Всем привет, данный девайс отлично подойдёт тем, кто занимается перекупом автомобилей, ну в личном пользовании тоже не помешает, для экспресс-диагностики батареи и работоспособности генератора в дороге.
Пришёл тестер в полиэтиленовом пакете
В комплекте сам тестер и инструкция
В инструкции присутствует русский язык, написано конечно криво, но разобраться при желании можно
Индикатор используется для диагностики состояния аккумулятора и работоспособности генератора.
На тестере находятся 6 светодиодов (2 красных, 3 зеленых и 1 желтый).
Если начать снизу, то первый (зелёный) обозначает о том, что индикатор подключен к питанию.
Следующие три (красный, желтый, зелёный) отвечают за состояние батареи:
* красный (Low) — заряд батареи на минимальном уровне;
* желтый (Middle) — на среднем уровне;
* зелёный (Full) — батарея заряжена.
Оставшиеся два (зелёный, красный) информирует о работе генератора:
* зелёный (Good) — всё хорошо, генератор работает;
* красный (Fault) — неисправность в работе.
Крокодильчики небольших размеров, что немного неудобно во время подключения
Провода просто обжаты, без пайки
Указана маркировка на 15А
Некоторые размеры
Идём к автомобилю, подключаем к аккумулятору
Питание подключено, заряд полный
После запуска мотора, загорелся зелёный диод с обозначением Good, что радует)))
Спасибо за просмотр, товаром доволен, компактные размеры, не хватает коробочки для хранения, функцию свою выполняет.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить0Добавить в избранноеОбзор понравился
0
Я думаю он определяет работу следующим образом если напряжение выше определенного зажечь зелёный светодиод (напряжение с генератором выше чем просто даже полностью заряженная батарея). Если ещё выше, зажечь красный (высокое напряжение генератора угробить батарею). Примитив.
Знаешь поговорку «На сарае Х*Й написано, а там дрова лежат». Тут точно так же. Я более чем уверен, что этот девайс работает тупо по порогам напряжения по типу менее 10 плохо, 12 вольт, нормально, 13 вольт полностью заряжен, 14 вольт генератор в порядке, 15 вольт генаратор требует ремонта.
Ну сделайте :)
Этот «примитив» дешевле всего сделать на контроллере (плюс не забывайте про запоминание уровней), а не «пару резисторов и светодиод». А значит логику туда можно заложить более осмысленную. Учитывая, что в качестве нагрузки используется реальный стартер и электрооборудование, индикаторы «гуд» и «не гуд» начинают играть новыми красками.
Я к тому, что устройство, возможно, получится удобнее мультиметра, которым надо еще ловить просадки.
Просадку, как я понял, он измеряет во время работы стартера. А это всего несколько секунд. Но лампочка (хорошо или плохо) продолжает гореть после теста до отключения от питания — значит состояние запомнилось.
Это если я правильно понял логику работы этого девайса. Конечно это только догадки, в руках то его не держал.
Вторая отвечает за заряд аккумулятора и отчетливо видно, что никакой памяти состояний там нет. Какое напряжение, такой и светодиод.
Третья подписана как стояние генератора. Как ты собираешься проверять работу генератора во время запуска двигателя остается для меня загадкой. Зеленый индикатор зажигается после запуска двигателя и индицирует, что генератор работает. Как это можно определить? Очень просто, напряжение полностью заряженного аккумулятора… не помню точную цифру но вроде бы вольт 13 или около того. Напряжение которое выдает исправный генератор, 14 с копейками. Ну вот собственно и все. Напряжение выше 14 вольт зажигаем светодиод. Остается красная лампочка. Вангую, что неисправность генератора определяется как слишком высокое напряжение. И вся логика работы сводится к (если выше 15 зажигаем красную). Все, никакой памяти режимов я тут не вижу.
Но к слову, вообще то память состояния светодиода легко реализуется на стандартной логике даже без МК.
Перечитал инструкцию — опять ничего не понял. Муть какая-то.
Не, его надо как минимум разобрать, как максимум — протестить с помощью лабораторного БП, выставляя разные напряжения, чтобы понять логику работы.
Но к слову, вообще то память состояния светодиода легко реализуется на стандартной логике даже без МК.
К слову, корпус логики по цене приближается к МК, а где разработка проще, думаю, объяснять не стоит :)
Я не припомню когда в последний раз видел разбор спаянных корпусов даже по п.18. Разве только если не работает товар совсем и пойдет в мусорку. Это же не два болта выкрутить, да и товарный вид меняется =)
А разве стартер не нагрузка?
Плюс измерение напряжения аккумулятора 12.6 Вольт
Плюс измерение напряжение генератора 14 Вольт.
Плюс только «лампочки».
Вполне достойный прибор для блондинки.
вы глубоко ошибаетесь, ко мне не редко обращаются мужики, которые с закрытыми глазами мотор разберут и соберут, имеющие в багажнике мультиметр, что бы я им показал, в какое положение поставить переключатель прибора и что он должен показать. :)
Узкая специализация она такая-) я кстати тоже заметил, на какой бы сервис не приезжал, если мастер уверенно вещает про мотор/подвеску, стоит заикнуться по электрике даже примитивной сразу какой-то перепуганный взгляд и предложение «обратиться к электрику» :)
Без нагрузки, на основани величины активной электрической проводимости можно приблизительно оценить «ресурс» батареи.
Не в таком конечно исполнении. Смотрите Бош бат…
Можно оценить внутреннее сопротивление. Причем на каких-то там частотах оно меняется в зависимости от степени «износа» пластин. И это реально используется.
На реальную нагрузку пускового тока или хотя бы сравнимую с вилкой 100А нет, не вижу. Там принцип НЕ в испытании именно высокой нагрузкой. И там об этом написано, не видели?
Бош бат и подобные тестирует именно без нагрузки. По крайней мере сравнимой с нагрузочной вилкой.
Цена Бош от 17 тыр, китайцы сильно дешевле. По поводу сравнения — специально написал черным что не в таком исполнении.(((
«Шайтан-девайс… я пользуюсь вольтметром в прикуриватель вставил… и все… видно и работа гегератора и заряд батареи… по первости в табличку заглядывал… а потом понял… если после запуска в батареи 11,4В осталось, значит зарядник пора цеплять...
При заведённом двигателе всё равно напряжение должно быть в пределах 13,2-14,9 В. А вот если оно ниже и не повышается в повышением оборотов — генератор зарядку не даёт. Если выше — реле-регулятор надо менять.
Не особо. На высаженной батарее (еле заводит, да и то не факт, что больше 1-2 попыток сможет) — вполне может быть и 11,4 перед пуском и 11,7 от генератора (естественно, что вскоре оно вырастает к нормальным цифрам выше 13,2 вольт — но в первый момент разница исчезающая). Цифры реальные, с вольтметра.
Так что критерий работоспособности генератора — не только более высокое напряжение, но и просто более высокое его значение после «пускового» провала.
Было бы очень любопытно провести как раз такой тест для рассматриваемого «индикатора»
Ничего подобного! Исправный работающий генератор ОБЯЗАН поддерживать напряжение не ниже 13,2 В.! Даже на тухлом аккумуляторе. Я как-то на природе посадил свой ниже 11 вольт. Запуск не возможен (для справки: уверенный запуск даёт батарея не ниже 12,4 В, при напряжении ниже 11,5 вольт запуск не возможен!!!), я «прикурил» свою от другой машины с помощью «крокодилов». Так вот сразу после отключения проводов у меня бортовик показал 13,6 В, хотя раньше, даже поле зимнего старта он показывал не ниже 14 В. Так что если после запуска будет ниже 13,2 — ищи проблемы в генераторе.
Вот именно Чудо! )) Гораздо чаще бывает выход из строя РР («шоколадки») на генераторе, пробитие диодоы в «подкове» (диодном мосту), межвитковое замыкание обмотки, а наиболее часто — зависание/износ угольных щёток.
У моего друга дед москвич купил, новый с завода… Поехал, выехал за город, машина заглохла. Такой блин, генератор накрылся!!! Открывает капот, а гены и нету… :)
(для справки: уверенный запуск даёт батарея не ниже 12,4 В, при напряжении ниже 11,5 вольт запуск не возможен!!!)
не совсем так, даже некоторые довольно свежие машины, могут стартовать при меньшем напряжении, а где-то года до 2003-го большинство машин заводится без проблем, главное чтобы было не меньше 9В (ниже мозги не работают) и при этом чтоб хватило силы стартер крутануть.
Ничего он не обязан. Он обязан выдавать ток в зависимости от оборотов. И если мощность будет превышена, то напряжение упадёт. Например 75 ампер.
При холостых 800 оборотах, это будет к примеру, 10-25 ампер.
Из них часть уйдёт на работу автомобиля — свет, печку, обогрев стекол (если брать зиму), и останется к примеру, 6 ампер.
Если раскрутить обороты, то будет уже 60 ампер.
Но опять-таки, на аккумуляторе, разряд которого больше 70%, как писали выше, не будет 13+ вольт сразу. Будет только если генератор выйдет на полную мощность, но не со всеми батареями.
А в новых авто, подключается компьютер, который контролирует заряд, и там напряжение может ещё больше отличаться.
А если будет при севшем аккуме, напряжение больше 13 на холостых — аккум не жилец (плохо берет заряд, отвал пластин), плохой контакт клемм, плохой аккумулятор.
Для справки — запускал от 9,8 вольт летом, зимой в минус 5-8 от 10.7. Важно не остаточное напряжение, а ток, который выдаст батарея, что зависит от структуры пластин и химии.
Как правило автомобильные генераторы имеют встроенное реле-регулятор (которое «шоколадка» итд). Их задача как раз удерживать выдаваемое напряжение в необходимом диапазоне вне зависимости от нагрузки и оборотов. По возможности конечно, без фантастики. Такшта, да, в некотором смысле обязан.
Именно ОБЯЗАН выдавать напряжение выше 13,2 вольт! Иначе ток просто не потечёт в батарею!!! Нужна разница напряжений! Каждая банка аккумулятора выдаёт 2,1-2,2 В. Вместе заряженный аккумулятор выдаёт 13,2 В. Это и есть пороговое значение, которое ОБЯЗАН преодолеть генератор!
Отвечает за напряжение не компьютер, а встроенное реле-регулятор («шоколадка») и без него генератор на выводах с обмоток или на выходе с выпрямительного моста выдаёт 15-16 В, грузовые 24-х вольтовые выдают 27 В — это проверочные величины, которые проверяются при тесте генератора на стенде.
Я писал про «уверенный запуск» с разрядом не ниже 11,5 В. Именно с таким напряжением аккумулятор способен выдать стартовый ток в 450А. Именно его и пишут на аккумуляторах наряду с ёмкостью в Ач. А в то, что вам удалось завести с меньшим зарядом я охотно поверю если:
1. Аккумулятор использован бОльшей ёмкости, чем предписано производителем.
2. Состояние двигателя достаточно «пожилое» (недостаточная компрессия), что не требует больших усилий от стартера для проворота коленвала.
3. Благоприятное стечение обстоятельств — аккумутор тёплый, мотор ещё не застывший и т.п.
Зимой, при минус 20 С… батарея при коротких поездках не успевает зарядится от генератора, а АКБ после годиков пяти эксплуатации, там более… так вот… включил зажигание, увидел напругу в сети… если меньше 11.4В, есть риск не зпустить ДВС… когда стартер крутит, конечно вольтметр тухнет… но после запуска видно напругу на АКБ… т.к. она не успевает зарядится и напряжение в сети равно напруге на АКБ, а разность напряжения с генератором и создает ток заряда АКБ, а как напруга на АКБ будет 14.7В, значит заряд АКБ окончен…
когда дальний свет включаешь зимой и «обогрев» работает, то видно, что батарея так и не успевает достичь 14,7В…
а бывало, (не у меня) во время двжения авто, видно, что напряжение в сети падало до 12В, потом опять 14,7В…
такой же «примочкой с крокодилами» не увидишь такое...?
Почти на всех машинах при старте прикуриватель отключается.
Так что вы можете видеть только собственное напряжение аккумулятора и напряжение зарядки.
А если после запуска у вас 11.4 то не зарядник надо цеплять, а генератор ремонтировать.
Я то как раз определился.
Включаем зажигание — видим напряжение аккумулятора.
Заводим — видим напряжение генератора.
При старте видим потухший индикатор.
Другого не было.
Не врите.
Добавил про генератор.
И что?
Вообще у меня впечатление что тут собралась старшая группа детского сада.
Все поют в хоре и каждый считает что чем громче он поёт тем более великим певцом он является.
Я лично считаю, что каждый сам выбирает, чем ему удобней пользоваться…
мне больше индикатор в прикуриватель нравится… они бывают с USB, можно сотик заряжать, бывают с термометром, температуру в салоне можно наблюдать… и саму «розетку» занимает… я например, не курю и сам прикуриватель для меня не нужен… иногда компрессор включаю…
а кому-то, больше такие «гирлянды» нравятся… тож уважаю…
То, что это вольтметр, понятно.
Больше 12.6 — полный
Больше 11.9 — средний
Меньше 11 — слабый
Повышение напряжение, после короткого падения при старте, получаем лампочку гуд.
Но не понятно про неисправность стартера в инструкции.
Но даже если не стартера, а генератора.
Это получается, запоминает напряжение (12.2 вольта), видит падение до 9.6 вольт при старте, потом повышение больше 12.2 вольт — пишет ок.
А если отключить генератор, получим 12.2 вольта, упало до 9.6 вольт при старте, потом стало 12 вольт, значит неисправен генератор.
Возникает вопрос, если подключить, включить вентиллятор, фары, туманки, и потом фары и туманки отключить — напряжение возрастет, но станет меньше чем было без нагрузки, так как вентиллятор и т.п. остался включенным и должно показать фейл?
Если так, то имеет право на жизнь — как минимум не требует батарейки, в отличие от мультиметра, которая будет садиться — для парней-блондинов самое то…
Это из раздела «х… для любопытных». Аккум проверяется в режиме 20 часового разряда, когда измеряется его реальная ёмкость, но для этого нужен стабилизатор тока разряда, таймер и пороговый выключатель по 10.5В. Собственно всё собирается за те же 5баксов из подручных средств купленых у китайцев.
Нагрузочная вилка инструмент полностью показательный только если ее мощность соответствует необходимому пусковому току стартера. Например в вашем примере нагрузка 100А, это 2400W при 24V. А у, например, дизельной 6-ки, стартер запросто будет 7kW и более. И всего 1200W при 12V, а уже у обычной волги мощность стартера около 1700W… В итоге реальна ситуация недостатка тока для стартера после успешной проверки вилкой. (Т.е. вилка в таких случаях показывает более оптимистичный результат.)
Еще меньше о пусковом токе говорит замер реальной емкости. Для стартера емкость в отдельном конкретном случае более ему необходимой совсем неважна. (Хотя это и важно в других аспектах.)
ЗЫ Вот совсем дешёвый.
ru.aliexpress.com/item/1-4-5-30-DC-4-5-30/32837468649.html
Предположу что внутри что-то типа AN6884
Если верхний красный диод рабочий)
Расчленёнку надо конечно))
Этот «примитив» дешевле всего сделать на контроллере (плюс не забывайте про запоминание уровней), а не «пару резисторов и светодиод». А значит логику туда можно заложить более осмысленную. Учитывая, что в качестве нагрузки используется реальный стартер и электрооборудование, индикаторы «гуд» и «не гуд» начинают играть новыми красками.
Я к тому, что устройство, возможно, получится удобнее мультиметра, которым надо еще ловить просадки.
Это если я правильно понял логику работы этого девайса. Конечно это только догадки, в руках то его не держал.
Первая просто светится что прибор включен.
Вторая отвечает за заряд аккумулятора и отчетливо видно, что никакой памяти состояний там нет. Какое напряжение, такой и светодиод.
Третья подписана как стояние генератора. Как ты собираешься проверять работу генератора во время запуска двигателя остается для меня загадкой. Зеленый индикатор зажигается после запуска двигателя и индицирует, что генератор работает. Как это можно определить? Очень просто, напряжение полностью заряженного аккумулятора… не помню точную цифру но вроде бы вольт 13 или около того. Напряжение которое выдает исправный генератор, 14 с копейками. Ну вот собственно и все. Напряжение выше 14 вольт зажигаем светодиод. Остается красная лампочка. Вангую, что неисправность генератора определяется как слишком высокое напряжение. И вся логика работы сводится к (если выше 15 зажигаем красную). Все, никакой памяти режимов я тут не вижу.
Но к слову, вообще то память состояния светодиода легко реализуется на стандартной логике даже без МК.
Не, его надо как минимум разобрать, как максимум — протестить с помощью лабораторного БП, выставляя разные напряжения, чтобы понять логику работы.
К слову, корпус логики по цене приближается к МК, а где разработка проще, думаю, объяснять не стоит :)
Проверка состояния АКБ без нагрузки — какая прелесть.
Плюс измерение напряжения аккумулятора 12.6 Вольт
Плюс измерение напряжение генератора 14 Вольт.
Плюс только «лампочки».
Вполне достойный прибор для блондинки.
Не в таком конечно исполнении. Смотрите Бош бат…
Без нагрузки можно оценить только напряжение.
Вот пример работающего китайца за 36usd
mySKU.me/blog/china-stores/49135.html
(Но тогда и представляемое изделие тоже ведь нагрузка, одни светодиоды… )))
Цена Бош от 17 тыр, китайцы сильно дешевле. По поводу сравнения — специально написал черным что не в таком исполнении.(((
Так что критерий работоспособности генератора — не только более высокое напряжение, но и просто более высокое его значение после «пускового» провала.
Было бы очень любопытно провести как раз такой тест для рассматриваемого «индикатора»
При холостых 800 оборотах, это будет к примеру, 10-25 ампер.
Из них часть уйдёт на работу автомобиля — свет, печку, обогрев стекол (если брать зиму), и останется к примеру, 6 ампер.
Если раскрутить обороты, то будет уже 60 ампер.
Но опять-таки, на аккумуляторе, разряд которого больше 70%, как писали выше, не будет 13+ вольт сразу. Будет только если генератор выйдет на полную мощность, но не со всеми батареями.
А в новых авто, подключается компьютер, который контролирует заряд, и там напряжение может ещё больше отличаться.
А если будет при севшем аккуме, напряжение больше 13 на холостых — аккум не жилец (плохо берет заряд, отвал пластин), плохой контакт клемм, плохой аккумулятор.
Для справки — запускал от 9,8 вольт летом, зимой в минус 5-8 от 10.7. Важно не остаточное напряжение, а ток, который выдаст батарея, что зависит от структуры пластин и химии.
Отвечает за напряжение не компьютер, а встроенное реле-регулятор («шоколадка») и без него генератор на выводах с обмоток или на выходе с выпрямительного моста выдаёт 15-16 В, грузовые 24-х вольтовые выдают 27 В — это проверочные величины, которые проверяются при тесте генератора на стенде.
Я писал про «уверенный запуск» с разрядом не ниже 11,5 В. Именно с таким напряжением аккумулятор способен выдать стартовый ток в 450А. Именно его и пишут на аккумуляторах наряду с ёмкостью в Ач. А в то, что вам удалось завести с меньшим зарядом я охотно поверю если:
1. Аккумулятор использован бОльшей ёмкости, чем предписано производителем.
2. Состояние двигателя достаточно «пожилое» (недостаточная компрессия), что не требует больших усилий от стартера для проворота коленвала.
3. Благоприятное стечение обстоятельств — аккумутор тёплый, мотор ещё не застывший и т.п.
когда дальний свет включаешь зимой и «обогрев» работает, то видно, что батарея так и не успевает достичь 14,7В…
а бывало, (не у меня) во время двжения авто, видно, что напряжение в сети падало до 12В, потом опять 14,7В…
такой же «примочкой с крокодилами» не увидишь такое...?
Так что вы можете видеть только собственное напряжение аккумулятора и напряжение зарядки.
А если после запуска у вас 11.4 то не зарядник надо цеплять, а генератор ремонтировать.
или
Включаем зажигание — видим напряжение аккумулятора.
Заводим — видим напряжение генератора.
При старте видим потухший индикатор.
тут было написано другое
Не врите.
Добавил про генератор.
И что?
Вообще у меня впечатление что тут собралась старшая группа детского сада.
Все поют в хоре и каждый считает что чем громче он поёт тем более великим певцом он является.
Не очень удобно сделан сайт(комменты).
Я думал putnik401 ответил.
Велком в профиль))И с грядущем днем рождения))
Но обсуждение и поиск «истины» — это святое.
мне больше индикатор в прикуриватель нравится… они бывают с USB, можно сотик заряжать, бывают с термометром, температуру в салоне можно наблюдать… и саму «розетку» занимает… я например, не курю и сам прикуриватель для меня не нужен… иногда компрессор включаю…
а кому-то, больше такие «гирлянды» нравятся… тож уважаю…
Больше 12.6 — полный
Больше 11.9 — средний
Меньше 11 — слабый
Повышение напряжение, после короткого падения при старте, получаем лампочку гуд.
Но не понятно про неисправность стартера в инструкции.
Но даже если не стартера, а генератора.
Это получается, запоминает напряжение (12.2 вольта), видит падение до 9.6 вольт при старте, потом повышение больше 12.2 вольт — пишет ок.
А если отключить генератор, получим 12.2 вольта, упало до 9.6 вольт при старте, потом стало 12 вольт, значит неисправен генератор.
Возникает вопрос, если подключить, включить вентиллятор, фары, туманки, и потом фары и туманки отключить — напряжение возрастет, но станет меньше чем было без нагрузки, так как вентиллятор и т.п. остался включенным и должно показать фейл?
Если так, то имеет право на жизнь — как минимум не требует батарейки, в отличие от мультиметра, которая будет садиться — для парней-блондинов самое то…
Еще меньше о пусковом токе говорит замер реальной емкости. Для стартера емкость в отдельном конкретном случае более ему необходимой совсем неважна. (Хотя это и важно в других аспектах.)