В
предыдущей части:
— Армированные режущие круги — за и против;
— Как нам обустроить крепление для материнских плат формата E-ATX;
— 8 ядер и 32 гигабайта оперативной памяти за $100 — это реально!
— О пользе правильной разметки;
— Не все встроенные видеокарты одинаково полезны
Дремель, конечно, инструмент полезный, но при установке насадок непосредственно в патрон на его корпусе работать не всегда удобно — не везде можно подлезть, да и долго держать в руках тяжёлый двигатель вряд ли получится. Для таких случаев выпускаются гибкие валы. Они позволяют оставить двигатель на столе или на вешалке и снять тем самым его вес с кистей.
Вал приехал в пакете из пупырки.
Сам он был упакован в прозрачный пакет с защёлкой.
В пакете были сам вал и маленький пакетик с аксессуарами, в котором лежали три латунных цанги и Г-образный стопор.
Патрон закреплён в закрытом подшипнике.
Диаметры прилагаемых цанг — 1,5/2,3/3,2 мм(1/16" / 3/32" / 1/8" соответственно).
Резьба для присоединения гибкого вала к корпусу дремеля —
М19х2.
Сердцевину можно полностью вытянуть из наружной оболочки.
Она свита из стальной проволоки. Рекомендуется смазать перед применением.
Установка гибкого вала несложна.
Сначала с корпуса дремеля свинчивается пластиковая гайка М19х2, которая находится рядом с патроном.
Потом в патрон устанавливается цанга на 3,2 мм, в которой зажимается сердцевина гибкого вала.
Потом она вставляется в оболочку.
И на корпус дремеля навинчивается стыковочная гайка.
После чего инструмент готов к работе.
Полная длина гибкого вала составляет 1065 мм, длина гибкой части — 845 мм.
Для снятия механических нагрузок с сердцевины вала при замене инструмента используется Г-образный стопор, который встравляется в отверстие на головке вала.
А теперь перейдём к практике.
При замене двух 92-мм вентиляторов на один 120-мм оставшиеся отверстия в задней стенке корпуса пришлось закрывать обрезками материала этой самой стенки, в результате чего она стала состоять из четырёх частей, из которых три закреплены только по краю, из-за чего понадобится сделать пластину-подложку.
Сплавы алюминия не очень хорошо режутся абразивными дисками, поэтому заготовку лучше вырезать ножовкой по металлу.
А вот вырез под разъём ввода питания ножовкой уже не сделать.
Примеряем. Почти лезет.
«Почти» — потому что внутри задняя стенка не плоская.
Там вокруг отверстия под разъём посажена на точечную сварку алюминиевая обечайка, в которой находится декоративная пластмассовая вставка.
Поэтому разметим на пластине расположение отверстий вокруг этой обечайки.
А потом отложим в сторону оправку с абразивным диском, зажмём в патроне бор и начнём выбирать материал между отверстиями.
Потом уберём его между получченными выемками и краем выреза.
Снова примеряем и убеждаемся, что деталь лезет на предназначенное ей место.
Размечаем.
Выпиливаем круглое отверстие ручным лобзиком.
Откусываем у проволочной решётки ушки крепления.
Снова примеряём и размечаем.
Опять берём бор.
И выбираем четыре лыски под радиальные прутки решётки.
Прутки должны уйти в них заподлицо с поверхностью пластины.
Снова примеряем. Вот так оно выглядит изнутри корпуса.
А вот так — снаружи.
Снова разметка.
И опять сверление почти двух десятков отверстий с резьбой М2.
Для крепления разъёма ввода питания вырезаны скоба и четыре проставки, которые отнесут эту скобу от пластины на высоту оставшейся над этой самой пластиной части обечайки.
Крепление в сборе.
Для токоведущих жил кабеля ввода питания используем провод МГТФ сечением 0,5 кв.мм. Всего в кабеле будет 6 таких проводников, собранных попарно.
В качестве оболочки кабеля применим трубку из силиконовой резины ИРП-1338 с внутренней оболочкой из стеклоткани.
Для изготовления разъёма, подключаемого к БП, используем панельный разъём IEC C13.
Спилим с него внешнюю оболочку.
Припаяем жилы кабеля.
Кабель после нанесения герметика ВГО-1.
Узел подкрепления в сборе.
Внешний вид задней стенки.
Продолжение следует.
Не жевачка а безкислотный термостойкий силиконовый герметик.
Шикарная вещщщщ… сто лет будет работать, скорее провода и выводы сгниют.
E-ATX 305 × 330
ATX 305 × 244
А если честно, то не очень понял смысла в распиле задней части корпуса. Смотрится не очень, мягко говоря…
А за сколько взяли корпус от мака, если не секрет? Или бесплатно достался? Просто я тоже данным вопросом как-то интересовался, но потом передумал, т.к. и стоит дорого (+ в продаже видел только в других городах или на eBay), и дырявый весь (пыли будет дохренища внутри, весь шум от начинки наружу).
Плюс этого корпуса наверно только в алюминии, который весит меньше. Ну и вид хороший, если не пилить..)
Сначала скажите, сколько ваша начинка набирает в 64-битном тесте Geekbench 4? (чтобы хоть как-то сравнить мощность с другими ЦП).
Есть ли современные разъёмы PCI-E 3.0, USB 3.0, USB-C (Thunderbolt 3), HDMI, SATA 3 или только через костыли в виде плат расширения подключать?
Зачем вам 32 гигабайта? Для работы какой-то?
Повезло. Это в раз 5-10 меньше, чем на eBay.
Для дома неудобно)
В будущем понадобится) Thunderbolt 3 это и есть usb-c, он же usb 3.1, но есть один нюанс: geektimes.ru/post/282824/
Если слишком много вкладок постоянно скапливается, для хрома есть расширение «The Great Suspender». Стопорит временно неактивные вкладки и освобождает память.
Нет, вполне рабочее решение.
Или надо было в 0 бюджет выйти?
Не ну пробивное напряжение для МГТФ 0.07, тестил, если мне не изменяет мой склероз, получилось около 3kV DC и 1.2kV 1КГц AC с «новой» нетронутой изоляцией, но что-то как-то не айс такое решение для дома ИМХО.
Только я вот не понимаю что они это в обзоры то пихают?
Ну сделай как положено, а тут ни смекалки ни мозгов. Кто не понимает, посчитает что и повторить можно…
Обзоры же ради обзоров, в стиле «получил — распаковал — сделал сотню фотографий — убрал в пакет», навевают скуку.
А что до мелких просчетов — не ошибается тот кто ничего не делает. Как минимум, те кто умеют работать руками, разрывая порочный круг потребл(
@дства)ения, достойны уважения.Работает даже в морской воде.
А уж дома на 220в… не смешите.Сто лет проработает.
Такое может про МГТФ написать только тот кто не работал с ним никогда тем более на военке или очень-очень молод.
Разбирал как то советскую лазерную установку где БП 6000 вольт.Так там все провода были из обычных МГТФ и работало.
Наши дисплеи ГАС на ЭЛТ с высоковольтными блоками тоже были на МГТФ.Конечно там где подавалось 10-30 киловольт были спец кабели с толстой 5-8мм фторопластовой изоляцией и доп силиконовыми трубками, а с обычным МГТФ либо в силиконовые трубки либо просто вязанные в жгуты провода.
Умиляют плюсы этим зелёным рассуждениям что мол выводы продавят фторопластовую изоляцию МГТФ.Её изоляцию кусачками то не просто снять или продавить.
Явно никто из плюсамётов не работал с таким проводом.Теоретихи.
Конечно боковая прокладка провода мимо и касаемо токонесущих выводов не правильна, но ничего с МГТФ не случится, изоляция прочная и они дополнительно фиксируются силиконом от смещения и трения.
Ваш ПВХ с двойной изоляцией хлам, плавится при низкой температуре, до фторопласта по прочности как до неба, размягчается и продавливается до КЗ уже при температуре 80 С-скорее с ним пожар случится.И случается-гуглим пожар, электропроводка.
Королёв не мог запустить в серию свою ракету Р-1 копию ФАУ-2 до тех пор пока промышленность СССР не освоила провода во фторопластовой изоляции.Попросту горели, плавились и коротили провода в гутаперчевой изоляции, от передавливания в жгутах проводов.А уж если бы ПВХ использовал...:)))
Надёжность надо привязывать к конкретному применению.
Я-бы например не стал подключать проводом МГТФ сетевую электродрель
Правила и нормы не дураки придумывали…
Так что МГТФ — не панацея, всему своё применение.
200-250 градусов — НОМИНАЛЬНАЯ температура применения МГТФ.
На высокую влажность фторопласту плевать.
Фторопласт начинает плавиться от 350 и выше, разлагаться от 400 и выше.
ПВХ начинает размягчаться с 80 градусов, плавится на 150 градусах.
но на али есть и подороже за 10$, c алюминиевой ручкой, он более качественный или такой же?
Поумничаем:
Это, скорее, пазы.
Для токоведущих жил кабеля ввода питания используем провод МГТФ сечением 0,5 кв.мм
У нас например военный цех на заводе производил собственные паяльники и 12в и 5в и 220в-использовали провода МГТФ ещё тоньше раза в 2 в оболочке из ПВХ.С проводами проблем не было за всю историю военного завода.А вот ПВХ трубка постоянно то оплавится, то переломится то оплывёт от растворителя.Ну так цех по производству паяльников их и менял оперативно, как и жала и нагреватели перематывал.
А силиконовую трубку жлобились использовать-дорого.
Я вот в силиконовой трубке для паяльника использовал 0,15 МГТФ на 220в и нет проблем уже давно-гибкий, мягкий, прочный, надёжный и жала до 300 С не боится как заводской дубовый из ПВХ.
Я бы как раз назвал опасным стандартный заводской шнур паяльника из ПВХ в двойной изоляции, потому что горячему паяльнику что 1 что 2 изоляции из ПВХ-нет никакой разницы.Легко плавится и коротит.А фторопластовую изоляцию МГТФ паяльник до 300С расплавить не может.Там для обжигалки бОльшая температура требуется.
У сколько БП с ними изготовил ещё в СССР и не счесть.Нет проблем.
Из широкодоступных можно порекомендовать атомобильную синтетику.
Ну зачем так изголяться над красивым корпусом и фигачить что-то внутри из
соплей и палокмгтф и силиконаСделали б корпус из крепежа профилей тогда уж. Всё тут — и металл, и блеск, и дырочки
Руки прямые, но прикладываются куда-то не туда
Человек купил (за свои) тот корпус который ему понравился, что тут не так? Почему кто-то, должен делать что-то, именно так как, вам было бы приятно?
Думаю покупка именно такого ящика — подспудное желание покрасоваться ( да начнутся минусы :) )
Если никак, то вообще не делать.
Можете хоть плакат нарисовать что там 220, есть такое понятие — запрещено, и второе понятие — кто нибудь все равно влезет.
Конечно уважаю увлеченных людей с прямыми руками -но столько труда и времени для задней стенки корпуса которую ни кто не видит — при наличии более простых решений — очень сомнительное занятие…
Установка решетки гриль -можно было просто красивыми винтиками закрепить и т.д.
При том, что выбирать вот это всё без гибкого вала Вы задолбаетесь. Кисти отвалятся.
Главное во всём этом вашем действе — это конструкторское решение… которое в вашем конкретном случае — видимо ошибочно и привело к ужасному технологическому геморою!
В таких случаях обычно говорят — когда коту делать нечего — он яйца лижет!