиме) различным кислотным АКБ. Примечательно, что при этом отдаваемый устройством рабочий ток сразу после подключения разряженного на 5…20% АКБ соответствует примерно 1 А, а затем ток по мере заряда аккумулятора постепенно снижается и составляет всего лишь десятки и сотни мА, в долгосрочном периоде 20…10 мА, и даже меньше. Это зависит от номинального значения компенсируемого зарядным устройством тока утечки (саморазряда). Динамику изменения буферного зарядного тока аккумулятора в автомобиле Фольксваген Поло седан иллюстрирует рисунок, объединяющий три последовательных этапа. Измерительная установка была собрана в моторном отсеке автомобиля вблизи аккумулятора, при этом аккумулятор от бортовой сети автомобиля не отключался.
Напряжение на клеммах аккумулятора измерялось цифровым мультиметром. Устройство буферного заряда подключено к сетевому напряжению 220 В через последовательно соединенные китайский измеритель потребляемой мощности и коммутатор зарядных импульсов. Зеленый светодиод коммутатора индицирует наличие сетевого напряжения, жёлтый ─ активную фазу зарядного импульса. На период паузы в процессе буферного заряда желтый светодиод гаснет. Верхняя строка экрана ваттметра отображает текущее время, средняя ─ регистрируемую потребляемую мощность в ваттах, нижняя ─ стоимость расходуемой энергии, в данном случае не учитывается.
На этапе включения (левый снимок) текущее время составило 14 час. 43 мин., напряжение аккумулятора 12,7 В, потребляемая мощность 16,1 Вт, зарядный ток более 600 мА, примерно 1 А при дополнительном измерении мультитестером. На центральном снимке через 26 мин. (время 15:09) зарядный ток снизился до 250 мА, потребляемая мощность уменьшилась до 7,5 Вт, напряжение на аккумуляторе возросло до 13,39 В. На правом снимке через 1 час 33 мин. после момента включения потребляемая мощность снизилась до 1,2 Вт, зарядный ток до 30 мА, напряжение на аккумуляторе возросло до 13,52 В, достигнув почти предельно возможного напряжения 13,6 В. Следовательно, пополнение аккумулятора энергией за данный промежуток времени также почти максимально.
Зачем потребовались эти измерения? Чтобы оптимизировать длительность импульсов зарядного тока в устройстве буферного заряда для используемого импульсного источника питания, у которого выходное напряжение примерно 13,6 В. Под таким напряжением аккумулятор может находиться неограниченно долго, при этом он будет заряжен на 100% номинальной емкости. Как показали описанные измерения, длительность зарядных импульсов с примененным зарядным устройством должна составлять не менее 90…110 мин. Если мощность применяемого устройства буферного заряда больше, длительность импульсов может быть короче. Например, другая известная фирма OptiMate, производящая свои зарядные устройства с 1994 г., запатентовала другие параметры импульсов (заряд ─ 30 минут, пауза ─ 30 минут) вероятнее всего именно по этой причине.
Благодаря своей многочасовой продолжительности, буферный заряд работает исключительно с такими токами: сначала с амплитудным значением в 1000 мА, затем в несколько десятков мА. И что замечательно, аккумулятору абсолютно безразлично, каким током его «кормят». Пусть и мизерным, но если достаточно долго, тогда в нужный момент он с готовностью выдаст в обмотку стартера короткий (примерно 2,5 с) импульс пускового тока с амплитудным значением в сотни ампер, приводящий во вращение вал автомобильного двигателя внутреннего сгорания при его пуске. Главное, чтобы при этом напряжение на аккумуляторе не упало ниже 9 В, иначе следующая попытка вероятнее всего тоже окажется безуспешной. Именно так следует воспринимать надписи, сопровождающие диаграмму пускового импульса. Здесь отчетливо видно, что перед пуском двигателя напряжение аккумулятора составляло примерно 12,5 В, после пуска, когда включился штатный электрогенератор, напряжение увеличилось примерно до 14,5 В.
Данная диаграмма и другие последующие документировались с помощью монитора батареи BM2 Battery Monitor (1499 руб.)
https://aliexpress.ru/item/32794632957.html
Отсюда следует вывод: аккумулятор всегда должен быть исправен и заряжен до уровня не менее 50% от своей номинальной емкости, а лучше ─ 80 %, особенно в зимнее время. К сожалению, даже летом во время длительной стоянки автомобиля происходит саморазряд АКБ из-за неизбежных потерь по причине утечки тока как в самом аккумуляторе (особенно не новом), так и повышенных утечек в электрооборудовании автомобиля. Поэтому справедлив и второй вывод: если заряд АКБ от штатного электрогенератора при эксплуатации автомобиля в режиме редких коротких поездок по городу недостаточен для уверенного запуска двигателя, в этих условиях водитель должен обеспечить дополнительный подзаряд аккумулятора от вспомогательного зарядного устройства, желательно с буферным зарядом. Иначе длительная стоянка с разряженным аккумулятором сначала приведет к его сульфатации, а затем и быстрому выходу из строя.
В принципе, буферный заряд в настоящее время достаточно хорошо изучен, и многие производители, в том числе и отечественные, предусматривают наличие такого режима в производимых зарядных устройствах. Например, позиционирующая себя как ведущий мировой эксперт в области обслуживания автомобильных аккумуляторов шведская фирма CTEK реализует в торговой сети, в том числе и в России, компактное десятиамперное зарядное устройство MXS10.
Если верить этой фирме (а основания для недоверия у меня отсутствуют), 18 известнейших автопроизводителей, в частности ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, LEXUS, MERSEDES BENZ и другие, рекомендуют для своих автомобилей подобное зарядное устройство, показанное на рисунке.
Несмотря на внешнее отличие лицевой панели прототипа и его клона, полагаю – корпус и его содержимое взаимно ничем не отличаются.
В левой части лицевой панели оригинального зарядного устройства отображена зарядная диаграмма напряжения (верхняя линия) и тока (нижняя линия) для восьми возможных этапов заряда. Каждый этап подсвечен желтым светодиодом по мере его выполнения, а по завершении всей заданной программы загорается зеленый светодиод в левом нижнем углу панели.
И сколько стоит это замечательное устройство? Покрепче держитесь за стул: на Яндекс-маркете 35000 руб. Это сколько новых аккумуляторов можно приобрести за такие деньги? Несмотря на такую заоблачную стоимость, среди отзывов нашёлся один пользователь, сообщающий о некорректном функционировании устройства. Если он не ошибается, в его экземпляре досрочно отмечается самопроизвольное прекращение заряда вне зависимости от выбранной программы, при котором зеленый светодиод на любом из этапов случайным образом выдает сигнал о завершении работы. Конечно, в сложном техническом устройстве весьма вероятно возникновение отказов, и тем не менее, лучше бы этого не наблюдалось. Возможность нарваться на такой конкретный «брак качества» в дорогостоящих аппаратах очень огорчает.
Нет уж, лучше я порадую свою «земноводную экономию», и почти бесплатно, исключительно из любви к паяльнику с напильником, сконструирую нечто подобное, для чего потребуется уяснить некоторые особенности буферного зарядного режима, показанные в левой части следующего рисунка. Здесь из восьми возможных оригинальных этапов выделены и показаны наиболее важные – 1, 6, 7, 8, остальные опущены. Перевод англоязычных терминов и пояснений в том же порядке приведен в подрисуночных подписях.
В чем замысел моего проекта? Правая часть рисунка способствует пониманию предъявляемых требований к разрабатываемому устройству, суть которого вполне схожа с алгоритмом MXS10, за исключением этого страшного слова сульфатация, вестника скорой отправки аккумулятора в утиль-сырьё. Не потому, что она неустранима, а потому, что стала возможной у небрежного пользователя. Значит, будет и второй, и третий раз хранения разряженного аккумулятора на автомобиле с более тяжкими последствиями. А если бы в комплекте инструмента было устройство буферного заряда, это совсем нетрудно по возвращении из поездки подключить его к аккумулятору и спокойно уйти домой. Через день или через неделю пришел, отключил, проверил напряжение, оно медленно снижается с 13,5 до 12,9 В. Поворачиваешь ключ в замке зажигания, после лёгкого щелчка мотор урчит – ну как тут не порадоваться предстоящей поездке без нервотрепки по поводу аккумулятора?
Поскольку я не заядлый автолюбитель, мой упомянутый ранее Фольксваген Поло седан 2019 г. выпуска большую часть времени простаивает либо в кооперативном капитальном неотапливаемом гараже осенью-зимой, либо на дачном участке весной-летом. Поездки на автомобиле происходят по мере необходимости, редкие и непродолжительные, например, как это показано ниже.
За период с 24 по 30 апреля автомобиль использовался всего лишь раз, 27 апреля примерно с 10 до 13 часов, остальное время находился на буферном заряде импульсами длительностью примерно 90 мин. и паузами между ними той же длительности. Более детальную прорисовку диаграммы напряжения на аккумуляторе можно видеть в режиме просмотра не 7 дней, а за 1 сутки.
Подобный режим эксплуатации автомобиля имел место 13 июля, но здесь поездка была более продолжительной ─ примерно с 10 часов до 21:30.
Показанные импульсы напряжения на аккумуляторе амплитудным значением 14,4 В соответствуют заряду от штатного электрогенератора, из-за жары требовалось включение кондиционера ─ температура наружного воздуха превышала 30°С.
Очевидно, что штатный электрогенератор при такой эксплуатации не обеспечивает систематической полной зарядной емкости аккумулятора, поэтому по завершении поездки с 21:40 до 23:00 в соответствии с рассматриваемым ниже трехэтапным алгоритмом аккумулятор вначале был заряжен сетевым зарядным устройством с максимальным напряжением 14,5 В и максимальным зарядным током 2 А до насыщения, т.е. когда ток снизился до 170 мА, а затем почти перестал снижаться. Позже особенности двухэтапного зарядного устройства будут подробно рассмотрены. Третий этап (заряд буферным током) я всегда выполняю отдельным устройством буферного заряда, в совокупности с сетевым зарядным устройством или без него, в зависимости от остаточной емкости заряжаемого аккумулятора.
Для меня летом и осенью дополнительный уход за аккумулятором совершенно необременителен в отличие от осенне-зимнего периода, когда в неблагоприятных погодных условиях длительные пешие прогулки к гаражу и морозные часы пребывания на гараже не доставляют никакого удовольствия. Тем не менее, за прошедшие 5 лет эксплуатации удалось сохранить «здоровье» аккумулятора, о чем свидетельствует показанный на рисунке отчет проверочного теста максимального пускового тока в принадлежащем официальному дилеру подразделении технического обслуживания, выполненный 24 мая 2024 г.
Как следует из заключения, аккумулятор исправен, вместо положенных по своим техническим показателям 320 А в пусковом режиме выдал 469 А, соответствует предъявляемым требованиям и в дальнейшем его эксплуатация может быть продлена, несмотря на истечение гарантийного срока. Поскольку аккумулятор вполне «здоров», имеются немаловажные основания для реализации двукратного продления его ресурса за счет буферного заряда. Поэтому более подробно ещё раз посмотрим на реализуемые фирмой CTEK особенности проведения восьмиэтапного буферного заряда, диаграммы которого показаны выше в левой части рисунка.
По своему содержанию у фирмы CTEK алгоритм заряда совпадает с правой частью рисунка, где показаны общие три этапа заряда аккумулятора: 1 этап ─ заряд фиксированным постоянным током до предельного значения напряжения, исключающего возникновение газообразования, он даёт основную часть прироста емкости аккумулятора; 2 этап ─ по достижении предельного напряжения продолжается более медленный заряд уменьшающимся током до насыщения заряда; 3 этап ─ буферный (поддерживающий) заряд напряжением 13,5…13,8 В компенсирует потери ёмкости, вызываемые естественным саморазрядом, и может продолжаться неограниченно долго без вредных последствий для аккумулятора ─ интенсивного газовыделения (кипения) электролита и электрической коррозии решёток и выводов пластин аккумулятора. Так называемая импульсная профилактическая зарядка у CTEK совмещена с буферным зарядом, параметры импульсов не конкретизируются.
Специфическая особенность буферного заряда ─ большая длительность процесса, поскольку зарядный ток весьма мал, а восполняемая им ёмкость разряженного аккумулятора может быть достаточно большой. И даже если аккумулятор не сильно разряжен, остаётся актуальной цель буферного заряда: неделями и месяцами компенсировать токи утечки аккумулятора, временно хранящегося без эксплуатации. Если учесть, что у большинства водителей имеется обычное зарядное устройство, ограничивающее зарядный ток и зарядное напряжение, весьма целесообразно довести остаточную емкость аккумулятора до 95…100% от номинального значения, а затем непрестанно поддерживать его. Просто нужно перед установкой буферного зарядного устройства зарядить аккумулятор зарядным устройством с ограничением тока и напряжения, как это иллюстрирует рисунок внизу.
На левом фото в нижней строке указано, что напряжение в зарядном устройстве ограничено значением 14,3 В, ток ─ 2,5 А. При его включении ток кратковременно составил 1,5 А, но за несколько минут он уменьшился до 0,25 А, а ещё через 43 мин. 31 сек. (третья строка сверху на правом фото) ток почти перестал уменьшаться, достигнув 0,172 А (вторая строка сверху на правом фото). В результате аккумулятор восполнил свою емкость всего лишь на 0,153 А•ч (верхняя строка правого фото), значит его остаточная емкость была очень близка к номинальной. Напряжение питания зарядного устройства составляет 31,27 В (вторая строка снизу правого фото), а температура кристалла в преобразователе равна 41,3 °С.
Многие радиолюбители наверняка здесь узнали экран китайского преобразователя напряжения XYS3580 (https://aliexpress.ru/item/1005005650636996.html) 1074 руб., который является основой самостоятельно изготовленного мною полновесного зарядного устройства, при необходимости функционирующего в моторном отсеке моего автомобиля.
Напряжение питания 220 В для преобразователя подается через разъем типа «штырь» на задней стенке корпуса из-под ИБП Back-UPS CS500, у которого мною был изъят импульсный источник питания для устройства буферного заряда. Заряжаемый аккумулятор подключен через разъем типа «гнездо», так что входной и выходной кабели перепутать невозможно.
Силовой трансформатор применён штатный от ИБП, он содержит одну высоковольтную обмотку 220 В, 50 Гц и две низковольтные, одна из которых со средней точкой. Поэтому входное сетевое напряжение подаем на высоковольтную обмотку, в качестве выхода используем половинку обмотки со средней точкой, соединенную последовательно со второй низковольтной обмоткой, в результате получаем трансформатор мощностью 200 Вт с выходным напряжением примерно 30 В. На плату ИБП у разъема Wall Outlet устанавливаем 10-амперный выпрямительный мост и фильтр из двух оксидных конденсаторов 2200 мкф х 50 В, соединенных параллельно. Выпрямленное и отфильтрованное от сетевых помех напряжение подаем на вход питания XYS3580. Остаётся сверху корпуса ИБП закрепить вентилятор для обдува преобразователя, запитать его и отличное зарядное устройство с возможностью регистрации ампер-часов, полученных аккумулятором, готово. Внутренний монтаж преобразователя XYS3580 в корпусе ИБП со снятой задней панелью показан на фото. Выпрямительный мост установлен на ребристый теплоотвод, который выглядит как гребёнка (слева). По центру фото ─ массивный трансформатор, подсвечена вдали справа ─ тыльная сторона преобразователя XYS3580.
В корпусе ИБП остался свободным отсек, предназначенный для штатного аккумулятора 12 В, 7 А•ч. Я планирую его использовать для дополнения устройства буферного заряда монитором температуры окружающего воздуха, реагирующим на критически важное снижение температуры. Например, при снижении температуры наружного воздуха до ─ 5 °С электролит в аккумуляторе замерзать не будет, поскольку конвекцией воздух внутри помещения гаража будет подогреваться бетонным покрытием земляного уровня, и на 10 градусов превышать температуру наружного воздуха. При дальнейшем снижении температуры воздуха корпус аккумулятора будет подогреваться несколькими витками саморегулируемого греющегося кабеля, показанного на рисунке.
Здесь в бухте смотано 3 м кабеля. Потребляемая мощность 10 Вт, температура на верхнем слое изоляции кабеля составляет примерно 50 °С. Напряжение 220 В на кабель будет подаваться синхронно с зарядными импульсами тока на аккумулятор через общий коммутатор, показанный на титульном рисунке данного обзора. В нём использован тринистор ВТА16-600В, не подверженный какому либо износу контактных переключающих групп, что повышает надёжность устройства буферного заряда. Рассмотрим подробнее его схематическое и конструктивное построение, иллюстрируемое на рисунке внизу.
Слева на рисунке изображена принципиальная схема устройства, справа ─ монтажная. В основе устройства ─ микросхема КР512СП10, состоящая из автоколебательного RC-генератора и нескольких программируемых делителей частоты импульсов. Программирование осуществляется подключением предназначенных для этого выводов микросхемы либо к положительному напряжению, либо к заземляющему потенциалу. Частоту и длительность выходных импульсов за счет изменения коэффициента деления можно подбирать в очень широких пределах ─ от 2048 до 235929600.
На показанной принципиальной схеме коммутация соответствует максимальному коэффициенту деления. В то же время период следования генерируемых импульсов за счет подбора частотозадающего конденсатора С3 выбран равным примерно 3,5 часам, как это показывают диаграммы за 6 мая и 13 июля (см. выше). Соответственно длительность импульса составляет примерно 100 мин., причем выходные импульсы приобретают форму симметричного меандра, когда длительность активной фазы импульса в точности соответствует длительности паузы между генерируемыми импульсами.
Подача напряжения высокого уровня на вывод 2 микросхемы приводит к обнулению всех счетчиков. Такой импульс сброса (Reset) генерирует транзистор VT1 при включении устройства либо при его перезапуске после пропадания питающего напряжения. Питание коммутатора реализовано от сети 220 В через лишённый корпуса маломощный зарядный блок от любого сотового телефона (смартфона). Зеленый светодиод VD1 индицирует наличие питающего напряжения, желтый VD2 ─ активную фазу генерируемого импульсного напряжения. Отсутствие свечения VD2 при свечении VD1 указывает на паузу между генерируемыми импульсами, и соответственно отсутствие напряжения 220 В в розетке «LOAD», куда подключают устройство буферного заряда и нагреватель аккумулятора зимой. Есть напряжение в розетке ─ напряжение 13,5 В подано на клеммы заряжаемого аккумулятора, отсутствует напряжение в розетке ─ аккумулятор «отдыхает».
Коммутацией напряжения в розетке управляет микросхема MOC3062M, фактически это оптопара с симисторным выходом 600В, при этом переключение «ВКЛ─ВЫКЛ» происходит при переходе сетевого напряжения через ноль, что снижает создаваемые помехи и нагрев выходного тринистора ВТА16-600В при мощной нагрузке. Управляющий сигнал на переключение исходит от рассмотренной выше микросхемы КР512ПС10.
Коммутатор спроектирован на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размером 60х70 мм. Для генераторной части соединительные проводники схемы вытравлены из медной фольги в соответствии с принципиальной схемой. Силовая часть схемы реализована навесным монтажом, как это показано на рисунке.
Тринистор ВТА16-600В установлен на дюралюминиевый теплоотвод с габаритными размерами 40х18х20 мм, на тыльной стороне которого размещены 7 продольных рёбер. Можно использовать другой подобный, тепловая нагрузка на тринистор весьма щадящая. Смонтированную и отлаженную печатную плату с помощью двух диагональных винтов М3х17 мм с гайками и гетинаксовых гильз высотой 10 мм закрепляют в корпусе из дюралюминиевой прямоугольной трубы. Такие профили используют при изготовлении дверных и оконных рам. Внутренние размеры трубы по сечению 46х102 мм, по длине 77 мм.
При выполнении навесного монтажа особое внимание следует обратить на подключение тринистора. В условном графическом обозначении выводов тринистора не конкретизируется, какой из выводов является первым анодом (А1), какой вторым (А2), хотя это имеет значение. Очень важно подключить их так, как это изображено на схеме. Если подключение А1 и А2 поменять местами, схема работать не будет, хотя тринистор совершенно исправен. Управляющий электрод G единственный, здесь не скрывается какая-либо засада, все ясно и однозначно. Фазовый и нулевой проводники сетевого напряжения можно менять местами, хотя на некоторых схемах их указывают.
Надеюсь, в обзоре понятно пояснено, как изготовить коммутатор импульсов тока буферного заряда аккумулятора, и как его использовать. И вроде бы всё логично ─ чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора, следует компенсировать его саморазряд при хранении буферным зарядом. При этом можно держать подключенным устройство буферного заряда сколь угодно долго без всякого вреда для аккумулятора. Но возникает желание модифицировать такой бесхитростный процесс. Взглянем ещё на один рисунок.
Какой смысл накачивать импульсами аккумулятор, если они уже «не лезут»? Речь идет не об экономии (потребляемая мощность примерно 1 Вт), а о здравом смысле. Из диаграммы напряжения видно, что целые сутки напряжение на аккумуляторе неизменно. Есть небольшие колебания вследствие изменения температуры воздуха, но очень малые ─ в сотые доли вольта. А что, если в эти сутки буферный заряд не включать? Ведь с гарантией 100%, в такой день в любую минуту двигатель заведётся с пол-оборота.
Наверное, это правильно, но… как бы «ребёнка не выплеснуть вместе с водой». Приобрел я ещё китайский розеточный программируемый таймер, и хочу выяснить, как лучше организовать отдых аккумулятору ─ через сутки, через двое? Причем потребуется учитывать тепловой режим аккумулятора, но эти исследования уже предстоят холодной зимой.
Я рад читателям и форумчанам, внимательно прочитавшим сей обзор с первой до последней буквы, благодарю их за потраченное время, надеюсь, что местами заставил их задуматься о сложных задачах, решаемых автолюбителями, и пожелать всем мира, удачи и добра.
h
Очень тяжело читать сплошную портянку текста...Фоточки появились…Использовать бритву оккама.
И бмс-ка не сильно то и поможет. Ее основная задача в отключении цепи при ошибке, и к равномерному распределению заряда она относится никак, от слова вообще. Равномерным распределением заряда занимается балансир. Он бывает в составе бмс, но чаще всего никакого практического эффекта не приносит, из за малых токов балансировки. Точнее так — если циклирование постоянно — тогда только внешний балансир, если же между циклами есть немалое время, или заряд происходит малыми токами — вполне возможно мелкий балансир и справится.
тоже нет. Бывают и с амперными токами
И тут же ваше
И это
Покажите пожалуйста заводскую бмску с током балансировки амперов хотябы 5.
Для невнимательно читающих повторю
Делать акцент на малые токи — неправильно. Есть с малыми токами в мА, есть с большими. В плане поможет-не поможет — ситуация, когда сборка свинца накрывается из-за разбаланса батарей происходит чаще, чем когда дохнет одна батарея из-за разбаланса ячеек. Мое личное мнение — поможет для увеличения срока службы сборки. У вас может быть другое мнение
а почему не 10, 100, 1000 и зачем мне это искать? Мое мнение — >= 1A, это большой ток. Сейчас у меня балансир на 1А работает на lifepo4 сборке на 100Ah элементах. И его хватает для текущего состояния батареи. Да, я бы хотел на 2А в будущем. Но пока как есть. Заметьте, речь про 100Ah
а что в вашем понятии мелкий на сборку батарей 12в?
Может сначала определитесь с зарядным током? :-)
пусть наступает. Когда напряжение на одной из ячеек станет выше настроенного триггера, зарядка отключится вообще. Балансир продолжит работать
в упс это обычно 0.2-0.3С. Т.е для батареи 9Ah это 1.8-2.7A
Обычно? Не согласен. Смарт арс 24в ток заряда стартует от 6А, местоимение акб там рассчитано на 9Ач акб, но возможно ставить и 12, и вроде и 17. Тот же смарт арс но XL, имеет начальный ток 10А, но кроме штатных мест имеет еще андерсона и соответственно внешние акб.
в таком случае может не успеть
Собственные наблюдения и отзывы других пользователей. На самом деле постоянная зарядка и 0.3С уже не сильно хорошо для свинцовой батареи. Я бы ограничил 0.2С. Зарядка током выше будет сильно сокращать срок службы
Там две батареи последовательно? Какой емкости стоит с завода?
а там что, RBC55?
Но корпус унифицирован, и часть пользователей ставит внутрь 12Ач ячейки, со всеми вытекающими. В защиту производителя хочу сказать, что основная задача ибп в обеспечении необходимой энергией нагрузки при питании от химического элемента. Все остальное вторично. В том числе и срок службы тех самых химических элементов. :-)
другие фирмы считают по другому. Заряжать током выше 0.3С — безграмотно в плане реализации
Да, в них возможно использовать 17Ач ячейки, но в LX сила выведена наружу и есть возможность установить внешний акб не ограничиваясь габаритами. Активная вентиляция там штатно в корпусе для долговременной работы.
ну как бы экономическая составляющая тут важна часто. Особенно если это дорогие системы с кучей батарей. Имхо, если нужна скорость заряда — это литий
Есть. Т.к. свинцовые по параметрам расходятся гораздо быстрее литиевых + стандартная история, когда одна из батарей работает в условиях немного отличающихся от остальных и из-за нее потом надо менять все
они изначально очень близки по параметрам и работают в более одинаковых условиях. Понятно, что там со временем вылезут те же проблемы. Но позже
Запомните этого автора. Я так и не смог переубедить.
Была бы проблема, нормальные аккумуляторы не служили бы в автомобилях по 7-8 лет.
вы сейчас говорите о новых батареях одной партии с близкими параметрами. Когда эти параметры начинают расходится от разных причин, все это перестает работать
В конце заряда с ростом напряжения часть энергии начинает расходоваться на электролиз электролита. Это препятствует дальнейшему повышению напряжения, а отстающие ячейки продолжают брать заряд. Таким образом, происходит самобалансировка.
это приводит к потере влаги и потере емкости. В итоге такая батарея полностью выйдет из строя
Это маркетинговая чепуха. У CA-CA просто чуть выше напряжения активного газовыделения. Но в случае разбаланса там напряжения будет высокое и будет активная потеря влаги. Плюс сульфатация
Раз речь уже идет об AGM, то с ваших же слов делаем вывод, что существуют обслуживаемые AGM :)
речь шла о балансировке упсовых батарей изначально. Прочитайте тред
их можно восстанавливать. И я через какое-то время стал это делать более-менее успешно. Но там миллион нюансов. Обычный пользователь это нормально не сделает. Гораздо проще изначально поставить BMS с балансиром. О чем и шла речь, но вам надо поспорить
Дело в том, что свинцовые батареи годами, 3-5-7 лет, работают без балансира. Вы же утверждаете, что он нужен. Полагаю, уже пробовали эксплуатировать свинцовые батареи с балансиром? Поделитесь результатом, пожалуйста.
режимы глубокого разряда очень вредны для свинцовых батарей. Перезаряд будет приводить к потере влаги, если не будет справляться балансир
типичный срок службы свинцовых батарей в обычном бытовом упс, который постоянно используется, 2-3 года. Это очень мало
только схему разработал. В железе пока его нет
Интересно, чем закончится эксперимент, лет через 5 может быть узнаём ;)
Имеются ввиду сами батареи. Элементы в современных батареях не доступны
И это основная причина подыхания таких батарей в автомобилях. Подавляющее большинство водятлов не ставят их периодически на правильную зарядку, а управление генератора не выдает такое напряжение.
ps: очень многие УПС акб тоже кальциевые, если кто не знал
причин вагон и маленькая тележка — неравномерный нагрев батареи (допустим одну сторону авто греет больше) и потом расхождение параметров ячеек (происходит то же самое, что при последовательном соединении батарей); осыпание пластин (дешевые АКБ с низким контролем качества); высокие напряжения заряда (неправильно работает регулировка) и, соответственно, потеря влаги; глубокий разряд (в качестве основной причины я бы назвал это); глубокие циклы разряда (оптимально поддерживать заряд АКБ выше 40% и не опускаться ниже этой величины)
Напряжение заряда с генератора автомобиля 14,2-14,3В, значит ли это, что аккумулятор будет постоянно недозаряжен и «проживет» недолго?
И второй вопрос — насколько продлится срок его эксплуатации, если периодически заряжать его ЗУ Foxsur, ранее обозревавшийся здесь:
mySKU.me/blog/aliexpress/94682.html
sl.aliexpress.ru/p?key=K5Gosdj
Для справки — максимальное напряжение заряда ЗУ составляет всего 15В
Или надо городить какие-то костыли для 100% зарядки аккумулятора?
А вот на счет указанного ЗУ ничего не могу сказать, я заряжаю ЛБП.
У каждого свои жизненные приоритеты.
На данный момент, из-за экологов из жидкокислотных аккумуляторов в продаже остались только кальциевые. У них конструктивно более высокое напряжение полного заряда.
В автомобиле любой аккумулятор будет постоянно недозаряжен. Это связано со спецификой выбора уровня бортового напряжения.
Если тратить много времени и усилий за контролем состояния АКБ, срок её эксплуатации можно продлить процентов на 30%. Если умышленно не убивать, беспроблемный срок жизни 2-3 года. Усиленно контролируя — года 4. Учитывая необходимость покупки дополнительного оборудования(вилка, ареометр, хорошее ЗУ) и временных затрат, стоит ли оно того — однозначного ответа нет.
Лично мне уже не интересна эта движуха и я превентивно меняю АКБ каждые 3 года.
В любом случае, покупая кальциевый аккумулятор вы поступаете правильно, так как он требует меньше обслуживания и имеет более длительный срок службы.
В Жигулях когда-то кальциевый аккум прожил 7.5 лет, практически без дополнительных подзарядок. При этом, после зимней стоянки в гараже, весной автомобиль запускался без дополнительной подзарядки аккума после 4 месяцев простоя. Умер за 1 день из-за замыкания банки.
Тепрь о главном, о этапах (которых за простыней не так‐то просто отыскать). Я бы ваш второй этап сделал повышенным напряжением 16.2в..16.4в с током 250мА..500мА в течении 4..8 часов, а в некоторых источниках 10А (экономим время, но уменьшаем срок службы тк кипит как чан в аду). Нужно это для выравния плотности (напряжения) по банкам, кароче балансировка. У Ctek — это 6-й этап, recondition.
Подробности тут — elchupanibrei.livejournal.com/72015.html
Можете пояснить что значит По графику это режим CV — выставляем напряжение 16.2в, а ток не выставляем — какой получится. Что же означает 10А в вашей нотации?
ps: пробки, естественно, открывают для свободного выхода газов
И зависят ли эти числа от ёмкости АКБ?
От ёмкости АКБ зависит ограничение тока.
В datasheet обычно есть ограничение максимального тока
D1. Зарядка: на первом этапе заряжайте батарею постоянным
током (10-20А), пока напряжение не достигнет 14,4 В, после
чего выполняйте зарядку стабилизированным напряжением
(14,4 В) без ограничения по току, пока ток зарядки не станет
менее 2% номинальной емкости батареи. Завершающий этап
зарядки проводится путем использования постоянного тока (2%
номинальной емкости) в течение 2 часов. На всех этапах
зарядки температура батареи не должна превышать 50°C.
Hawker®ZeMaRail 12ZeMa190 190Ач (VRLA (AGM), TPPL+Sn Technology)
Рекомендации производителя по заряду:
Charge current for IU or IU0U-charging (DIN 41773) — 80 A (minimum for cyclic use: 50 A)
Т.е. ток порядка 0,4С
Рекомендую посмотреть реальный ток на проводе к аккумулятору в автомобиле после заводки и в первый час езды. Многое станет понятно.
А тут обычный дешевый аккумулятор с жидким электролитом. Технология другая, другой срок службы и т.д.
Вообще в этой теме, народ часто путает холодное с мокрым.
А технологии разные, как и разные напряжения при работе в буферном режиме(он же режим постоянного подзаряда или float application), как и разные рекомендации при работе в циклическом режиме. И напряжения ускоренного заряда тоже разные.
в буферном режиме у всех кислотных АКБ напряжения одни и те же
По буферному режиму, не пишите ерунды, а погуглите. Вот например распространённые типы свинцовых батарей, напряжени на элемент 2В:
СК -2,23В, OGi 2.3В, OPzS 2.25В, OPzV(GEL) 2.25В, AGM -2.27-2.29В
так вы ее и пишете. Буферный режим — это 13.5-13.8в для любых свинцовых элементов. Соответственно 2.25 – 2.30 на ячейку. А не одно конкретное напряжение
НЕТ!
Для каждого типа, при 20°С, напряжение свое и оно отличается. А диапазон это температурная компенсация.
Пример для AGM — 10°C — 2.33V, 20°C — 2.29V, 30°C — 2.25V, 35°C — 2.23V, 40°C — 2.21
Для OPzS при 20°С рекомендованное напряжение подзаряда — 2,23-2,25В
да :)
не придумывайте. Вы вообще логику буферного напряжения понимаете? Температурная зависимость есть, но ее смысл в другом. А 13.5-13.8в — актуально для всех типов свинцовых элементов при 25С
Вообще-то я привел данные производителя по напряжению в буферном режиме для батарей типа OPzS и AGM. А какие аргументы у Вас? ;) Какой то документ есть или еще что?)
Более того, для батарей СК, персонал на подстанциях, делает напряжение подзаряда 2,1В, чтобы как можно реже доливать воду(это батарея открытого типа). А Вы предлагаете 2,3В. ))))
AGM дороже из-за матов. У некоторых производителей там, да, материалы пластин тоже могут быть другие. Но это не обязательно. Наливной аналогично может быть качественный. Просто у них немного разные параметры. Надо смотреть на область применения
Вы не получите понимания, гугля разные данные. Буферный режим — это режим, в котором батарея работает неограниченно долго. Верхняя граница определяется точной начала газовыделения (13.8в @ 25C — 2.3в элемент). Нижняя — это комплексная характеристика для получения адекватного времени заряда, минимизации проблем с балансировкой ячеек, минимизации сульфатации итп. Принимается как 13.5в — 2.25в. И любая свинцовая батарея адекватно работает в этом диапазоне. По поводу нижнего напряжения — на самом деле никто не мешает ставить минимальное напряжение ниже для каких-то применений. По поводу подстанций — их практика заряжать до 2.1в не зависит от типа элемента — там это может быть связано с какими-то другими причинами (возможно экономическими или эксплуатационными). Вообще не суть. Их батареи точно также могут работать в этом диапазоне
Абсолютно все производители аккумуляторных батарей, указывают рекомендованное напряжение для буферного режима для каждого типа. Да, можно выставить, например 2,3В для геля в буфере. И она даже будет работать. Но неограниченно долго, как Вы пишете, а гораздо меньше своего срока службы. Можете сходить на сайт Exide, Enersys, Hoppeke, BAE, Yuassa и т.д. и почитать там.
Чушь! Разные типы батарей, ведут себя по разному в буферном режиме. Одни лучше, другие хуже. Если батарея работает только в буфере, без периодического переключения в разряд на нагрузке, ее срок службы гораздо меньше. Это вам скажут на любой подстанции, где есть батарея. Пример: есть 105 элементов основной батареи, которая работает в буфере и периодически включает соленоиды выключателей и дополнительный элементы 106-120, которые практически никогда не работают в таком режиме, а просто стоят в режиме постоянного подзаряда. Так вот доп.элементы, всегда умирают гораздо раньше основных. Всегда! А вы пишете про бесконечность)))
Более того, гель тоже твердым назвать нельзя)))
Зачем надо постоянно подзаряжать исправную АКБ на исправном автомобиле? Летом — нет смысла. Зимой — ее надо доводить до 100% заряда, что с такой методикой заряда — не получится. Вообще-то более правильно периодически (3-4 раза в год) делать уравнительный заряд АКБ для выравнивания плотности электролита и растворения сульфатов.
+ рано или поздно, но симистор сгорит и хорошо, если за ним не полыхнет все остальное…
в буферном — получится. Просто зарядка до 100% происходит дольше. Но так у вас и времени полно
Небольшое КЗ в банке и в результате получите терморазгон, кипение и прочие эффекты…
А т.к. наблюдения оператора за процессом нет — то и последствия этого — непредсказуемые.
Надо бы хотя бы температуру АКБ контролировать в процессе…
все свинцовые акб хорошо работают в буферном напряжении
12 В и 7 Ач при 500 ВА это ток с учетом кпд 50А или 7С несколько минут
Стартерный 60 Ач ток 420 А или 7С несколько секунд.
То есть упсовый аккумулятор работает как стартерный, только в 100 раз дольше, поэтому и не жилец :)
Вы подключите авто АКБ к УПС и все поймете через месяц-два… не живут они там долго…
Да, несколько раз свет отключали, батарея отдавала процентов по пять ёмкости. «Циклом» это считать сложно.
Так что… не рассказывайте нам сказки, меньше выдумывайте, больше проверяйте на практике.
Стартерные АКБ плохо реагируют на тяговый разряд малым током ( но при этом есть свободный доступ к электролиту \ плотности, которым можно играться, увеличивая пусковые возможности или уменьшая их ).
Гель, который надо заряжать до 14.2v тоже по разному себя ведет. Всё зависит в каком УПСЕ стоит, в обычном или гибридном, где можно задавать границы заряда \ разряда \ хранения.
Знакомый, переделывал простецкий УПС для ПК, и задавал напряжение режима хранения на уровне 13.1v. После таких манипуляций подобные тяговые АКБ ( и псевдо АГМ АКБ на 7 а.ч. ) стали работать дольше, не выкипали и не вздувались. При этом как он заявляет, что после полного заряда АКБ и поддержанию его в буфере на 13.1v — он не почувствовал что энергии стал АКБ отдавать меньше. А вот жить они стали по другому. ( При этом есть общая практика того, что если АКБ в недозаряде, то он быстро сульфатируется. Но если он до этого заряжается до своих 14.7v а потом опускается и держится в этом недозаряде 13.1v, то реакция протекает по другому )
Снова таки, на его практике выглядит всё именно так.
Возможно есть какой то общий % брака, что АКБ не живут в упсах, просто потому что общее качество не соответствует даташиту. Но в это время режим хранения тоже пагубно сказывается на общей жизни АКБ.
Где-то я читал, ИАТОН разрабатывали свои алгоритмы под свои инверторы \ УПСЫ. И у них есть режим, когда АКБ заряжается всеми этими 9ти ступенями до своего вольтажа ( например 14.7-14.8v ), и если им не пользуются, то его отпускают в саморазряд. Он через сутки стабилизируется на отметке 13v и ползет вниз. На отметке 12.5v включается полный заряд АКБ до 14.7-14.8v. Они там вообще про буфер в 13.5v мало говорят.
У них батареи необслуживаемые. И вроде как гелевые.
Вскрываете крышку, добавляете дисц. воду...https://pic.mysku-st.net/uploads/pictures/00/84/83/2020/12/02/bf5c3d.jpg
mySKU.me/blog/china-stores/83584.html
Обслуживаемые батареи есть, но это с жидким электролитом и не герметика. Например OPzS, OGi и т.д. там да, воду доливают раз в 3-5 лет, измеряют плотность, вытирают пыль, визуально оценивают состояние пластин, наличие шлама и на этом все обслуживание заканчивается
Потери воды в ячейках скорее всего отличаются. И всегда находится «слабое звено», которое и портит всю малину при послед. соединении…
Сейчас нет времени ими заниматься, но бродит у меня мысль зарядить аккумулятор, да и заменить электролит во всех банках — дополнительное отверстие в дне каждой банки и прокачивать перистальтическим насосом.
Осенние вечера длинные, электролита у меня много =)
теперь можете ее выкинуть :) Электролит выступает при определенном напряжении. Заливка обычно ограничивается 2-15мл на банку в зависимости от состояния. Если у вас батарея так долго хранилась, можно было просто провести циклы десульфатации (см. выше написал как)
вы это не сможете сделать. Плюс при заливке распределение происходит неравномерно и требует циклов заряд-разряд для перемешивания
Так вот, если АРС перестает нормально работать, 99% — это от старости вышла из строя батарея, надо просто заменить. Иппон же и с новой батареей мог пропустить короткое пропадание напряжения (комп перезагружкался), слишком долго переключаться на батарею (комп перезагружался) или что-то еще в подобном роде.
Или это устройство для поддержания жизни полудохлой батареи?
А какой по Вашему «ток покоя» автомобиля можно считать нормальным (меньше 30мА)? И как определить аномального потребителя — выдергивать подряд все предохранители?
Из того, что я видел, ток покоя без доп. оборудования (не штатного ГУ и сигнализации) — до 5 мА.
Ну а с допами — может быть любым…
Китайское ГУ может потреблять и 100 мА, сигнализация — зависит от того, есть ли у нее выход в и-нет.
С утечкой надо бороться, да и «опытный подснежник» АКБ на зиму домой забирает :).
В любом случае — мне не понятно, для чего это устройство нужно.
Уже через две недели простоя сожрет половину батареи, примерно 33 Ач. А за месяц точно можно убить в ноль. Однако, зимой, даже при остаточном заряде 20-30% можно уже не завести машину, особенно в сильный мороз.
И это еще не все. Если машина не проезжает каждый день минимум 20-30 км, то ее АКБ скорее всего недозаряжена и чем реже и короче поездки, тем меньше заряда в АКБ. Она не всегда успевает заряжаться до 100%.
Отсюда, оставлять машину на срок больше недели потенциально опасно. Можно потом не завести.
Кроме того, недозаряженный аккумулятор ускоренно сульфатируется.
Можно и клемму скидывать, это потенциально удлиняет срок простоя на порядок, но и тут все не так просто…
— недозаряженная акб усиленно продолжает сульфатироваться;
— ток утечки никто не отменял;
— зимний старт на полузаряженной, холодной батарее не радует;
— подключить зарядку проще на порядок, чем лезть под капот, ключами крутить клеммы, пачкаться, морозить руки и т.п.;
— сбрасываются настройки часов в магнитоле и маршрутном компе, каждый раз их настраивать — сильно лень;
— сбрасываются ошибки ЭБУ;
— сбрасываются настройки компа управления двигателем и может быть коробки. Оно само восстанавливается, конечно, но… вряд ли это все полезно;
— таскать акб домой трудно и спина болит;
— машина может понадобится внезапно и срочно, возможно не будет времени тащить из дома акб, подключать клеммы и т.п.
Думаю вполне достаточно оснований для тех, кто пользуется авто не каждый день по нескольку часов. Если вы дальнобой — вам это точно не надо, разве что на время отпуска. Вам это точно надо, если машина временами стоит по несколько дней без движения, а то и недель.
Но это не отменяет другие минусы, что я описал. Кроме того, производители не рекомендуют хранение АКБ годами без подзарядки, рекомендуется минимум там раз в полгода проверять, дозаряжать. И они рекомендуют держать АКБ при длительном хранении на буферном заряде, так срок эксплуатации АКБ вырастает в разы.
:) Можно еще так:
И за год даже исправная АКБ разряжается в ноль фактически… т.е. на год нельзя.
не нужно :) Для долгой жизни АКБ важна чистота электролита. Вы потом примеси не уберете никак
Чистота электролита важна от солей, а кислота вреда не нанесет. Этот рецепт тоже не я придумал — умные люди давным-давно его придумали и проверили на практике. Я это все у Ориона скопипастил :)
Это тоже примесь. Я бы не был так уверен) Ну и плюс в новых батареях уже другое легирование и как будут работать те старые рецепты уже никто не знает
Хотя, я предполагаю, что это всё маркетинг. Никто же не проверял! :)
Но еще смешнее, что для таких АКБ производитель рекомендует подзаряжать их не реже, а скорее даже чаще! :)
Насчет примесей кислот я вполне уверен… химия процесса такова, что наличие там следов другой кислоты ничего сильно не изменит, это не соли и не щелочи…
это логично. Так для здоровья батареи лучше. Но после 6-7 месяцев без подзарядки я ввожу ее в эксплуатацию парой выравнивающих циклов при 14.7в и отключении при 0.05С. Особых проблем не вижу с увеличением импеданса
но ведь и борную кислоту не ХЧ используют :)
Так мы об этом тут и беседуем. Лучше не рисковать здоровьем АКБ и не тянуть целый год. А еще лучше вообще не тянуть — пусть в буферном режиме стоит — целее будет. :)
Затрудняюсь расшифровать ХЧ… торможу, наверное. Борная просто консервирует воду, чтоб не портилась и создает электрохимический потенциал на пластинах, чтоб процесс не происходил. А с самой борной кислотой процесс превращений свинца в сульфат и обратно не идет, судя по всему.
Потому и остатки борной кислоты никак не повлияют, будут просто как балласт болтаться там…
я про степень очистки 'химически чистый'. Наверняка там народ из магазина ближайшего брал
При подключении АКБ ее надо «инициализировать», чтобы корректно работал режим i-stop и алгоритм заряд/разряд.
На мазде, например, процедура вообще нетривиальная.
И напоследок такой вопрос. Прежде, чем утверждать, пробовали запустить двигатель зимой с зарядом аккумулятора 20%?
+
Применительно к обозреваемому устройству я не увидел никакой температурной коррекции буферного напряжения.
просто для емкости в 60Ач большинство экземпляров явно поболее чем на 500А, например есть даже 590 или даже 640А (и это даже не AGM). вот по сравнению с номинальными 600А, просадка до 400А с копейками — уже ощутима будет, особенно зимой.
Ща подтянутся сторонники буст(jamp)стартеров и сторонники выбросить старый и купить новый.
Я пока за попкорном.
Только заряд на работе спасает, раз в неделю. Сейчас есть три АКБ(не верстаке), один из них AGM, следующую зону буду чередовать их ибо мне не сложно.
Да, истчо… Я слегка подкорректировал бортовое напряжение на холодные месяцы, в сторону увеличения.
Проверено в диапазоне температуре на улице +27/-30. А развлечения с импульсным зарядом… Ну, у меня штуки три самопальных разных валяются, по моему даже не ставшие донорами… Обычный КТЦ ни разу не хуже в итоге.
Не стоит рассуждать о вкусе устриц не попробовав их.
По сути это небольшой powerbank который компенсирует саморазряд аккумулятора и работу сигнализации.
В дешевых UPS 300-800 при длительной нагрузке может оказаться недостаточным охлаждение силовых транзисторов и они сгорят. Однако, можно замутить для них дополнительное охлаждение в виде большего радиатора, дополнительных отверстий и/или вентилятора.
Стоят они не фантастически дороже. Вот только обычно требуют установки пары АКБ, а не одной.
Я какой то иппон товарищу для этой же цели переделывал, так он на голубом глазу 16,2 вольта в буферном режиме гнал… А камрад все удивлялся, почему в нем акумы дохнут…
Я в свое время прошел все этапы подобной борьбы. Все началось когда понадобилось организовать бесперебойное питание для видеонаблюдения. Был бесперебойник APC BackUPS 600, тупой, ну очень тупой (всё на логике) и это большой плюс. Можно подкорректировать напряжения и заряда (т.е. хранения) и напряжение отключения
… был куплен акк дельта 7А новый. Принес домой, меряю ёмкость (всё по правилам), а там 4.5 а/ч. Несу в магазин, а там знающий человек говорит что у них у всех такая ёмкость
Поставил, напряжение выставил 13.5 (это норм для них). Сдох через полгода. Открываю пробки а там сушь. Жаль конечно, но надо что то делать…
Устанавливаю в УПС разъем, провода 10 квадратов, длина 30 см. Покупаю два тюменских аккумулятора 9 а/ч мото в параллель. Работает, вроде норм, раз в полгода добавлял воды как положено (акки сурьмянистые). Ёмкость держали, но прослужили чуть больше года. Опять проблема.
… Небольшое отступление: есть очень интересная микросхема CN3768 и готовый модуль на ней с АлиЭкспресс. Она специально заточена на зарядку и хранение кислотных аккумуляторов.
Записал ее от отдельного БП от ноута на 3А 19В.
Надо сказать что она отрабатывает на все 100. Аккумулятор всегда находится в правильном режиме, будь то предзарял, bulk mode, stand-by mode и т.д.
Тем не менее аккумы сдохли…
В итоге было принято волевое решение и приобретены 4 банки лифера на 50 ампер.
Опускаю подробности по переделке зарядки, но эти аккумуляторы трудятся 2.5 года. Ёмкость на прежнем уровне. Скажу только про напряжение stand-by, один австралиец настоятельно рекомендует 3,45 на банку и аккумы будут жить долго!
Извиняюсь что много начиркал;)
п/с: у меня на работе в моем «подчинении» 32 шт 6СТ-190. Средний срок службы 3-4 года в зависимости от производителя.
Про CN3768 — если не лень, скачайте даташит на нее, почитайте, там всё очень хорошо расписано. Микросхема классная. У нее есть близнец, которая может настраиваться, т.е. под любой аккум.
у нее можно выставлять любой ток и напряжение.
Модуль называется DD28CRTA
У мня сейчас она как раз и занимается зарядкой 50-и амперной сборки LifePo4. Модуль естественно был модернизирован.
Тоже смотрю с интересом…
при этом он не был нагружен, стоял не в закрытом корпусе.
Нужно быстро подзарядить аккум — берем мощную зарядку и заряжаем.
Нужно поддерживать в зарядном состоянии, берем УПС АРС и вместо родного аккума на 7 Ач подключаем ваш автомобильный. УПС сам, автоматически поддерживает заряд, он для этого создан. Все!
Сколько кислотников не проверял (новые/старые) — ни разу прибор не показал +50% к номинальному току…