Лазерный гравер TWOTREES TTS-55 мощностью 5.5Вт

Ранее я модернизировал CNC станок, добавив в него лазерный модуль 2.5Вт, но он подходил только для гравировки на относительно небольших скоростях. Обозреваемая модель и шустрее и мощнее более, чем вдвое, благодаря чему может не только гравировать, но и резать. Например, 4мм фанеру на скорости 200мм/мин прорезает за один проход. Поставляется с комплектом для подключения обдува, но компрессор нужно докупать отдельно.

Характеристики

Модель: TWOTREES TTS-55
Общая мощность: 20Вт
Мощность лазера: 5.5Вт
Длина волны: 455нм
Точность гравировки: 0.1 мм
Рабочая область: 300х300мм
Тип передачи данных: USB / WIFI
Поддержка форматов: NC/DXF/BMP/JPG/PNG/GCODE
ПО: LaserGRBL, LightBurn
Вес: около 4.3 кг

Распаковка и внешний вид

Я думал коробка будет больше и тяжелее, но спокойно дотащил её в одной руке еще с несколькими посылками сверху. Из информации на ней только производитель

Внутри всё аккуратно уложено по своим местам, в процессе доставки ничего не поцарапалось и не сломалось

Инструкция на нескольких языках, в том числе на русском, толщина впечатляет

Расписано всё очень подробно, даже распиновка контроллера есть, в который не полезет 90% пользователей, т.к. из коробки всё работает нормально

Список комплектующих совпадает с тем, что я выковырял из коробки

Сборка интуитивно понятна, но в руководстве расписан каждый шаг, так что справился любой

Но если вдруг какие-то аспекты не понятны, можно посмотреть видео, которое есть на флешке и в ютуб канале. Там всё то же самое делается руками, останется только повторить

Изначально на лазерный модуль установлена Air Assist для подключения компрессора

Эта штуковина заметно улучшает качество кромки благодаря подаче воздуха под большим давлением в место реза, заодно и ускоряет процесс

Но компрессор нужно докупать отдельно, так что будем пользоваться защитным куполом. В нём так ж есть отверстия для продувки сопла(чтобы на линзу не налипали продукты горения) и рабочей области от дыма. Фиксация у него магнитная, так что предыдущую насадку придется снять

Фокусировка тут фиксированная, для облегчения позиционирования по Z имеется специальный инструмент, о котором поговорим позже

Для того, чтобы можно было пользоваться магнитным колпачком, необходимо вкрутить четыре гужона по углам, которые спрятаны в одном из пакетиков

Отрегулировать глубину нужно так, чтобы не было зазора и при этом всё хорош держалось

Кстати, для полноценной установки системы продувки есть всё, кроме компрессора. Тут и трубка и регулятор подачи с фитингами, останется только найти чем дуть.

 Во так всё должно выглядеть в собранном состоянии. Линейки на направляющих внутри, при наклоне до 90 градусов ось У должна плавно опускаться под своим весом. Это конечно не критично, но не стоит перегружать двигатели. Я не натягивал ремни по осям Х

В комплекте ест два калибровочных цилиндра. Черный используется с Air Kit насадкой, блестящий с магнитной. Отсчет в этом случае идет от основания модуля, на верхней ступеньке, фокусировка будет максимальной, соответственно линии тоньше и детализация выше. Каждая следующая ступень будет смещать луч на 1мм, что упрощает резку материала. На основании черного цилиндра есть подсказки по применению

Со сборкой и комплектующими разобрались. Можно подключать кабель к ПК, блок питания(12В 4А) и разбираться с ПО

Программное обеспечение

На флешке есть всё для сборки, настройки и начала работы с данным гравером. LaserGRBL версии 4.9 сам попросил обновиться до 5, Lightburn 1.2, свежее искать смысла нет

Я пользуюсь Lightburn, поначалу он кажется замудреным, но на самом деле довольно прост в освоении. Никакие конфиги я не подтягивал, при первом запуске вылез мастер настройки, нашел порт, попросил указать контроллер

Тип подключения

Далее задаётся имя устройства и размеры рабочего поля

Ну и на финальном шаге указывается предпочтительная исходная позиция, поиск исходной точки искать не нужно, т.к. у этой модели нет концевиков

Всё, можно рисовать макеты, либо использовать готовые из сети, благо сайтов с ними достаточно. Я в первый день залип на несколько часов, выбирая шаблоны в 3axis и 1laser.
Не буду углубляться в возможности программы, она популярна и в сети есть куча понятных видеоуроков, так что за час освоите.

А еще даже не подключая к ПК и не устанавливая никаких программ можно закинуть какой-нибудь тестовый файл или картинку, подключившись к станку напрямую по WiFi. Тут есть управление положением головки, активация лазера для фокусировки или ручной резки, в правой части доступен терминал.

Во второй вкладке отображаются файлы на SD карте, можно подгружать свои, имеется возможность обведения контура рамкой для коррекции положения заготовки.

Далее настройки станка, сюда лучше не лезть, из коробки всё работает нормально.

Есть еще отдельное приложение для телефона MKS Laser, но оно какое-то неудобное, мне кажется веб интерфейс понятнее и функциональнее.

Так же с помощью утилиты MKS Laser Tool можно подключиться к домашней сети, но после перезапуска процедуру приходится повторять. В паре обзоров похожих плат пользователи нахваливали эту особенность и говорили, что провода не нужны, просто включаешь в розетку и через веб-морду управляешь. Вот и не знаю, глюк это моего образца или другие авторы умолчали, что провод всё же придется вставлять после каждого включения. Ну и может кто подскажет как SSID с паролем можно через терминал зафиксировать в прошивке?

Тестирование

Как писал выше, фокусное расстояние линзы регулировать нельзя, так что необходимо опускать модуль до нужной высоты. Снимается колпачок, подставляется цилиндрик, колпачок при поднесении к посадочному месту сам притягивается и можно приступать.

Начал с ДВП. У нас нашел только 3мм листы размером полтора на два метра, так что пришлось нарезать их кусками 35*35см, получилось прилично. На флешке уже есть тестовые файлы, меня интересовали гравировка и вырезы на разной скорости

Процесс занял 3 с половиной минуты. Это гораздо быстрее, чем мог мой первый станок с лазером 2.5Вт. Деревяшки выше 1000мм/мин уже было проблематично выжигать.

Дыма куча, особенно при 3000мм/мин, но потоком от вентилятора линза и колпачок хорошо продуваются, луч почти не подсвечивается.

Глядя на результат можно примерно понимать какую выставлять скорость и мощность для получения насыщенных контуров.

Решил, что пора попробовать выжечь картинку, не хотел использовать готовую векторное изображение, просто выбрал первое понравившееся фото котика

Многие рекомендуют использовать сайт imagr, который подгоняет изображение исходя из указанного типа лазера и материала.

В LightBurn так же есть фильтрация c десятком шаблонов

И если поиграться с ползунками в «Эскизе», можно получить что-то похожее. Вот несколько примеров стоковых результатов без ручной подстройки.

Самое приятное глазу тут «оттенки серого», но это и понятно, переходы плавные, мягкий градиент. Вот только у дерева нет столько оттенков в зависимости от температуры и в попытке воспроизвести их, теряются детали.

Вот поближе. Эскиз, оттенки серого и обработанное в imagr. А на превью оно выглядело не намного лучше, чем эскиз.

Но результат мне показался блекловатым, так что снизил скорость до 4000мм/мин, мощность оставил так же на 80%. Уже лучше, только рамку сразу не нарисовал и она получилась со сдвигом по вертикали.

Слева imagr, по центру Джарвис, справа Аткинсон. При таких параметрах у алгоритмов Lightburn получилось интереснее.

Ну и да, выше был спойлер, ДВП режет отлично

Не зря второй лист подложил

Ламинат отделался лёгким испугом(как и я), не ожидал

Снял процесс с приподнятым листом, на таком расстоянии даже расфокусированный луч способен хорошенько прожечь чего-нибудь.

Получается, можно на 200мм/мин смело резать, при 300мм/мин самую малость не дожигает, волокна темнеют, но на волосках держатся местами, по фото это видно.

Накинул двумя слоями картинку и контур пазлов.

Сначала хотел сделать большой холст, но потом одумался

Получилось неплохо, детальки плотно входят друг в друга, только картинка не очень удачная. Нужно было искать что-то с мелкими, но узнаваемыми деталями, чтобы в монохромном варианте не было проблем со сборкой.

Перешел к фанере. Изначально у меня была только 4мм из строительного магазина, которая продаётся огромными листами. Тест показал, что на 100мм/мин получается неплохой и ровный рез, при 200мм/мин совсем немного не хватает, лазер фиксировал на второй ступеньке калибратора.

Первый квадратик легко отделился, гравировка совсем немного бледнее, чем на ДВП.

Но почти все шаблоны для сбора моделек рассчитаны на толщину листа 3мм, она обычно так и называется «для лазерной резки» и поставляется кусками 75*75см.

Думал, раз она на целый миллиметр тоньше, значит либо на 200мм/мин получится вырезать, либо при 100, но уменьшив мощность лазера для экономии его ресурса. Но что-то пошло не так и ни один кубик не вырезался, видно, что начиная с середины рамки идет спад мощности.

Оказывается не заметил, что листы кривые, на крупные вообще смотреть страшно.

Среди всех кусков нашел самый ровный, в верхней части прижал грузом

Тест завершился успешно, рамка отделилась без проблем

Но на 200мм всё так же не дорезало

Обратил внимание, что цвет у них отличается и 4мм темнее, то ли от времени, то ли древесина другая. Для резки в описании указана береза, в строймаркете затруднились ответить. Соответственно, темный материал проще прожечь, чем светлый, да и твердость отличаться может.

 Стало интересно какой перепад высоты критичен для данной скорости и толщины материала. Для этого поднял край заготовки на 10мм, нарисовал три линии, первую резало на скорости 100мм/мин, вторую на 200мм/мин двумя проходами, третью жгло пять раз.

Поймал неплохой кадр с формой луча в момент расфокусировки. Камеру немного пересветило, я смотрел на это в очках и в самом узком месте он был тонкий как волос.

При снятии колпачка, дым закручивает вокруг линзы.

И она начинает пачкаться. Не знаю насколько это критично для данной мощности, но деревяшки лучше не жечь с открытым модулем. На фото видно квадратное пятно в центре помутнения.

Протёр ватной палочкой, смоченной в спирте, стало чисто.

С лицевой стороны видно где фокусировка была оптимальной, на маркер не смотрите, это я обводил предыдущие линии для себя.

А вот такая картина с обратной стороны. Получается около 35мм сквозного реза при 100мм/мин. Длина заготовки 250мм, значит на отрезке 35мм был перепад 1.4мм 

А тут мне кажется около двух. Прижал по центру, стало лучше. 

Но по мере вырезания кусков, жесткость листа снижается, края снова задираются и получается недорезанный край, на фото смотреть на правый верхний.

Нормальный вырез удалось получить, лишь отступив ближе к центру и прижав края алюминиевыми банками с водой.

Нашел еще один относительно ровный лист и решил сделать табличку для мастерской друга.

Заготовку 280*200мм выжигало полтора часа

Судя по тепловизору, поверхность на такой скорости не успевает особо перегреваться, но тепловое пятно широкое, обдув зоны не помешал бы.

Самым горячим узлом гравера оказался двигатель оси У, но показатели в пределах допустимого. Он самый мелкий, к тому же один, в то время как ось Х таскает пара помассивнее.

В этот раз рамку вырезало без проблем, видимо потому что не было перфораций и лист не деформировало во время обработки.

Но картинка получилась светлее, чем на ДВП

Хотя материал пожгло хорошо, пальцами чувствуются углубления

По поводу искривления пластин пишут, что нужно сделать прослойки из влажных тряпок и придавить всю стопку чем-гибудь ровным и массивным, но есть шанс, что по мере высыхания или нагрева их опять поведёт. Если кто-то решал подобные проблемы, отпишитесь в комментариях. У меня пока мысль прикупить неодимовых магнитов и использовать металлический лист в качестве подложки.

Ну и тут сильно не хватает компрессора. Мне отправили Air Kit, думаю с ним модельки резать станет гораздо интереснее, а пока придется довольствоваться чем-то тоньше картона, например, наладить массовое производство бумажных снежинок к новому году. У меня завалялся рулон белой самоклеящейся ПВХ плёнки, край получается ровным, не съеживается и не обугливается.

Можно вырезать довольно сложные формы и при этом фокус сильно ловить не нужно.

Ева-пенку тоже аккуратно вырезает. На первых кубиках край был прижат к ДВП, а дальше зацепило на волне и потащило по столу, но если натянуть ровно над защитной поверхностью, будет получается ровно. Думал края скукожатся от температуры в месте реза.

Ну а основная сфера применения это гравировка, при чем можно не ограничиваться деревом — анодированный металл так же неплохо царапает. Подготовил вот такой шаблон с постепенным повышением скорости прохода от центра.

Должно получиться 6 зон от 100 до 1000мм/мин

В качестве подопытных использовал крышки для банок. Думал внешнее тонкое кольцо не будет видно, но покрытие и там очистилось.

После протирания губкой видно, что при скорости 100 и 200мм/мин поверхность начала темнеть от воздействия лазера.

Ну и пример использования по прямому назначению

Попробовал пару вариантов гравировки, с линиями и заполнением.

Огурцы «рисовал» на более высокой скорости. При желании по кругу можно нанести дополнительный текст.

Например, с составом или рецептом приготовления, только крупнее нужно было делать.

Но у крышек какое-то неправильное анодирование, оно светлое и блестящее. Вот на черном корпусе конвоя результат получился гораздо контрастнее.

Белый «волосок» от центра это не грязь, а след от луча с 10% мощности, который я активировал для центрирования

Пробовал оцинкованный профиль маркировать, получается не очень. Остаётся блестящее пятно, но оно не особо бросается в глаза. Пишут, что на нержавейке след отчетливый остаётся, но я не нашел где купить лист.

Зато наткнулся в гараже на старое небольшое зеркало, оно хоть и советское, но отражающий слой должен быть не очень толстым. Прогнал тест гравировки.

Покрытие сняло практически во всех ячейках, кроме 10 и 20% мощности на 6000мм/мин и 10% при 3000мм/мин. Даже «пристрелочная рамка» на 10% мощности оставила след.

Досталось и подложке

Первое что пришло в голову, это сделать область под сенсорную кнопку включения подсветки. Нарисовал контур, чтобы не было наводок по всему периметру и значок по центру.

Вот, кстати, видеоряд без ускорения, бодренько идёт.

С фоновой подсветкой смотрится довольно неплохо.

После всех мучений колпачок выглядел так

Без проблем протирается спиртом, палочкой потом можно пользоваться вместо канифоли )

Линзу после первого раза больше не протирал, она осталась чистой.

Чтобы не растягивать на 2 части, обзор пришлось сильно порезать, опустив дополнительные примеры гравировки/резки, например, тесты максимальной глубины и чистоты, но думаю восполню эти пробелы в виде сравнения когда получу оборудование для модернизации.

Купон

BG725a17 снижает цену до $169 или 16000 рублей. Сейчас бы вернуть курс 60-70 рублей, было вообще здорово )

Итоги

Поставляется практически собранным, останется только скрутить всё между собой, у меня это заняло от силы минут 20, были бы все винты одинаковыми, получилось быстрее )

После старого гравера впечатления конечно совсем другие. 5.5Вт лазер по сравнению с 2.5Вт, который у меня был раньше, позволяет заметно ускориться и табличка «напечатается» не за семь часов, а за один, еще и вырезать можно силами станка, а не лобзиком. К гравировке вопросов нет никаких: дерево, пластик, тонкий слой краски и анодирование снимает без проблем. 

5.5Вт лазер позволяет резать фанеру 3-4мм, но из-за кривизны пластин могут возникать сложности, с лазером 10Вт можно было игнорировать перепады высоты и более 1.5мм. Мне кажется с компрессором должно быть лучше и без увеличения мощности, но точно смогу сказать только после тестов. Идет он из Китая, так что смогу проверить только к концу месяца.

В идеале бы еще и перфорированный стол докупить. Есть модели с прижимными пластинами или клипсами для фиксации пластин.

Многие еще советуют пользоваться ковриком для пайки. Можно, но мне кажется он быстро закончится, канавки 100мм/мин прохода от 4мм фанеры остаются глубокие.

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)