Представляю вашему вниманию фонарик Elfeland на аккумуляторе 18650, который можно использовать для дайвинга. Тестируем фонарь на глубине 80 м, практически не выходя из дома. Кому интересно — под кат
Часто на ресурсе обозреваются фонари, которые продавцы позиционируют как фонари для дайвинга. Основное отличие такого фонаря от обыкновенного — он должен выдерживать погружение на большие глубины 50 метров и больше. Но, к сожалению, обычно тестирование сводится к «погружению» в ближайшую «лужу» или ведро с водой на К часов. Но, сколько бы не пролежал фонарь в ведре, это не сравнится с тестированием его на 50 метрах, даже на несколько минут. Понятно, что авторы, которые делают обзоры не всегда дайверы. В качестве альтернативы, можно было бы привязать к фонарю веревку и опустить его на дно водоема, но не всегда такой водоем есть «под рукой». Где найти глубину в 50 метров без вспомогательных средств (читай катера)? Для этого нужно жить рядом с Blue Hole в Дахабе, например.
Я сравнительно недавно делал
обзор на фонарь, который прошел боевое крещение на глубинах около 56 метров. Конечно, это один из лучших тестов для фонаря, но дайвинг (по крайней мере для меня) дело периодическое и не всегда получается погрузиться на достаточные для теста глубины.
Ниже будет написано, как провести тест на герметичность, при этом «не замочив портки».
Однако, начнем сначала с описания фонаря, который я получил от banggood.com для обзора.
На странице продавца даны следующие характеристики:
Продавец хитрый, чертяка, написал
Яркость: 2000lumens(Производство оценивается)
Глубина погружения: 50-100m (Производство оценивается)
Мол, я не я, и корова не моя. И если у вас будет меньше люменов, чем заявлено, то это не моя вина. На самом деле, я его могу понять. Большинство продавцов действительно не держали в руках продаваемые ими товары. Есть удаленный склад, вы выступаете в роли дилера, даете владельцу команду отправить то-то туда-то, получаете с $3 свой бонус в $2. На эти 2% и живете (© анекдот).
Но не будем считать чужие деньги.
Фонарь приехал в обычной белой коробке, слегка помятой (к слову сказать, посылки с Banggood едут в среднем около 2х недель, хотя отправляется товар разными службами). В руке фонарь лежит удобно, довольно тяжелый и выглядит солидно. Мне казалось, что он будет меньших размеров.
— Длина 150 мм
— Диаметр ручки 26 мм
— Диаметр головы 45 мм
— Вес без батареи 200 грамм (и здесь недодали!)
— В отверстие задней крышки закреплен шнур длиной 400 мм. Это позволит без проблем зацепить фонарь за компенсатор или еще как. Длины вполне хватит для пользования фонарем без его снятия, что гарантирует, что он не потеряется в глубинах.
В комплекте идет аккумулятор формата 18650 на 3000 мАч. Но когда я его вытащил, он мне показался, ну очень легким. Вес оказался 25 грамм. Например, Samsung INR18650-30Q на те же самые 3000 мАч весит 45 грамм. Проверка на емкость с помощью LiitoKala Lii-500 показала аж 370 мАч!!! Нет, я понимаю, что емкость аккумуляторов часто (читай, почти всегда) занижается, но не в почти 10 раз!!!
Ладно, будем тестировать с тем, что есть. Аккумулятор заряжен и установлен в фонарь…
И тут, бац, новая проблема: фонарь мигает, вместо того чтобы просто светить (
видео здесь). Однако, в характеристиках написано, что есть только один режим работы, без всяких SOS и прочих подмигиваний. Я не знаком с азбукой Морзе, хоть и признаюсь честно, служил на флоте (ну, не входило знание азбуки в мои обязанности), однако, что-то мне подсказывало, что данная «морзянка» несет в себе не совсем вменяемые сигналы.
Начнем обзор с разбора фонаря.
Откручиваем заднюю крышку, потом ручку-батарейный отсек. К чести сказать, производитель поставил по два уплотнительных кольца с каждой стороны, что вызывает некую надежду на правдивость указанных параметров.
Затем откручивается тонкое кольцо, которое не дает выпасть движку включения. Сам рычаг двигается по канавке. Снизу подпружинивается кусочком резины или чем-то подобным. Двигается плавно, но довольно туго, чтобы фонарь случайно не включался. Далее выкручивается алюминиевое кольцо в голове (довольно хлипкое на вид), которое прижимает стекло (именно стекло) толщиной 6 мм. Т.е. все идет к тому, что фонарь должен выдержать погружение на 50-100 метров. Между стеклом и отражателем лежит довольно толстое уплотнительное кольцо. Далее снимется алюминиевый отражатель, под ним светодиодный блок, который фиксируется еще одним кольцом с резьбой.
Собственно, «список» запчастей можно увидеть на фото ниже.
На следующих фото «сердца» фонаря — обещанный диод XM-L2 (если диод — сердце, то что тогда драйвер?). К сожалению, не разбираюсь во внешнем виде «настоящих» светодиодов Cree. Но что-то мне подсказывает, что это не совсем настоящий (совсем ненастоящий?) Cree.
А теперь драйвер:
Как видно, сбоку находится датчик Холла, с помощью которого, собственно и включается фонарь. Как я писал выше, включиться он с помощью небольшого «движка». Внутри рычага находится магнит, магнитное поле которого воздействует на датчик Холла и фонарь начинает «гореть». Данный способ очень удобен для подводных фонарей. Если где-то увидите «дайверовский» фонарь с обычной кнопкой включения — не верьте. Такую кнопку просто зажмет давлением на глубине даже 2х — 3х метров, и вы не сможете включить/выключить фонарь. В подводных фонарях используется или вращающееся кольцо, или движок, как в данном случае. Кстати, именно такую конструкцию удобно включать под водой даже в перчатках.
На фото должно быть заметно, что плата драйвера залита какой-то жидкостью. Вначале, я думал что это следы флюса. Промывка платы не помогла. Фонарь продолжал подавать непереводимые сигналы. В результате оказалось, что проблема в самом светодиоде. Похоже, он было плохо припаян к радиатору. Очень жаль, но светодиод погиб в процессе выяснения причин «подмигивания» и ничего о его способностях, я сказать не могу. Позже выяснилось, что жидкость — это не флюс, а термо-«гель» (такое бывает?). Именно он был между радиатором светодиода и корпусом светодиодного блока. Почему там использовалось именно такое вещество, а не обычная термопаста, понятия не имею.
Однако, интересно же посмотреть, как данный фонарь работает. Для этого был заказан
новый диод. Естественно, он тоже далек от производственных мощностей фирмы Cree. Однако, был приобретен просто для дальнейшей проверки фонаря.
Сравнительные фотографии предшественника и нового диода ниже.
И фото крупным планом:
Как ни странно, после установления нового диода на место и сборки фонаря, он включился.
По центру яркое пятно.
Хоть и писал выше, что проверять фонарь в луже не интересно, опустил его в ближайший водоем, чтобы оценить угол луча.
В реальности он шире, около 84 градусов, однако затемнен по краям.
Дальность можно оценить примерно метров 200. Но для подводных погружений яркость и дальность луча не особо важны. Мало того, в случае, если в воде много взвеси, яркий фонарь наоборот хуже. Он сильно засвечивает взвесь перед пловцом, и кажется что перед тобой стена. (Пробовали когда-нибудь фотографировать со вспышкой, когда на улице плотный туман?). Опять же, это не родной светодиод.
В процессе экспериментов выяснилась еще одна «фича». Фонарь имеет регулировку яркости. Если ползунок включения пододвинуть не вплотную к голове, то яркость будет меньше. Дальше еще интереснее. Я взял кусок от магнита из HDD и «приклеил» его к ползунку. Оказалось, что световой луч стал еще ярче!
Жаль, что я не испытал светодиод перед установкой. Но максимум что мне удалось выжать из него, когда он был установлен в фонарь — это 0,7А. Что совсем не понравилось, при полностью выключенном фонаре с батареи «утекает» около 2,5 мА. Для сравнения взял TrustFire TR-J1 из упоминаемого выше обзора. Там ток в выключенном состоянии был примерно 0,02мА.
Но это все присказка. Я обещал в самом начале, что будем тестировать фонарь на глубине 80 метров!
Как уже писал, лучший тест — это погружение с фонарем. Однако, мало того, что я погружаюсь довольно мало, так еще и найти приличные глубины довольно проблематично. А о глубине выше 50 метров можно не говорить (это уже технодайвинг). Но протестировать фонарь же нужно.
Итак, что можно придумать. При погружении через каждый 10 метров давление увеличивается на одну атмосферу. Т.е. для того чтобы сымитировать погружение, например, на 50 метров, нужна некая камера, в которой создать давление в 5 атмосфер. Но где взять такую емкость? На самом деле вариантов может быть множество. Все зависит от размера тестируемого предмета.
Прежде всего, понадобится клапан, через который будем создавать давление в емкости. Я приобрел в ближайшем вело-магазине ниппель.
Теперь о емкости:
1. Можно взять кусок полиэтиленовой трубы подходящего диаметра. В моем случае, например, подойдет от 50 мм. Такая труба выдерживает в зависимости от типа до 10 атмосфер.
Далее, берем пару заглушек
В одной из заглушек делаем отверстие, закрепляем там ниппель (нужно не забыть о прокладке). Бокс для проверки готов. Помещаем фонарь, заливаем воду, закрываем заглушку и создаем необходимое давление. Давление можно создать обычным насосом. Не забудьте, что вода не сжимается, и накачивать нужно воздух ). Мой товарищ создавал давление в 10 атмосфер с помощью обычного шприца на 20 кубиков. Нужно только учесть, что не заполненного водой пространства в этом случае должно остаться мало. Иначе качать прийдется очень долго.
Для более серьезной проверки можно взять металлическую трубу, фланец… Но это уже совсем другая история.
2. Еще одной подходящей емкостью может быть колба фильтра для воды.
Такая колба также в зависимости от модели выдерживает до 10 атмосфер. Кстати, если вы пользуетесь таким фильтром, то достаточно снять ее, вытащить фильтр, поместить туда фонарь, поставить на место и включить воду. Согласно СНИПа давление в водопроводе должно быть до 6,5 атмосфер. Понятно, что такой способ подходит для тех, у кого достаточное давление в водопроводе. Этим же способом можно создать давление и в первом случае. Достаточно поставить нужный переходник и подключить емкость к водопроводу. У меня давление оказалось 3 атмосферы. Уже неплохо, но хотелось бы протестировать на большей «глубине».
Я раздобыл у своих знакомых колбу для фильтра (P.S. никогда не покупайте такие пластиковые колбы, жуткое дерьмо. Хотя производитель обещает что выдерживает давление до 20 атмосфер. Но пластиковая резьба — это какой-то ужас. Еле накрутил на нее вентиля). В качестве заглушек использовались вентиля на 3/4 дюйма (можно взять и просто заглушки, но что было под рукой. Кроме того, с помощью вентиля потом удобнее и быстрее стравливать воздух). В латунной заглушке просверлил отверстие под ниппель и собрал все. Получилась вот такая конструкция:
Далее подсоединил бокс под автомобильный компрессор и без труда накачал 5 атмосфер (если не учитывать, что пришлось пару раз выкручивать вентиля, не получалось полностью загерметизировать соединения. Все из-за пластиковых резьб).
ВНИМАНИЕ ! Несмотря на кажущуюся невесомость воздуха, он может быть смертельно опасен при высоких давлениях. Поэтому создавать давление больше, чем рекомендовано тем же производителем категорически не рекомендуется!
Конструкция была оставлена на полтора часа в покое. Как ни странно, но по истечению времени давление осталось таким-же.
И тут произошло чудо. Фонарик внутри остался сухим! Но, мы же не привыкли отступать. Продавец — производитель обещал до 100 метров. К сожалению, предел для моего компрессора 8 атмосфер. Но на самом деле, здесь уже большой разницы нет. Еще раз собран бокс, давление поднято до 8 атмосфер (напомню, это глубина 80 метров). На этот раз, фонарь пролежал в воде более двух часов (не то чтобы я хотел дольше продержать его, просто не было времени ) ). И да, фонарь как и в прошлый раз остался сухим внутри!
Что можно сказать в итоге.
Фонарик можно «рекомендовать». Правда, нужно выбросить аккумулятор, поменять драйвер и, желательно, светодиод…
А так, «хороший» фонарик )
На самом деле, данный фонарь соответствует главному требованию дайверского фонаря: он выдерживает погружение на большую глубину.
Конечно, «настоящий» дайвер не обратит на него внимания. Однако, для человека, который занимается дайвингом время от времени, погружается на небольшие глубины, которому нужно просто подсветить небольшую пещерку в валуне, он вполне подойдет. Кроме того, по правилам погружения, нужно иметь как минимум еще один фонарь в запасе. Так что, его тоже можно использовать для таких целей. Правда, обычно для запасного фонаря выбирают что-то поменьше.
Ну, а то, что пришлось «допиливать»-нам не привыкать! Чай, не в Оксфорде учились Жизни..;-)
Это вы еще не пользовались фонарями с пистолетной ручкой на D-батарейках ;) Вот там — страх и ужас хД
это я про громкий заголовок
и не менее громкий
пукпшик в результате.Нет, я конечно понимаю, что физически соответствующее давление соответствует соответствующей глубине, но проблема в том, что собственно «погружения на 80 метров» то и не было…
чтоб было понятнее:
в ресторане вы заказали лобстера, салатиков, вина, десерт, ну и еще что-нить вкусное.
ситуация 1 — вам это принесли как полагается, в нужное время, соответствующе сервировано, украшено и подано на отдельных блюдах.
ситуация 2 — все вышеперечисленное свалили в миксер, перемололи до однородной массы и принесли в тазике.
во второй ситуации — ваше «полное соответствие», может для вас и нету разницы, но думаю вы будете в меньшинстве.
Да.
Любой манометр показывает разницу между давлением окружающей среды и в измеряемой емкости. Поэтому, для того чтобы сымитировать погружение на глубину тех же 10 метров нужно закачать в емкость дополнительно 1 атмосферу.
На счет максимальной глубины, согласен, что для люителей она 40 метров. Но, опять же, я нигде не писал об ограничениях для люителей и нет.
Да, для дайвинга нужно использовать надежное оборудование, но все зависит от того, где и как вы погружветесь. Если ваши погружения заканчиваются дневными, и вам просто интересно заглянуть в небольшое углубление и посветить туда или вы просто ныряете с ластами, то покупать для этого сверх дорого фонарь совершенно не нужно. Кроме того, поружения осуществляются в паре (мы говорим о любительском дайвинге). И если у каждого бадди есть по два фонаря, то выход из строя одного из них ничем не грозит.
Зато написано
Просто признайте ошибку. На глубине 50 метров будет 6 атмосфер (влияние высоты, плотность воды и прочие мелочи — опустим). Поэтому при продавливании в барокамере требуется накачать воздух до 6 атмосфер, чтобы посмотреть как будет вести себя фонарь на 50 метрах.
На счет надежности оборудования — полностью на вашей стороне. В рекреационном дайвинге в принципе не предполагается погружение без бадди (Self-Reliant Diver не в счет — там уже другие требования). И каждому новичку вбивают в голову: нужен фонарь — бери два, а лучше три. С учетом того что экипировка у бадди обычно разная — одновременный выход из строя ВСЕХ фонарей — дело весьма маловероятное (куда вероятнее одновременный отказ обоих пауков на глубине).
PS А вообще зря я столько времени провел в комментах — жабры стали сохнуть :(
А на первом погружении при одевании скубы он легонько так стукнулся о палубу. На этом его жизнь и завершилась. выяснять что случилось в походных условиях не было ни времени ни возможности.
Впрочем, примерно на такой исход я и рассчитывал…
диод- закос под XM-L, а не XM-L2 :)
URL?
ru.aliexpress.com/item/1200Lm-Q5/32904368455.html?spm=a2g0v.search0604.3.308.671c1b45ignGWs&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_318_319_5727315_10696_10084_10083_10618_452_5723515_10307_532_10301_10882_5727215_204_10059_10884_10889_10887_100031_320_10103%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d4508522-fcd4-4173-bf47-b486a1aa41a7&priceBeautifyAB=0&algo_expid=d4508522-fcd4-4173-bf47-b486a1aa41a7-44
Я тоже в свое вмемя погружался с «пластиковым» фонарем :)…
Этот стандарт предназначен специально для часов, к которым предъявляются повышенные требования по водонепроницаемости, например часы для дайвинга, подводной охоты и других видов работ под водой.
Все часы произведенные по стандарту ISO 6425 в обязательном порядке проходят проверку на водонепроницаемость. Причем проверка также выполняется с превышением расчетных показателей на 25%. То есть часы, рассчитанные на погружения до 100 метров, будут проверять при давлении как на глубине 125 метров.
По стандарту ISO 6425 часы должны пройти следующие тесты:
Длительное нахождение под водой. Часы погружаются в воду на глубину 30 см, на 50 часов. Температура воды может меняться от 18°C до 25°C. Все механизмы должны продолжать функционировать, внутри часов не должен появляться конденсат.
Проверка на образование конденсата в часах. Часы нагреваются до температуры 40°C — 45°C. После этого на стекло часов льется холодная вода в течении 1 минуты. Часы, у которых на стекле образуется конденсат на внутренней поверхности стекла, должны быть уничтожены.
Сопротивление заводных головок и кнопок повышенному давлению воды. Часы помещаются воду и на них создается давление в воде на 25% выше номинальной водостойкости. В течении 10 минут в таких условиях, часы должны сохранить герметичность.
Длительное нахождение в воде под давлением превышающим расчетное на 25%, в течении двух часов. Часы должны продолжать работать, сохранить герметичность. на стекле не должен образовываться конденсат.
Погружение в воду на глубину 30 см с изменением температуры воды от 40°C до 5°C и снова 40°C. Время перехода от одного погружения до другого не должно превышать 1 мин.
Превышение расчетного давления на 25% обеспечивает запас прочности для предотвращения промокания при динамическом увеличение давления или изменении плотности воды, например морская вода на 2 — 5 % плотнее чем пресная.
Насколько мне известно, серьёзные производители подводного оборудования делают свои изделия так или иначе с оглядкой на данный ISO 6425, ибо — репутация дороже. А вот можно ли это сказать про изделия из Поднебесной?..
Часы, по идее, должны вскрывать только в фирменных мастерских, а потом проводить тесты на водонепроницаемость. А вот фонарь должен разбираться легко и просто. Хотя бы для того чтобы поменять батарейки или лампочку.
У меня ни с того ни с сего акриловая колба просто отломилась от резьбы. Хорошо что рядом кто-то был и заметил.
На удивление, в данной колбе даже есть фиксатор, коротый в любом случа не даст открутиться. Но пот подводка никуда.
Фонарик для света в воду. Применяется для проверки рыболовных снастей,
без подъёма на поверхность. Луч света не заметен с берега.
Изготовлен из фиолетового лазера с длинной волны 405 нанометров,
купленного на АЛИ, куска стороительного уровня, тумблера, и двух
батареек АА. Луч расфокусирован (в широкий конус) линзой регулировки.
В световом пятне забавно светятся денжные купюры, разворот паспорта, чешуя!
Видно только то, что отражает свет.
Требует осторожного обращения! Засвет в глаза, этим ультрафиолетом,
(даже кратковременное) через некоторое время гарантирует резь и слёзы.
Питание лазера 3-5 вольт. И использование трёх батарей уже излишне!
Это фиолетовый лазер с самой минимальной мощностью. Мощи хватает, для зажигания спички. Днём точку лазера на улице Вы не увидите уже после 7 метров
и как целеуказатель он бесполезен. Это фонарь для подсвета под руку «накоротке».
Можете поиграться с набором линз напрмер от дверного глазка для получения
нужной ширины луча. Для лазер-точки можно попробовать лизу в головке
от старого DVD-CD. Просто понравиля интузиазм автора обзора. Моей поделке
не хватает герметичности, а колхозить корпус без покупки фонаря не получится.
В обычных условиях этот уф-фонарик бесполезен.
Вода несжимаема — сжался воздух над водой. Неверующим предлагаю запустить воздух в тормозную систему автомобилей и отправиться на трассу. Фонарь находился под давлением водного столба меньше метра.
В тормозной системе ограниченный ход поршня главного тормозного цилиндра. Поэтому при нажатии на педаль тормоза сперва сжимается воздух, потом, если остался запас хода поршня, усилие передается на рабочие тормоза. Или, если воздуха много, усилие не передается. А вот с фонарем не так. Компрессор выдает воздух в неограниченном количестве, сжимая его в колбе до нужного давления. Вот если бы вместо компрессора использовали бы ограниченный объем воздуха- например, из шприца — то давление поднялось бы незначительно.
Мне было не лень, я почитал что такое «гидравлическое испытание» и не увидел разницы в статике (без набора давления) между методикой автора и предложенной вами. Не стоит сравнивать методику проведения испытания изделий, работающих только с водой и подверженных (возможно) воздействию гидроудара и фонарика, для него стенд, предложенный автором на 100% достаточен.
2 — если на глубине 4-5 метров кнопки нажимаются — это не значит что они будут нормально нажиматься на глубине 30-40 метров. Давление ©. Поэтому куда не плюнь — ставят магнитные слайдеры (и включать удобно и с герметичностью все ок).
3 — а возможно и просто брак. Гадать — дело бесперспективное хД.
4 — очень даже соответствует. Можно придираться к температуре или химическому составу воды, но давлению — пофигу откуда браться (будет это столб воды, или давление поршня, или давление газа). Те же технодайверы продавливают свое оборудование в барокамерах на берегу — неужели они такие глупые и безответственные?
Вот это я снимал. Вопрос к экспериметатору и сомневающимся «отличникам»:
Если я с собой в барокамеру возьму тазик с водой, дам в барокамеру 5 атм. давления, положу на дно тазика ваш фонарь (или любой другой предмет) значит ли это, что этот предмет выдержит давление в 5 атм. водного столба?
Это что тебе какого то строителя дали, который решил поспорить на счёт изменения голоса?))
А что за человек на вентилях стоял? ему всё время надо было подсказывать.
Он что даже не знаком с декомпрессионной таблицей?
Такие шутки опасны, сам понимаешь.
Ну а так прикольно — приятное видео.
Только не матерись))
Всего лучшего и кратного числа подъёма))
С ув. Юрий.
Водолаз с 1986 года. Балтика…
С какой стати Вы предлагаете брать в расчёт только высоту столба жидкости и пренебрегать давлением воздуха на поверхность жидкости в этом эксперименте?
По-вашему, Игорь лёжа под водой в ванной, которая стоит в этой барокамере (дыша из баллона со сжатым воздухом через регулятор) при нажатии кнопки аварийного сброса давления не окрасил-бы воду в красный цвет, как оператор — стены барокамеры?
Ну ну.
И он прав.
А Пугачёву водолазный примет, от водолаза с 1986 года.
А гидротест баллонов делается не давлением воздуха, а заливкой воды в баллоны и упором воды через гидро насос.
Вот так вот)) хоть баллоны работают на воздухе а проверка делается водой.
Намёк на испытания фонарика понятен?
www.youtube.com/watch?v=Xx9Mzybq4Rc
И не соглашусь — в чём разница то? «В камеру» 8 или под воду на 70м (1 атмосфера на поверхности + 7 на 70и метрах)?
В камере ведь ПЛЮСОМ к накачанным восьми ещё одна не добавляется, она-ж УЖЕ входит в те 8, которые показывает манометр.
Так что 8 атмосфер в камере — 70 метров под водой.