Начиная с 2015г. на сайте было несколько обзоров импульсных блоков питания GOPHERTC серии CPS3205.
Первым к теме этих блоков питания проявил интерес XPМ, начав с
CPS3205Е. Kirich очень подробно описал суть, внешний вид и богатый внутренний мир модели
CPS3205.
Другие авторы со временем выложили материал по моделям CPS-3205C, CPS-3205 II.
Будем надеяться, что кто-то исследует и поделится впечатлениями о модели CPS-3205L.
Я же хочу вставить свои 5 копеек и немного дополнить информацию о большей части моделей и по CPS-3205 II в частности.
Заинтересованных приглашаю под кат.
Gopher Technology выпускает большой спектр разных источников питания, в том числе и серию CPS 3205 в разных модификациях. В комментариях к обзорам по данной теме часто встречается вопрос: «Чем отличаются модификации друг от друга?».
Изучив сайт производителя, обобщил размещенный там материал.
Отдельные параметры в таблице оставил не переведенными так, как не берусь интерпретировать гугл перевод.
Однако и по имеющейся информации уже можно составить представление о различиях и более детально подойти к выбору БП.
Можно предположить, что первая версия была CPS3205, потом CPS3205L – это практически одинаковые БП. Различия лишь в том, что у первого есть кнопка и функция Lock блокирующая органы управления после установки нужного напряжения и тока от случайного изменения, а у второго эту функцию заменили функцией ваттметра.
Следующей модификацией, как мне кажется, была модель CPS3205С. Здесь вернули функцию блокировки органов управления (Lock), чуть расширили диапазон рабочих напряжений, добавили активный FPC (самая дорогая модель) и уже установили амперметр на четыре сегмента.
В модели CPS3205 II убрали активный FPC, существенно снизив стоимость БП, и не менее существенно улучшили точность вольтметра и амперметра, а так же серьезно снизили пульсации на выходе.
Информации по CPS3205Е на сайте производителя не нашлось.
Отдельно хочу остановиться на точности измерения напряжения и тока для вышеуказанных моделей.
Запись ≤ 0.3% + 1digit малоинформативна для большей части людей, да к тому же нужно учитывать разрядность измерительных приборов. Так в моделях CPS3205, CPS3205L амперметр трехзначный, а в CPS3205С четырехзначный и при одинаковых 0,3% погрешность будет разной.
Поэтому для наглядности сделал сравнительные расчеты, которые показывают разницу в моделях по точности измерений:
Как видим, точность измерений зависит от заложенных возможностей (имею в виду 0,1 или 0,3 %) и разрядности индикатора. 1digit означает один младший разряд индикатора. В случае с 3205 это 0,01, а в случае с 3205С или 3205II это 0,001.
Из приведенных данных и расчетов следует, что наилучшей заявленной точностью измерений напряжения и тока обладает CPS3205II.
К теме обзора вышеприведенная информация имеет опосредованное отношение, но возможно кому то пригодится. Лично мне было интересно узнать, в чем разница между моделями.
Теперь о самом виновнике обзора. Это модель CPS3205II, которую освещал на страницах myskг.ru в начале этого года товарищ vbudennyj. Посмотрим, ничего ли не изменилось с тех пор в этом БП и плюс небольшое дополнение в виде измерений тока и пары осциллограм.
Поставляется БП в традиционно простенькой картонной коробке с типовой этикеткой CPS3205
Внутри коробки БП зафиксирован вкладышами из пористого материала и плотно уложенными шнурами.
На сей раз корпус блок питания из алюминия имеет серый цвет.
На самом дне коробки скрывалась инструкция.
Фото инструкции спрятал под спойлер.
Дополнительная информация
В комплекте к БП, как положено, имеются два шнура – сетевой и для подключения нагрузки. Сетевой шнур длиной 153 см мне кажется немного жестковат, но благо подойдет от любого компьютера и можно подобрать.
В плане шнура для подключения нагрузки (75 см), несмотря на публикации обзоров, ничего не поменялось. Этот шнур по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот крокодилы и штеккеры хорошего качества, а шнур жесткий и совершенно не припаян к крокодилам и шьеккерам – зажали винтом и обжали на крокодилах. Буду искать шнур получше.
Как уже говорил, на сей раз ребристый корпус БП имеет серый цвет. Таким образом, у потребителя есть выбор: синий или серый БП. Ребристая часть корпуса (верхняя часть и боковые стенки) сделана из алюминиевого профиля и представляет собой один большой радиатор.
На днище установили ножки. Тут ничего не изменилось – ножки твердоваты и по столу немного скользят, но следов не оставляют.
Задняя стенка крепится к корпусу четырьмя винтами под крестовую отвертку. Здесь расположились кнопка включения/выключения БП, гнездо сетевого кабеля, переключатель сетевого напряжения 110/230 вольт, и клеммы выходного напряжения. Позиции кнопки сетевого выключателя обозначили цифрами 0 и 1. Над выходными клеммами не забыли нанести надпись Output, а сами клеммы помимо цветовой маркировки помечены знаками – и +.
Клеммами производитель порадовал – они производят впечатление добротных компонентов. Втулки гаек сделаны из сплава с желтоватым оттенком. Уже наличие самих втулок дает надежду на долгий срок службы гаек.
Расположение выходных клемм сзади на первый взгляд вызывает огорчение, но как показала разборка, этот шаг обоснован и позже поясню почему.
С коммутациями все предельно ясно и можно переходить к органам управления и отображения информации на передней панели БП. Тут интересного куда больше.
Передняя панель так же сделана из алюминия и имеет рельеф. Наклейка вклеена в углубление. Думаю, что если бы хотели сэкономить, то с рельефом лицевой панели не заморачивались бы, да и с винтами под шестигранник тоже. Другими словами БП имеет привлекательный вид.
Правильным шагом можно назвать установку четырехзначных индикаторов вольтметра и амперметра. Их подписали, а рядом расположили светодиоды, показывающие в каком режиме работает источник питания: CV – стабилизация напряжения и СС – стабилизация (ограничение) тока. Правее приютился переключатель установки напряжения и тока. Регулировка их значений осуществляется ручкой энкодера.
Энкодер тут применили в силу того, что конструкция БП позволяет устанавливать каждый из четырех разрядов вольт/амперметра. Регулировка начинается с младшего разряда и чтобы не тратить много времени на установку, например, 25 вольт, кнопкой энкодера выбирается нужный разряд и устанавливается соответствующее значение.
На ручке энкодера так же не экономили – выполнили из алюминия, есть накатка и крепится ручка винтом под шестигранник.
Кнопка Lock позволит не спалить подключенное к БП устройства во время испытаний, наладки или его работы. Ею блокируется энкодер и как бы в азарте хобби/работы Вы случайно не навернули ручку, напряжение и ток на выходе не изменится. Полезная функция, бережливая).
Последняя кнопка On/Off имеет двойное назначение – в процессе работы ее можно отключить и снова включить подачу напряжения на выход БП, а так же запрограммировать наличие или отсутствие напряжения на выходе БП сразу после его включения. Опять же полезная функция – мало ли как поведет себя БП при включении? Может затрещит или выпустит белый дым капитуляции с эффектным уничтожением подключенного устройства к выходу. Так что не лишняя предосторожность и предусмотрительность инженеров.
Чем обосновано отключение/подключение напряжения на выходе БП в процессе работы? Дело в том, что сразу отключить напряжение на выходе выключателем сетевого напряжения не получится, что обусловлено емкими конденсаторами, примененными в схеме данного источника питания. Будучи отключенным сетевым выключателем, блок еще секунд десять держит на холостом ходу на выходе напряжение. Как выход физическое отключение проводов от блока питания к нагрузке, но это неудобно. Вот и нашли удобное и быстрое решение в виде функции отключения/включения напряжения на выходе кнопкой On/Off.
Управлять этими двумя функциями просто: краткое нажатие отключение/включение напряжения на выходе, длительное активация появления/не появление напряжения на выходе сразу после включения.
Максимальное напряжение на выходе БП 32,3 вольта.
По прежнему на своем месте функция вольтметра: кнопкой On/Off отключаем напряжение на выходе и подключаем к крокодилам источник тока. Штатный вольтметр покажет напряжение на нем.
При измерении напряжений на выходе БП показал отличные результаты на холостом ходу.
Под нагрузкой 1, 3, 5 ампер результаты так же на высоте.
Дальше сверил показания штатного амперметра с внешним. Измерения проводил на разных напряжениях и силе тока, но перегружать обзор фотографиями не буду и приведу такие примеры.
В подавляющем большинстве случаев показания амперметров отличались лишь из-за разной разрядности приборов.
После проведенных опытов у меня оснований сомневаться в стабильности напряжения, тока на выходе и точности показаний нет.
Больше всего времени у меня ушло на измерение пульсаций. В данной модели БП они заявлены на уровне 10 мВ. Осциллограф у меня не из супер современных, но я все же два с лишним часа пытался их фиксировать под нагрузкой. Изнастроился как только мог и одолели меня сомнения на счет моего осциллографа. Максимум, что мне удалось зафиксировать при щупе 1:1, 20 мВ на деление и закрытом входе осциллографа это незначительные изменение луча.
Поэтому БП был отдан коллеге, у которого имеется современный цифровой осциллограф.
Результаты измерения пульсаций оказались не однозначны.
Без нагрузки во всем диапазоне напряжений пульсации на выходе БП были в районе 7 мВ.
Под нагрузкой картина как бы другая.
Напряжение 0,96 вольт при токе 5 ампер показали пульсации в районе 20 милливольт.
10 вольт при токе 2,8 ампера – 15,2 милливольта.
20 вольт при токе 3,3 ампера – порядка 18 милливольт.
30 вольт при токе 4,4 ампера – порядка 20 милливольт.
Значения пульсаций колеблются в районе приведенных значений во всем диапазоне напряжений и токов. Они оказались почему то выше заявленных, но не думаю, что буду «шатлы запускать» – все таки речь идет о милливольтах и для подавляющего круга задач этим можно пренебречь, хотя вопрос и остался.
Разумеется, было интересно заглянуть внутрь БП. Открутил заднюю панель, хотя лучше начать с передней так, как она только одним шлейфом соединена с платой БП. Днище выходит по направляющим.
Плата БП вставляется в направляющие в профиле корпуса и уже жестко крепится винтами, прижимающими транзисторы, диодный мост, сдвоенные диоды к корпусу для отведения тепла от них. Получается, что плата расположена вверх ногами – нижней стороной вверх, а компонентами схемы вниз. Греться на плате нечему, а тепло от прикрученных к радиатору/корпусу деталей отводится хорошо, так что такое расположение ни чем не грозит в плане нагрева. Указанные тепловыделяющие компоненты крепятся к корпусу через термопрокладки.
Внутри, как говорит один мой товарищ, все так аккуратно и красиво, что хоть в сервант ставь)).
Уже на этой фотографии можно увидеть и предохранитель и идейно правильные конденсаторы Х2 и Y1.
При близком рассмотрении видим термистор для снижения тока при зарядке конденсаторов после включения и варистор, обеспечивающий защиту от перенапряжения. На него бы еще термоусадку одеть.
Последовательно включенные конденсаторы на входе изготовлены SAMXON и имеют номинал 270 мкф на 200 вольт.
N-канальные MOSFET
F13NK50Z.
Диодный мост
GDU407 (он же RS407 или KBL407)
Ultra Fast сдвоенные диоды
MUR1640CT.
В качестве ШИМ контроллера здесь применили давно использующуюся и хорошо себя зарекомендовавшую
TL494
.
На
TNY274GN построен источник питания для электроники БП. В ее же цепях стоит оптопара PC817.
Двойной операционный усилитель
LM358 перенесли ближе к разъему платы управления. Зачем то залили лаком, и сфотографировать маркировку не удалось, но рассмотреть можно.
Выходной конденсатор 2200 мкф на 35 вольт и на выходных клеммах еще один на 470 мкф * 35 вольт.
Плата отмыта от флюса, видимо курящих приемщиков ОТК уволили), что для потребителей хорошо.
Но потом снова приняли на работу) – плату управления мыли с меньшим рвением (следы флюса в местах ручной пайки индикаторов, шлейфа, светодиодов), но на работе устройства это не отразилось.
В ходе изучения передней панели и платы управления стало ясно, что выходные клеммы впереди просто негде разместить и либо корпус другой применять, либо выносить на заднюю панель, что и сделали конструкторы.
Для порядка перечислю самые выдающиеся компоненты:
Заправляет тут всем микроконтроллер
STM8S105K4T6C.
Данные с него поступают на индикаторы через регистры
74НС595D.
Регулятор напряжения на 3,3 вольта
LD1117AG33AQTGT7.
Последний корпус это снова операционник LM358.
Завершив изучение блока, скажу, что сделан он хорошо и с достойными характеристиками. Наверняка он не удовлетворит всех на глобальном уровне, но большому количеству посвященных в провода, паяльник и прочую атрибутику, он точно будет полезен, а так же не заставит думать о своей замене в виду плохого качества.
Лично я теперь буду пользоваться им чаще, чем линейным (тяжелый, ток только до 3 ампер, шумный (трансформатор + куллер), но по правилам отмечу:
минусы — шнур для подключения нагрузки и пульсации выше заявленных;
плюсы — широкий диапазон выходного напряжения и тока, небольшие габариты, многоразрядные индикаторы, точность измерений, стабильность параметров, стабилизация напряжения, ограничение тока, блокировка управления и отключение выхода.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Ещё желательно выкусить провода, идущие к переключателю сетевого напряжения
Вот такой на порядок лучше (хотя провода тоже шлак)
aliexpress.com/item/KA3005D-high-precision-Adjustable-Digital-DC-Power-Supply-4Ps-mA-30V-5A-for-scientific-research-service/32692034033.html
Можно закрыть глаза на эргономику — хотя у какого лаботаторника будут клеммы сзади?
Можно им питать какую-то нетребовательную нагрузку наверное, может и на постоянной основе, тем более тогда клеммы сзади не недочет, а достоинство.
Но как универсальный, лабораторный этот прибор не лучший вариант.
Хотя п.18 = дареному коню… Я за свои деньги после анализа купил БП серии KA3005
Прецизионную технику я даже к Кораду не подключу, ибо помойка :)
Теплый, ламповый звук.)
Дело в том, что на весь диапазон 0-30В переключаемых обмоток трансформатора всего на 4 напряжения: 15В для диапазона 0-5В, 25В для диапазона 5-15В, 35В для диапазона 15-24В и 48В для диапазона 24-30В. И вот представьте себе ситуацию: устанавливаем 25В при токе 5А. Включается обмотка на 48В, падение напряжения на регулирующем транзисторе (их там два в параллель) составляет 48-25 = 23В. При токе 5А это даст 115Вт ненужной нам мощности, рассеиваемой на скромного размера радиаторе, на который установлены регулирующие транзисторы. Добавим сюда совершенно никчемную систему охлаждения вентилятором, с КПД не более 1% и получим то самое: через некоторое непродолжительное время такой работы регулирующий транзистор будет пробит и все прекрасные 48В поступят прямо в нагрузку, т.к. даже элементарного предохранителя в этой цепи нет (да и не спас бы он там ничего)
Вот такой милый «лабораторный блок».
Причина — больше отводов в трансформаторе делать надо было, больше поддиапазонов, чтоб рассеивать как можно меньше на регулирующем элементе. Но это не про китайцев.
Как-то пользоваться можно, помня о его «особенностях». Кстати, вторая «милая особенность» этих источников: не стоит менять напряжение «на ходу», с подключенной нагрузкой. В момент переключения обмоток релюшками при переходе из поддиапазона в поддиапазон там такой звон и выбросы на выходе, нагрузка с тонкой душевной организацией может не перенести таких всплесков.
Есть вообще без переключения обмоток китайские но до 15в 2А например.
Это не страшилка, а личный опыт и результат изучения конструкции этого блока после того, как он чуть не спалил мне тестируемый конвертер, подав на него всю мощь своего китайского, намотанного алюминиевым проводом (и от этого жрущего на холостом ходу около 11Вт) трансформатора. После того, как стало понятно, к чему будет приводить длительная эксплуатация такого БП при установке неблагоприятных для него сочетаний напряжения-тока а заниматься кардинальной переделкой желания и времени не было — блок был мгновенно продан, подтверждая лишний раз правило, что дешево и хорошо — не бывает. Бывает дорого и плохо.
Вот от этого и подробное описание. Надо было кратко? Кратко тоже могу: Корад — небезопасное (для ремонтируемого/тестируемого устройства) дерьмо. Но мне кажется что такие заявления должны быть арументированы, поэтому не поленился и написал — почему он дерьмо.
Не бывает подделок под карад. Карад — сам подделка под ЛБП :)
Так что не надо «всех под одну линейку» строить ;)
Понятно, Корада ставить рядом с Агилент не стоит… не тот уровень… НО блок достойный, «звезд с неба не снимает» но работает получше его собратьев.
У подделок сайтов не бывает ;)
Все там нормально, посмотрите в Ютубе люди демонстрируют.
Удачи вам в пользовании столь прекрасным и очень дешевым прибором, да раскалит он вашу нагрузку добела! :)
Мне ютуб, знаете ли, давно без надобности смотреть на эти темы, у меня своя голова имеется… :)
У меня подобный (только на 60В 5А) используется для длительных прогонов отремонтированных девайсов при нагрузках, близких к максимальным. Для такого применения эти Гоферты — просто находка!
Выражается это так, быстро щелкает релюшками а потом горяд по однойцифре в верхнем и нижнем индикаторе…
и на кнопке не реагирует…
Сейчас рядом со мной стоит дельтовский линейник 60В 40А — с него сколько можно взять? 10А потянет, не вспотеет?
Если заявлен максимальный ток 5А — что мешает мне при любом напряжении из заявленного диапазона долговременно забирать этот ток???? Только чудеса китайской инженерной мысли.
А теперь подумайте разницу о весовой категории: дельта 60В 40А и карад 30В 5А.
Я прекрасно отдаю себе отчет, чем дешевый прибор отличается от дорогого. Дешевый может не иметь массы полезных и не очень функций, низкую точность, корявое управление и паршивое качество изготовление. Все это дешевый прибор имеет право иметь. А вот чему он не имеет право не соответствовать — это заявленным производителем характеристикам. Ибо по заявленым параметрам потенциальный покупатель будет выбирать. И заявлять одно, а на деле предоставлять другое — с моей точки зрения низкая цена это не оправдывает. Это и есть китайщина в самом плохом смысле этого слова. А говоря простыми словами — обычный обман потребителя.
Организуйте своему Кораду маленький тестик: Установите напряжение например 3.3В при токе 4-5А, подключив подходящую нагрузку и оставьте его так хотя бы на час… если в течении часа он не сдохнет (с пробоем транзистора от перегрева) — тогда будем считать что каким--либо образом это поправили, А если хотите настоящий стресс-тест (но все в пределах допустимого) — 25в при 5А. Достаточно 15 минут будет.
А если есть ваттметр — включите блок через него в сеть без всякой нагрузки и посмотрите — сколько он будет потреблять? Если не больше 1 ватта — будем считать что трансформатор намотан медью. Если около 10Вт — там омедненный алюминий.
я как-бы не говорю что эти корады — идеальный ЛБП, но как-то надо ж разумно подходить к эксплуатации, а не жаловаться что оно плохо держит максимальную нагрузку…
www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-315-korad-ka3005p-reviewfail/175/
а можно название модели, или фотку СО от него?
Хотя, собственно, прибор с похожими параметрами каждый сам может найти. Вот первое что попалось https://www.chipdip.ru/product/qj6030s
technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-uniontest-ut60100x-linejnyj
например при изменении потребления нагрузки с 60А до 1А за 10мс
Для жителей России, со склада в России цена US $87.00 — это не чуть дороже…
А с доставкой в Украину по вашей ссылке US $114.21
Импульсник нуден для «черной работы»… в тонких вещах, только ЛИНЕЙНИК! пример для АСЦ… только БП HP(Agilent) или линейник высокого уровня… никакого импульсника.
что при регулировке напряжения он показывает настройку тока,
а не его фактическое значение.
При настройке тока- то же самое.
У меня стоит напряжение 0.5 Вольта и ток 0.5 Ампера.
Начинаю повышать напряжение, помаленьку.
Какой ток при этом течёт, например через диод?
Второй индикатор, индикатор тока, пока я кручу напряжение, показывает всегда 0.5 А.
А ток он покажет через пару секунд после окончания регулировка напряжения.
Что может оказаться слишком поздно,
я не заметил как превысил ток и диод сгорел
Так можно ограничить выходной ток на максимальном для диода уровне.
Беда в том что я не вижу фактический ток когда кручу напряжение.
Крутим напряжение, а амперметр показывает константу
Почти все блоки питания с потенциометрами измеряют ток и напряжение и показывают их текущее значение
Например самый простой:
www.tme.eu/ru/details/ax-3005ds/bloki-pitaniia-odnokanalnye/axiomet/
Крутим- видим.
Вольтметр- амперметр.
www.fasttech.com/products/0/10040196/8856500-gophert-cps-3205ii-compact-dc-power-supply
Спор линейный — импульсный в общем случае, имхо, бессмысленный. Там, где надо/необходимо, используем линейный.
В остальных случаях импульсный лучше (дешевле, легче, меньший габарит).
Но если душа горит по линейному — то почему нет, пожалуйста :).
Только вот уже который год меня гложет один вопрос.
Почему у лабораторных источников питания GOPHER проводочки втыкаются
в попусзади?Понимаете, сами мы не местные. И образование у нас не инженерное. А вот местные бравые электрики, которые придумали по п.18 «В остальных случаях импульсный лучше (дешевле, легче, меньший габарит)» могут хоть как-то объяснить сей странный факт втыкания в зад проводочеков, исходящих от ЛБП?))
Но, это так, для разминки.
Идем далее.
По поводу
— «дешевле» — х.роватое всегда дешевле, вопрос насколько? 55 vs 87. Огромная разница?
— «лехче» — ЛБП в кармане таскаем? Или полку продавит?
— «меньший габарит» — да, но только Гофер валяется плашмя, а Корад — компактная бвшенка, шириной 10.5 см (только что замерил).
А
можно просто почитать этот обзор, там есть предположение на эту тему, вполне разумное.
Кстати, с тех пор, как я туда эти проводочки воткнул, еще ни разу не вытыкал :)
— не у всех ЛБП постоянно стоит на столе. Некоторые, убирая рабочее место, его в шкаф прячут или как вариант в гараж носят аккумулятор зарядить
— что за пренебрежение к предложенному БП, почему
У каждого свои представления о внешнем виде и габаритах, и кому-то может лежачий корпус больше подойдет при размещении ЛБП на рабочем столе.
Не нравится — проходим мимо.
— некая х.рень, которую пхают в шкаф, с глаз долой, следующее кручение колесиков через пару лет
— некая х.рень, которую в гараж носят аккумулятор зарядить.
Кстати, да. В гараж аккумулятор подзарядить — самое оно для Гофера.
А более простых/дешевых решений человечество пока не придумало?;)
Причем у этих радиолюбителей до женитьбы был свой уголок, а после — вот такая бодяга.
Нравятся линейные, замечательно. Не нравится где стоят выходные клеммы, покупайте такой фасончик, который нравится. Вроде как с ножом к горлу никто не пристает :).
Для кого как, имхо зависит от толщины кошелька. В обзорах про тестеры посмотрите по поводу разницы :).
Иногда и в сумке. И не только он один там. Тяжелой атлетикой не увлекаюсь. :)
Мое имхо такое: под задачи и источник питания. Никому не навязываю.
Воткнуть что-то в клеммы одной рукой? Попробуйте…
В остальном какая разница с какой стороны клеммы, вы же не меняете их каждые 10 секунд? Как правило это один единственный шнур который меняем в лучшем случае раз в сутки.
Причем если просто прогнать эти режимы, ничего не делая, то получается такой красивенький кирпичик — ECL/ECL
Так что или не пробуйте, или калибруйте :)
Иногда машина жены может стоять неделю с включённым светом в салоне.
Ставьте 14 Вольт и ток на максимум.
aliexpress.com/item/CPS-3205-II-Precision-Compact-Digital-DC-Power-Supply-39pcs-DC-Jack-10A-probe-0-32V/32826369992.html
aliexpress.com/item/New-CPS-3205-160W-110Vac-220Vac-0-32V-0-5A-Compact-Digital-Adjustable-DC-Power-Supply/32777141543.html
с более широким набором прибамбасов и дешевле
Это половина мощьности блока питания
Не волнуйтесь, ток упадёт сам когда акк зарядится и блок переключится в стабилизацию напряжения.
Вы это увидите по индикатору тока.
думаю себе взять на всякий проверить мож че пригодится и т.д, для лаборатории мне нужно, но что бы просто так не валялся
Но снижение тока задает не зарядное.
Может у Вас тестер барахлит?
в смысле тестер? это опус показывает текущий ток заряда
Вообще многое из этого есть в моих обзорах.
Редко пользуюсь, мог уже и забыть.
Вначале он входит в режим стабилизации тока и проседает напряжение. Затем, когда напряжение достигнет 4.2, он начинает работать как обычный источник напряжения, сбавляя ток. Те же самые две фазы, CC/CV
Зарядки отключаются, чтобы «не тянуть кота за яйца», так как этот процесс будет продолжаться бесконечно, надо определиться, при каком токе считать аккум заряженным. И в зависимости от требований (быстрая зарядка, или зарядка малым током) отключиться они могут как при 10мА, так и при 100мА
В этом случае — ноль, тока не будет. Если такое наступит (теоретически) в процессе заряда, то да, будет только ток саморазряд компенсироваться.
Зависимость напряжения и тока от времени при заряде Li-ion аккумулятора
ЭТАП 1 — Через аккумулятор протекает максимально допустимый ток заряда, пока напряжение на нем не достигнет порогового значения.
ЭТАП 2 — Максимальное напряжение на аккумуляторе достигнуто, ток заряда постепенно снижается до тех пор пока он полностью не зарядится. Момент завершения заряда наступает когда величина тока заряда снизится до значения 3% от начального.
ЭТАП 3 — Периодический компенсирующий заряд, проводящийся при хранения аккумулятора, ориентировочно через каждые 500 часов хранения.
Отсюда мы видим, напряжение 4.2В, ток продолжает течь… и надо сказать что 4.2В на ячейке держится только благодаря ограничению блока питания, если его отпустить оно будет расти пока аккумулятор не замкнёт. Впрочем, эти кривые в той или иной степени характерны всем химическим аккумуляторам, т.к. они отличаются только материалами электродов и соответствующим электролитом. Разница только в пороговых напряжениях.
Если его не останавливать при достижении 3% от начального, он будет постепенно снижаться, хоть и не достигнет нуля (хотя бы из-за саморазряда), но останется вполне безопасным.
Да, но степень разная. Например, у NiMH после заряда основная масса энергии пойдёт в тепло, поэтому у них можно поддерживать довольно большой ток («капельный заряд») после основного цикла.
Кому в Москве надо смертника оживить было?
И ни слова о том, что амперметр бессовестно врет на токах до 30мА.