После присланного Creality принтера CR-6 SE, я находился под большим впечатлением и очень надеялся, что принтер с приставкой PRO будет, как минимум не хуже. Но, как оказалось, со времен акриловых принтеров с горящими разъемами стола, не сильно все изменилось.
Коробка очень типичная, по размерам такая же как и от Creality.
Внутри пенка, чтобы все не поломалось и запчасти. Только П-образная рама и голова лежат отдельно.
Между рамой и винтом оси Z лежит кусок пенки, все стянуто стяжками. На мой взгляд достаточно странно делать 1 винт на такую жидковатую конструкцию с роликами, ведь вторая стойка может немного ездить при зафиксированном положении первой, да и профиль 2020 далеко не самый лучший по жесткости. Ну да ладно, поживем — увидим как оно может работать. И может ли вообще. Последнее время мне не встречалось неработающих «искаропки» принтеров из Китая, видимо научились делать, или может проверяют перед продажей.
Помимо моторов с фидером на винте еще есть коммутационная плата, к которой подключается IDC-шлейф от нижней части принтера, а с другой стороны подключается голова. Подписаны разъемы несколько странно, эти аббревиатуры, видимо, понятны только разработчикам.
Есть датчик наличия пластика. Сделан в виде механического концевика (в том же CR-6 — оптический). И расположен он в паре сантиметров от фидера. Вот какая-то странная манера копировать ошибки друг у друга.
Нижняя часть сделана большой массивной плитой из гнутого стального листа.
Стол зафиксирован кусками декоративных вставок в профиль. Стол алюминиевый, с подогревом, с 4 точками опоры. И барашками для регулировки. Весьма странно, ведь производитель заявил о наличии автокалибровки, да и концевика по Z у принтера нет, то есть положение нуля в центре стола + построение карты кривизны осуществляются только при помощи автоуровня.
Голова представляет из себя лист железа, к которому прикручены ролики и весьма странный радиатор.
Обдув напечатан, не скажу, что бы плохо. Термобарьер прям-таки удивительно высоко торчит. Оно вообще работает?
Радиатор с закосом на Creality. Автолевел из индуктивного датчика. Конструкция крайне странная, ну да черт с ней, надеюсь, что работает.
А теперь — кишочки-тайм. Что же внутри этой черной железной коробки? Для начала нас пугают тем, что гарантия будет аннулирована, если мы таки полезем внутрь. Но когда нас это останавливало? Сфотографировал этикетку уже после того, как покопался внутри, поэтому там видны буковки о том, что гарантия уже тю-тю.
Внутри нас ждет блок питания. Это MeanWell. Наконец-то китайцы начали ставить нормальные блоки питания. Может именно в этом и заключается значение этих трех букв — PRO?
Дальше идет проприетарная плата на STM32F407 с распаяными TMC2209.
У драйверов нет крутилок, что кагбэ намекает на наличие цифровых потенциометров и возможно выведенную регулировку через дисплей. Но по факту ее нигде нет. Дисплей маловат, хотя пальцем вполне сносно тыкать. Интерфейс отвратителен и непонятен.
Судя по маркировке диагональ дисплея всего 2,8 дюйма.
Главный экран состоит из 3 кнопочек и выпадающего списка с выбором языков.
Если после включения принтера вставить microSD карточку в слот, то выглядит это примерно так. Хотя, иногда отображалось нормально.
Замечательный глюк, то есть необходимо сначала вставить флешку, а потом уже включать принтер. После этого доступен список файлов.
Выбрать файл просто тыкнув в строку с названием нельзя (привет Lerdge), нужно тыкать пальцем в стрелочки. А для выбора нажать кнопку ОК.
После сборки и установки головы я несколько опешил о того насколько кривая шпулька на моторе.
Настройка уровня стола заняла у меня примерно пару часов, потом я честно пообещал, что засуну этот принтер разработчику в одно место, если встречу и начал печатать.
Подробнее о том, как я пытался настроить автолевел. Сначала я выбрал автокалибровку, искренне надеясь на то, что он автоматом потыкается, запомнит и будет печатать. Но видимо не судьба, он приехал в какую-то точку (точно не центр), тыкнулся, весь изогнулся и мотор по оси Z загудел. После нажатия кнопки стоп на дисплее он останавливается, но ставит моторы на удержание.
Насчет первой точки стола у меня стойкое ощущение, что для стола 300*300 эта точка и будет являться центром.
Мануальная калибровка это тоже, своеобразный цирк с конями. Надо включать оную, смотреть как сопло пытается пробороздить насквозь стекло, выключить, подкрутить винтик на датчике, опять включить принтер и по новой. Это для одной точки. А вот края стола подкручиваются барашками, если вручную перемещать голову и стол. Назвать это калибровкой у меня язык не поворачивается.
Первая печать прошла вполне успешно, если не считать незатянутого сопла. Я еще удивлялся, почему в соплах пластик другого цвета, видимо тестируют для того, чтобы исключить подобные фейлы.
Ну да ладно, прогрел до 90, пинцетом отодрал размягченный пластик, прогрел до 240 и докрутил сопло. Но неприятный осадочек остался. Примеры печати
Печатает достаточно неплохо. Местами. Но по сравнению с другими принтерами, что у меня были — отвратительно.
Первый слой выглядит примерно так. Это после выравнивания по углам стола.
И это при всем притом, что он дико переливает.
Просто черные циллиндры.
Этот же циллиндр при немного другом освещении, когда видно эти «вровень выпирающие» слои.
Хотя, надо отдать должное, собачка и свинья с флешки напечатались очень даже хорошо.
Попытки напечатать красиво тыквы не увенчались особым успехом. Они напечатались, но все как-то не очень. Причем учитывая перелив я и так уменьшил подачу в слайсере до 90%
Черепушка вроде получилась неплохо, заодно попробовал в работе датчик окончания пластика. После того как концевик в датчике филамента размыкается, то печать становится на паузу и голова по оси Z поднимается на 10 мм. После смены пластика принтер по осям X и Y едет в дом, а потом дальше печатать. Выводы
Да черт его знает, что тут сказать, не знаю как в цену того же Flying bear ghost 5 можно купить такую дрыгу, да еще и с кривой и глючной прошивкой.
Производитель с принтером прислал пару катушек пластика. Он очень классный, относительно привычных PLA от Bestfilament после печати — матовый. На голове солдата из Звездных войн нижняя часть из PLA BF, а верх из того, что прислали Anet.
А вот с принтером не повезло, вроде по характеристикам все должно быть круто, и автолевел, и тихие драйвера и сборка не сильно сложная. Но исполнение подкачало, работает отвратительно.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+3Добавить в избранноеОбзор понравился+9
+17
У меня Anet A6, работает много лет, окупился многократно. Печатаю мелочь на заказ соплом 0.6.
Из доработок силиконовая грелка на 300Вт и стекло. Посматриваю на новые кубы, но отдавать 25 тыс. за рост скорости на треть не вижу смысла.
Промежуточный вариант рама из стали за 5 тыс., но тоже непонятно, полумера какая-то.
«Но исполнение подкачало, работает отвратительно.»
как были жигуляим так и остались )) и это в п 18 автор пишет ))
уже поняли что нифига не могут и начали эндера в тупую копировать )))
уже поняли что нифига не могут и начали эндера в тупую копировать )))
Даже его скопировать не могут. Сток эндер явно получше печатает.
Но тут другой косяк, автор явно не пытался настроить его, чего только стоит это:
У драйверов нет крутилок, что кагбэ намекает на наличие цифровых потенциометров и возможно выведенную регулировку через дисплей. Но по факту ее нигде нет.
Хотя если чуть чуть погуглить то окажется что настройка тока программная и делается в прошивке. И всегда там было для таких драйверов.
Хотя если чуть чуть погуглить то окажется что настройка тока программная и делается в прошивке. И всегда там было для таких драйверов.
Ну везде по-разному. В том же Duet в веб-морде можно поменять, в Smoothieware все находится в config.txt. Даже в том же Ultimaker 2, который на Marlin — выведено на дисплей и там можно отрегулировать.
в 99% принтеров это все еще либо дешевый TFT либо 12864, и там сего чуда нет.
Duet это вообще лотус мира принтеров, у меня в городе их полно, а дуэт вообще никто не использует, как и Smoothieware.
Приводить пример Ultimaker 2 за 200+ тысяч, говоря про анет за 20, это даже не смешно.
Duet это вообще лотус мира принтеров, у меня в городе их полно, а дуэт вообще никто не использует, как и Smoothieware
Ну это проблема видимо вашего города, иначе не могу объяснить. На алиэкспресс клон Duet стоит 4000 рублей, что в общем-то недорого за плату с распаяными драйверами, в комплекте с разъемами. Smoothieware ставится на все платы с LPC1768/69, например BTT SKR 1.3/1.4 Turbo/1.5.
Приводить пример Ultimaker 2 за 200+ тысяч, говоря про анет за 20, это даже не смешно.
Ничуть, если знать, что полный клон ультика на али стоит 50 тысяч, и там стоит все тот же открытый Marlin, который ставят и китайцы. Только за 50 тысяч вы получите закрытый корпус, удобный интерфейс и калибровку, которую один раз сделал и забыл. У меня один из принтеров именно тот самый китайский клон Ultimaker 2 за 50 тысяч. И работает 4 года без нареканий.
Круто. Не зря кто то долго и упорно ругал Anet. Сравнивал с жигулями.
А4(дельта) у меня работает очень давно, проблем абсолютно никаких нет, из доработок только обдув и стекло на стол, калибровал один раз когда ставил и забыл что это такое. A6 тоже проработал довольно долго пока валы оси У не повело от того что сильно был перетянут ремень, но думаю тут есть и моя вина. Анеты ругали только за их А8, там и правда были «жигули», которые постоянно приходилось ковырять, но это же первый принтер, да и стоил он довольно бюджетно. У лонгеров на странице LK4/Pro есть видео с отвратным качеством печати. В итоге после получения без особых заморочек вывел те же же модели в идеал(насколько позволяют железяки), после обзора скидывал профиль куры другим пользователям и так же принтеры начинали нормально печатать. Я это к чему, не совсем понятно, то ли производитель где накосячил, поторопившись, то ли автор не настроил нормально.
Я это к чему, не совсем понятно, то ли производитель где накосячил, поторопившись, то ли автор не настроил нормально.
Ну как сказать, пара часов с отверткой и подкручиванием винтика на индуктивном датчике и попытки наладить автокалибровку не увенчались успехом. Сделать удалось только мануальную, где он тыкается один раз в стол, а остальные точки выравнивал катая стол и голову руками.
Ну как, удалось конечно, снизив поток до 80%. Не считаю это чем-то нормальным. Сделал автокалибровку, но она не работает толком, вернее он потыкался в 16 точек вроде как, дальше поставил печать — вмазывает в стол. Остановил, запустил заново — норм намазывает пластик. Как по мне такой автолевел — издевательство, ибо погрешность в величину слоя это трындец.
у каждого производителя 3D принтеров свои особенности. Поэтому, если уж беремся писать обзоры желательно разобраться в чем они для каждой модели, а не писать сразу «нерабочее… авно» :) У меня есть данная модель и автокалибровка работает прекрасно… просто нужно понять, как она работает, т.к. в мануале действительно об этом не написано. На сенсоре который расположен на печ.блоке неспроста есть регулировочный винт, а рядом с ним светодиод: первым делом нужно настроить именно его работу, а уж потом запускать калибровку. Настройка простая идем в мануальное управление и выставляем сопло примерно в 1-2мм над столом (лист бумаги в помощь), когда этого положения добились, начинаем постепенно крутить винт на сенсоре до момента, когда загорится светодиод, как только загорелся чуть отдаем обратно. Всё! Идем в автокалибровку, сопло уже не будет пытаться просверлить стол насквозь :)
И огрехи в печати именно из-за неправильно калибровки (ну еще столик сам вручную подрегулировать если нужно)
PS: а PRO он, потому что на этой модели стоят тихие драйверы ;)
Ну как вам сказать. Я с принтерами уже не одну собаку съел, на 6 с лихом лет каких только не было. Поэтому крутить подстроечник на индуктивном датчике я догадался. И я, поверьте, его крутил. К сожалению, оно не работает корректно, то стол решает пробить, то недоезжает. Ровно как и остальные глюки с чтением флешки, сбивкой калибровки через пару печатей, непонятно откуда берущимися переливами пластика, т.к. за столько лет профили принтеров в Simplify я умею настраивать, и поток в 90%, который страдает переливом это какой-то косяк принтера. Отсутствие настройки потока во время печати это тоже какой-то провал.
просто нужно понять, как она работает, т.к. в мануале действительно об этом не написано.
Как бы вам сказать. Есть такое понятие как тестирование, это когда проверяют работоспособность, выявляют закономерности работы. А есть обзор, то есть описание работы как оно есть. И если есть косяки в работе, то они есть. Я не дорабатывал ни обдув, ни голову, ни ролики, ибо это не моя проблема. Мне как-то давали на тестирование Magnum, который двухголовый. Обзор не получилось сделать, а вот багрепортов я производителю с лихвой выдал.
Анет далеко не идеал, возможно вам действительно пришел с браком. Я сужу по своему экземпляру, возился долго (без доработки), но качества печати PLA добился, перелива нет. С ABS сложно все :)
Вот по этой причине и есть контроль качества. Где принтер собирают, проверяют печать, разбирают и упаковывают. А не только контроль количества деталей в коробке. Да и ценообразование мне вот прям интересно откуда. Купить тот же ender3 и поменять плату на BTT SKR mini E3 c точно так же распаяными тихими драйверами дешевле и печатать оно будет несколько лучше. Насчет ABS — это проблема всех дрыгостолов. Есть решение — поменять просто ABS на ABS с добавками, например ABS GF-4 от Filamentarno!, усадка намного ниже, деталь прочнее за счет армирования стекловолокном рубленным. Есть еще разные модификации и у других производителей, в общем-то печать возможна.
Да у меня с рубином. И титановые есть. И латунные.
Пластик от филаментарно очень дорогой, поэтому у них пока ничего не покупал и судить могу только по обзорам. У обзорщиков другая информация по абразивности.
Я постоянно печатаю их пластиками. И касательно ABS GF-4 могу сказать, что абразивность низкая. Если брать с бОльшим наполнением, например GF-12 или GF-30, то да, они очень абразивные и там за 100 грамм пластика увеличивают диаметр. Но даже в этом случае, сопло стоит копейки, это расходник.
Пользуясь случаем задам вопрос по параллельной теме. Хочу заказать лазерный гравер на 30Вт.
Вот таким никто не пользовался, может что посоветуете путное.
Не пользовался. Но пользуясь случаем порекомендую сделать хорошую вентиляцию, обязательно носить очки ( по работе занимались разработкой лазерных устройство для МО, поэтому последствия плачевные). По идее там ничего архисложного нет, прошивка врядли кастомная, чаще GRBL, на котором основан Marlin и драйвер для диода с ШИМ управлением. Попинайте продавца, чтоб линзы были именно стекло, а не пластик и была реализована нормальная регулировка фокуса.
Я пользуюсь лазером 5.5Вт. Точка фокуса 0.1 милиметра, вроде нормально.
Не уверен, что у вас 30Вт будет, может это электрическая мощность, что-то слишком круто для полупроводника.
Если нужна мощность берите СО2 лазер. Деньги сравнимы, но возможности другие. Сейчас бы луче СО2 лазер брал, чтобы фанеру резать.
Брал поиграться, позже заказы на пленочные трафареты пошли неожиданно, работает на 10% мощности, больше не требуется, хватило бы на 1 Вт наверное.
Там будет 30 китайских ватт (скорее всего).
Запас по мощности нужен. Карман не тянет, а работать намного удобнее.
Только нужно и очки и что то вокруг сооружать, что бы глаза не убить. Так как их можно лазером легко и непринуждённо посадить.
По здешней наводке, купил Longer LK4 Pro, очень доволен- на $50 дешевле, печать «из каропки» вполне удовлетворяет.
Уже начал себя окупать: напечатал ролик для робососа из полеуритана и ступицу к нему из нейлона.На али нужный ролик отдельно не продается, с ненужными деталями — под «тыщу».
Автоуровень вполне работает нормально. Видимо Вы не разобрались в его работе. С появления у меня ET5 pro даже не трогал крутилки стола, один раз автоуровень сделал и все.
даже не трогал крутилки стола, один раз автоуровень сделал и все.
У меня другой вопрос, если есть автоуровень, который может потыкать по всему столу и запомнить кривизну — на кой ляд там вообще барашки? Сделали бы как у Creality CR-6 SE на стойках и все.
У меня другой вопрос, если есть автоуровень, который может потыкать по всему столу и запомнить кривизну — на кой ляд там вообще барашки?
автоуровень как раз и показывает насколько стол нормально выровнен в горизонтали :)
а если автокалибровкапоказывает разницу ± 1.0см по точкам, то тут как не калибруй, ничего не получится, надо стол ровнять именно механически барашками. Выравниваешь под горизонталь, чтобы автоуровень показывал расхождение ±0.1-0.2см, тогда и печать отлично получается.
Из доработок силиконовая грелка на 300Вт и стекло. Посматриваю на новые кубы, но отдавать 25 тыс. за рост скорости на треть не вижу смысла.
Промежуточный вариант рама из стали за 5 тыс., но тоже непонятно, полумера какая-то.
как были жигуляим так и остались )) и это в п 18 автор пишет ))
уже поняли что нифига не могут и начали эндера в тупую копировать )))
Но тут другой косяк, автор явно не пытался настроить его, чего только стоит это:
Хотя если чуть чуть погуглить то окажется что настройка тока программная и делается в прошивке. И всегда там было для таких драйверов.
Duet это вообще лотус мира принтеров, у меня в городе их полно, а дуэт вообще никто не использует, как и Smoothieware.
Приводить пример Ultimaker 2 за 200+ тысяч, говоря про анет за 20, это даже не смешно.
Ну это проблема видимо вашего города, иначе не могу объяснить. На алиэкспресс клон Duet стоит 4000 рублей, что в общем-то недорого за плату с распаяными драйверами, в комплекте с разъемами. Smoothieware ставится на все платы с LPC1768/69, например BTT SKR 1.3/1.4 Turbo/1.5.
Ничуть, если знать, что полный клон ультика на али стоит 50 тысяч, и там стоит все тот же открытый Marlin, который ставят и китайцы. Только за 50 тысяч вы получите закрытый корпус, удобный интерфейс и калибровку, которую один раз сделал и забыл. У меня один из принтеров именно тот самый китайский клон Ultimaker 2 за 50 тысяч. И работает 4 года без нареканий.
И огрехи в печати именно из-за неправильно калибровки (ну еще столик сам вручную подрегулировать если нужно)
PS: а PRO он, потому что на этой модели стоят тихие драйверы ;)
Как бы вам сказать. Есть такое понятие как тестирование, это когда проверяют работоспособность, выявляют закономерности работы. А есть обзор, то есть описание работы как оно есть. И если есть косяки в работе, то они есть. Я не дорабатывал ни обдув, ни голову, ни ролики, ибо это не моя проблема. Мне как-то давали на тестирование Magnum, который двухголовый. Обзор не получилось сделать, а вот багрепортов я производителю с лихвой выдал.
А что с ABS не так?
Пластик от филаментарно очень дорогой, поэтому у них пока ничего не покупал и судить могу только по обзорам. У обзорщиков другая информация по абразивности.
Вот таким никто не пользовался, может что посоветуете путное.
Не уверен, что у вас 30Вт будет, может это электрическая мощность, что-то слишком круто для полупроводника.
Если нужна мощность берите СО2 лазер. Деньги сравнимы, но возможности другие. Сейчас бы луче СО2 лазер брал, чтобы фанеру резать.
Брал поиграться, позже заказы на пленочные трафареты пошли неожиданно, работает на 10% мощности, больше не требуется, хватило бы на 1 Вт наверное.
Запас по мощности нужен. Карман не тянет, а работать намного удобнее.
Только нужно и очки и что то вокруг сооружать, что бы глаза не убить. Так как их можно лазером легко и непринуждённо посадить.
Уже начал себя окупать: напечатал ролик для робососа из полеуритана и ступицу к нему из нейлона.На али нужный ролик отдельно не продается, с ненужными деталями — под «тыщу».
а если автокалибровкапоказывает разницу ± 1.0см по точкам, то тут как не калибруй, ничего не получится, надо стол ровнять именно механически барашками. Выравниваешь под горизонталь, чтобы автоуровень показывал расхождение ±0.1-0.2см, тогда и печать отлично получается.
только никто не заморачивается с этой не самой простой системой для 3дпечати )))