Всем привет, сегодня рассмотрим один из самых популярных боксмодов (на данный момент) на два аккумулятора, Sigelei Fuchai 213 Plus это обновленная версия боксмода Sigelei Fuchai 213, из обновлений — цветной экран, вроде бы и все. Прошлой версии у меня не было — к сожалению сравнить не могу.
Ну и по традиции ответ на вопрос — а что это такое? Это так называемый «низ» электронной сигареты, та часть, которая отвечает за мощность — больше ватт больше пара, меньше ватт меньше пара. От объема аккумулятора зависит — как долго вы будете парить. В принципе можно и не углубляться, парить именно основываясь на выставленной мощности, все остальное — плюшки, дополнения, маркетинг.
Товар предоставлен на обзор! Пункт 18.
Характеристики:
-размеры: 88*44*29mm
-выполнен из алюминиевого сплава и цинкового сплава.
-0,96-дюймовый OLED-дисплей TFT
-Мощность — от 10 до 223Ватт
-Выходное напряжение 1.0V — 7.5V
-Максимальный ток – 35А
-Диапазон температуры — 200°F-570°F/100°C-300°C
-Режимы работы — VW, TC (SS, Ti, Ni)
-Работает на двух аккумуляторах 18650
-Диапазон рабочих сопротивлений: от 0.1 Ом до 3 Ом
Так же поддерживается автоматическое определение сопротивления, защита от перегрева, короткого замыкания, низкого сопротивления и так далее.
Возможен боксмод в пяти вариантах расцветки:
Коробка.
Маленькая картонная коробка. Спереди название мода и сайт производителя.
Сбоку проверка на оригинальность:
С обратной стороны краткие характеристики.
Комплектация.
Не считая самого боксмода:
-чехол
-usb-micro usb кабель
-гарантийная карта, сертификат, инструкция
Инструкция на трёх языках, в том числе и на русском.
Чехол мне не понравился, но кому интересно:
Внешний вид, дизайн
По дизайну мод нравится многим, выглядит он строго, взросло, сдержано. У меня к внешнему виду нареканий нет, смотрится вполне дорого, оставляя позади всякие дешевые поделки, от компании eleaf например.
По размерам же — он компактен, но по высоте оказался чуть выше того же SMOK Alien, если столкнуть их лоб в лоб — этот момент бросается. В руке лежит довольно хорошо, удобен:
Покрытие.
Спустя неделю тестирования — покрытие в порядке, как оно будет дальше ответить не готов, но если что дополню обзор. В целом покрытие оставляет приятное впечатление, оно однозначно намного лучше покрытия «SMOK Alien», или Istick «100W TC.»
Вес без аккумуляторов:
Вес с аккумуляторами:
С установленными аккумуляторами — вполне себе, тяжелым не могу его назвать, можно смело брать с собой и носить в сумке, или же в кармане.
Чтобы визуально понимать о чем идёт речь:
то что было под рукой: аккумулятор от ijust-s, боксмод evic vtwo, fuchai 213 plus, боксмод ipower.
Экран большой, помещается много всякой информации:
Экран слегка утоплен в корпус:
Рядом находятся пластиковые кнопки + и -. Кнопки имеют небольшой люфт, но только в том случае — если их специально подвигать. Если мод потрясти — кнопки еле еле слышно. Кстати когда очень сильно трясем мод — внутри слегка болтаются аккумуляторы.
Сбоку разъем микро юсб:
Выше расположилась кнопка fire, пластиковая, издаёт при нажатии — не очень приятный звук, сравним с громким, заметным кликом недорогой мышки.
Коннектор 510-ый стальной, латунный подпружиненный пин. Проблем с коннектором не заметил, все накрутилось ровно без перекосов, до конца.
Места на посадке очень много, атомайзеры диаметром 25 миллиметров сидят уверенно. Накрутил merlin mini диаметром 24mm.
Как видим запас остается приличный:
Крышка — изначально открывалась с большим усилием, спустя неделю разработалась. Система не новая — потянули в сторону и поменяли аккумуляторы, далее прижали и снова потянули в сторону.
Как видим, имеется газоотводное отверстие.
Присутствует разметка полярности + и —
Внутри подпружиненные латунные контакты.
Минусов у крышки нет, открыть закрыть — легко и просто, быстро заменяем аккумуляторы и радуемся.
Итого по корпусу: как таковых минусов не вижу, хорошая сборка, можно накрутить атомайзеры 25-26 миллиметров, хорошая крышка, кнопки — привыкаешь. Не нравится одно, мод не совсем устойчивый, такая же проблема и в IPV8. На крышке снизу имелась наклейка — думал из за неё, снял… не помогло. В общем суть — на ровной поверхности боксмод может слегка качаться, если подвигать или поставить — заметно.
Зарядка по micro-usb и возможность парения при такой зарядке.
Заявлен ток заряда 2.5A, через родной кабель увидел цифру:
Но так как родной кабель очень короткий, пользуюсь орико. Парить во время заряда по микро юсб — можно, при нажатии на кнопку fire — заряд просто напросто отключается, то есть в этот момент нет никакого пасстру режима, просто обычное парение с отключенным зарядом.
Работа с аккумуляторами.
Разрядились два высокотоковых Samsung 25R: до 3.25 вольта оба.
Далее я их зарядил через боксмод (micro usb), ток заряда составил 1.8A, заряжал через кабель Orico, который больше отдать не способен. Где то за 2 часа 30 минут аккумуляторы зарядились, до 4.15 вольт оба.
Плата, управление.
Задержка во время нажатия на кнопку fire — отсутствует, разогрев спирали моментальный. Плата работает адекватно в режимах: вариватт, титан, нержавейка (остальные не тестил). Никаких 223 ватт там нет, понятное дело. По ощущениям плата работает более «мягко» если сравнить её с платой Yihi SX330 — это все мои личные ощущения, и подкрепить свои слова мне нечем. Мягко не в плане разогрева спирали, а в процессе парения, возможно немного по ваттам выдаёт не так, как на экране, после IPV8 хочется на пару тройку ватт поднять мощность. В целом плата все же вполне достойная.
— Возврат к заводским настройкам: жмем — и вставляем аккумуляторы, появится надпись: restore defaults.
Экран информативный, здесь напряжение двух аккумуляторов (кстати не совсем точное, нежели на самом деле), количество ваших затяжек, сопротивление, сила тока, напряжение, мощность, время затяжки в секундах.
Мощность регулируется по 0.1 ватту до 100 ватт, от 100 ватт и выше — по 1 ватту. Если мощность маленькая — 10 или там 20 ватт, оно отображается зеленым цветом, типа безопасная. Если выше — оранжевым, красным.
5 нажатий на fire — блокируем все кнопки.
fire и — одновременно, еще один вид блокировки, блокируются кнопки + и — , fire не блокируется.
Зажать + и fire, попадаем в настройку преднагрева спирали, да, преднагрев здесь есть.
3 раза на Fire — попадаем в выбор режима, есть никель, титан, 3 вида нержавейки, вариватт. А так же ручная настройка в виде TCR и TFR:
Заходим в режим нержавейки, перед нами выбор проволоки:
Далее можно выбрать отображение температуры, цельсии или фаренгейты:
Вошли в режим ТК на нержавейке:
Заблокировать сопротивление в ТК — жмем + и — одновременно:
Вошли в режим TCR:
Расчленка:
Вообще уже есть фото платы в интернете, но мне было интересно самому разобрать.
Для разборки необходимо открутить три винта сверху, со стороны коннектора и три винта со стороны крышки батарейного отсека. Затем раздвинуть корпус в разные стороны. Шестигранные винты смазаны, cнизу один из винтов находится под заглушкой, её я легко снял пинцетом.
Еще один винт около крышки, в глаза не бросается.
Выкрутил все 6 винтов:
Раздвигаем корпус и вот она платка:
Батарейный отсек и коннектор:
Выдвижная часть корпуса, выдвигается на салазках:
Схемотехника аналогична версии без плюса. Отличие лишь в цветном a-Si TFT дисплее разрешением 128x64 с 262K цветами. Точная марка дисплея и контроллера неизвестны.
Более подробно, что где (на примере fuchai 213 без приставки plus):
Желтый — процессор STM32F072C8 (64 Kb Flash, 16 Kb SRAM, 48 MHz).
Оранжевый — DC-DC Buck конвертер (предположительно L6743D), ШИМ 160 KHz.
Зеленый — USB зарядник с макс. током >2A. Балансир представлен ввиде нагрузочных резисторов и работает, когда заряд не идёт.
Белый — Силовые коючи (мосфеты) AON6522. Два сверху для DC-DC, один снизу для защиты от переполюсовки. Все три ключа одинаковые, N-канальные.
Дисплей OLED имеет разрешение 128x32 и построен на контроллере SSD1306.
Плата питается от LDO на 3.3 В. HT75XX-2 фирмы Holtek (находится рядом с кнопками, на фото не видно).
Ток (шунт 1.5 мОм) меряется с помощью шунт-монитора INA199 фирмы Texas Instruments,
Еще есть повышайка на SDB628, делающая из 3.3 вольт 12 для формирования напряжений затворов мосфетов.
Голубой овальчик — место пайки перемычек USB.
Ну и красный — заботливо выведенные в ряд пины SWD интерфейса для подключения программатора и перепрошивки альтернативным способом.
Прошивка. Насколько знаю существует кастомная прошивка, но меня вполне все устраивает на стандартной, поэтому тему затрагивать не буду. Кому интересно — на есигталке есть тема о перепрошивке, там все очень подробно.
Итого. За свою сумму достойный боксмод, можно сказать первый мой сигелей, меня все устраивает. Ну а придирки можно искать и на боксмодах за 100-150 долларов, везде они найдутся. Плата неплохая, отзывчивая, но какого то вау эффекта не было. По сопротивлению — тянет от 0.1 ома, тестировал на 0.12 ом, без проблем вытягивает два тяжелых фьюзед клэптона.
Ну а на этом пожалуй все, всем спасибо за внимание.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
В итоге приобрел IPV8, дизайн больше понравился и ценник меньше.
Без иронии…
«хотел приобрести, но он мне не нравится»
без нормальных аргументов.
желательно двухакковые)
посмотрел) нормальный, но крышка болтается огого)
http://ru.gearbest.com/temperature-control-mods/pp_321413.html
Чтобы потом потерянный легко найти.
Хотелось сказать — м… бируем, но думаю что это не уместно.
Но какой вопрос, такой ответ.
И все они (джойтек/висмек/елиф) плохи коннектором. Он там сделан так, чтобы ты либо использовал атомы их производства, либо купил новый мод через два месяца. Либо и то, и другое. То же самое по рассыпухе — у половины атомайзер шорт, у половины экран полурабочий.
Но вот фучай сейчас раз в 5 популярнее рыксы. При этом, каждая вторая рыкса чудит на тему «атомайзер шорт, открути атом, прикрути, вынь аккумы, вставь обратно, заработало вроде пока что». А проблемных фучаев я видел всего три — у двух был непропай какой-нибудь кнопки из коробки, а третий неизвестно как сгорел, воняло горелыми мосфетами на метр вокруг тушки.
рыксы не было у меня. Не знаю что там с коннектром. И опять же, зачем только на рыксе заморачиваться? И это вроде вообще не илиф.
Такой же елиф, как и джойтек. Одна и та же контора, одни и те же платы, одни и те же прошивки. Плюс-минус погрешность.
У всех владельцев фучаев с руками всё нормально, а у всех владельцев джойтек/висмек/елиф проблемы с руками, да? Прошу заметить, что фучаев я вижу гораздо больше, чем других модов, так что это не вопрос статистики и количества.
Платы одни и те же, коннекторы тоже практически одинаковые, поэтому и проблемы общие. Рыксы, всё-таки, очень популярны среди продукции джойтек/висмек/елиф, поэтому и проблемы виднее.
По этому присматриваюсь к Фучаю…
Пруф можно? Я вот первый раз слышү.
>> смотрится вполне дорого, оставляя позади всякие дешевые поделки, от компании eleaf например.
Имхо у eleaf есть вполне стильные моды. Вы конкретно с чем сравнивали?
>> Крышка — изначально открывалась с большим усилием, спустя неделю разработалась.
А спустя еще неделю разболтается?
>> разогрев спирали моментальный
В вариаатте моментальный? Или в термоконтроле?
За баню спасибо, как раз вернулся из бани пару часов назад.
Нету. Пико если только?
Есть несколько «знакомых» фучаев, у них всё нормально.
На стоковой прошивке где-то 50-100 мс задержка. Для нормального человека это незаметная задержка.
На кастомной сильно быстрее.
2. Ну фиг знает, Aster по виду не попса, да ладно, istick tc60, стильно, скромно. Без попсового цветного экрана. У астера так отличный стел мод есть, вообще все строго, а не эта цветастая попса.
3. То есть разработался быстро, а разбалтываться долго будет? А в чем разница процесса разрабатывания и разбалтывания? Ну принципиальная разница?
4. Вопрос был про режим. В вариватте, не так много возможностей сделать моментальный разогрев. Единственный вариант, это повышение мощности сразу после нажатия кнопки и потом ее снижение до целевой. Разве нет? Откуда VW узнает нагрел он или нет спираль? толстая намотка или нет? Только настройкой нелинейной подачи мощи. У илифа кстати ввели такой режим для пико и астера (остальные не смотрел).
А про сигелей не знать стыдно. Наверное, вы недавно парите? У них были проблемы с платами, когда они отказались от плат yihi, но они всегда делали качественные моды, и делают их примерно со времён Vamo.
2. Астер — гроб какой-то, плюс устойчивость никакая.
ТК60 — обмылок какой-то.
Экран на фучае очень органично вписан в дизайн корпуса, я считаю. И увеличенный экран как раз хорош при использовании альтернативной прошивки, больше функций помещается (а там еееесть что размещать).
3. Да я хз, что там у автора плохо работало. Имхо, там всё отлично работает с самого начала. Не видел ни одного фучая, который бы, например, перезагружался или терял аккумы, когда его на стол ставят.
4. Ээээ… Нет. Многие платы после нажатия на кнопку любят потупить немного. Собственно, задержка 0 мс между нажатием на кнопку и подачей напруги на атом может быть только у мехмода.
А функционал прехита для мощных намоток есть. А в кастомной прошивке вообще всё идеально с этим функционалом — его можно ставить в процентах, можно ставить куладун для прехита — т.е., если ты нажал кнопку через 30 сек (например) и более после предыдущей затяжки — будет полный выставленный прехит. Если через 15 секунд — половинный, слабенький. Если тягу за тягой — прехита не будет. Ещё что-то было на тему прехита, не помню уже.
2. А это какой то переусложненный дизайн для подростков (цветной экран туда же. Экран вообще во время парения не нужен).
3. А я вообще не видел модов с перезагрузкой от того что их на стол поставили.
4. Фиг знает. Не попадались. Даже «Овал v6» таким не страдал. Задержка только от отсутствия прехита была.
5.
Ну хоть тема прихита теперь раскрыта для обозреваемого мода… :)
PS: Все, спокойной ночи :)
Меня в них очень напрягают вопросы про старый/новый атомайзер в режиме VW. Железка тупая, тебе дали — ты жарь. А то для намотки койла на смоке надо раз пять открутить атом, прикрутить обратно, нажать кнопку фаер, потом влево, потом опять фаер. И ради чего это в режиме VW?
3. Тогда какие ваще претензии к фучаю?
Я видел. Это частая болезнь кубоидов, это известная проблема IPV6X ревизии 1.2.
4. Просто вы не замечаете. Задержка может быть небольшой, но она есть всегда. Хуже всего на старых смоках было, типа х-куб2. Там где-то 300 мс после нажатия на кнопку мод ничего не делал, а еще 150 мс поднимал напряжение до заданного. Итого почти полсекунды между нажатием на кнопку и фактическим нагревом спирали.
Во всех моих последних обзорах стику 100 больше года на постоянке. И ни царапины (заметной). Под баком немного есть, естественно. Так что не надо так категорично.
У меня, в своё время, тоже серый стик был как из коробки на протяжении всего времени использования.
Да черный это жесть.
Сам на днях запорол корпус, а был в идиале.
Всего навсего, поставил с ним в один карман пластиковую бутылочку с жижей.
Протер три точки на крышке(((