Любой инструмент предназначен для облегчения нашей с вами жизни. Обозреваемый гайковерт один из необходимых в арсенале гаджетов мужчин, да и женщин тоже. Применим как при работе в гараже так и при строительстве и работе с деревом. Но и пользоваться им нужно с умом, ведь инструмент рассчитан на серьезный крутящий момент и с легкостью добавит проблем если не наживить по резьбе гайку или болт перед их заворачиванием.
Итак, смотрим что пришло. Коробка от бренда, очень измята, но содержимое цело, все завернуто в «пупырку».
Что внутри. Вилка на зарядном EU, но зачем-то положили еще и переходник.
Зарядка 100-240В / 21В-1.2ADC
Инструкция на английском.
Технические характеристики
— Название: Бесщеточный ударный гайковерт Topshak TS-PW1
— Модель: TS-PW1
— Напряжение: 18 В
— Крутящий момент 380 нМ
— Емкость защищенных аккумуляторов: 15000(10*1500) мАч, общая 3000мАч при 18,5В(батарея собрана по схеме 5s2p.)
— Время заряда 1-1.5 часа
— Размер: 246x148x70 мм
— Вес нетто: 1,61 кг
Внешний вид. Отсек двигателя ощутимо габаритный и увесистый.
Квадрат под головки на 1/2", внутри квадрата паз под шестигранник 1/4"
Ключ TORX40 плотно входит
Разбираем аппарат. Понадобятся ключи Т20 и Т10. Снимаем силиконовую шайбу и пластиковый колпак, отжав две защелки по бокам.
Опорный подшипник закрытого типа.
Провода обмоток довольно толстые. Есть крыльчатка обдува.
Редуктор полностью из металла, смазка присутствует, но еще добавлю. Есть регулировочная пластина с пазами.
Плата управления режимами гайковерта залита компаундом.
Кнопка управления режимами и 7-ю светодиодами индикации.
При нажатии на курок панель активируется, отображая на правом ряде степень заряда батареи и горит один из светодиодов, указывающий на режим работы, загорается и светодиод подсветки по оси вала, гаснет через 20 сек. бездействия. Режимы работы переключаются одной кнопкой и зависит от направления вращения. При закручивании два режима отображаются прямоугольниками в левом ряду. Нижний — меньшее вращение\удар, верхний — максимальное вращение/удар. На откручивание, против часовой стрелки, направлении индикация режима осуществляется круглым индикатором слева, который загорается в режиме «срыва». В обычном режиме гайковерт просто крутит с высокой скоростью, а в режиме «срыва» он останавливается без нагрузки примерно через пару секунд, очень удобно при мелкой и частой работе.
Батарея, зарядить можно только сняв с гайковерта, разъем для зарядки внутри.
Разбираем. Плата BMS JY-МТ-5S-V1.51
Элементы платы
Акки с защитой, свежие, январь 21-го.,
INR 18650P
INR 18650 (литий-марганец-никель)
Химия INR — это похожая на IMR 18650 основа с добавлением никеля в целях увеличения эффективности. Сочетает в себе безопасность и низкое сопротивление марганца с высокой удельной энергией никеля.
• Катод (материал) — Li(NiCoMn)O2 (NCM);
• Температура (max) — 210°C;
• Ток разряда — 1C или 2C;
• Циклы (до снижения ёмкости на 30%) — от 1000 до 2000;
• Напряжение (max) — 4,25В или 4,35В;
• Напряжение (номинал) — 3,6В или 3,7В;
• Напряжение (min) — 2,5В.
Обозначение INR для аккумуляторов 18650 говорит об их увеличенной ёмкости, высоком выходном токе и, что особенно важно, «кусачей» стоимости.
Аккумуляторы INR 18650 широко распространены в фонарях, вейпинге, аккумуляторных электроинструментах, мобильных устройствах. Производители прилагают сейчас максимум усилий к этой химии, которая представлена такими известными аккумуляторами, как Samsung 25R, LG HE2, Sony VTC4 и VTC5
Силовые провода 16 AWG
Физические данные. Вес без акка. 1086 гр.
Акк. 534гр.
Полный вес 1618гр
Указанные на корпусе максимальные RPM в 3800/4200 оборотов — это количество ударов в минуту при возникновении сопротивления откручивания или закручивания. При нажатии на «курок» чувствуется несколько ступеней фиксированных скоростей, примерно: 830/1050/1200/1600, 1850 или 2150 — максимальные обороты. 1850 получаем только при вращении на закручивание в режиме низких оборотов. На откручивание и на высокой мощности на закручивание — 2150. Мощность тут зависит от оборотов — такая не совсем плавная регулировка.
Время испытаний, я попробовал открутить закрученные осенью колёса на ремонтируемой машине и был приятно удивлен когда смог их без проблем открутить. Но напомню, закручивать болты и гайки метал в метал только после наживления вручную на пару витков. Гайковерту без разницы, по резьбе или нет он крутит, выдаваемое им усилие приличное и когда он остановится сам будет уже поздно…
После этого я взял динамометрический ключ, старый советский до 26 кгс*см, болт М18, две гайки и пошел тренироваться.
Попробовал закручивать гайковёртом гайку и проверять динамометрическими ключом, на какое усилии смогу эту гайку дотянуть. Гайка затянутая гайковертом на усилии 24 кг и я дотянул ее до 25.5 кг.
Попробовал затянуть гайку максимально возможно — это примерно 25-28 кгс*см по советскому динамометрическому ключу и открутить гайковертом, он справился, без особых проблем, с треском, но долго крутить не пришлось
Обозреваемый гайковёрт создает около 250-300 ньютон-метров по факту, возможно больше, проверить к сожалению не чем.
Гайковёрт произвел хорошее впечатление, удобно сидит в руке, обрезиненная ручка, мощный, есть регулировка скорости и усилия. Акк довольно мощный. но нужен запасной, на всякий случай. Действует скидочный купон:BG2PW1, с ним цена $55.9,, до 30-го апреля
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+27Добавить в избранноеОбзор понравился+36
+50
из поста
— Емкость защищенных аккумуляторов: 15000(10*1500) мАч, общая 3000мАч при 18,5В
Ну а в целом — у нас тоже любят такие приписки… Мол срок службы лампочки в 20 лет — если она лежит на полке.
Я даже где-то на зубной пасте видел сноску что она толи защищает зубы, толи от запаха — если зубы чистить после каждого приёма пищи…
так что тут просто рай для маркетологов не самых благородных кровей.
Достаточно вспомнить карты памяти и жесткие диски, где громко написано 128 гигов, и сноска -вам будет 100гб доступно.
Напряжение разное. 15Ач это сумма емкостей всех банок. Однако в аккумуляторе банки стоят последовательно и напряжение уже не 4.2 а 18.5. соответственно и ёмкость другая.
карты памяти и жесткие диски, где громко написано 128 гигов
написано 128 гигабайт
windows указывает емкость в более правильных гибибайт
о том, что это разные вещи отличающиеся в 1,07 раза, знают только избранные
о том, что файловая система для служебных целей резервирует место знает уже больше людей
остальным сколько ни рассказывай, но все равно будут возмущаться, что им опять что-то не доложили
Странное видео в конце… оно показывает, что гайковерт, внезапно, крутит гайки. :)
Ну а то, что штатный балонник после него доворачивает гайки говорит о том, что нет там и близко 38кг.
Ну а то, что штатный балонник после него доворачивает гайки говорит о том, что нет там и близко 38кг.
Вообще то, гайковертом до отказа никогда колеса не закручивают (если по нормальному), всегда оставляют чуть-чуть, чтоб дотянуть руками. Основные причины две. Мощным гайковертом, можно незаметивши выдернуть шпильки (постоянно такое наблюдается после горя-шиномонтажников, да и в дороге, мало ли что с колесом, а того самого гайковерта не оказалось, балонником не после всякого гайковерта открутишь.
Вообще то, гайковертом до отказа никогда колеса не закручивают
Я просто о видео… очень информативном.
А по поводу колес — очень часто именно гайковертом, причем не таким дохлым как в обзоре, а нормальным, ньютонов на 600-800, крутят до отказа. Спрашиваешь нахрена — «шоб колесо не отвалилось».
Балонником после этих дебилов ловить нечего, только труба.
за такое закручивание надо бить. Я даже не говорю о сумасшедших потерях денег клиентом на угробленных дисках и ступицах. Тут элементарно можно стать в поле без трёхметровой трубы, без возможности сменить колесо.
Повсеместная проблема. Видимо, их набирают по принципу кто сильнее закрутит болты (гайки). И этим профильным «спецам» невдомек что момент затяжки регламентирован производителем автомобиля и обеспечивается штатным балонным ключом (без метровых труб и скакания всем телом на нем). Обычно это 110 НМ.
Идеальные для чего? У меня по мануалу 100-120Нм. Кручу динамометрическим 110Нм. А деятели в сервисе мне любят говорить, что колеса у меня еле прикручены. При 150 может уже и шпильки вырвать.
Категорически рекомендую протягивать колеса после динамоключа. После прошлой переобувки чуть колесо не потерял. В наличии 60см вороток джонисвей. Не до усрачки, но подтягиваю им болты.
давайте уж определимся — или мы тянем исправным динамоключом с рекомендованным производителем моментом, или тянем от балды имеющимся воротком. в данном случае динамоключ нафиг не упал.
у меня на тот момент был вполне исправный новый ключ, затягивал рекомендованным производителем моментом. Колесо открутилось через 2 дня. Тянул от балды воротком — ничего не откручивалось в течение нескольких месяцев. где правда?
и еще ходят слухи, что необходимо через некоторое время после протяжки болтов протягивать их еще раз. что скажете на это?
за закручивание гаек гайковертом отдельный котёл есть! Кстати, так легко увидеть дегенеративный сервис или шиномонтаж, если не закручивают динамометрическим ключом гайки. Если в вашем городе нет адекватных шиномонтажек, то лучше ставить и снимать колёса самостоятельно.
ну во-первых гайковёрты имеют определенный момент на закручивание, и чисто теоретически можно это допустить. при условии что это усилие там правильное и более-менее нормально и стабильно получается.
хотя по нормальному дотягивать нужно руками, и вот если честно — то необязательно динамометрическим ключом, потому что усилие там довольно большое и не особо узлы критичные к незначительному перетягиванию, соответственно, опытный механик вполне всё почувствует руками и сделает как надо.
я не оправдываю разгильдяев, просто говорю что часто опыт позволяет упростить себе работу в некритичных местах.
опытный механик вполне всё почувствует руками и сделает как надо.
Это спорно. Если «опытный механик» с женой поругался, чуток температурит или съел что-то не то накануне, то восприятие сильно меняется и может руками недоработать или переработать. Такие вещи очень заметны в разных видах спорта. А динамометрический ключ исключит такие случайности.
всё так. и да, динамометрический ключ сделан именно для того чтобы обеспечить момент затяжки вне зависимости от настроения, температуры и т.д. (хотя могу поспорить, что можно накосячить и с динамометрическим ключом)
но продолжаю настаивать что в данном случае — а мы говорим о замене колёс на обычных машинах, не автоспорте и т.д. — адекватный механик сможет обеспечить достаточную точность момента и без динамометрического ключа. даже с бодуна.
есть и другая сторона медали: наши автовладельцы очень любят требовать точное соблюдение всех требований и нормативов согласно документации производителя, желая при этом чтобы ремонт стоил как в гаражах у ДядиВаси. а так не бывает. динамометрический ключ (а если постов несколько — то и ключей несколько), его обслуживание, амортизация, поверка — стоит денег. работа с динамометрическим ключом — дольше чем без него, и всё это не может не отразиться на стоимости работы. хотите как у дилера? готовьтесь платить…
Категорически плюсую. У меня есть динамометрический ключ. Точнее три. Так вот, после очередной переобувки решил поумничать и применить только что купленный ключ в деле. Протянул все колеса. Пару дней поездил и в итоге чуть было не потерял одно колесо. Благо сразу понял что к чему и ехал в городе на небольшой скорости. После этого без всяких динамо ключей по старинке 60см воротком чуть дотягиваю болты.
Скажу так, большинство тех, кто требует, чтобы всё было затянуто по мануалу, сами в руках ключа не держали и имеют лишь теоретические представления как это должно быть.
В межсервисное ТО попробовал гайковертом покрутить, мне понравилось. Откручивает без проблем, закручивал им + ключи/балонник.
Из минусов — если большой аккумулятор, тяжело долго на весу держать.
а я заказал, с промиком получилось 4162 р или 4272 если еще страховку применить, кому аккум не нужет есть только тушка. Аккум Макитвоского формфактора, у меня как раз Макита циркулярка, шурик, ударник, фанарь с 4 аккумами есть, будет еще один акк в коллекцию, судя по фото зарядка Макитовская и этот аккум примет
физические габарит по фото одинаков с макитой, другой вопрос примет ли зарядка по протоколу, у меня есть 3 разных типа батарей оригинал Макита, тут без вопросов, китайский аккум — встает потяжелей — ну это из за защелки или пружинка помощьнее или язычек чуток не в размер — зарядка принимает и заряжает без вопросов, плата конечно отличается от оригинала, и третий вариант покупал плату отдельно, корпус отдельно и аккумы сам паял блок — встает на зарядку и заряжает на ура, плата опять не оригинал — но судя по фото копия самой первой старой версии Макита. это будет 4-й вариант и посмотрим как будет работать
Сдается мне, что после того как дотянули колеса этим малюсеньким воротком вручную, обозреваемый гайковерт, не сможет открутить гайки… А после такого докручивания там и близко 250 ньютон-метров не будет
Не показатель совершенно. Динамоключ с поджатой пружиной, полежавший на полке месяц, другой, уже не динамоключ.
А в обозреваемом гайковерте в лучшем случае 150 ньютонов если будет, значит китайцы постарались. У меня подобный во владении и после 60см воротка и небольшого докручивания им болтов даже пневмоджоник не справляется, не то что этот.
а с чего бы у меня на полке лежать динамоключу с поджатой пружиной?! тем более что есть у меня их два, один советский еще, там вообще другой принцип, и показывают они одно и то же.
У меня 3 динамоключа. И после протяжки в 120 ньютонов по мануалу я за малым не потерял колесо. С ними шутки плохи, поэтому настоятельно рекомендую не страдать ерундой и не надеяться ни на какие ключи и гайковерты, а доворачивать болты или гайки руками.
ну это нужно не мне говорить, а апологетам работы «по мануалу». я-то тоже как-то колесо и руками осилю затянуть, равно как и большинство других болтов.
Кто-то сейчас может показать редуктор с пластиковой начинкой внутри? Думаю, важнее какой метал используется.
И какой бы хороший не был сам механизм, но без хорошей батареи он не покажет результата. Почему и продают под макитовскую батарею относительно недорогой инструмент.
а я вот и проверю как будет крутить с комплектной батарейкой, с оригинальной макита на 3Ач и моей самоделкой на 6Ач
сейчас 6Ач с циркуляркой работает, 50мм доску пилит успешно диском 165мм(точнее 6,5 дюймов)
конечно, а как иначе? ну самоделка — это купить корпус, плату у китаев и собрать самому
З.Ы.
Каркасный дом на 108 кв этой циркуляркой на этих аккумах уже постоил, правда нейлер был пневмо а не аккумуляторный
Делал три Makita BL1013 на шоколадках. Не нарадуюсь! Ёмкость 3000мАч против 1300 мАч у оригинала, цена в два раза ниже. На сборку каждого аккумулятора ушло 40 мин. Плассмаса, правда, потоньше, чем у оригинала.
647,63 руб. Пластиковый чехол с батареей для электроинструментов MAKITA BL1013 BL1014 194550-6 194551-4 LCT204 DF330D TD090D, 10,8 В, с BMS a.aliexpress.com/_An7jDG
Аккумуляторы брал сразу с полосками, что бы не варить.
спасибо, такая Макита тоже в наличии, а вот аккумов только 4 и все покупные 2 оригинал +2 китай, попробую по твоей ссылке заказать и добавить в коллекцию к 18В и 12В батарейки
пневмоническим инструментом там пользуются потому что он во-первых мощнее при той же стоимости, а во-вторых так исторически сложилось. так-то аккумуляторный инструмент сильно удобнее тем что не привязан ни к розетке ни к компрессору шлангом или проводом.
ну и уверяю — замена колёс превращается при помощи данного инструмента в простую, лёгкую, и очень быструю забаву. хотя да, вручную тоже не очень долго 4 колеса перекрутить. но с гайковёртом — прям на порядок быстрее.
У меня брат после «пневмонического шиномонтажника» чуть в кювет не ушел на 120 км в час. Отломило 3 шпильки из 5ти. Крутят там до дури. И если два комплекта колес зима-лето зачем косорукие работники, сами справимся.
для полноты картины надо еще рассмотреть случай, когда даже при тщательной и праведной регулировке момента всеми применяемыми инструментами, облом все равно случился.
лишь потому, что применяемый крепеж не был отдефектован перед процедурой монтажа.
и кстати в этом случае опятный механик поймёт что что-то не то и вовремя остановится, а обезъяна с динамометром будет тянуть как положено и вытянет таки резьбу, нажив проблем и себе и людям.
А вот на али продают за 7730,20 руб р, но только сегодня можно купить за 4 251,65р. Так что нужно спешить, а то на всех 15000 мА/ч не хватит. Topshak TS PW1
сам спросил — сам ответил ;) понятное дело, что если крепёж тяжело идёт и при этом легкодоступен — то можно использовать этот гайковёрт, если нет — то нет. я и на защитах болты крутил, и сидушки откручивал, и баки…
Дрилл Про из обзора uncle_Sem'a. Батарея оригинал макита, 5ач.
Снимали литье со списанной машины в снегу.
Разбортовка руками с литья,16 дюймов диск, 225 ширина, 20 мин на колесо, с заднего хампа правда тяжело слазит. Снятие колеса со своей, камерка, с ними проще. Разбортовка, забортовка на литье, установка.
5 гаек на колесо, гайка на 22.
Итого 40 открутили, 40 закрутили.
На аккуме 4 деления осталось.
Этим же зарядом разбирали крепёж.
По времени.
На снятие коробки с буханки, с отворачиванием кардан ов, трубы и прочего в 2 лица раньше уходило 1ч 25мин. Быстрее не получалось.
Сейчас, пока снимались карданы, а болты там на фиксаторе резьбы стоят, я открутил гайковертом все подушки рессор, аморты, крепёж коробки с кузова, часть через удлинитель и кардан. Не спеша так.
Ушло 40 мин. На снятие коробки.
Ни одна гайка перед откручиванием не смазывалась.
Снял патриотовское сцепление, ну и по мелочи пооткрутил.
Руки не устали, совсем. Для разбора машинка стоящая.
Заметил что при использовании удлинителей мощность теряется, ну и кардан лучше взять ударный. Один я грохнул все таки.
Гайковертом надо ещё научиться работать.
Поломанные с помощью этого гайколома узлы и механизмы после ремонта уже не будут с прежним качеством!
Потому полезность такой штуки для личного использования близка к нулю! Ну только разве чтобы было!
сдуру можно чего-нить сломать и без применения гайквёрта.
а мне в своё время потребовалось закрутить пару-тройку довольно длинных и толстых шурупов в балки. вручную — я бы заколебался. при помощи гайковёрта это заняло секунды и без всяких усилий.
Обычно резделяют гайковерты с квадратом на 1/2 или 3/4 и винтоверты под шестигранник. Вторые обычно чуть меньше, хотя по моменту обычно сопоставимы. Глухари можно крутить и тем и тем, но вторым, на мой взгляд, удобнее
Для этого лучше подходят винтоверты, принцып такой же, но для крепления оснастки не квадрат, а шестигранник под биты. Есть переходники для гайковертов квадрат 1/2«DR — 5/16» под биты, но гайковерт все же больше заточен под торцевые ударные головки.
Либо обычный сильный шуруповёрт (кстати есть на Али копии макиты на 90нм сопоставимые по цене с этим), либо руками. Этот развивает момент при ударе, сопровождается сильным шумом и вибрацией, велика вероятность распугать рыбу, или получить люлей от недовольного соседа по лунке.
10-12 т стоит оригинальный деволт 996 который с запасом покроет все запросы рыбака со 130м буром. Батарейки собираюься отдельно. Корпуса по 800 руб. Зачем изобретать ещё более сложный путь?
Чет все про колеса да про колеса. Трубы конечно не у каждого в багажнике есть, но нормальный удлинитель к баллонику купить не проблема. А вот например болт коленвала ( ладно его по другому можно открутить ) болт распредвалов, то есть те места, где нужен именно ударный момент, тк путевого упора сопротивлению не создать — в таких местах как ведёт себя эта техника?
ну а как он может себя вести? как и любой гайковёрт соответствующей мощности. хватает момента — откручивает, нет — нет. у меня к сожалению не на чем проверить, я не моторист ;)
Там не момент нужен. А УДАРНЫЙ момент. В этом суть. Это когда сопротивление кручению оказывает момент масс откручиваемой детали. Вот про это был вопрос. А 20 кг на метр я и обычным ломиком создам. Статично
любой гайковёрт, включая этот, именно ударный момент и создаёт. и одинаковые по параметрам гайковёрты будут вести себя одинаково, независимо от привода — будь то воздушный или электрический. а параметры, а точнее тот самый ударный момент — могут отличаться, и значительно. болтовёрты (не путать с шуруповёртами и прочими электроотвёртками), скажем, тоже обеспечивают именно ударный момент, но раз в 5 меньше чем данный гайковёрт.
менял стойки стабилизатора и недавно пыльники на амортизаторах. Понятное дело, что на стойке крутятся шары, а на аморте прокручивается шток. Похожий гайковерт из обзора прекрасно справился. К слову, на амортизаторе гайка, крепящая опору, на 27. открутилась только в путь. впрочем, как и закрутилась.
Правильнее всего будет взять имеющийся гайковерт, затянуть пару болтов на низкой и высокой скоростях, а потом динамометрическим ключом проверить, какой при этом достигается момент затяжки. Затем сопоставить полученные цифры с моментом затяжки колесных болтов/гаек в мануале на авто и использовать наиболее подходящий.
Пример: на моем авто момент затяжки болтов на литых дисках 90-110 Н*м. Гайковерт у меня похож на Drillpro, но без шилдов, и на низкой скорости закручивания получается примерно 100-105 Н*м. Откручиваю я на режиме с автоостановкой шпинделя, к моменту остановки болт уже целиком выкручен из ступицы.
На высокой скорости гайковерт докручивает болты где-то до 120-125 Н*м, но там уже проблема — он их сам отвернуть не может, нужно сперва сорвать рычагом.
Так китайцы считают.
— Емкость защищенных аккумуляторов: 15000(10*1500) мАч, общая 3000мАч при 18,5В
Ну а в целом — у нас тоже любят такие приписки… Мол срок службы лампочки в 20 лет — если она лежит на полке.
Я даже где-то на зубной пасте видел сноску что она толи защищает зубы, толи от запаха — если зубы чистить после каждого приёма пищи…
так что тут просто рай для маркетологов не самых благородных кровей.
Достаточно вспомнить карты памяти и жесткие диски, где громко написано 128 гигов, и сноска -вам будет 100гб доступно.
windows указывает емкость в более правильных гибибайт
о том, что это разные вещи отличающиеся в 1,07 раза, знают только избранные
о том, что файловая система для служебных целей резервирует место знает уже больше людей
остальным сколько ни рассказывай, но все равно будут возмущаться, что им опять что-то не доложили
10 х 1.5Ач x 3.7В = 55.5 Вт ч = 18.5В x 3Ач
Ну а то, что штатный балонник после него доворачивает гайки говорит о том, что нет там и близко 38кг.
просто смазав резьбу маслом
А по поводу колес — очень часто именно гайковертом, причем не таким дохлым как в обзоре, а нормальным, ньютонов на 600-800, крутят до отказа. Спрашиваешь нахрена — «шоб колесо не отвалилось».
Балонником после этих дебилов ловить нечего, только труба.
В целом, да, 150 нормально… сам обычно тоже немного перетягиваю.
и еще ходят слухи, что необходимо через некоторое время после протяжки болтов протягивать их еще раз. что скажете на это?
хотя по нормальному дотягивать нужно руками, и вот если честно — то необязательно динамометрическим ключом, потому что усилие там довольно большое и не особо узлы критичные к незначительному перетягиванию, соответственно, опытный механик вполне всё почувствует руками и сделает как надо.
я не оправдываю разгильдяев, просто говорю что часто опыт позволяет упростить себе работу в некритичных местах.
но продолжаю настаивать что в данном случае — а мы говорим о замене колёс на обычных машинах, не автоспорте и т.д. — адекватный механик сможет обеспечить достаточную точность момента и без динамометрического ключа. даже с бодуна.
есть и другая сторона медали: наши автовладельцы очень любят требовать точное соблюдение всех требований и нормативов согласно документации производителя, желая при этом чтобы ремонт стоил как в гаражах у ДядиВаси. а так не бывает. динамометрический ключ (а если постов несколько — то и ключей несколько), его обслуживание, амортизация, поверка — стоит денег. работа с динамометрическим ключом — дольше чем без него, и всё это не может не отразиться на стоимости работы. хотите как у дилера? готовьтесь платить…
Скажу так, большинство тех, кто требует, чтобы всё было затянуто по мануалу, сами в руках ключа не держали и имеют лишь теоретические представления как это должно быть.
Если этот дебил настучит гайковертом ньютонов 500, а потом, раз уж такое требование — дотянет ключом. :)
Из минусов — если большой аккумулятор, тяжело долго на весу держать.
Посмотрите внимательно на зарядку (если есть) и на фото аккума. До протокола не дойдет.
смотрел фото разобраного аккума
А в обозреваемом гайковерте в лучшем случае 150 ньютонов если будет, значит китайцы постарались. У меня подобный во владении и после 60см воротка и небольшого докручивания им болтов даже пневмоджоник не справляется, не то что этот.
И какой бы хороший не был сам механизм, но без хорошей батареи он не покажет результата. Почему и продают под макитовскую батарею относительно недорогой инструмент.
сейчас 6Ач с циркуляркой работает, 50мм доску пилит успешно диском 165мм(точнее 6,5 дюймов)
З.Ы.
Каркасный дом на 108 кв этой циркуляркой на этих аккумах уже постоил, правда нейлер был пневмо а не аккумуляторный
Делал три Makita BL1013 на шоколадках. Не нарадуюсь! Ёмкость 3000мАч против 1300 мАч у оригинала, цена в два раза ниже. На сборку каждого аккумулятора ушло 40 мин. Плассмаса, правда, потоньше, чем у оригинала.
a.aliexpress.com/_An7jDG
Аккумуляторы брал сразу с полосками, что бы не варить.
вот корпус к этому гайковерту и тушку за 2500 взять к нему
ну и уверяю — замена колёс превращается при помощи данного инструмента в простую, лёгкую, и очень быструю забаву. хотя да, вручную тоже не очень долго 4 колеса перекрутить. но с гайковёртом — прям на порядок быстрее.
лишь потому, что применяемый крепеж не был отдефектован перед процедурой монтажа.
Topshak TS PW1
подвеску и тп, или не подлезть ни к чему?
Снимали литье со списанной машины в снегу.
Разбортовка руками с литья,16 дюймов диск, 225 ширина, 20 мин на колесо, с заднего хампа правда тяжело слазит. Снятие колеса со своей, камерка, с ними проще. Разбортовка, забортовка на литье, установка.
5 гаек на колесо, гайка на 22.
Итого 40 открутили, 40 закрутили.
На аккуме 4 деления осталось.
Этим же зарядом разбирали крепёж.
По времени.
На снятие коробки с буханки, с отворачиванием кардан ов, трубы и прочего в 2 лица раньше уходило 1ч 25мин. Быстрее не получалось.
Сейчас, пока снимались карданы, а болты там на фиксаторе резьбы стоят, я открутил гайковертом все подушки рессор, аморты, крепёж коробки с кузова, часть через удлинитель и кардан. Не спеша так.
Ушло 40 мин. На снятие коробки.
Ни одна гайка перед откручиванием не смазывалась.
Снял патриотовское сцепление, ну и по мелочи пооткрутил.
Руки не устали, совсем. Для разбора машинка стоящая.
Заметил что при использовании удлинителей мощность теряется, ну и кардан лучше взять ударный. Один я грохнул все таки.
Гайковертом надо ещё научиться работать.
Потому полезность такой штуки для личного использования близка к нулю! Ну только разве чтобы было!
а мне в своё время потребовалось закрутить пару-тройку довольно длинных и толстых шурупов в балки. вручную — я бы заколебался. при помощи гайковёрта это заняло секунды и без всяких усилий.
а по моменту винтовёрты как правило похуже, впрочем тут особо спорить не о чем.
А каждый крутит… :)
Пример: на моем авто момент затяжки болтов на литых дисках 90-110 Н*м. Гайковерт у меня похож на Drillpro, но без шилдов, и на низкой скорости закручивания получается примерно 100-105 Н*м. Откручиваю я на режиме с автоостановкой шпинделя, к моменту остановки болт уже целиком выкручен из ступицы.
На высокой скорости гайковерт докручивает болты где-то до 120-125 Н*м, но там уже проблема — он их сам отвернуть не может, нужно сперва сорвать рычагом.
103 нм у меня по паспорту момент затяжки. Т. Е. Закручиааем в режиме по умолчанию с одним нижним делением?
Да, своим гайковертом я бы затягивал так, как вы сказали. Другой гайковерт я бы сперва проверил — как он затягивает, с какими усилиями.
На самом деле откручивать можно в любом режиме, там момент не регулируется.