Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье хочу поделиться материалом по сборке FPV квадрокоптера на базе рамы, рассчитанной на установку пятидюймовых пропеллеров – Realacc Kylin 210. Главная особенность данной рамы – беспроблемное крепление бюджетных экшн камер типа Xiaomi YI и ей подобных. Неравнодушных к теме FPV полётов, прошу под кат.
Поставляется комплект рамы Realacc Kylin 210 в обычном полиэтиленовом пакете, все элементы рамы просто ссыпаны в одну кучу. Более подробные фото убрал под спойлер.
Комплектация
Основание рамы.
Карбоновые детали верхней «надстройки».
Металлические стойки.
Комплект металлического и пластикового крепежа.
Комплект для крепления аккумулятора.
Простенькая PDB с бэками на 5 и 12 вольт.
Диагональ по центрам моторов – 210 мм. Что ясно из названия рамы – Realacc Kylin 210.
Форма основания – вытянутый крест, в длину рама на 8 мм больше чем в ширину.
Толщина основания – 5,3 мм. Рама очень жёсткая на прогиб, это очень хорошо.
Ширина лучей – 13 мм, этого вполне достаточно для размещения отдельных регуляторов на каждый мотор.
Остальные карбоновые детали толщиной – 2 мм. Кроме верхней деки и проставки в креплении экшн камеры, они толщиной – 1.5 мм.
Распил ровный, без видимых косяков и задиров слоя.
На резе хорошо видна структура слоёв китайского псевдокарбона. Обычно это два или три слоя углеткани, остальное текстолит. Так, и цена соответствует качеству материала.
Рама собирается за несколько минут. Сначала собираем верхушку рамы с креплением для курсовой и экшн камеры.
На основание рамы прикручиваем комплектные стойки.
Прикручиваем верхнюю часть рамы к стойкам. Рама готова.
Вес пустой рамы – 94 г.
Для сборки квадрика, кроме вышеупомянутой рамы буду использовать: приёмник – FrSky XSR для аппаратуры TARANIS; курсовую камеру (можно использовать любую на ваш выбор) – Foxeer HS1177 V2.
Полётник с интегрированной PDB и видеопередатчиком – HGLRC F4 V5PRO. На данный момент данный контроллер снят с производства и его прямой наследник – HGLRC F4 V6PRO. Крепление 30.5x30.5 мм.
Четыре регулятора оборотов для бесколлекторных моторов с поддержкой протокола D-Shot 600 — Racerstar RS40A V2.
Комплект из четырёх бюджетных моторов – Racerstar Racing Edition BR2205 2600KV.
Приступим к сборке коптера. Полётный контроллер установлю на стойки с виброразвязкой – Flight Controller Anti-Vibration Fixed Screws.
Пришлось подложить шайбы, чтобы притянуть стойки к раме.
Перед сборкой все острые кромки рамы я скруглил надфилем, а торцы покрыл несколькими слоями акрилового лака (можно клеем на основе цианакрилата).
Изолирую лучи одним слоем изоленты, на случай, если он лопнет, и куски карбона могут замкнуть контакты регулятора.
К основанию рамы прикручиваем все четыре мотора. Я креплю мотор на все четыре болта, хотя можно и на два, если с фиксатором резьбы.
Чтобы в полёте ничего само не открутилось – использую фиксатор резьбы.
Прикручиваем полётный контроллер к стойкам.
Закрепляем регуляторы на лучах парой оборотов изоленты, это необходимо для того, чтобы определить конечную длину проводов.
Согласно инструкции на полётный контроллер, паяем силовые и сигнальные провода от регуляторов на плату контроллера.
Паяем провода от моторов к регуляторам. К каким фазам, какой провод подключать значения особого не имеет и влияет только на направление вращения моторов. На этапе настройки можно поменять направление вращения моторов в программе blhelisuite.
Проверяем качество пайки, чтобы в полёте ничего не отвалилось.
Рекомендую после пайки все соединения заизолировать специальным лаком, я использую несколько слоёв plastik 71 и подсушиваю феном.
К полётнику подключаем все компоненты, включая антенну (без антенны сгорит видеопередатчик) и проверяем на работоспособность. Убедились, что все работает – можно окончательно заканчивать сборку и прикрутить верхнюю часть рамы к основанию. В процесс настройки полётного контроллера подробно вдаваться не буду, кому интересно можете подробно ознакомиться в этой статье – «Собираем и настраиваем квадрокоптер на базе комплекта – AuroraRC C2 Flytower OMVT F4», в разделе настройка.
На верхней деке есть отверстие для установки SMA разъема, к которому будет прикручиваться антенна. Для полётов вокруг да около такая антенна не нужна, и будет место для приёмника.
Установлю вот такой диполь (Original MMCX 5.8GHG 3dBi FPV Antenna) с разъёмом MMCX как раз подходит к полётнику.
Окончание антенны дополнительно усилю вторым слоем термоусадки.
На освободившееся место стяжками закрепляем приёмник.
Усы антенн выводим за пределы рамы и закрепляем на обрезанных стяжках с помощью термоусадки. Угол в 90 градусов между лучами антенн не выдержан, но оно и так нормально работает на удалении до 200 метров.
Фиксируем антенну видеопередатчика.
Про пищалку тоже не забыл, притянул стяжкой к основанию рамы.
С помощью пинцета и какой-то матери, в пазы основания рамы продеваем стяжку-велкро для фиксации аккумуляторов. Для этой операции нужен пинцет с тонкими и изогнутыми губками, иначе намучаетесь.
Для более надёжной фиксации акума на раме, использую липучку типа репейник (крючки на раме). Но можно установить прилагаемую к комплекту рамы прокладку из пенорезины. Как по мне – липучка надёжней и не надо потом лазить на корячках по всему полю и искать куда отлетел акум при падении и ударе об землю.
Последний штрих – окончательно фиксируем регуляторы на лучах рамы, кто-то это делает стяжками, я обычно просто приматываю изолентой.
В итоге получилось:
Вес квадрика с пропами «трёшками» – 332 г
Вес с акумом 4S 1300 mAh – 486 г.
Немного хочу рассказать об особенностях рамы Realacc Kylin 210. Ширина проёма для установки FPV камеры 27.8 мм, и рассчитана на крепление камер через силиконовые демпферы, у меня таковых нет, подложил попавшиеся под руку шайбы.
Боковые карбоновые пластины не дадут установить стек выше двух этажей при использовании длинных стоек. Если поколхозить со стойками, то думаю три этажа вкорячить всё-таки можно.
Площадка для установки экшн камер имеет регулировку угла наклона.
Камера закрепляется обычной велкро-стяжкой, держится вполне надёжно и не отлетает даже при жёсткой посадке в стиле – «морковка» с 5 метров.
Квадрик с таким конфигом летит вполне зачётно, даже несмотря на изначальный небольшой люфт в моторах (люфтили прямо из коробки).
Realacc Kylin 210 – неплохой вариант компактной рамы для самостоятельной сборки FPV коптера. Рама имеет хорошую жёсткость при небольшом весе и вполне пригодна для хобийных полётов или тренировок.
Почему у меня нет? Так случилось) я просто хочу сказать что мне нравится увлеченность в людях. И это очень хорошо, что они находят время этим поделиться.
Все зависит от желания и финансов. Данное хобби далеко не бюджетный вариант время провождения.
Весь сетап есть в статье, добавьте ещё сюда аппаратуру хотя бы таранис 7-ку 110 -120$ и комплект аккумуляторов от 200$ до бесконечности и сразу летать может расхотеться. Если собирать на брендовых моторах и комплектухе, купить хорошую аппаратуру (например футабу), то цена хобби может быть гораздо больше элитного внедорожника.
Купил две таких платы Matek, напряжение на одной 4.78V на другой 4.89V, знакомый говорит не может быть, проверил свою плату, такая же фигня…
Под нагрузкой напряжение падает до 4.4V
Снял со своего коптера, установил такую платку:
Отпаял разъём и отпилил часть платы, вес меньше…
5V стабильно держит.
Простите, а зачем футаба нужна для гоночных квадов? Она кроме как +10 к понтам и +10 к фэйлсейфам ничего не даёт. Тараниса за глаза. Да и аккумов на 200 баксов новичку ни к чему. Штуки 3 для начала хватит, а потом оно само начнёт набираться, этот процесс уже остановить будет невозможно.
Простите, а зачем футаба нужна для гоночных квадов? Она кроме как +10 к понтам и +10 к фэйлсейфам ничего не даёт
Обычно подобные утверждения слышу от людей видевших футабы только на картинках. А мне сравнить есть с чем )))
Многие именитые фристайлеры летают именно на футабах и не понтов ради. По соотношению, точность, респонс, цена, футабам нет равных.
Тараниса за глаза.
В массе своей, Да! Но не решайте за всех на чём им летать!
Я например даже подумать не могу летать на вертушках стоимость сета которых не одна тысяча не$рублей на таранисах где бракованный каждый третий приёмник. Каждый решает сам, что ему нужно.
Сама тушка около 180$ плюс минус. Но к ней ещё нужны очки 300-500$, аппаратура 110-2500$ и много чего ещё. Можно шлемом обойтись вместо очков если глаза не жалко…
Точность и отклик оставляют желать лучшего, отсутствует луа, все скрипты под тараньку. Приёмники — у FlySky тихий ужас, у тараниса они тоже брак на браке но FlySky переплюнул всех. Одним словом Китайский-Китай. Если коптер по вине апы разобьёт кому нибудь авто или не дай бог проломит кому то голову — потом поздно будет локти кусать.
Нет, не плохо. Автор преувеличивает. В шлеме картинка как в кинотеатре, в очках как перед телевизором. т.е. вся картинка видна сразу и нет необходимости крутить глазами. Для начала шлема хватит за глаза
Шлем очень быстро сажает зрение. Я в шлеме долетался до плюс полтора, и теперь зрение не восстановить. И я не один такой который китайскими шлемами глаза себе убил. Глаза не жалко — летайте в шлеме.
Да нет. Если бы у меня одного были такие проблемы. Почитайте форум рсдизайн по данной тематике много жалоб на шлемы и испорченные глаза. Да и очки дают полный обзор кадра, не надо напрягать боковое зрение. Кому интересна эта тема вот обзор на вполне бюджетный вариант — Очки для FPV полётов – SKyzone SKY02S V+
В чёрную пятницу думаю на Али их опять можно будет по хорошей цене урвать.
Если давно задумывались о смене шлема на очки, и бюджет позволяет, даже и не думайте, разница просто колоссальная и её просто так описать нельзя, это обязательно надо видеть собственными глазами.
У вас получилось из 0 увести в +1.5
А вот если бы были примеры, где люди из -1.5 уводили в 0, то эти шлемы бы разлетались как горячие пирожки даже по 100 т.р. :)
Кстати, а возраст какой?
Может просто возрастные изменения (15-18, либо после 45-50)?
У меня «от компьютера» резко начало садиться зрение, за каких-то пол года упало до -0.75 и зафиксировалось на этой цифре. Упало в 15-16 лет, а сейчас уже 38.
С тех пор за компьютером сижу в разы больше.
Возраст чуть больше вашего. После шлема глаза болели ужасно и не мог даже на телефоне цифры набрать, все расплывалось. Потом приходило в норму. Шлем сажает зрение это факт всем известный. Почитайте тематические форумы.
После шлема глаза болели ужасно и не мог даже на телефоне цифры набрать, все расплывалось.
Через что-то похожее проходят все очкарики, которые впервые одевают очки (либо очень долго их не носили) — мозг устраивает бунт из-за резкого увеличения детализации картинки, но бунт кратковременный. У меня сильно болела голова и резало в глазах после того, как начал носить очки. Прошло за пару дней.
На эту тему, кстати, где-то слышал правило про 3D очки — если за очень короткое время (буквально 2-3 подхода по 10-20 минут в разные дни) побочные эффекты не проходят, то для данного человека технология не подходит и от неё необходимо отказаться.
Со шлемами, получается, та же ситуация — если не подошел сразу и без проблем, то лучше «ну его нафиг».
Ок. На Али мониторте. Там всплывают по просто шоколадным ценам. Если увижу то сброшу ссылку.
+1, обязательно киньте ссылку, если попадётся по интересной цене.
Lexus, нынешний чемпион России по дрон-рейсингу летает… в шлеме за 60 $, так что нормальный шлем типа Eachine EV800D вполне неплохой вариант для полетов.
Сам летаю в шлеме, очки пробовал Fatshark HD3, да круто, да компактно, но ценник слишком высокий, на эти деньги можно прикупить еще комплектухи на пару хороших дронов.
Спасибо за обзор.Вышло около 15 тыс руб за комплектующие, если не больше, на diy модель.Фантом три стандарт бу, вполне рабочую можно купить за 15, если повезет даже меньше.Сейчас коптероводы со стажем их активно сливают(якобы размеры их не устраивают, видите ли им нужно щоб он в кармане помещался, а летал за 5 км и больше, хитрецы )) ).А фантик двойка продается вообще меньше десяти…
А существуют подобные рамы, только подешевле? Я неспешно собираю самодельный квадрик, раму собирался сделать из деревянных линеек, но что-то лень одолевает их пилить и клеить. Я бы даже был готов купить раму частями. Мне нужна только сама «крестовина», к лучам которой крепятся движки с пропеллерами.
Для гонок эта рама не пригодна. Одноразовая. Лучше на рамах не экономить. В моделизме лучше вообще не экономить, иначе разочаруетесь и летать будет через пень-колоду.
Извечно живая, изначально устаревшая — ZMR 250 за 12 — 15$, это как первый велосипед вайрас когда то в начале 90х… простите.., но все же для творчества там есть куда махнуть, не до рекордов но сам летаю на такой пока что. Но аппетит приходит во время еды)) так что через ZMRку надо шагать уже дальше.
Да я это все прекрасно понимаю, у самого целый парк коптеров всех видов и целей. Но принцип полета у всех один- чтоб лететь вперёд, ему надо приподнять жёппу
Автор, моторы рекомендую поставить нормальные, если это не тренировочный квадрик. Моторы лучше Emax, Cobra и т.п.
Raсerstar моторы конечно для начала пойдут, но разница с Emax очень по звуку, тяге, очень заметно.
Один минус таких там, при краше и поломке луча менять нижнюю плиту (если она продается) либо всю раму целиком. Поэтому предпочитаю рамы со сменными лучами, прямо в поле заменил и дальше полетел.
Ещё хотел добавить интересный момент про рамы со сменными лучами. Кроме излишнего веса они обладают интересной особенностью ловить резонанс на моторах, из за чего гира начинает сходить сума. Фильтрами не лечица. Но данная проблема не носит массовый характер. Просто столкнулся с этим пару раз. На рамах с цельным основанием такой проблемы нет.
Полностью согласен. Чтобы хорошо летало и хорошо летать надо вкладывать огромные суммы денег. Иногда за одну полетуху разбиваешь в хлам пару коптеров а это не малые деньги, просто бамц и 250$ в трубу, шмяк и ещё 200. Впрочем RC (я не имею ввиду игрушки) никогда не было дешевым удовольствием. А пытаться экономить на каждом болтике — оно потом и летит, криво и косо.
да понемногу привыкаю к потерям — хотя это плохая привычка))
первая потеря была в 2015м за 350е, сейчас уже философски относишься к такому:
как говорится, спасибо боже, что взял деньгами))) и не я был на борту того БЛА)
хотя есть и другие аппараты, но всё равно жалко, ведь столько всего накуплено к нему, придётся восстанавливать с нуля. благо на 250й размер много чего есть на китайском базаре… уже корзина забита комплектующими, только стесняюсь обзоры делать
Я уже привык. Когда начинал осваивать вертолёты периодически раскладывал шестисотые тушки в хлам, а там только комплект хороших лопастей 150-200$, про остальное просто молчу.
Так, что пару разбитых квадриков у меня шок и трепет уже не вызывают )) Жалко конечно, но как говориться — не первый и не последний ))
Вырезать на ЧПУ фрезе. Только текстолит нужно будет слоями углеткани усиливать и делать переклей из нескольких слоёв. Иначе будет прогиб при резких прогазовках, а также возможен резонанс на некоторых оборотах.
У меня один квадрик на Х210 раме «улетел» — это был первый полёт в очках — зарулился, а когда понял, что не понимаю где нахожусь начало сносить ветром. Двое суток разыскивал потеряшку с помощью IronMan на 650 раме и не нашёл, потом собрал в том же размере РобоКата и… теперь боюсь выходить с маленькими дронами на улицу.
Уже обвесил и GPS трекером, с отправкой координет по SMS и маячком бикон и всёравно не могу надеть очки и от души полетать…
небольшой вопрос по теме каллибровки — omnibusF4SD при взлёте почемуто ведёт все время в лево, каллибровал на полу, последняя прошивка, режим стабилизации, PID и экспо дифолтные, что может быть?
Проверьте триммеры на аппаратуре и летайте все время в режиме ACRO, про стабилизацию забудьте иначе никогда летать не научитесь.
В конфигураторе каналов апы поставьте мертвую зону стиков 2 или 4 и смотрите результат.
Проверьте нейтраль канала по Roll она должна быть 1500, конченые точки 1000-2000
Ребят тупой вопрос конечно: Вы говорите что дальнолеты теряете, а разве щас нету gsm модуля, который бы через вышки можно было бы итследить как телефон (мтс вроде дает возможность координаты знать) или тупо айфон привязать))
Подскажите пожалуйста. В статье написано, что использованы регуляторы Racerstar RS40A V2. У них два силовых провода и два провода управления. А по схеме полетного контроллера припаиваются три контакта. Как быть в этом случае?
но можно было и бы и расписать за чем и куда идти в магазине
а также общую стоимость поделки
Весь сетап есть в статье, добавьте ещё сюда аппаратуру хотя бы таранис 7-ку 110 -120$ и комплект аккумуляторов от 200$ до бесконечности и сразу летать может расхотеться. Если собирать на брендовых моторах и комплектухе, купить хорошую аппаратуру (например футабу), то цена хобби может быть гораздо больше элитного внедорожника.
Под нагрузкой напряжение падает до 4.4V
Снял со своего коптера, установил такую платку:
Отпаял разъём и отпилил часть платы, вес меньше…
5V стабильно держит.
С датчиком
Без датчика
Многие именитые фристайлеры летают именно на футабах и не понтов ради. По соотношению, точность, респонс, цена, футабам нет равных.
В массе своей, Да! Но не решайте за всех на чём им летать!
Я например даже подумать не могу летать на вертушках стоимость сета которых не одна тысяча не$рублей на таранисах где бракованный каждый третий приёмник. Каждый решает сам, что ему нужно.
но вот прямь правда?
или это как элитный доширак?
К примеру вот такой сетап который брал я:
Пропеллеры карбоновые 8 шт — 11.7$
Моторы 2216 1400kv 4 шт — 32.4$
Защита мотора 4 шт + ноги — 2.6$
Регулятор 35A 4 в 1 — 27$
Контроллер SP F3 Acro — 12.5$
Барометр BMP280 — 0.8$
Сонар — 1.15$
Бипер с LED — 1.25$
LED полоски 4шт — 4$
Приёмник FrSky XM+ — 13$
Рама XL8 380мм — 29.5$
GPS Ublox M8N — 14.5$
Провод AWG20 2м — 2.06$
Приёмник RC832 + передатчик TS5823 600мВт — 22$
Камера Foxeer Arrow Mini Pro — 22.99$
Аккумулятор 4S 2000mAh 65c — 19$
Зарядка для аккумулятора — 12$
Аппаратура (пульт) FrSky Taranis Q X7 — 105$ + аккумулятор 7$
В чёрную пятницу думаю на Али их опять можно будет по хорошей цене урвать.
Интересно, я смогу шлемом исправить зрение? :)
А вот если бы были примеры, где люди из -1.5 уводили в 0, то эти шлемы бы разлетались как горячие пирожки даже по 100 т.р. :)
Кстати, а возраст какой?
Может просто возрастные изменения (15-18, либо после 45-50)?
У меня «от компьютера» резко начало садиться зрение, за каких-то пол года упало до -0.75 и зафиксировалось на этой цифре. Упало в 15-16 лет, а сейчас уже 38.
С тех пор за компьютером сижу в разы больше.
На эту тему, кстати, где-то слышал правило про 3D очки — если за очень короткое время (буквально 2-3 подхода по 10-20 минут в разные дни) побочные эффекты не проходят, то для данного человека технология не подходит и от неё необходимо отказаться.
Со шлемами, получается, та же ситуация — если не подошел сразу и без проблем, то лучше «ну его нафиг».
+1, обязательно киньте ссылку, если попадётся по интересной цене.
Сам летаю в шлеме, очки пробовал Fatshark HD3, да круто, да компактно, но ценник слишком высокий, на эти деньги можно прикупить еще комплектухи на пару хороших дронов.
Спасибо)
например — KL220 220mm Quadcopter Frame Kit
В дни скидок цена на неё около 17$
Принципы и цели разные
Raсerstar моторы конечно для начала пойдут, но разница с Emax очень по звуку, тяге, очень заметно.
Автор у вас там в предложении маленькая шибка, цитата:
Я ждал этот обзор))))
второй день в трауре)))
первая потеря была в 2015м за 350е, сейчас уже философски относишься к такому:
как говорится, спасибо боже, что взял деньгами))) и не я был на борту того БЛА)
хотя есть и другие аппараты, но всё равно жалко, ведь столько всего накуплено к нему, придётся восстанавливать с нуля. благо на 250й размер много чего есть на китайском базаре… уже корзина забита комплектующими, только стесняюсь обзоры делать
P.S. кстати, кто-нибудь пользовался такой камерой? качество картинки?
https://www.banggood.com/RunCam-Split-Mini-2-FOV-130-Degree-1080P60fps-HD-Recording-WDR-FPV-Camera-NTSCPAL-Switchable-p-1344675.html
Так, что пару разбитых квадриков у меня шок и трепет уже не вызывают )) Жалко конечно, но как говориться — не первый и не последний ))
Сплит 2 — не впечатлил и глючил.
Первый вообще приехал не рабочий ))
Уже обвесил и GPS трекером, с отправкой координет по SMS и маячком бикон и всёравно не могу надеть очки и от души полетать…
Автору респект, конечно же.
Giant Power Dinogy 1300mAh 14.8V 4S 65C
В конфигураторе каналов апы поставьте мертвую зону стиков 2 или 4 и смотрите результат.
Проверьте нейтраль канала по Roll она должна быть 1500, конченые точки 1000-2000