Всем привет! Не так давно я публиковал
обзор на небольшую портативную модель, которой можно пользоваться для спайки никелевой ленты толщиной 0.1мм, пришел мне и «старший брат», у которого напряжение вдвое выше, сечение проводов тоже раза так в два толще, они не съемные, т.к. припаяны к плате, но зато есть возможность смены электродов. Регулировка мощности осуществляется с помощью потенциометра, на экранчике отображаается напряжение питания, режим пайки только ручной, импульс подается после нажатия на педаль. Под катом распаковка, тестирование и начинка.
Характеристики
Настройка мощности относительно толщины ленты
0.1мм: с 5 позиции
0.15мм: с 6 позиции
0.2мм: с 8 позиции
Текущие электроды рассчитаны на мощность до 3500Вт, для получения 5000Вт необходима замена на другие
Размеры: 150х110х50мм
Вес: 500г
Распаковка и внешний вид
Серый пакет
Как и первая модель, эта поставляется в картонной коробке
В комплекте сам аппарат, зарядное устройство и пакет с лентой 8*0.1мм и куском наждачки
В верхней части корпуса есть наклейка с краткой инструкцией, где расписано какой толщине ленты соответствуют положения селектора, что импульс подается через 0.5с после нажатия на педаль, о необходимости чистить контакты комплектной наждачкой если они начнут темнеть, а еще за напряжением нужно следить самому и стараться не допускать его падения ниже 7.3В
На лицевой стороне разместили регулятор мощности, индикатор работы, вольтметр, выведены провода
Сзади выходит провод педали длиной 1.5м
В нижней части имеются пластиковые ножки, которые фиксируются вместе с половинками корпуса
Пластик педали выглядит гораздо качественнее, пластика корпуса
Снизу есть наклейка с характеристиками и резиновые ножки
Рукояти так же выглядят неплохо
Электроды при желании можно легко сменить
Лента толщиной 0.1мм, кусок наждачки на мягком основании, для протирки электродов размера хватит
Напряжение комплектного блока 8.4В 500мА
Во время зарядки в выключенном состоянии вольтметр не работает, так что приходится опираться на индикатор блока, меняющий цвет с красного на зеленый
Тестирование
Из коробки аккумулятор был заряжен до 7.7В, что близко к рекомендуемому минимуму
Так что поставил на зарядку, когда индикатор позеленел, напряжение составило 8.36В
Так же как и в предыдущем обзоре, сначала сложил вдвое чистую 0.1мм ленту и спаял её
Потом повторил то же самое с 0.15мм
Самую тонкую начало прожигать с 7-8 ступени, вторую с 9
Забыл нажать кнопку записи видео, когда проверял на прочность первый образец, так что есть только 0.15мм
Хорошее качество спайки 0.1мм достигается на 3 ступени
При 0.15мм с 6-7, как и заявлено в инструкции
Для тех, кто считает, что спаивать ленты между собой недостаточно, накинул ее на корпус ножа из нержавейки
0.1мм начала нормально фиксироваться уже на 2 ступени, показатель даже лучше
Правда и на максимальной мощности уже не так сильно пожгло, но ленту слева рвет быстрее
Далее 0.15мм
Она так же прилипла к стали лучше, чем сама к себе в первом тесте
На фото результат ближе, хватило 4-5 ступени вместо 6-7
Ткнул в щупы осциллографом, поймал импульс продолжительностью от 2 до 17мс (1-5-10 положение)
Внутренний мир
Корпус располовинивается после выкручивания 4 шурупов в ножках, плата размерами похожа на ту, что была в предыдущем обзоре, но мосфетов
4N04R8 уже 6, а не 4, клемму аккумулятора и кабель можно было припаять и аккуратнее
Аккумуляторы расположены с обратной стороны, не забыли и о балансировке
Они похоже на те, что стоят в предыдущей модели, но подключены последовательно, а не параллельно
Купон
BG45219 скидывает ценник до
$65, доставка в РФ бесплатная. Ценник с купоном неплох, но обратите внимание, официально отправка планируется с 12 марта, хотя менеджер написал, что скорее всего новую партию подвезут раньше.
Итоги
Данный образец уже интереснее. Хорошая мощность, думаю осилит 0.2мм если накрутить максимум, но проверить нечем. Педалька как у «взрослых» моделей, хотя мне и автоматика как в первом образце тоже вполне нравилась, но тут уже полный контроль отдан пользователю, есть время нормально прицелиться и прижать электроды. Кстати, если нет контакта, импульс не формируется, алгоритм такой: нажимается педаль, на электроды подается проверочное напряжение с низким током и через полсекунды уже на полную мощность, в предыдущей реализации проверочное напряжение на щупах в рабочем режиме присутствует постоянно. Так же к плюсам можно отнести сменные иглы, они конечно выгорают довольно медленно, но всё равно удобно, что в случае чего всегда можно отломать кусок проволоки нужного сечения и продолжить работу.
Из минусов за эти деньги я бы отметил корпус, как дизайн, так и материал из которого он изготовлен. Выглядит довольно дёшево, кажется, что педалька затерялась от более дорогого комплекта. Первый аппарат из матового черного алюминия смотрится намного лучше, но, к сожалению, сильно проигрывает сабжу по мощности.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Вы еще не изменили своего мнения о наличии балансировки в схеме?
Эти 2 резистора и 2 конденсатора хорошо прослеживаются по плате.
И второе. Если «такая качественная» реализация силовой части, то что у них с «зарядкой» (для хвоста). Хвост, в-смысле БП+контроллер заряда задан на 8.4В, что подразумевает фазы CC/CV с точным удержанием CV 4.2*2 на батарее. Во-первых, я что-то не вижу 4-проводной схемы подключения од «ЗУ» к банке )), во-вторых, падение на проводах при предполагаемом токе заряда всяко не «0В». Смотрел, что творится с подобными «ЗУ» на шуруповерте (когда «ЗУ» отдельно) и… никаких положительных моментов. Такое ощущение, что это просто умышленная диверс… )))
Я к чему — в контексте данного контроллера защиты — весьма вероятно, что «ЗУ» гонит ток с весьма слабой фазой CV и отрубает заряд именно схема защиты. Что еще шустрее ускоряет путь устройства в (знаете куда). Фаза CV с стабильным напряжением крайне важна, т.к. перераспределение энергии в банке процесс долгий и если заряд резко прервать, то начнется перетягивание энергии внутри банки до равновестного состояния. Режим CV позволяет этот процесс сгладить. Если напряжение не стабильно, то… растут «циклы». И это на и так побитых банках.
Просто в своё время собрал мощный стационар по проекту от Yurok, обошлось дешевле и ни разу не было необходимости в мобильности.
Обычно проще купить, чем у сервисников что-то взять, либо сервисник свой, а это не считается.
1) Пайка априори надежнее сварки
2) площадь пятна пайки намного больше площади пятна сварки
3) сопротивление меди ниже сопротивления никеля, и уж тем-более железа, а значит потери будут ниже
4) пайка хорошим паяльником и «набитой рукой» занимает 2-3 секунды для минусового контакта 18650 акума, что совершенно не влияет на его лайфтайм (тестировал, собирал очень много разных батарей от питания мультиметра до электротранспорта).
Сварка выигрывает ТОЛЬКО скоростью «работы», на производстве намного дешевле использовать сварку. Ну и про «теорию заговора» можно вспомнить — в связи с ненадёжностью сварки очень значимая часть АКБ помирает преждевременно только лишь из-за того, что отваливается сварка на 1 из элементов. По моей статистики это более 10% батарей для ноутбуков. В электротранспорте так же встречал, но там статистику собрать сложнее — не на столько большой оборот АКБ от электротранспорта проходил через мои руки.
Такая неисправность, как обрыв сварки лент внутри аккума присутствует и в «фирме». Из моего опыта ASUS, HP.
1) его 500 банок это менее 10% от протестированных мною овер 5000.
2) изначально неправильный подход изготовления из гумуса конфетки. Ему нужно в первую очередь тестировать на вн.сопр. и ёмкость, после собирать максимально близкие по параметрам ячейки и… переходить на среднее 4.1В на ячейку.
3) забить на мизерный саморазряд — в эл.транспорте полный цикл проходит за неделю-две (а кто часто и далеко ездит — вообще за день может 2 цикла сделать), потому мелкий саморазряд — это ерунда, решаемая грамотным балансиром. Снижение максимального напряжения с 4.2 до 4.1 очень незначительно снизит общую ёмкость, но при этом очень значительно увеличит лайфтайм батареи, и позволит не заморачиваться с тем, над чем он уже год страдает. Из того, что у него было можно было собрать парочку 10P10S и уже давно катать на дистанции 150+км даже на DD моторе (при скоростях до 35км/ч, я не камикадзе и другим не советую, и вообще лучше выше 25 км/ч не ездить на велосипедах).
Повторюсь — главный постулат сборки АКБ из б.у. ноутовских банок — не надо гнаться за идеалом — его не будет. Нельзя проектировать нагрузки выше 1С (в идеале нужно ограничится уровнем менее 0.5С разрядного тока), потому 4-5P в электротранспорте из б.у. банок — противопоказаны! 8-10P — это уже хорошо при моторе до 500Вт, для киловаттника соответственно удваиваем. Переходим на пониженное напряжение. Внимательно считаем ячейки для достижения максимально подобных значений ёмкости и вн.сопр., инвестируем (разрабатываем, допиливаем) в грамотный балансир, зарядку. Естественно не стоит рассчитывать что эта батарея будет работать десятилетиями, но 2-4 сезона откатать на ней вполне реально (конечно если это не ежедневные поездки на работу с 2 циклами в день).
Я бы мог еще много написать про то, как даже дохлую 18650 воскресить с очень большой вероятностью, а все те его «текущие» с вероятностью близкой к 100% «раскачать» на 4.25-4.3В стабильных — но не хочу, это сложно, дорого, и никому не нужно ;)
кстати основа вазелиновая, но ошибся я не на много — вазелин это парафин + вазелиновое масло, а не глицерин )
Пользуясь случаем так же уточню на счет удаления, а то не совсем корректно выразился.
С флюсом ТТ я лужу только контакты акума, после чего стираю флюс с облуженного акума, но еще без припаянного контакта — в этом случае флюс удаляется очень легко, т.к. нету труднодоступных мест. Контакт паяю уже на обычный нейтральный флюс
ссылка
банки ставят в холодильник предварительно вынимают и потом припаивают 100 ваттным паяльником
тело и оболочка холодное и никаких перегревов :-)
Жало самое толстое — t12 bc4, температура 350.
Лично я делаю так: наклеиваю малярный скотч на скользкую бумагу, которой закрывается двусторонний скотч, вырубаю пробойником пятачки диаметром 5мм. на расстоянии чуть больше, чем диаметр батареи. Потом нарезаю на квадратики. Этими квадратиками заклеиваю полюс, который собираюсь залуживать. Плотно так, чтобы малярный скотч приклеился и флюс не попал на остальные части, под пленку откуда его сложно будет выковырять. Капаю капельку паяльной и в течение 0.5 сек. прикладываю жало паяльника разогретого до 300 град. Потом вытираю остатки флюса тряпкой и протираю влажной тряпочкой, смоченной в растворе пищевой соды (хотя практика показала, что последнее лишнее).
Ну а на красиво залуженные пятачки припаять кусок толстого медного провода — дело 1-2 сек.
За последние 10 лет переделано десяток (может чуть меньше) шуруповертов и пара тройка повербанков. Ни на один жалоб нету.
Самый первый переделанный шуруповерт недавно разбирал, чтобы заменить батареи — никакой коррозии на контактах, пайка живее всех живых.
Оплётки из меди нынче редко попадаются :(
Вместо оплётки можно использовать медную фольгу из экранов импульсников.
Скажем: https://aliexpress.ru/item/item/32961965479.html
Или «местные» prodiel.ru/product_info.php?products_id=1989
если нет толстой ленты 0.2мм, то можно распустить старую разряженную 18650, часто там боковая стенка 0.2мм
Или пустой аэрозольный баллончик, только нужно снять с него краску.
Индикацию мощности не показали, показывает на том же экране, что и напряжение?
При падении напряжения не корректирует длину импульса?
На толстое основание варится лучше, потому что току проще проходить через толстый металл основы. Но у 18650 минус не сильно толстый — 0,2-0,3мм
Для сварки меди всё ещё печальнее
Не, для Украины банг как всегда прилепит доставку, но даже в этом случае писать «значительно» выглядит как-то некорректно.
Он перед итогами. Раньше я их прямо под заголовком оставлял в поле цены, но потом администрация запретила так делать.