Всем привет! Сегодня я постараюсь описать функционал автомобильной сигнализации без обратной связи. И без автозапуска — все же модель бюджетная, но в остальном она не уступает более дорогим собратьям с аналогичным функционалом. Будет общий макет и рекомендации(дай человеку рыбу и он будет сыт день, научи рыбачить… ну вы поняли) и немного расчлененки. Обзор ужал по максимуму, так что не ленитесь — почитайте =)
Вы решили зайти под кат! Это хорошо — значит я не зря провел несколько часов за компьютером, монтируя материал =)
Постараюсь сделать обзор без воды — только по делу, поехали.
Начнем с доставки, 13 июля отправили, 27 июля получил
Коробку слегка помяли
Но это не страшно — ломать практически нечего
В комплекте имеем:
Основной блок, датчик удара, сирену, реле цепи стартера/катушки зажигания, датчик открытия капота, индикатор состояния в салон, две связки проводов, сервисную кнопку и 2 передатчика.
Ах да, и инструкция. Целых 16 страниц мелким шрифтом на английском. Кому интересно,вот ссылка на криво слепленную мной электронную версию и такой же кривой перевод на Русский =)
Какие функции обещает продавец:
Режим «Паника» — можно сказать, это принудительное срабатывание сигнализации, активируется длительным одновременным зажатием кнопок активации и деактивации охраны. Например, около автомобиля стоит подозрительная личность с монтировкой. Активных действий не совершает, но и не радует своим присутствием — включаем сигнализацию на всякий случай и отпугиваем. Поиск автомобиля — есть наверное у всех производителей, жмем кнопку постановки на охрану, машина моргает два раза фарами и кратковременно пищит. Бесшумное включение и отключение охраны — может пригодиться ночью, когда о вашем прибытии домой не должны знать все соседи. Автомобиль не издает звук, только моргает фарами. Активируется с помощью трансмиттера — нажимается сначала звездочка, потом кнопка режима, либо можно запрограммировать бесшумный режим по умолчанию. Так же можно отключить датчик удара, нажатием кнопки снятия с охраны в течение трех секунд после постановки, при этом сирена издаст один короткий сигнал. Два дополнительных настраиваемых канала — В инструкции явно указан дополнительным только 3 канал, который программируется на 3 типа сигнала:
A) Импульс — единичный сигнал, либо пока нажаты кнопки
B) Постоянный — аналог настенного выключателя, имеет две позиции, вкл и выкл
C) Фиксированный — 30 секундный сигнал.
Но есть еще канал внешнего клаксона, который может программироваться как:
A) Плафон — включить плафон салона, чтобы отключить сирену(не уверен)
B) Постоянный сигнал пока активирована защита, например для питания дополнительной системы или сенсоров.
C) Доводчик стекол — после активации защиты подается 30 секундный сигнал на блок подъемников.
D) Ну и внешний клаксон — работает совместно с сиреной. Открытие багажника — даже есть отдельная кнопка на передатчике. Для открытия замка нужно ее удерживать 3 секунды. Удобненько, учитывая, что у меня багажник открывается только кнопкой из салона. Запирание дверей при включении зажигания — тоже годная опция если не предусмотрено заводом, позволяет избегать нежданных гостей на светофорах. Отпирание так же происходит после выключения зажигания. Автоохрана — по умолчанию выключена, включает режим охраны через 3 минуты после того как было выключено зажигание, таймер сбрасывается на второй круг если до его истечения двери открывались, замки при этом не блокирует, функционируют только сенсоры и сирена. Блокировка при включенной автоохране — по умолчанию выключена, эту опцию придумали очень злые люди. Безопасный автоарминг — повторное взятие под охрану если она была выключена, но за полторы минуты не открывалась ни одна дверь. Эту опцию придумали добрые люди, ключи в машину не заносятся, значит закрывать можно. Двухдиапазонный датчик удара — машина «ворчит» на слабое воздействие, сирена срабатывает при сильном. Чувствительность настраивается. Два уровня сигнала запирания дверей — перемычкой на блоке регулируется 0,8 секунд или 4 секунды. По стандарту хватает импульса в 0,8 секунд. Поддерживается два типа сигнала от концевиков дверей — в наличии два провода, для цепей с управлением "+" или "-". Режим техобслуживания — сирена выключена, датчики игнорируются. Работает только блокировка дверей и режим «паника». Режим анти-нападение — по умолчанию выключен, можно настроить на срабатывание:
— Командой с трансмиттера
— Если при включенном зажигании открыть и закрыть водительскую дверь(нужно подключать дополнительный провод к концевику).
— Постоянно включен, активируется если зажигание включить без открытия водительской двери.
— Можно купить дополнительный трансмиттер, при наличии которого не будет включаться режим антинападения.
Через 30 секунд после активации режима, срабатывает сирена, на команды трансмиттера система не реагирует, выключается только вводом пароля сервисной скрытой кнопкой. Еще через 30 секунд блокируются двери и разрывается цепь стартера/катушки зажигания комплектным реле.
Так же реле разрывает цепь при штатной постановке на охрану. Предупреждение о нарушении периметра — если не закрыта дверь, капот или отключен датчик удара, то при постановке на охрану автомобиль выдаст 3 звуковых и световых сигнала. Предупреждение о срабатывании сигнализации если срабатывали датчики удара или концевики, при снятии с охраны система оповестит нас четырьмя звуковыми и световыми сигналами — необходимо проверить автомобиль на следы проникновения.
Программирование функций происходит следующим образом:
Включается и выключается зажигание, после чего 6 раз нажимается сервисная кнопка. Загорается свет и сирена издает короткий сигнал. Далее нажимаем сервисную кнопку в соответствии с порядковым номером функции:
1. Автоохрана.(выкл)
2. Блокировка дверей при автоохране.(выкл)
3. Блокировка дверей при включении зажигания.(вкл)
4. Разблокировка дверей при выключении зажигания.(вкл)
5. Взятие под охрану если после дисарма не была открыта ни одна дверь.(вкл)
6. Звук при постановке/снятии с охраны.(вкл)
7. Избегание ложных срабатываний.(выкл) — игнорирует сенсор удара при частых срабатываниях.
8. Анти-нападение. Трансмиттер.(выкл)
9. Задержка при проверке концевиков дверей. (выкл) — я включил, т.к. подключал к плафону, минус появляется не сразу («вежливая подсветка»)
10. Анти-нападение. Зажигание.(выкл)
11. Тип импульса 3 канала.(A)
12. Тип канала клаксона.(D)
13. Звуковое оповещение о включении «Анти-нападения».(выкл)
14. Глушить двигатель при срабатывании режима «Анти-Нападения».(выкл)
15. Блокировать двери при включенной функции №5.(вкл)
16. Режим «Анти-нападения» с дополнительным трансмиттером.(выкл)
Сирена дублирует порядковый номер и если все нормально, нажимаем соответствующую кнопку на трансмиттере, нумерация сверху — вниз. Сирена так же подтвердит наш выбор. Выход из режима программирования осуществляется путем включения зажигания, либо после недолговременного ожидания. Фары погаснут, сирена прозвучит 5 раз.
Особенности подключения
Внимательно проверяйте цепь, почти все выводы выполняют функцию «взять „плюс“ или „минус“ и подать его потребителю через мосфет», так что токи ограничены 250мА. Реле автомобиля, как правило, потребляют до 200мА. Только на фары выделено реле и на закрытие/открытие дверей более-менее мощный транзистор.
По поводу подключения замков дверей. Используется всего 2 провода, при получении сигнала на открытие/закрытие, на одном из них появляется «минус». Ранее ставил сигнализацию, где эти провода просто менялись полярностью — установка заключалась лишь подключением к актуаторам =)
В нашем случае можно подключиться к блоку центрального замка вместо сигнальных проводов главного актуатора. Например:
Ну или использовать два пятиконтактных реле и собрать блок самому. Только выглядит сложно, по факту дел на 5 минут.
Пример работы, настройки на макете и замеры дальности приема(80 метров без вывода антенны) можете посмотреть в видео ниже.
Вчера закончил уже ночью и не снял работу системы. А утром вылетело из головы, поэтому по просьбе в комментариях снял короткое видео с демонстрацией работы сирены. Внешний клаксон не подключал — закончились реле. Сигнал на провод поступает раз в секунду при срабатывании сигнализации, в итоге звучит сирена и стандартный клаксон. Так же можно подключить дополнительную сирену вместо стандартного сигнала, например пневмоэлектрическую.
Расчлененка
Корпус на защелках, разбирается легко. По маркировке платы видим, что это LB-100D, что не делает сабж хуже — довольно распространенная плата.
Брелок тоже расковырял. Трехвольтовый элемент питания. Обратной связи и экранчика нет, так что хватить должно надолго.
Кнопки на самом деле являются частью силиконового корпуса, в который вставляется плата.
Задняя часть корпуса имеет уплотнительные пазы, так что имеется неплохая влагозащита и можно не бояться попасть под дождь или уронить ключи в лужу.
Выводы:
Для своей стоимости имеем неплохой функционал, думаю нет смысла перечислять в плюсы то, что писал в самом начале обзора =)
Я не упоминал о том, что пытался перехватить сигнал с пульта с помощью ардуины и платы приемника 433 MHz(на работе удалось приручить шлагбаум и ворота) — не удалось. Не буду утверждать, что сигнал невозможно перехватить — думаю найдутся умельцы на любую сигналку, но по крайней мере логгер собранный на коленке не работает.
Из минусов — я умаялся сверяться с инструкцией из за того, что часть выводов управляются «минусом», часть «плюсом», так же из за этого пришлось докупить несколько реле. Так же пришлось повозиться с замками дверей, т.к. раньше сталкивался со сменой полярности проводов, в нашем случае идет только подача «минуса» на один из них.
Система устанавливалась на рабочий автомобиль отечественного производства, возможно с иномаркой было бы меньше возни.
Купон на скидку 12%: BgAuMotor
Обзор получился довольно объемным — бОльшая часть материала осталась за кадром, так что мог что-то упустить из виду. Задавайте свои вопросы в комментариях, моя личка открыта для тех, кто столкнется с проблемами при установке, так же можем рассмотреть проблемы подключения моделей других производителей. Ну и я не считаю себя специалистом в этой сфере, так что если что сделал не так или можно было сделать проще — поправляйте меня =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+19Добавить в избранноеОбзор понравился+21
+38
В теории, датчик удара имеет 2 типа сигнала — предупреждающий для кратковременного сигнала и критичный, который включает сирену на постоянку. Можно вопхнуть громкоговоритель, ардуинку, записать нужные звуки. При предупреждении будут производиться первые пару секунд, повторно уже пойдет вся запись. Внимания прохожих такое оповещение привлечет явно больше )
Вот Вам для примера Alligator A-3. Прямо сейчас в магазине можно купить за 3200 рублей(50$+)
Знаете чем она отличается от обозреваемой? Ценой =) ну и реле поворотников вроде как встроенные. Все остальное аналогично. Конечно лучше сигнализация с обратной связью, но и стоят такие системы гораздо дороже.
У отца четвертый год стоит какой-то ноунейм, одна из первых сигналок, которую я ставил с ним =) использовались скрутки, а не коннекторы с термотрубками как сейчас — до сих пор работает, я не знаю чему там ломаться если не замыкать между собой провода.
И что там с начинкой? Используются компоненты повышенной точности и надёжности? Плата залита компаундом? Каким? Там вон реле стоят — один из самых ненадёжных элементов. Какого производителя реле? Каков температурный диапазон применяемых компонентов?
Токи небольшие, так что контакты должны прожить прилично, да и отвечает реле только за световую индикацию. Остальное — транзисторы и мосфеты, токи через них проходят еще меньшие.
Компаунд — если в блок попадет влага, будет не до сигнализации после затопления салона.
Ндааа… Похоже Вы теоретик. Надёжность определяется не токами! Электроника в машине — как на войне. Зимой стоит — минус 35. Приходит чел, заводит и через 5 минут может быть уже плюс 35, а то и больше. Через 5 минут остановился — заглушил. И снова минус 35! Про конденсат Вы наверное никогда не слышали? А я его даже неоднократно видел. Летом только в салоне может быть выше +50. И это только в условиях средней полосы.
Насчет пяти минут Вы перегнули конечно :) конденсат на стеклах и внешнем пластике засчет резкого нагрева, под панелью конденсата не встречал, да и остальная электроника жила бы один сезон, т.к. компаунд в отечественных автомобилях используется по минимуму.
я фигею с «теоретиков». сам поставил больше тысячи сигналок, с глюками по гпрпнтии заменил 2-3шт. млять, умники, основывайтесь лучше на собственном опыте а не на теории из головы. остальные 200 процентов, приехавшие «по гарантии», были сами виноваты… ли лампочка перегорела, или родная электроника глючит так как тачка уже «совершеннолетняя»
Согласен с Вами, но с обраткой ценник начинается от 70$. Вот я ставил в рабочую машину, она застрахована, стоит маяк и нафиг никому не надо еще и сигналку ставить. Вообще изначально хотел купить центральный замок с возможностью дистанционного закрытия/открытия — бывает руки заняты, в темноте не удобно в замок попадать, багажник, открывающийся только кнопкой из салона. Менеджер предложил сделать обзор чего посерьезнее, в итоге поставил сабж. Единственный минус отсутствия обратной связи — нужно подходить к окну, услышав сирену, похожую на свою =)
Мне кажется или для проблемы багажника более подходит ЦЗ (Есть кнопка багажник, ЦЗ, Можно выбрать жало ключа под модель авто)
Дополнительно если багажник на тросике то ещё и это берётся
В сабже функция работает аналогично ведь, разве что в брелках нет жала. Немного не понимаю зачем на Вашей картинке столько проводов если это только ЦЗ =) а вот выкидные ключи разве можно все использовать? Это надо спиливать родной и вставлять или заказывать у ключника допиливать комплектную болванку?
6 проводов на актуаторы — мощно :) и седьмой на багажник. Добавить датчик удара, провод на плафон и можно собрать полноценную сигнализацию без обратной связи ) хотя так и есть. Центральный замок — рублей 800, центральный замок с датчиками 1000+ и выше если наращивать функционал системы.
Можно на канал клаксона подключить разрядник с контактами под чехлом сиденья, помню недорого брал с дугой на 4 сантиметра, зато какого эффекта можно достичь ) но думаю это не законно.
криптостойкость данной «сигнализации» стремится к нулю… и находится на уровне детской радиоуправляемой машинки.
сложно представить что может мотивировать поставить это в авто…
Не настолько все плохо. Что мешает сделать плавающий код с шифрованием? Мы это делали на втором курсе университета, думаю ничего не мешало в сабже внедрить подобный алгоритм. Пробовал привязать сторонние трансмиттеры с похожим функционалом — система их не приняла.
А что сейчас не взламывается? =) стоит вопрос только о целесообразности затрат. В профильных форумах куча тем с предложением помочь открыть автомобиль или продать универсальный ключ, который можно привязать ко всем вашим автомобилям, на деле конечно имеется ввиду чужие машины. В моем случае ведь лучше с этой сигнализацией, чем без ничего, верно? =)
Мдя… А потом сообщения — на парковке ТЦ вскрыли машину, спёрли то то…
Никогда не переведутся устанавливальщики магнитол без съёмных панелей, регистраторов в виде зеркал, таких вот сигналок(которые явно ломаются кодграббером, обратная связь же отсутствует)…
В любом случае лучше с такой сигнализацией, чем ни с чем, верно? Велозамки вон срезают практически без усилий, тоже можно не вешать. Был бы у меня дорогой автомобиль, естественно использовал систему другого уровня, в данный момент я хуже чем было не сделал и внес немного удобства.
На парковке тц обычный вид мошенничества — кодграбберы (считал, открыл, порылся в вещах, закрыл). Хотя чаще, конечно, окно выбивают и тырят…
Почитайте, какие сигналки взламываются, какие нет.
Обратная связь, это вариант того, что сигналка диалоговая.
А ее отсутствие говорит о том, что в брелок, скорее-всего, зашит код, который не генерируется, как в диалоговых, а значит перехватывается.
А значит, на парковке ее считают кодграббером, и в отсутствие, просто могут открыть, порыться, и закрыть.
Я ж не про угон авто пишу, а про самую обычную безопасность от проникновения в авто. Если машину закажут на угон, то нужны уже совсем другие меры безопасности, хотя такая сигналка будет только в помощь — с пульта снимут защиту, и сиди себе спокойно, ковыряйся в замке зажигания.
Вы себе совершенно не представляете процедуры.
От простого взлома Вас не защитит никакая сигнализация.
Впрочем и от угона тоже.
И для того, чтобы угнать — никто не «ковыряется в замке зажигания». У некоторых машин и этого самого замка совершенно нет.
Мало ли, что написала испуганная девушка? Покупать кодграббер, пасти клиента, только для того, чтобы украсть упаковку батареек и копеечный экран?.. Вы так шутите?
Машины вскрываются просто на раз без всяких кодграбберов! И Ваша обратная связь тут никак не поможет!
Кодграбберы и скупают ради небольших краж, т.к. у нормального авто нужно еще иммобилайзер обойти. А так 20-30к затрат, которые отобьются через пару дней на парковках — где-то деньги в салоне, где-то электроника на лобовом. Да, можно заглушить связь и под вой сирены брать что надо, но риск больше.
Вы слабо представляете таких воришек.
1) Обычная металлическая линейка стоит копейки, а открыть ей можно многие модели. Классика так вообще открывается чуть ли не голыми руками.
2) Сколько нужно слямзить батареек, чтобы окупить прибор? Глупо.
3) Зачем глушить какую-то связь? Кому мешает вой сирены?
4) Разумеется грабберы кто-то использует.
Связь глушат чтобы хозяин не прибежал когда брелок начнет оповещать о взломе =) а насчёт батареек — лезут как правило чтобы вытащить магнитолу или электронику с лобовухи — регистраторы, навигаторы, сдают потом рублей по 500-1000 наверное, получается около 20 машин окупят расходы если по мелочевке воровать
Вы извините, но когда Ваш хозяин-чемпион-легкоатлет прилетит из Икеи на стоянку как думаете — что он увидит?;)
И насчёт батареек я не понял — где можно сдать упаковку батареек по 500-1000 рэ?;)
лезут как правило чтобы вытащить магнитолу или электронику с лобовухи — регистраторы, навигаторы, сдают потом рублей по 500-1000 наверное
А связь глушат как раз чтобы хозяин-легкоатлет не прибежал. Пока брелок молчит, хозяин и не подумает, что его машину открыли, ну пищит у кого-то сигналка, на парковке много машин.
О чём и речь. Недавно читал про эксперимент в каком-то городе, когда машину явно взламывали на глазах у всех в центре города;) А тут мне сказки рассказывают про диалоги и динамические коды;)
А ещё расскажу про нариков: идёт он такой по улице. И просто случайно взгляд падает на магнитолку в машине. Он оглянется только с целью найти кирпич. Ему абсолютно по барабану, что рядом едет полицайская машина, ходят люди. Бац кирпичом! и выковырнет эту магнитолу вместе с мясом. А Вы — старлайн!;)
Если что, то это такие РЕАЛЬНЫЕ истории;)
Так я изначально и писал о том, что если нет разницы, то на кой тратиться на старлайн, стоимостью минимум 10к с установкой. Обратная связь конечно хорошо, но не всегда брелок в зоне досягаемости, а глушилки и кирпичи никто не отменял.
— это наверное у вас возле каждой машини кирпич так себе валяется. У нас кирпичей на улице не найти. Дорогие блин стали. И кирпичиком еще уметь надо. А есть маленькие приспособы — простенькое движение и окно само рассыпается.
Сигнализация интересная своей ценой. От угона ни она, ни любая другая — даже самая дорогая — не спасает. Но к ней в дополнение модно сделать пейджер на нестандартной частоте для оповещения владельца о ударах и открывании дверей.
И такой комплект будет дешевле и надежней любой самой навороченной сигнализации.
Сейчас угонщики обратную связь стандартной сигнализации почти всегда глушат. Благо идут эти сигналы всего на двух частотах. Либо 433 либо 868 Мгц. И сигнал GSM тоже глушат. Так что обратная связь любой сигнализации от угонов не помогает.
А сопротивляться угону должен иммобилайзер, а не сигнализация.
Но слышал у этой сиги есть какие-то косяки при управлении центральным замком. Какая-то функция не нужная и не отключаемая.
От угона ни она, ни любая другая — даже самая дорогая — не спасает.
— вовсе не так. Самую простую примитивную сигнализацию не так-то, просто взломать. Найпростейший алгоритм — по кольцу зашито 1000 кодов. Вы будете 500 раз сканить срабатывание чтобы потом открыть?
И это на каждую сигналку отдельно? Очень странный алгоритм.
А второй пульт тогда какой код из кольца должен передать?
Плюс каждая кнопка должна к коду, свой код добавлять.
А если помеха при нажатиях была, и уже 5й код пошел?
Брелок передает номер кода и код, сигналка сравнивает код под этим номером с кодом из своей базы. В следующем запросе номер использованого кода не повторяется до перебора всех неиспользованных в цикле номеров кода.
Да, когда несколько пультов их надо синхронизировать — передать список использованных номеров.
Взламываются все совершенно свободно, кроме тех, которые с диалоговым кодом. Но и там угонщикам это не мешают. Глушат канал связи и сверткой открывают дверной замок. Сирена орет, но кто на нее обращает внимание? Потом прописываю через диагностический разъем новый ключ и привет.
Когда шерстил тему кодграбберов, устройства на базе брелков двусторонней связи стоили от 20к рублей, в зависимости от того сколько модулей сигналок вшито =) так что если потратиться, можно открыть если и не все, то большинство.
Контроль радиоканала — бесполезная штука. Его все отключают. Так как не понятно, перестала машина отвечать потому что сигнал глушат или по причине естественной потери связи.
— не все и не всегда. Можно отключить, можно включить. Пошли с братом в кафе. Машина за 200 метров. Обратка нормально работает. Брелок постоянно получает код.
В современых сигналках используется контроль работы джиттера. и передача по альтернативному радиоканалу (например ДЖСМ), но и альтернативный одновременно можно глушить.
В качестве дополнительной защиты можно использовать 3 канал и канал клаксона, дабы запитывать сторонние датчики/шокер в водительском кресле. По поводу косяков с ЦЗ не знаю, вроде все что с ним связано программируется, возможно поправили со временем деффект, за два дня не было обнаружено проблем =)
Очень, очень, очень пригодился обзор. Спасибо за старание. В разделе «особенности подключения» в конце, видимо ошибочка. Правильно: на закрытие/открытие дверей стоят диоды (М7) макс 1А, а транзистор B772 pm09 до 3 А, на сирену.
Рад что информация была полезна. Ставили похожий комплект? По схемотехнике мог ошибиться — сейчас нет возможности перепроверить, но главное что предостерег от подключения больших нагрузок =)
У меня проблемка я установил по вашему видео такую ж сигналку все работала вчера вечером отключит основное питание блока и сегодня утром включил она на чала орать и не выключается блок управления реагирует лапочка мигает но сигнализация не выключается как исправить?
У меня она до сих пор работает без каких-то проблем. Получается не реагирует на брелоки? Может стоит попробовать подвязать их заново?
Для начала можно попробовать выключить сигналку сервисной кнопкой(под панелью. Для этого нужно включить зажигание и нажать кнопку 1 раз(по умолчанию))
Потом когда сирена заглохнет можно попробовать подвязать пульт заново.
Включаем зажигание и быстро нажимаем кнопку сброса 6 раз, после чего будет 10 секунд чтобы нажать любую кнопку на передатчике, тем самым подвязав его.
Я не биндил и в инструкции встречались неточности, поэтому если не получится после 6 нажатий, можно попробовать 5 или 7 с выключением и включением зажигания.
По ссылке в обзоре есть только машинный перевод, но относительно понятно расписано. Ну и пишите в личку если останутся вопросы — случайно комментарии заметил к такой старой публикации.
Такая же беда как и у aleksandrkesyamailru
После включения сигнализации к питанию она не выключается(сирена) никаким способом.Китаец ответил что читай инструкцию. Я видел видео на ютубе с такой же проблемой, но решения нет, да хоть ответ чтоб был выбрасывать сигнализацию или это можно исправить?
Сам себе же и отвечаю, может кому то поможет с такой же бедой.
Нашел та ки то видео на ютубе где у парня такая же проблема и там был такой коментарий
Игорь Гагарик
Случайно увидел Ваше видео… У меня была такая же проблема… Сбрасывать надо повернув несколько раз ключ зажигания(кажется 3), а потом нажать кнопку… Что бы это точно узнать надо перевести определённый пункт в инструкции… Мне помогло…
И мне помогло, не знаю точно как.Я включал — вылючал зажигание и нажимал валет кнопку и кнопку снятие с охраны с пульта, что мне помогло не знаю, но помогло. Вечная сирена потухла.
если я провод не на зажигание поставлю, а на управляющий актуатор, работать будет? желтый, на 4-х пиновой колодке.
замысел такой, что бы сигналка закрывала остальные двери не на включенном зажигании, а на получении сигнала с водительской двери. или сигналка еще где то использует зажигание?
Здравствуйте, не вкурсе как сбросить настройки у такой сигнализации? Начала самопроизвольно открываться и закрываться или всё, мозги у неё поехали?) ровно год проработала))
за обзор плюс, подробно.
Знаете чем она отличается от обозреваемой? Ценой =) ну и реле поворотников вроде как встроенные. Все остальное аналогично. Конечно лучше сигнализация с обратной связью, но и стоят такие системы гораздо дороже.
Компаунд — если в блок попадет влага, будет не до сигнализации после затопления салона.
Дополнительно если багажник на тросике то ещё и это берётся
А проводов вполне нормально типовая схема
2) А если денег не хватает?
…
N) А если ...?
Вы соседей злите не потому, что сигналка без пейджера. А тем, что в подвале ставили и не отрегулировали датчики или вообще неправильно установили.
сложно представить что может мотивировать поставить это в авто…
на себямаскву меряете?Никогда не переведутся устанавливальщики магнитол без съёмных панелей, регистраторов в виде зеркал, таких вот сигналок(которые явно ломаются кодграббером, обратная связь же отсутствует)…
Ну что ж, экономте, добавляйте работы ворам…
Почитайте, какие сигналки взламываются, какие нет.
Обратная связь, это вариант того, что сигналка диалоговая.
А ее отсутствие говорит о том, что в брелок, скорее-всего, зашит код, который не генерируется, как в диалоговых, а значит перехватывается.
А значит, на парковке ее считают кодграббером, и в отсутствие, просто могут открыть, порыться, и закрыть.
Я ж не про угон авто пишу, а про самую обычную безопасность от проникновения в авто. Если машину закажут на угон, то нужны уже совсем другие меры безопасности, хотя такая сигналка будет только в помощь — с пульта снимут защиту, и сиди себе спокойно, ковыряйся в замке зажигания.
От простого взлома Вас не защитит никакая сигнализация.
Впрочем и от угона тоже.
И для того, чтобы угнать — никто не «ковыряется в замке зажигания». У некоторых машин и этого самого замка совершенно нет.
И да, у меня с 2013 года, установлена starline.
Для угона применяют многие методы. И в замке зажигания ковыряются, just google.
«И да, у меня с 2013 года, установлена starline.» И что? А у меня Аллигатор. И?
«Для угона применяют многие методы.» — следовательно сигналка не защищает, раз для угона её даже взламывать не нужно!;)
«И в замке зажигания ковыряются» — Зачем?
Сарказм если кто не понял.
Вот один из примеров www.facebook.com/groups/AvtoKiev/permalink/798248837020022/ — вскрыли кодграбером.
Машины вскрываются просто на раз без всяких кодграбберов! И Ваша обратная связь тут никак не поможет!
1) Обычная металлическая линейка стоит копейки, а открыть ей можно многие модели. Классика так вообще открывается чуть ли не голыми руками.
2) Сколько нужно слямзить батареек, чтобы окупить прибор? Глупо.
3) Зачем глушить какую-то связь? Кому мешает вой сирены?
4) Разумеется грабберы кто-то использует.
И насчёт батареек я не понял — где можно сдать упаковку батареек по 500-1000 рэ?;)
А связь глушат как раз чтобы хозяин-легкоатлет не прибежал. Пока брелок молчит, хозяин и не подумает, что его машину открыли, ну пищит у кого-то сигналка, на парковке много машин.
А ещё расскажу про нариков: идёт он такой по улице. И просто случайно взгляд падает на магнитолку в машине. Он оглянется только с целью найти кирпич. Ему абсолютно по барабану, что рядом едет полицайская машина, ходят люди. Бац кирпичом! и выковырнет эту магнитолу вместе с мясом. А Вы — старлайн!;)
Если что, то это такие РЕАЛЬНЫЕ истории;)
И такой комплект будет дешевле и надежней любой самой навороченной сигнализации.
Сейчас угонщики обратную связь стандартной сигнализации почти всегда глушат. Благо идут эти сигналы всего на двух частотах. Либо 433 либо 868 Мгц. И сигнал GSM тоже глушат. Так что обратная связь любой сигнализации от угонов не помогает.
А сопротивляться угону должен иммобилайзер, а не сигнализация.
Но слышал у этой сиги есть какие-то косяки при управлении центральным замком. Какая-то функция не нужная и не отключаемая.
А второй пульт тогда какой код из кольца должен передать?
Плюс каждая кнопка должна к коду, свой код добавлять.
А если помеха при нажатиях была, и уже 5й код пошел?
Сигналки без диалогов, очень просто взламываются.
Да, когда несколько пультов их надо синхронизировать — передать список использованных номеров.
— ?? кнопка одна.
Для начала можно попробовать выключить сигналку сервисной кнопкой(под панелью. Для этого нужно включить зажигание и нажать кнопку 1 раз(по умолчанию))
Потом когда сирена заглохнет можно попробовать подвязать пульт заново.
Включаем зажигание и быстро нажимаем кнопку сброса 6 раз, после чего будет 10 секунд чтобы нажать любую кнопку на передатчике, тем самым подвязав его.
Я не биндил и в инструкции встречались неточности, поэтому если не получится после 6 нажатий, можно попробовать 5 или 7 с выключением и включением зажигания.
После включения сигнализации к питанию она не выключается(сирена) никаким способом.Китаец ответил что читай инструкцию. Я видел видео на ютубе с такой же проблемой, но решения нет, да хоть ответ чтоб был выбрасывать сигнализацию или это можно исправить?
Нашел та ки то видео на ютубе где у парня такая же проблема и там был такой коментарий
Игорь Гагарик
Случайно увидел Ваше видео… У меня была такая же проблема… Сбрасывать надо повернув несколько раз ключ зажигания(кажется 3), а потом нажать кнопку… Что бы это точно узнать надо перевести определённый пункт в инструкции… Мне помогло…
И мне помогло, не знаю точно как.Я включал — вылючал зажигание и нажимал валет кнопку и кнопку снятие с охраны с пульта, что мне помогло не знаю, но помогло. Вечная сирена потухла.
замысел такой, что бы сигналка закрывала остальные двери не на включенном зажигании, а на получении сигнала с водительской двери. или сигналка еще где то использует зажигание?