Всем привет.В этом обзоре я расскажу о центральном замке для любого автомобиля и как я его установил на свой Москвич 2141.
Бывали у меня случаи что забывал закрыть двери, особенно одну заднюю.Месяц назад решил попросить центральный замок.Взял для обзора (п.18) самый простой без сигнализации, во первых она мне не нужна так как такие автомобили можно открыть отверткой, да и я побоялся с установкой, вдруг не смогу правильно установить либо вообще перегорит у меня она. Выбор упал на простейший ЦЗ без каких либо примочек, функция была одна закрыть/открыть двери с брелка.
Посылка пришла немного в помятой и порванной упаковке, но содержимое в полном порядке
Ну и по стандарту начинаем с содержимого. Первое что лежит в упаковке это 4 привода. Три привода 2х контактных и 1 привод 5-ти контактный, который идет на водительскую дверь
Ход штока привода составляет примерно 2,5см. Сила нажатия как указано в инструкции 3кг, но мне кажется, что там 2,5кг максимум
Крепления контактов привода с основными проводами соеденяются такими креплениями, которые прочно держатся несмотря, что при установке ЦЗ я несколько раз снимал их
Далее в наборе у нас крепления для приводов
И их размеры
Так же в наборе идут крепления под спицы привода и саморезы.В процессе работы вам нужно будет еще 8 саморезов
Что меня порадовало в комплекте так это провода, за это я ставлю огромный +.Мало того, что длины мне полностью хватило и даже был небольшой запас, так еще все провода по парно скреплены изолентой, что не даёт вам что-то подключить не правильно, инструкция не понадобилась, все очень понятно и без нее.К качеству проводов вопросов нет, толщина и качество изоляции хорошее. Ниже будет ролик в нем я разложил все провода и вы увидите длину, так на фото не смог все показать
Следующий на очереди это блок управления. Сам он невелик 8х10см
Имеет 8 контактов, антенну 12см и проушины для саморезов, но я его закрепил на двухсторонний скотч который был в комплекте
Последнее, что идёт в комплекте это 2 брелка. Размеры их уточнять смысла не вижу. На нем 2 кнопки зарыть/открыть, все просто и понятно.Кнопки закрываются, между ними при нажатии горит синий индикатор. Синюю защитную плёнку так и не снял, держится до сих пор да и так красивее)
Запитан пульт от 12v батарейки
Инструкции, либо каких то мануалов в коробке не было что меня удивило, хотя схема подключения есть на коробке. Приступаем к установке
Первым делом в авто магазине я купил S образные гофры, посчитал что их легче всего устанавливать, думал взять жигулевские, но не пойму как их ставить, для меня это трудно.
Далее разобрал обшивку дверей и снял ограничители, что бы можно было сделать отверстия.
Тут же сделал первую ошибку, как и думал. Отверстия получились практически друг напротив друга и гофра ломалась на пополам при закрывании, а это водительская дверь где идёт 5 проводов
Позже я просверлил ниже отверстие где отметил стрелкой
Не учёл тот факт, что отверстия должны быть не друг напротив друга а одно выше другого, вот как на остальных дверях
Отверстия делал маленькими сверлами, далее рассверливал по больше, все боялся что будет перебор и гофра при открытии будет вылетать, но все получилось удачно
После установки гофр я приступил к установке приводов. Их в передние двери я поставил без планок которые шли в комплекте, просто прикрутил их к внутренней части двери
На задние двери привода установил вот так
Планки оказались плохого качества, при первом изгибании она у меня лопнула
Поэтому крепил я их прямо, просто вдавливая руками в дверь до тех пор пока привод будет в ровном положении. Особое внимание уделяйте на зажатие всех креплений к замку дверей, так что бы при закрытии спица не вылетела из своего крепления! После установки приводов накинул провода проверить все ли работает. И ту появилась следующая проблема.Силы привода не хватает что бы закрыть двери,3 двери не закрывались.Так как автомобиль у меня не новый (27 лет) замки, внутренняя часть двери, стеклоподъемники все это было смазано маслом, которое с годами загустело и покрылось пылью. Большим количеством WD-40 обильно смазал все замки после чего они закрываются в 1,5 раза легче. У владельцев ВАЗ за частую аналогичная проблема. На ВАЗовских замках стоят по 2 пружины,1 нужно снять и привод ее легко закрывает.
Когда убедился, что все привода работают приступил к проводке. Как я писал выше длины проводов хватило.
Блок управления я установил под рулем, на благо места много
Минус от блока я кинул на кузов, а именно закрепил на болт ручки открытия капота
Плюсовой провод я протянул напрямую к АКБ
После второго открытия корпуса предохранителя он у меня развалился в руке и поэтому я решил его заменить на более прочный, заодно провод протянул в гофру
Ну и в самом конце установки собираем двери и всю обшивку обратно, наверно эта работа занимает большую часть времени всей работы. И вот тут у меня появилась последняя проблема. После установки карт дверей они снова не закрывались, а причиной послужило то что обшивка зажимала шток замка, пришлось надфилями стачивать там где я отметил стрелками, что бы шток ходил свободно
Так как это простейший ЦЗ, тут нет привязки к аварийке, что бы при закрытии/открытии они мигали для визуализации.Перерыв весь интернет наткнулся на такую схему, как скрестить цз с аварийкой
Очень загорелось так сделать, хоть и знал, что если подключу не правильно, то сгорит блок управления и +проводка в авто, но все таки решился.
Купил все необходимое это 4х контактное реле и 2 диода, что бы при включении поворотников или аварийки не закрывались двери
Пока выглядит все так, просто накинул провода, еще не успел все обпаять и изолировать, но зато Вам будет понятно.
От ЦЗ берем синий и зеленый провод именно они идут на привода
Постоянны + я взял от замка зажигания
Ну и + от левого поворота и правого я взял от кнопки аварийки
На фишке обозначены цифрой 4 и 12, либо ищем по схеме
Ну и само реле
На благо всё получилось с первого раза, выглядит это теперь вот так
Забыл отметить, что дальность срабатывания пульта 50м дальше работает через раз.
Из минусов я могу сказать то, что очень хрупкие планки крепления приводов. Ну из плюсов я очень доволен длинной проводов, думал что нужно будет удлинять косу, но получилось даже с маленьким запасом. Несмотря на старый автомобиль и на такие древние замки, привода их закрывают хоть и громкий звук от них, ну это уже такие двери у меня. В остальном я доволен.Очень удобно открывать двери с пульта, не надо постоянно проверять их как было раньше + зимой замерзает замок и с ключа не всегда откроешь дверь.
Ну и в дополнение я записал видео обзор.Всем спасибо
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+23Добавить в избранноеОбзор понравился+76
+124
Как ни странно, но да. Конструкция, конечно, отлична от той, что в сейчас москвиче, но тем не менее, съедает пластиковую шестерню актуатора. Стоит, правда, оговориться, что уходит на это десятки лет))
Ни чего там не съедает, зачем выдумывать, если конечно не криворукий колхоз на жигулях. Была у меня в студенчестве 20 летняя Тойота, туго ходили замки, и то из-за того что забился пылью привод, разобрал, почистил, ни каких следов износа не было
Я с теплотой вспоминаю, как товарищ, владелец как раз такой аудюхи, с пальцем в попе бегал и искал какую-то там крыльчатку этого пневмопривода, ага. Так что выпендрены производителя — это хорошо, но не всегда. Говорю еще и на личном опыте, как человек, 10 лет отъездивший на трех реношках :)
А так же вспомни стоимость блока управления этим компрессором, изнашивающиеся лопатки самого компрессора. На Ауди компрессор центрального — стандартная болячка, которая выходит из строя у 100% авто. Ауди А4 В5 — вызывает только одни воспоминания, как же я рад что избавился от этого дерьма.
Все обслуживание через задницу и дополнительный комплект инструмента, на каждый чих нужен съемник, для замены бензонасоса, нужно залезть в багажник. Плюс вторая болячка вечно отпадывающие провода в блоке АБС — отпадывают у 100% авто…
Значит встретится, впрочем достаточно поиск в инете напрячь, вывалит кучу историй про то как народ паяет и паяет. Отпадывают провода от контактов, под гелем в блоке АБС и не только в нем. К перечисленным выше болячкам и особенностям Ауди и всей группы VAG можно добавить неоправданную дороговизну запчастей на эти авто. Вторым авто у меня был Lexus RX-330 его текущее обслуживание и запчасти обходилось ровно в два раза дешевле чем Ауди :)
Проблема в том, что в Ауди для замены бензонасоса нужно физически залезть в багажник… У меня габариты такие, что в багажник физически не помещаюсь, рост не позволяет. Пришлось просить приятеля, он оттуда и матерился токсикоманя парами бензина на инженеров ВАГ.
У японцев например на Камрм нужно просто снять нижнюю часть заднего сидения.
Сейчас у меня авто в котором нужно именно либо пилить люк либо снимать бензобак, процесс отработан на нескольких таких авто до автоматизма. 1. Надувной матрас складываю на три части и под бак, накачиваю. 2. Откручиваю 4 гайки и стравливаю воздух из матраса. Бак виснет на рессорах. 3. Отцепляю трубки и заливную горловину, извлекаю бак из под авто.
Потом обратный процесс. Снятие установка длится 30 минут в одиночку без помощников.
Во первых промойте замки, во вторых поставьте нормальный актуатор, хотя бы тот же старлайн за 230-300 рублей. У меня что 99 была, что сейчас 8-ка проблем нет.
Хоть и неплохой отчёт, да и вещица нужная, но вот цена чего то подкачала. За те деньги уже набор сигналки можно взять…
Зы. А ещё запарили продвигать свои каналы на ютюбах. Если я захочу видео посмотреть, то прямиком туда и пойду. Нафиг половину отчета в виде видео выкладывать?
Стоял такой блок именно в этом же месте у моего 41-го, со временем стало заливать. Окончательно избавился от ЦЗ когда пришлось передние двери ставить от донора, родные сгнили насквозь.
Кстати забывал закрывать двери неделями, хоть бы кто влез!
Аналогично, дверь в машине не закрывается, за 5 лет ни кто не влез, что там делать то? Бензин один раз слили, литров 5, осушив бак полностью, но это не жалко, летом пацанам покататься захотелось наверное ))
Но у нас и район хороший, Белгород. Может в заводских трущобах каких-то наркоманы пасутся и как в 90х магнитолы воруют.
То же самое и в частном секторе. Не могу приучить домашних закрывать двери. Все равно ни кто не ходит. В частном секторе опасно лазить, даже наркоманы не решаются. У каждого второго то оружия полный дом, то собаки 90 кг весом или центральная охрана. Дернешь ручку, и сразу ЧОП под руки возьмет.
Действительно, может, у вас город поспокойнее, а мне просто везло с Москвичом (да и было это лт 5 назад). Или раз на раз не приходится. Перед НГ, уже на Ларгусе, подростки выбили 3 стекла «с целью похищения регистратора». Тут же их нашли, следствие идет до сих пор… А недели 2 назад обнесли во дворе все пожилые машины без сигналки (магнитолы, инструмент), всё снято на видео, никого не нашли.
То ли экономическая обстановка ухудшается, то ли люди звереют.
Надо перебираться в частный дом, собака и ружье уже есть :)
Экономическая обстановка вообще не причем. Там экономической выгоды вообще нет, в регистраторе и инструментах старых. Их за бутылку продать еще проблема будет. Это дегенераты, может пьяные или наркоманы какие-то. У меня такой сосед был, после армии пил не просыхая год, допился до белой горячки и убил на улице подростка за 100 рублей, задержали сразу, трезвел уже в СИЗО. Некоторый процент дураков, наркоманов есть везде. От богатых дураков еще больше проблем, они могут пьяные за рулем кататься.
Безумству храбрых. Криво, косо и неправильно, но своими руками с усердием и наслаждением, как и я 25 лет назад. За обзор спасибо. Но вдруг решите что нибудь усовершенствовать. Поставьте диоды в цепь аварийки, поменяйте ее предохранитель на более мощный. И такие замки следует ставить на всю длину тяги, чтобы рычаг был максимален. И зря вы поставили замок, граберы сейчас купить не проблема, а обдолбанные пионеры совсем безголовые
И такие замки следует ставить на всю длину тяги, чтобы рычаг был максимален. ???
Вот что действительно надо переделать, так это установить электрозамок (и тягу) параллельно и ближе к родной тяге отпирания\запирания замка. Перед установкой на пожилой авто, необходимо снять внутренний замок и хорошо промыть его соляркой, поставить на место. А родные провода от блока к замкам — в помойку. Там жила раза в три тоньше, чем надо. Вот и не хватает «мощи» для работы.
Фото брелка было достаточно чтобы понять что сигнал этого центрального замка перехватить как два пальца. Он не кодированный!!! Любой знающий что такое ардуино его перехватить сможет. Может конечно Вам не жалко что угонят 41 москвич но магнитолу украдут обидно будет :-)
Всем совет — не покупайте. Это фуфло
Ага, вандал будет сканировать радиосигналы чтобы по кусочкам вытянуть магнитолу. Проще лобовое стекло разбить и ничего не воровать, чисто для развлечения.
Фото брелка было достаточно чтобы понять что сигнал этого центрального замка перехватить как два пальца. Он не кодированный!!!
Ну это же не охранка, а просто лентяйка, чтобы не изгибаться каждый раз при блокировке/разблокировке двери. Лежит у меня такой комплект (привода уже в дверях стоят) уже лет пять. Всё никак не соберусь поставить.
Там EV1527, брелки кодированы, но код не динамический. Поэтому купив любой пульт поддерживающий EV1527 открыть/закрыть не получится, но если подружить пульт с машиной, то он будет работать. Код у пульта постоянный, поэтому пульт можно будет склонировать или перехватив сигнал из эфира повторить его при помощи ардуины и рации.
За обзор плюсую.
Но есть опыт эксплуатации подобный приводов.
На моей рено меган, купленым б/у, периодически ближе к холодам стала плохо закрываться задняя дверь.
Как дошли руки, открыл дверные карты, а там уже торчат откусанные провода от родных приводов.
А замки подключены к таким подобным приводам.
Пылники этих приводов уже в хлам.
И мощности не хватает закрыть или открыть замок.
Пришлось разбирать замок и чистить. Помогло. Но про запас купил в нете подобное.
Потом следующая плохо стала срабатывать — оказалось что спица не удерживалась нормально держателем. На ней от времени и постоянного дергания появилась трещина. Это фото ещё рабочей конструкции.
Конструкция — не совсем надежной оказалась.
Рекомендую в последствии отслеживать работу замка.
Они все подобные, если только снаружи на них смотреть. А внутри чего только не бывает. И требуха за две копейки и что-то приличное с центробежной муфтой, пока не поставишь — не поймёшь.
Две тяги последовательно это уже к рукоопам установщикам вопрос, а не к приводам. Сколько сигналок на свои авто не ставил — все до конца службы авто доживали, включая эти приводы. Но в последний раз ставил их лет 20 назад, дальше замки уже с завода были.
Оторвать руки установщику этой конструкции! Вы хоть смотрите как и что Вам ставят в авто? Возле правого зажима видно — трёт об обшивку! Трудно было развернуть на 90 градусов? Да и тягу надо бы закрепить справа от клипсы. Если конструкция двери не позволяет правильно установить электрозамок со штатной тягой, то применяется трос с оболочкой. Для примера, так ставится на авто ВАЗ 2108\9\13, ВАЗ 21213\14\31 для открывания багажника.
Ох! спасибо за ностальгию. Помню, свой первый «половой акт» с данным типом актуаторов на своей единственной, как мне тогда казалось, 21099 (1999 г.в.). Уж сколько я не изгибал рейку, сколько не подтягивал «тройной обжим» — в любой момент все двери открывались по разному. А в мороз так ваще беда — открывалась одна, хаотичная, дверь.
Эти замки не для любого авто. На Москвич-412 и его клонов он не подойдёт.
Брелоки на батарейках 27А это уже не анахронизм, а вторичный продукт мамонта.
Расположение гофры в дверях — это просто песня.
Так ставить актуаторы… ну лучше убрать эти фото совсем. В конце концов это же обзор замков. а не их мучительной и кривой установки.
Предохранитель с аккумулятором соединен достаточно длиННым проводом, вполне может коротнуть.
Чтобы хватало усилия актуатора, не надо допиливать автомобиль рашпилем. Достаточно удалить удерживающую пружинку из замка. Вот она для примера.
Вот это уже совет от ленивого установщика! Машина от Вас уедет, но через год\два владелец столкнётся с проблемой открытия двери. Особенно часто — водителя. При нажатии на кнопку брелка «открыть» — замок открывается, и тут же чуть опускается ниже, закрывая замок. Дверь открыть не выйдет. Назначение этой пружины — два устойчивых состояния замка. Вот поэтому к одним мастерам очередь, а другие — без работы…
Сколько лично вы поставили актуаторов? Я их ставил десятками каждый день с 1996 до 2002 год. С падающими «грибками» не приехал никто, они не падают, это сказки. В «актуаторе» редуктор, который не дает упасть грибку. У криворуких установщиков не до конца двери открываются потому, что регулировать ход актуатора не умеют.
Жалко сверлить кузов и двери так… тем более гофру в них вставлять… края отверстий, даже если их покрасили, будут теряется гофрой и как следствие ржаветь… для таких переходов есть же специальные резинки
На самом деле нет, не все равно. Да и никогда не знаешь, какой будет жизнь завтра. Может этому москвичу ещё лет 50 суждено ездить. А чего, Европу вон на велосипеды пересаживают, глядишь авто только для господ останется, а пролетариату либо на москвичах, либо на лошадках ;)
Увы, тачка по конструкции отличная, но материалы… Особенно кузов, ХЗ, что там в перестроечные времена за сталь использовали, ИМХО, была самая ржавеющая машина. То, что сейчас еще ездит, по большей части, имеет вместо стали смесь ржавчины с краской.
«края отверстий» это сильно не основная проблема 2141 в плане коррозии. Он гниет весь, причём начал это ещё в прошлом веке. Такой завод, да. Такое руководство.
Есть резинка типа «гвоздь» — прямая и креплением только с одной стороны, другая просто скользит в ответной части. Отверстия сверлят точно напротив и соосно. А пока там дверь будет ржаветь, у авто крыша быстрее сгниёт…
Да уж, актуатор надо ставить паралельно тяге и с минимальными изгибами — тогда все нормально и долго работает, теормех ИМХО (но тогда его сложнее ставить :)
Его тут нет. Я уже писал выше. Для перехвата сигнала нужен приёмник 433МГц — 50 р. На Али и ардуинка. Радиус перехвата метров 20-30.
Не вздумайте ставить это на нормальный авто…
Кто там будет ловить сигналы те. Чтобы ловить сигнал нужен SDR приемник и писать эфир в 10 метрах от водителя, что не так просто. Проще лобовое стекло разбить и не париться. Или эвакуатором забрать и увести сразу.
Какой SDR приемник?? Вы вообще в курсе как эти брелки работают? Их ловит обычный китайский приемный модуль на 433 MHz за 50 руб с алиэкспрес. И ловит на ростоянии метров в 30! Стоимость собранного устройства для перехвата 200 р. Не гоните когда не знаете уважаемый.
4 привода в комплекте. Т.е. багажник/пятую дверь закрывать, с точки зрения китайцев, совершенно необязательно.
Ну ладно, пожмотили вы пятый привод, который действительно может оказаться не востребован (хотя у «целевой аудитории» авто под установку данного девайса у процентов 90 будет кнопка на крышке багажника/пятой двери и отдельная замочная скважина там же). Но что мешало хотя бы на блоке управления пятый канал сделать, чтобы при необходимости можно было просто отдельно докупить привод?..
Я её обычной линейкой открою быстрее, чем ты перехватывать код будешь… Человек не для защиты от угона ставил, а для удобства. Не лазить открывать\закрывать. Борьба разрабов сигналок и угонщиков — отдельная тема. Простая потайная кнопка (грамотно установленная) сведёт на нет любые перехватчики, а возиться с авто более пяти минут — никто не будет. Есть другие способы получить конкретный авто за меньшее время…
1800 рупий с китая?
Потолок 200 рупий 2-х проводной актуатор starline (очень многие даже мертвые замки дергает без всяких проблем). Если хотим сохранить ЦЗ с ключа родного, то есть 5 проводной, стоит 250 рублей. Часто и густо на рынках видел комплекты по 600-700 рублей за 4 штуки. Блок управления ЦЗ с доп каналом и функцией разрыва цепей с колоколом в оффлайне ну 1100 потолок. А то и дешевле можно найти. Да и батарейка будет православная ААА или таблетка какая за 3 копейки. Итого по денежке тоже самое, но гарантия и хотя бы актуаторы качественные, которых точно хватит не на одну зиму.
Первое, что улыбнуло,-АЗЛК (Автомобиль Заранее Лишенный Качества) :)
У меня первый автомобиль был 2140, был и такой как у Вас.
Проводка в гофрах пробьется за год-два, проверено.
Ведешкой мазать не стоит, ненадолго+пыль снова сядет, правильно писали о «промыть солярой»… и заклеить двери пенополиэтиленом+ это шумка неплохая.
Большой минус отсутсвие второго канала на замок багажника.
Да Вы еще и рыбак!
За обзор конечно большой плюс!
Как установщик с 10 летнем стажем скажу, замки следует переставить. Это продлит их срок службы на порядок.
Нужно постараться установить таким образом, что бы свести до минимума изгибы тяги. Она должна быть параллельно штатной. При вашей установки, на шток замка идёт боковая нагрузка. И поворотную голову поверните так, что бы тяга выходила в верх.
Это касается и передней двери.
Прошу прощения за то, что немного не в тему.
Подскажите пожалуйста, есть простейшая сигнализация.Есть два пульта. Один долго пролежал с севшей батарейкой и теперь сигналка его не узнает.
Можно как то настроить?
Местные установщики таких не знают.
Про индикацию срабатывания — знакомый «в стародавние времена» на своей ВАЗ2108 проточил напильником в «солдатиках» (пластиковые фиговины в дверях у стекла, за которые можно вручную блокировать/разблокировать замки) пазы, протащил в пазах проводки и поставил светодиоды, питающиеся (через резисторы) от электромагнитов приводов замков. При срабатывании по сигналу от пульта светодиоды загорались во время работы электроприводов, т.е. их было издалека видно, как они опускаются или поднимаются. Или загораются, но не двигаются, если замок закис (или замёрз).
Можно поставить двухцветные, управляемые полярностью питания, чтобы при закрытии горели красные, при открытии зелёные.
Вроде, водитель со стажем, а не знает, что WD-40 — это НЕ смазка. Сегодня двери открываются в 1.5 раза легче, завтра — в 2 раза труднее. Да, что-то открутить, смазать на короткий срок — это можно. Но потом убирать и смазывать соответствующей месту и условиям смазкой.
Состав в баллончике WD-40 из мурзилки: 50% уайт-спирит (считай керосин), 25% углекислый газ, 15% минеральное масло, 10% неизвестно что. Так что как-то смазывает, но консистентную смазку конечно не заменит.
Все обслуживание через задницу и дополнительный комплект инструмента, на каждый чих нужен съемник, для замены бензонасоса, нужно залезть в багажник. Плюс вторая болячка вечно отпадывающие провода в блоке АБС — отпадывают у 100% авто…
У японцев например на Камрм нужно просто снять нижнюю часть заднего сидения.
Сейчас у меня авто в котором нужно именно либо пилить люк либо снимать бензобак, процесс отработан на нескольких таких авто до автоматизма. 1. Надувной матрас складываю на три части и под бак, накачиваю. 2. Откручиваю 4 гайки и стравливаю воздух из матраса. Бак виснет на рессорах. 3. Отцепляю трубки и заливную горловину, извлекаю бак из под авто.
Потом обратный процесс. Снятие установка длится 30 минут в одиночку без помощников.
Зы. А ещё запарили продвигать свои каналы на ютюбах. Если я захочу видео посмотреть, то прямиком туда и пойду. Нафиг половину отчета в виде видео выкладывать?
Кстати забывал закрывать двери неделями, хоть бы кто влез!
Но у нас и район хороший, Белгород. Может в заводских трущобах каких-то наркоманы пасутся и как в 90х магнитолы воруют.
То же самое и в частном секторе. Не могу приучить домашних закрывать двери. Все равно ни кто не ходит. В частном секторе опасно лазить, даже наркоманы не решаются. У каждого второго то оружия полный дом, то собаки 90 кг весом или центральная охрана. Дернешь ручку, и сразу ЧОП под руки возьмет.
То ли экономическая обстановка ухудшается, то ли люди звереют.
Надо перебираться в частный дом, собака и ружье уже есть :)
Вот что действительно надо переделать, так это установить электрозамок (и тягу) параллельно и ближе к родной тяге отпирания\запирания замка. Перед установкой на пожилой авто, необходимо снять внутренний замок и хорошо промыть его соляркой, поставить на место. А родные провода от блока к замкам — в помойку. Там жила раза в три тоньше, чем надо. Вот и не хватает «мощи» для работы.
Всем совет — не покупайте. Это фуфло
Но есть опыт эксплуатации подобный приводов.
На моей рено меган, купленым б/у, периодически ближе к холодам стала плохо закрываться задняя дверь.
Как дошли руки, открыл дверные карты, а там уже торчат откусанные провода от родных приводов.
А замки подключены к таким подобным приводам.
Пылники этих приводов уже в хлам.
И мощности не хватает закрыть или открыть замок.
Пришлось разбирать замок и чистить. Помогло. Но про запас купил в нете подобное.
Потом следующая плохо стала срабатывать — оказалось что спица не удерживалась нормально держателем. На ней от времени и постоянного дергания появилась трещина. Это фото ещё рабочей конструкции.
Конструкция — не совсем надежной оказалась.
Рекомендую в последствии отслеживать работу замка.
Две тяги последовательно это уже к рукоопам установщикам вопрос, а не к приводам. Сколько сигналок на свои авто не ставил — все до конца службы авто доживали, включая эти приводы. Но в последний раз ставил их лет 20 назад, дальше замки уже с завода были.
Брелоки на батарейках 27А это уже не анахронизм, а вторичный продукт мамонта.
Расположение гофры в дверях — это просто песня.
Так ставить актуаторы… ну лучше убрать эти фото совсем. В конце концов это же обзор замков. а не их мучительной и кривой установки.
Предохранитель с аккумулятором соединен достаточно длиННым проводом, вполне может коротнуть.
Чтобы хватало усилия актуатора, не надо допиливать автомобиль рашпилем. Достаточно удалить удерживающую пружинку из замка. Вот она для примера.
Вы пробовали?
С помощью рычага можно землю перевернуть!
Аполитично рассуждаешь)))
Не вздумайте ставить это на нормальный авто…
Ну ладно, пожмотили вы пятый привод, который действительно может оказаться не востребован (хотя у «целевой аудитории» авто под установку данного девайса у процентов 90 будет кнопка на крышке багажника/пятой двери и отдельная замочная скважина там же). Но что мешало хотя бы на блоке управления пятый канал сделать, чтобы при необходимости можно было просто отдельно докупить привод?..
Потолок 200 рупий 2-х проводной актуатор starline (очень многие даже мертвые замки дергает без всяких проблем). Если хотим сохранить ЦЗ с ключа родного, то есть 5 проводной, стоит 250 рублей. Часто и густо на рынках видел комплекты по 600-700 рублей за 4 штуки. Блок управления ЦЗ с доп каналом и функцией разрыва цепей с колоколом в оффлайне ну 1100 потолок. А то и дешевле можно найти. Да и батарейка будет православная ААА или таблетка какая за 3 копейки. Итого по денежке тоже самое, но гарантия и хотя бы актуаторы качественные, которых точно хватит не на одну зиму.
У меня первый автомобиль был 2140, был и такой как у Вас.
Проводка в гофрах пробьется за год-два, проверено.
Ведешкой мазать не стоит, ненадолго+пыль снова сядет, правильно писали о «промыть солярой»… и заклеить двери пенополиэтиленом+ это шумка неплохая.
Большой минус отсутсвие второго канала на замок багажника.
Да Вы еще и рыбак!
За обзор конечно большой плюс!
Нужно постараться установить таким образом, что бы свести до минимума изгибы тяги. Она должна быть параллельно штатной. При вашей установки, на шток замка идёт боковая нагрузка. И поворотную голову поверните так, что бы тяга выходила в верх.
Это касается и передней двери.
Все коряво и не правильно. Выехал только на энтузиазме.
Учиться, учиться и еще раз учиться! ©
Подскажите пожалуйста, есть простейшая сигнализация.Есть два пульта. Один долго пролежал с севшей батарейкой и теперь сигналка его не узнает.
Можно как то настроить?
Местные установщики таких не знают.
Спасибо!!!
Можно поставить двухцветные, управляемые полярностью питания, чтобы при закрытии горели красные, при открытии зелёные.
Господи, за что???