Всем привет! Не так давно я делал обзор на обслуживаемый атомайзер
Russian 91%. К сожалению многие так и не поняли «что это», и с «чем» оно кушается, куда накручивается, откуда берётся пар. Восполняю пробелы.
Как вы уже поняли из названия-речь пойдёт не о клоне кайфуна russian, на этот раз я расскажу о популярном атомайзере Taifun GT, а парить его мы будем на батарейном блоке — Vamo V6 (появился на рынке сравнительно недавно).
Данный обзор посвящен исключительно новичкам, знаю что прочтут и гуру «форумов», но извиняйте-разжёвывать буду на «человеческом» языке:) чтобы всем всё было понятно. Поехали!
И так, почему именно Vamo V6 и Taifun GT…
Vamo V6-это «профессиональный» батарейный блок, работающий от аккумуляторов 18650/18350, позволяет парить от 3 ватт до 20 ватт. Данный мод позволяет получить приемлимое количество пара (а соответственно и вкуса), позволяет как следует «накуриться»:)
За счёт кнопок и настроек-можно управлять всеми его опциями, подстроить парение под себя любимого. Обычно на такие моды переходят со всяких «ego-c, ego-twist, kanger-evod» ну в общем переходят с «егошек».
Лично я покупал из любопытства, ранее пользовался версией V5, и стало интересно, чего же новенького там братья китайцы выпустили:)
Taifun GT-это обслуживаемый атомайзер, весьма габаритный (вмещает 5 милиллитров жидкости), расчитан на ручную перемотку спирали. Данный атомайзер требует постоянного вмешательства (смена фитиля, перемотка спирали).
Начнём с Vamo V6.
Вот так выглядит коробочка:
Картон плотный.
Содержимое (всё было в пакетиках:)
В коробке лежит сам мод, дополнительная проставка под аккумулятор 18650, и переходник-превращающий вамо в «повер банк».
Инструкции в наборе не было, но она и не нужна… настраивается мод очень просто!
Характеристики и возможности мода:
0.75" OLED display screen showing volts, watts, puffs, atomizer resistance, output current and vaping time
Variable wattage — can be adjustable from 3.0W to 20.0W (in 0.5W increments)
Short circuit protection
Low load protection: Lower than 0.3 ohm when use 1 battery, Lower than 0.8 ohm when use 2 batteries; Lower than 5 ohm when use as a mobile power bank
Maximum output current: 7A
Over voltage (> 9V) and low voltage (< 3.4V) warning
Vaping time setting: Auto & manual (5-30 seconds)
Bottom vent hole
510/eGo threading connector (adjustable silver-plated-brass center pin)
Removable beauty ring
Works with atomizers with resistance >= 1.5 ohm
Can be powered by 1*18650, 1*18350 or 2*18350 batteries (batteries sold separately)
Vamo V6 cannot be recharged by a eGo battery charger, you should take out the battery to charge
Высота: 140 mm
Диаметр: 22 mm
Вес: 123 g
Вот так выглядит мод: (с проставкой под 18650)
Без проставки: (18350)
Коннектор 510-ый, и ego.
Вот тут самое интересное! В оригинальном Вамо V6 коннектор регулируемый, и гравировка у него не в виде кота… я так думаю это одна из модификаций данного мода.
Насколько я знаю, изначально гравировка выглядит вот так:
Дополнительная информация
Разберём мод:
Тут ничего особенного, декоративное кольцо всё такое же как в пятой версии… Если вы парите какой нибудь клиромайзер-при желании его можно открутить.
Да и кстати сам батарейный блок внешне — это по сути тот же вамо в5, все отличия скорее в плате (об этом чуть позже).
Это у нас крышечка, и пружинка. Пружинка стала чуть более толстой, скорее всего латунная.
А отверстие на крышечке-предназначено для выхода «газов» аккумулятора.
Заглянем вовнутрь:
Со строением и внешним видом разобрались, теперь перейдём к управлению.
Управление всё тоже, трёх кнопочное, вся информация отображается на небольшом OLED дисплее.
Вставляем аккумулятор… использую вот такой Efest:
Но подойдёт абсолютно любой 18650/18350, тут уж у кого что.
Вставляю аккум и вижу «Hello»
Что мне сразу понравилось-ничего нажимать вообще не нужно, он сразу будет работать! И я считаю что сделали они это правильно, так как данный мод подразумевает смену батареи при её разрядке-то чем меньше лишних движений-тем лучше. Просто вставляем аккумулятор и все работает. Сама прошивка теперь по ощущениям грузится побыстрее. Ну конечно ватты-левой и правой кнопками соответственно-регулируем по желанию, шаг 0.5 ватта. Поставить режим варивольта-нельзя, только вариватт.
Центральная кнопка как вы уже поняли-начинает процесс.
Если зажать на пару секунд левую кнопку, увидим напряжение самого аккумулятора.
При долгом нажатии на правую кнопку — отображается надпись: M347A… Что это за надпись я не вкурил, я ожидал там увидеть сопротивление атомайзера… но увы…
При нажатии на центральную кнопку (во время парения) неизменно отображается индикатор заряда батареи, ватт на котором парю и вольтаж… Так же я вывел на экран — отображение сопротивления атомайзера… так как это единственный способ его узнать:)))
Ну а теперь пройдёмся по настройкам. Попадаю в настройки по нажатию сразу на левую и правую кнопки.
Вот все пункты меню, а всего их 4:
1. Display
Тут мы должны выбрать, что будет отображаться на экране «во время парения»
-счётчик затяжек
-сопротивление атомайзера
-сила тока (амперы)
-время затяжки (идёт обратный отсчёт, с учётом отсечки)
У меня выбрано «сопротивление атомайзера» как я уже выше написал. Кому то будет удобен счётчик затяжек…
2. Screen.
-возможность включить/выключить экран во время парения.
3. Mobile.
Включить/выключить режим повер банка.
4. Setting.
Здесь ещё 4 пункта:
-set manual (возможность выбрать время отсечки, 5-30 секунд)
-set auto (интересный режим, можно нажать кнопку и отпустить-мод будет парить сам по себе, а вырубится только при истечении времени отсечки.) или же если ещё раз нажать кнопку.
-clear puff (сбросить счетчик затяжек)
-restore (сброс абсолютно всех настроек на заводские)
Вот такие они настройки:). Я разобрался за 5 минут, очень понравилась возможность поставить 30 секундную отсечку, возможность парить не держа кнопку, наблюдать за количеством затяжек… Таких фишек не было в V5, мод стал взрослее. Я считаю, что в качестве первого мода-самое «оно», ну очень дружелюбный интерфейс:)
Из минусов-экран гаснет через 3-4 секунды.
Вот впринципе и всё, так же проверил работоспособность ваньки в режиме «повер банка» всё работает.
Переходник:
Зарядка:
Функция кстати достаточно сомнительная…
А куда же заливать жидкость, спросите вы?
Мною был заказан обслуживаемый атомайзер Taifun GT:
www.cigabuy.com/ru/taifun-gt-style-50ml-rebuildable-atomizer-rba-kit-p-3947.html
Характеристики:
Дополнительная информация
Модель: Rebuildable Atomizer
Емкость распылителя: 5ml
винтовая нарезка: 510
Цвет: Серебристый
Net Weight: 96.4 g/ 3.40 oz
Size: 85 x 23 x 23 mm/ 3.35 x 0.91 x 0.91 inch
Пришёл вот в такой коробке:
Комплектация богатая:
В комплекте идёт:
-сам атомайзер
-запасные оринги
-отвёртка
-кремнезем (используется в качестве фитиля для подачи жидкости)
-проволока для намотки спирали
-тонкие кусочки кремнезема (как я понял для подкладывания, чтоб избежать перелива)
Разобрал тайфуна, и увидел там это:
Типичная китайская намотка, снял.
Разобрал атомайзер как мог:
Слева видим базу, на неё накручивается спиралька (точнее на те 2 стойки), дальше идёт разборный колокол и его крышка, тело атомайзера и родной дриптип.
В таком разобранном виде — все детали были отмыты fairy, затем бросил всё это дело в спирт на полчасика.
Осталось завести его? Вперёд!
Намотка.
Впервую очередь я подумал какой же мне намотать ом. Вамо теоретически тянет от 0.3, но всё таки это мод с электроникой, решил мотать по старинке (1.4 ома).
Взял 0.32 кантал (покупал на aliexpress, за 30 метров что то около 150 рублей), намотал плотно 7 витков на ушную палочку (диаметром 2.5мм). Раскрутил 2 винта стоек, и затянул проволоку. Вот что получилось:
Спираль отрегулировал по центру воздуховода:
Вот такой получился микрокоил.
Далее взял вату (вата нестерильная, покупал в ашане) марки «каждый день», оторвал кусочек и просунул в спираль.
ВАЖНО! Вату не нужно сильно забивать в спираль, но и слишком свободно тоже не стоит. Она должна проходить свободно, но с небольшим натяжением. Вообще если подать напряжение-вата сразу сгорит, не помешает её сразу же пропитать жидкостью.
Дальше я одел часть колокола, уложил концы фитиля в него, закрутил крышку колокола и отрезал остатки ваты:
Впринципе всё, намотка готова. Теперь нужно заправить его жижей, просто переворачиваю тело и заправляю вот таким образом по стенке:
Ну а дальше просто закручиваем:
Вот и всё. Жижи я залил мало, чисто для демонстрации:)
Накручиваем Taifun GT на Vamo V6:
Вот такая получилась «дубина» :)
Итоги.
Выставил на вамо 15 ватт, по ощущениям смело могу сказать-мод разогревает спираль очень хорошо, чувствуется мощь, количество пара приемлимое для меня. Что касается тайфуна-вкусопередача просто отменна! Кайфун так не раскрывает, очень такой взрослый удар «по горлу» присутствует (тх, тротхит), ну а этих 5 миллилитров мне хватит на полтора дня. Протечек не обнаружил, хоть и не стал проводить манипуляций с «ватой».
По поводу размера всей этой конструкции, да… дубина, но я и рассматривал себе этот вариант как чисто домашнее парение. Кому важен размер-можно обратить внимание на тот же «Eleaf Istick», но и у него существуют минусы (встроенный аккумулятор).
И ещё, накрутил свой дрип-атомайзер с 1 спиралькой, поднял ватты до 20, что я могу сказать-вамо раскачивает!
Из минусов:
-вся конструкция довольно увесистая
-большой размер
Всем тем кто устал от постоянной гибели егошек, от малового количества пара, постоянных заправок — рекомендуется.
На этом заканчиваю, спасибо за внимание.
Плюсую и ухожу от греха)
P.S malborro из омерике, вот это сигареты, противником таких, я быть никак не могу, все убивает их цена :( к сожалению 80$ блок.
если брошу электронку, буду делать самиздат, куплю годный табак и забивать-забивать-… закатывать в бумагу
Главным плюсом данной основы является огромное, белое облако пара! Любой ваш девайс, пусть даже самый дешевый превращается в парогенератор и удивит всех окружающих. Так же «White cloud» создан для тех, кто не любит эффект удара по горлу и для тех, у кого высокая чувствительность к ароматам. Основа «White cloud» дает мягкие, ненавязчивые вкусы Аром. В ней практически отсутствует эффект ТХ (удар по горлу). Пропиленгликоля в «White cloud» всего 13% и служат они исключительно связующим звеном для остальных компонентов
.
Основа «Double blow» Двойной удар (DB): PG=80%; VG=18%; AD=2%; nic=0%.
Главным плюсом основы «Double blow» является эффект ТХ (Трот Хит). Это эффект удара по горлу (спазм гортани) который так любят бывшие заядлые курильщики. Ведь именно он даёт ощущение того что вы курите. Так же в данной основе хорошо себя проявляют Аромы. Вкус и аромат в данной основе будет ярким и насыщенным. Пара PG дает мало, но тут на помощь приходят те самые 13% Глицерина, которые сгладят расставание с густыми белыми облаками.
Основа «Traditional» Классическая основа (TD): PG=55%; VG=40%; AD=5%; nic=0%.
Традиционная основа реализует в себе гармонию всех качеств основ «White cloud» и «Double blow».
Прочтите, это то что касается пара…
Атомайзер? Ну возможно кайфун+нанокит (для уменьшения в размере)
По обзору — плюс. Спасибо за него!
З.Ы. А как с хлюпами на тайфуне??? или пока не наблюдается? ЗА обзор яростный плюс.
Вот сегодня на работу взял так называемое «мальборо» от Dekang. Термоядерный кокос, ноты чернослива… не супер айс… но ладно. Но ядрёный ТХ и почти полное отсутствие пара меня доконало. Забодяжил практически 1:1 с VG, пар помягшел, ТХ тоже, вкус не такой ядерный стал. Всё равно не айс, правда, ибо жижа говно говном, но парить что-то надо, пока подоспеет 7 Hangsen'ов с Фаста…
Она на свет лезет :)
что обозначают загадочные сокращения на сайте-продажнике: APV? APV/PV? RBA? Mechanical Mod?
В чем разница между клиромайзером, небулайзером и атомайзером?
Какая мощность необходима для нормального парения? скажем, принципиально ли 10, 30 или 50 ватт? Сказывается ли это на качестве пара?
Заранее благодарю за ответы.
RBA — Rebuildable Atomizers, обслуживаемый атомайзер, ОА
Mechanical Mod — мехмод, батарейный блок без электроники
Клиромайзер — картридж вместе с атомайзером в прозрачном корпусе. Необслуживаемый.
Небулайзер — ингалятор, применяемый в медицине. К есигам отношения не имеет.
Зависит от конструкции атомайзера. Для каждого есть диапазон комфортных мощностей. Обусловлено способом подачи жижи, объёмом испарительной камеры, и главное — потоком воздуха (обдувом)
Какой атомайзер лучше — капельный, стеклянный, керамический, пайрексовый, стальной, гибридный или же скрывающийся под загадочной аббревиатурой PMMA?
Rebuildable Tank Atomizer — сабж например. То есть атомайзер с ёмкостью для жидкости, для постоянного парения.
Какой лучше — вопрос немного не верный. Что лучше, камаз или калина? Каждый автомобиль для своих целей, так же и тут.
Стеклянный, керамический, PMMA — это вы про корпус? Тут на вкус и цвет. Самые надёжные разумеется металлические, но имеют огромный недостаток: в них не видно остатка жижи. Если внезапно забудете проверить, можно фитиль спалить. Тогда только менять, хоть и не сложно, но в полевых условиях напряжно. PMMA это поликарбонат, типа прозрачного пластика.
Гибридный — это как? Гибридами обычно называют батарейный блок и атомайзер в одном копрусе, то есть части которого не взаимозаменяемы (на батарейный блок вы не накрутите другой атомайзер, ровно как и атомайзер не подойдёт к другому бат. блоку). Как правило менее габаритны (отсутствуют коннекторы, увеличивающие размер), более стильны, но имеет смысл их брать как дополнительный комплект, когда уже есть обычный девайс. Иначе в случае поломки запчастей не найдёте.
Все я вижу давно на v6 и вате, я как провинциал до сих пор на v3 и кремнеземе :)
Вот тут я фоткал, как мотаю на ней бак, так же кайфун на ней парю.
Там же купил и бамбуковую пряжу, смачивается очень плохо, но потом жижу подаёт отлично, и тоже без привкусов. Бамбук рыхлее, удебнее укладывать во всякие кайфуны/тайфуны.
Пряжу можно заправить вообще не касаясь руками (пинцетом), уложить лучше ваты. Быстро и удобно. Тот клубок, что на фото — 50 рублей, хватит до пенсии.
А у меня вот утащили это переходник, не продашь, мил человек?
Если сделаете дешевле и качественней — озолотитесь. Можете попробовать.
Примитивная держалка, футляр для аккумулятора с кучей ненужных фишек, наподобие счета затяжек ) Понятно, что таких фишек нужно побольше, чтобы оправдать завышенную на порядок цену. А купить такие действительно могут и за 200 и за 1000. Себестоимость железки пара долларов, плюс самый дешевый чип, на десятку в сумме.
и что такие примитивные стоят больше пары долларов?? не смешите
Но это я только свой пример пояснил, а ещё сам корпус: лишняя фреза — убыток, лишнее сверло — убыток, лишний проход — убыток. Оптимизировали всё, получилась водопроводная труба, на которую покупатель не взглянет — тоже убыток. Дизайнера наняли? Да? Извольте платить.
Цена этих чипов — копейки, прошивки к ним пишутся вообще за еду.
Знаете, попросили бы нормально — написал бы и бесплатно, а таким тоном идите с китайцами торгуйтесь.
Но если серьёзно — не сделаете. Даже если вы суперпрофессионал, то за это работу возьмётесь, если
1) Вам за неё нормально заплатят.
2) Ради соревнования
3) Для души (вам самому интересно)
Жёсткие тайминги, много вычислений, надёжность, ограниченные ресурсы — всё это не так просто, как помигать светодиодом.
За работу я возьмусь, прежде всего, если заказчик будет адекватен. Если это условие не выполняется, то все остальные пункты не имеют значения.
Много вычислений это где, в фонарике или в батарейке из обзора?
На самом деле прошивки и для фонариков и для есиг довольно просты и не требуют никаких сверхспособностей или сверхусилий :)
Не пара десятков строчек, конечно, но и не анализатор спектра с чувствительностью в сотню dB :)
Давайте дам вводную, знаю — вы сообразите:
Преобразователь, генерация с МК. МК имеет АЦП с усилителем, подцепляется напрямую к шунту. Надо стабилизировать ток программно. Диапазон токов: 1-3000мА. АЦП у нас 10-битный (уже не влезаем). Любой код даёт задержку, так что тупо в лоб получим возбуд. Введём фильтр — изменим период возбуда, но не победим его.
Один из способов реализации — быстродействующий ПИД по току. Для повышения КПД обсчитывается режим работы дросселя на разных токах. Если повышайка — то любой глюк МК с прекращением генерации приведёт к выгоранию драйвера. Ещё куча всего, что уже забыл.
Из функций:
— Измерение напряжения на батарее.
— ПИД по температуре, либо сброс режимов
— Меню режимов, всё с одной кнопки
— Меню конфигурации, с той же кнопки, сохранение в EEPROM
— Различные индикации, плюшки и подобное.
Всё это пишется, и даже и не на ассемблере, но уровень уже профессиональный, а не «голодного студента»
Обычный фонарик — 1 день кодерства. Со всеми зебровскими наворотами — ну пусть неделя кодерства со всеми отладками и подбором коэффициентов ПИД-регуляторов :)
Задействуется аппаратный ШИМ :)
Пока не вижу проблем если есть МК с соответствующим усилителем на АЦП. Но вообще такой подход уже как-то не по феншую :)
Оно вообще нафиг не нужно в фонарике или сигарете мерять ток с точностью 0,03%. Поэтому хватит даже 8-битного АЦП :)
Не получим, если только не будем программировать на уровне
Так как возбуда не будет, то ввод фильтра просто в некоей степени замедлит выход на заданный режим и реакцию на изменение нагрузки :)
Именно так.
В идеале — да, но это уже работа не программиста, а схемотехника, который должен выбрать наиболее отвечающие условиям компоненты и предоставить их параметры программисту :)
Поэтому активируем вачдог :)
Не увидел ничего, с чем не справился бы любой embedded-программист даже начального уровня :)
К тому же с выпуском новой модели под нее не пишется новая прошивка с нуля, берется одна из существующих и адаптируется. Если вообще в этом есть необходимость и в новой модели есть какие-то отличия кроме косметических :)
В целом я хочу с казать, что в таких изделиях стоимость ПО очень невелика и на розничную цену даже при партии в 500 штук влиять особо не должна. Это не цифровой осциллограф, у которого действительно стоимость ПО составляет значительную часть его цены :)
Так а я о чем говорю? Не о том, что это высшие материи, а о том, что нельзя просто так сесть и набыдлокодить за 10 минут, тем более в серию. Там ещё тестировать и допиливать надо. Тем более нанять голодного студента не вариант.
Это да. Я просто для примера привёл, что тоже стоит, но почему-то зацепились за эту тему.
Ну, за 10 минут — конечно нет. Я ж говорю — неделя, вместе с тестированием и допиливанием :) И эта неделя не должна влиять на конечную цену изделия в рознице. Месяц и килобакс — это сильное преувеличение :)
Только не путайте полный цикл разработки с опытным образцом, пригодным для серийного производства на выходе, и написание простейшей прошивки, умеющей показывать параметры батареи.
А то с такой логикой мп3 плеер-клипса, который на порядок посложнее будет, должен стоит минимум тысячу баксов, а не два доллара.
Вообще не знаю, как там у китайцев сделано, полагаю проще, но фирменные вариватты дорого стоят (ProVari в районе 300$, всего 15-20Вт)
Ок, не будем уходить от темы, какая, по-вашему цена платы с контроллером у батарейки из обзора?
Пять баксов. Розничная. На фасте лежат.
Цена разработки — не знаю. У китайцев всё немного по другому, может они за рис работают. Я речь про оригиналы вёл.
А я разве не то же самое говорил? Ну и зачем вообще было со мной спорить, чтобы в итоге вот так слить?Т.е. цена этой платы в изделии доллара 3, плюс мелочевка типа экрана еще на пару баксов, а еще 30 стоит никелированная баночка для аккумулятора.
Выгодный бизнес, однако.
cnmmtech.en.made-in-china.com/product/NojQWbGMECrU/China-E-Cigarette-Vamo-V5-Adjustable-Voltage-OLED-PCBA-Printed-Circuit-Board-E-Vapor-Vamo-Chip.html
В любом случае, при серийном производстве красная цена этой плате вместе с прошивкой — 10 баксов, но никак не миллионы.
Практически ручная работа. Это дорогого стоит. Ну, я об оригиналах естественно. Китайцы клонами выручают, иначе так и сосали бы раковые палочки…
А такой же по сложности процессор, например, для спутника (только специфический), или для военки, которых несколько десятков сделали, так и будет миллионы стоить.
Стоимость инженерной разработки (чертежей, спецификаций, технологических карт, прошивок и т.п.) изделия будет одна и та же, что для стали, что для латуни. Стоимость производства конечного продукта для латуни будет даже выше, нежели для стали. Даже алюминиевый контейнер по себестоимости будет дороже нержавеющей стали.
Более того, вы мне конечно же не поверите и будете дальше рассуждать о тонкостях ценообразования и стойкости резцов, который и в глаза не видели, даже если делать эти изделия например из титана, себестоимость при тиражах от 10.000 штук вырастет не более чем на пол-доллара.
Напомню, партии мелкие, до 1000 штук.
Вы постоянно путаетесь в словах и цифрах. То у вас прошивка стоит килобакс, то чашку риса. То партии у вас по 10к штук, то меньше тысячи.
Вынужден попросить у вас какой-нибудь пруфлинк на масштабы производства, а не предположения и фантазии.
Так вы технолог или тролль? Люди говорят, которые реально делают эти моды. Пруфы дать?
Это разные девайсы и разные прошивки. А я смотрю, вы не только технолог, но ещё и эмбеддер? Неплохо так.
Выше назвал: на каждом моде уникальный 4-значный номер.
Итак, всё-же попрошу рассказать: почему разные материалы так по разному стоят в обработке? Или не по разному? Как оно на самом деле?
Прямо таки и на каждом? Вы их все до единого лично в руках держали? Т.е. во всем мире существует не более 9999 экземпляров этой модели? Откуда вы знаете, что номер уникальный?
На самом деле в стоимости механической обработки разницы практически никакой нет. Для массового производства изделий такого уровня достаточно древнего токарно-револьверного станка даже без ЧПУ (на таких обычно делают всякую мелочевку типа нестандартных метизов) и простейшего кривошипно-шатунного пресса для штампования заготовки под крышку. Стойкость инструмента практически не имеет никакой прибавки к себестоимости, современными твердосплавными резцами можно наштамповать партию в 10.000 штук таких пеналов без единой поломки и переточки хоть из бронзы, хоть из нержавейки.
Если вы заказываете пару экземпляров таких изделий у токаря, который вытачивает их вручную по уникальным чертежам, конечно это будет дорого, как и любое штучное кустарное изделие. Если надо больше, то выгоднее будет запустить это на станок с ЧПУ, который за пару смен отштампует партию в 1000 штук этих безделушек.
А при более или менее крупносерийном производстве львиную долю себестоимости составляет стоимость материала заготовки. При крупносерийном производстве доля всех производственных издержек, от разработки изделия до зарплаты рабочим, отопления цеха, амортизации здания и ветоши для протирки станков может составлять единицы процентов себестоимости, при массовом — доли процента.
Часто и до 1000 не добираются, изготовитель выпускает новую модель. вот например, посмотрите фото.
Опа. Другие форумные техногоги говорили совершенно другое. Но там речь про титан шла, возможно от особняком стоит. Хорошо, найду ссылки — приведу.
У титана на самом деле свои проблемы обработки, но они решаемы и при более-менее крупносерийном производстве на себестоимости они сказываются также незначительно, и львиную ее долю также составляет стоимость материала.
Опять же, не сравнивайте стоимость производства у нас и в Китае. Почти все вещи выгоднее заказывать у них, даже в условиях крупного машиностроительного завода со своим станочным парком, специалистами и т.п. цена может отличаться в разы.
Почитайте теорию конструкционных материалов, не позорьтесь.
Умничаете много, но совсем не по теме, как техник-наладчик станков с ЧПУ и РТК говорю.
Факт есть — или износ больше, или резец дороже. А значит итоговая цена выше.
В первом посте видео посмотри.
Да испарители там одинаковые, всё идентично.
Сразу цену можно поднять. ;)
Да, его надо прожигать вместе со спиралью, и как можно лучше. И это действительно добавляет больше неудобств, чем использование органических фитилей.
У ваты есть плюс по сравнению с нитками на evod`е, на котором не особо видно остаток жижи в самом конце — она не дает резкого гарика.
1 x Vamo V6 Mod
1 x Tank
1 x Charging Adaptor
1 x Vamo V6 Gift Box
Можно взять любой… Стоит от 150 рублей.
В качестве фитиля можно использоать вату «каждый день» или «амелия»
Ну ещё проволоку забыли, 0.25 кантал как вариант…
Вот есть зарядка за 5 баксов, кабель и з.у подойдут от планшета/телефона…
Вот хорошие акки www.fasttech.com/product/1659701
Вот кантал aliexpress.com/item/-/1938790336.html
Меньше 100 рублей-30 метров, но он 0.32, я думаю под ваньку отлично подойдёт 0.25.
Может и на него обзор запилю, если кто то не опередит:))
По поводу вкуса не перестаю удивляться, майфуны отдыхают:)
Правда вот недавно дриптип широкий засунул (вместо стандартного писюлька с маленьким отверстием), вкус заметно лучше стал. Но да и-бака всё равно далеко.
Кстати, если вы такой мнительный, возьмите вот эту штучку: www.fasttech.com/p/1284600
Да, будет не так красиво, но если и сотрёте резьбу-то только в этом переходнике:)
Дома можно и так попарить:)
www.fasttech.com/products/1914900
www.fasttech.com/products/1940206
Что еще надо дозаказать? Аккумулятор, проволоку\нить, зарядка от комплекта не подойдет разве или отдельно надо? А жижа на фаст теч есть? Что посоветуете взять?
Мало того, что при парении аккумы с защитой вообще не используются (токи только начинаются там, где срабатывает защита), так магма — одна из самых мощных дрипок, и чтобы раскрыть её потенциал нужен высокотоковый аккум, на 20-30А постоянной нагрузки. И сабом соответтвенно.
Не советую пока пробовать, опасно это. Много пара можно с любого атома получить при грамотной настройке. Вон, выше видео — всего 15Вт.
И откажитесь от ефестов, есть же православные LG HE2
так и не понял какой аккум лучше к нему прикупить
А так он прав, лучше взять от производителя: LG, самсунги, панасы. Только проблема в том, что тут их не найдёшь, а с китая тянуть — 2-3 месяца.
Жаль 18350 нет у них…
Итого аккум 727 рублей. Можно конечно несколько заказать аккумов, чтоб цена уменьшилась, но куда мне их столько.
Ну а что поделаешь, пока другого выхода нет. Если не срочно, то лучше заказать с китая и подождать. Если срочно — платить.
естественно перемотаю и уложу нормально, но есть два вопроса для дальнейшего использования:
— кантал какого диаметра лучше приобрести и какое количество витков мотать на штатную отвертку (с каким шагом)?
— на какое оптимальное расстояние в бак, подрезать концы фитиля?
тайфун взял к своей Vamo V6
ведающие, подскажите plз.
P.S. Ну это так, мои «философские» рассуждения
Мехмод стоит дёшево, малогабаритен и надёжен. Его можно просто купить про запас, ведь если навернётся электроника — можно без любимого пара остаться на месяц, пока новая не приедет. А мех пусть лежит, кушать не просит. А за одно и поэкспериментируете с ним.
Всем — ПРИЯТНОГО ПАРА!
Только что заказал кантал 0.3мм 30 метров, здесь — aliexpress.com/item/NOTE-No-Logistics-tracking-number-Kanthal-A1-wire-28-Gauge-100/2041978050.html
Цена вкусная )))
Вариватт стабилизирует мощность на спирали, независимо от заряда батареи и сопротивления спирали.
Т.е. получается варивольт=вариватт, разница только в том, какие цифры отображать на дисплее, кому как удобно считать.
Допустим есть намотка 2Ома, я выставляю 4 вольта, получаю 8Ватт на выходе, если я подниму напряжение до 5-ти вольт, то получу мощность в 12,5Ватт.
В чем я не прав?
А на одной и той же спирали — вы правы, только цифры разные, а так что варивольт, что вариватт, без разницы, принцип один.
Это если не вдаваться в подробности того, что нормальные вариватты мониторят мощность постоянно, ведь спираль имеет свой температурный коэф-т сопротивления, и довольно ощутимый. По мере нагрева сопротивление увеличивается.
Короче, я так понимаю, китайцы просто маркениговым ходом набивают цену за девайсы, говоря что они не только варивольт, но еще и ого-го целый вариватт.
У сабжа такой шаг.
Не, вру — 0.5. По-моему у старой 0.1 был.
Тоже озадачился покупкой подобного устройства ну и вопрос такой возник
Бюджет весьма ограничен скажем порядка 20$ т.к. беру для пробы
Брать типа T3S BCC Clearomizer я так понял смысла нету, тем более что дома лежит куча аккумов 18650 есть и 16340, брать подобный вариант как у автора $36.69 + $18.09 для меня через чур, может быть подскажите на чем можно остановится? Может так:
Russian 91% $13.25
или Kayfun Nano V3 $ 12 .59
Ну и к нему типа такого:
Sentinel M16 Style $10.35
или Brass + Stainless Steel 18350 $9.47
Или не парится и вместо всего предыдущего взять это eGo-V V2 Mega / Evod 1300mAh $20.05
или где то ранее советовали это T3S BCC Clearomizer + eGo 1300mAh $10.88
> Brass + Stainless Steel 18350 $9.47
Это что бы взял я из вашего списка. На счёт хорошего качества не уверен, но с напильником от этого набора можно получить отличный пар. Только не забудьте взять расходников — кантал 0.28-0.32 (для мехмода 6 витков на ушную палочку), фитиль у себя найдёте.
на своем камри К103 лопнул бак, заказал vivi (ну там же написано под 510)
aliexpress.com/snapshot/6306302764.html
Вопрос: воздух как проходить должен через бак? Косяк в мехмоде или в баке?
Когда накрутил бак — тупо блокируется воздух.
Или хоть подскажите что сделать… переходник к примеру…
Взять нормальный батарейный блок, который имеет забор воздуха с коннектора. Или атомайзер, который имеет боковой забор. А переходник… не знаю, бывают ли такие, посмотрите на фасте, там всяких финтюфлюшек много, может и есть.
Допустим у меня с 2 десятка различных аккумов 18650 формфактора, подойдут ли они мне и будет ли Вамо выдавать свою максимальную мощность?
Заказал себе VAMO V7 (30W).
Аккумуляторы разные: LG, Samsung, SANYO 2600 — все либо из аккумуляторных батарей ноутбуков либо заказанные для них и для повербанков. Вроде и максимальные токи у них в районе 5А.
В общем жду ваших комментариев по этому поводу.