В мои руки попало по своему интересное зарядное устройство, хотя конечно корректнее сказать — блок питания. Но данное название настолько прижилось за этой категорией устройств, что наверное так называть будет проще.
Устройство как всегда имеет свои плюсы и минусы, которые я покажу, а также разберу его «по косточкам» и дам немного информации по правильному выбору блоков питания и зарядных устройств.
Большинство моих постоянных читалей знает, что я люблю ковырять разные блоки питания, потому многие обзоры я стараюсь делать в ключе объяснения что и зачем надо. Данный обзор не станет исключением и обозреваемый БП для меня лишь один из примеров «как надо» и «как не надо» готовить правильный БП.
У меня уже есть статья, где я рассказывал о принципах правильного выбора БП, в этом обзоре я повторю часть того, что объяснял тогда, возможно отвечу на некоторые вопросы, задаваемые мне в комментариях и в личке, а также скорее всего подготовлю почву для новых вопросов :)
Обо всем этом я расскажу ближе к середине обзора, а пока стандартная вступительная часть (мы же все таки смотрим обзор БП) :)
Строго говоря, данное устройство является блоком питания, но так как имеет выходы формфактора USB, и соответствующие цепи управления зарядными устройствами телефонов/планшетов, то я буду называть его зарядным устройством.
Поставляется зарядное устройство в довольно прочной картонной коробке, что есть плюс.
Из того, что написано на упаковке можно понять, что максимальный суммарный выходной ток составляет 6 Ампер (при 5 Вольт это 30 Ватт), и при этом до 3.5 Ампера на порт.
Нет, здесь конечно нет нестыковки, 3.5 Ампера на порт, но это не значит что будет 3.5х6, суммарный максимальный ток все равно не должен превышать указанные 6 Ампер, просто остальные выходы придется нагружать меньше :)
Упаковка явно великовата для данного зарядника, так как внутри он довольно весело болтался.
Впрочем ему это не повредило.
В комплект входит только зарядное устройство и кабель питания, все.
Кабель питания хороший, только не под наши розетки, это минус. При этом на упаковке заявлено что выпускается устройство с разными версиями кабелей, но увы, мне попался «не наш».
Устройство я бы не назвал компактным. Из минусов пожалуй то, что у него нет никаких «ножек», которые весьма были бы удобны. Хотя в общем оно мне понравилось, аккуратно, я бы даже сказал — монолитно.
Если опустить кучу всяких надписей, то все что есть у зарядного устройства сводится к шести USB разъемам, довольно большому дисплею и разъему для подключения питания.
Довольно большую часть передней панели занимает дисплей. Собственно это и есть основная особенность, так как блоков с подобными выходными характеристиками довольно много.
Причем дисплей не «муляж», как это иногда бывает с китайскими устройствами, а вполне себе функциональная часть зарядного.
Сверху расположена индикация выходного напряжения и суммарного выходного тока (это тот, который не более 6 Ампер).
Ниже, в порядке соответствующем расположению USB разъемов, находится индикация тока по каждому выходу, а также индикация процесса заряда, в виде батарейки.
В качестве наглядного теста я подключил свой планшет, который почему-то показал тока заряда всего около одного Ампера.
Ладно, подключаем телефон, 0.44 Ампера, маловато.
Здесь я вспомнил, что пробовал как то заряжать с другим кабелем и ток заряда телефона был 1 Ампер.
Кабель весьма «бывалый», о чем говорит след от гари, это он пострадал от очень «хорошего» БП, ну или от мощной нагрузки.
1. Но ничего не изменилось, те же 0.44 Ампера.
Ладно, возможно телефон почти заряжен, в данном случае это не так критично. 2. Подключаю белым кабелем планшет, который продавался вместе с этим кабелем. Ток заряда 2.14 Ампера, отлично. 3, 4. Провожу небольшой эксперимент, два планшета, два разных кабеля, причем оба кабеля «родные» для своих планшетов, черный для черного, белый для белого.
На одном фото кабели включены соответственно цветам, на втором наоборот, разница в пределах погрешности, т.е. ток заряда ограничен устройством, а не особенностями кабелей.
Собираем небольшой «стенд» из того, что есть дома.
И здесь я заметил, что около индикатора тока потребления порта, к которому подключена Блютуз гарнитура, значок батарейки не моргает, ток потребления ниже установленного минимума и хоть заряд и идет, но индикация показывает что устройство заряжено.
Всего есть три состояния индикации.
Выключено — значок не отображается.
Идет заряд — значок моргает
Заряд окончен — значок светит непрерывно.
Так как я хотел нагрузить устройство тем током, на который оно способно, я заменил гарнитуру на старенький планшет. В итоге получился комплект — 3 планшета и 3 телефона, вполне жизненная ситуация, например у трех человек, находящихся на отдыхе.
Что интересно, старый полуживой планшет потребляет 1.8 Ампера. При этом суммарный ток, потребляемый нагрузкой, составил 6.29 Ампера, что больше заявленных 6, по крайней мере судя по дисплею устройства.
Так вся эта конструкция заряжалась около 45-50 минут, а затем я измерил температуру корпуса зарядного устройства, в самом горячем месте она составила.66 градусов.
Не скажу что это мало, как по мне, то это близко к порогу нормальной работы. Успокаивает пожалуй только то, что тест проходил под максимальной нагрузкой, да и сам характер нагрузки такой, что она редко бывает длительной. Т.е. час-два-три и ток падает.
Общее фото, видно что больше всего из подключенных устройств греется старенький планшет, лежащий вверху.
Так как особо тестировать в данном варианте больше нечего, то лезем внутрь.
И тут меня ждал сюрприз, корпус устройства склеен, а особенно смешно было наблюдать гарантийную пломбу, которая мало того что не пострадала, так еще и имеет нулевой смысл из-за характера операций по вскрытию :)
Задняя крышка имеет вентиляционные отверстия, смысл правда от них не очень большой, но все таки хоть что то.
Устройство конструктивно состоит из двух плат, соединенных при помощи разъемов. Силовая плата, по сути просто блок питания 5 Вольт, а также плата индикации и измерения тока.
Плату индикации мы поковыряем чуть позже, а пока посмотрим что представляет из себя блок питания.
На вид очень аккуратно.
Осмотрим боле внимательно, а также попробуем вспомнить то, что я писал в статье по правильному выбору блока питания.
1. Предохранитель, однозначно вещь полезная. Иногда бывает закрыт термоусадкой, но чаще всего помечается как F, F1, Fx и т.п.
2. Входной фильтр, присутствует. Диодный мост рассчитан на ток в 3 Ампера и напряжение до 1000 Вольт, тоже неплохо.
3. Довольно габаритный входной конденсатор, закрепленный каплей герметика к высоковольтному транзистору. То что закреплен, это хорошо, но то, что находится в таком месте, где высокая температура, не очень. Хотя с другой стороны в этом БП везде горячо, так что у разработчиков особо и вариантов не было.
4. Пара выходных диодных сборок, каждая рассчитана на 20 Ампер и 100 Вольт. Я обычно пишу, ток диодов должен быть в три раза больше, чем выходной. Здесь шестикратный запас, 2х20 при выходном 6, отлично. По напряжению можно ставить 50-60 Вольт, здесь 100, нормально, хотя диоды на более низкое напряжение обычно имеют и меньше напряжение падения.
Также я обычно пишу, что емкость выходных конденсаторов должна быть близко к значению — ток в Амперах = емкости конденсаторов в тысячах мкФ. Т.е. для данного БП отлично если бы было 6000мкФ, здесь чуть меньше, 5000мкФ.
Конечно этот параметр зависит от частоты преобразования и типа конденсаторов, но при простой прикидке и применении обычных электролитических конденсаторов, это правило вполне действует.
Конденсаторы применены довольно подозрительные, но с учетом большой емкости и того, что зарядное устройство не работает сутками на полной мощности, то вполне будут жить.
На вид все вроде красиво и правильно, но на самом деле это не совсем так.
По входу принято ставить не только фильтр, а и еще пару элементов, термистор и варистор.
Термистор служит для ограничения тока заряда входного конденсатора (наверное все видели как бывает искрит при включении вилки в розетку).
Варистор нужен для защиты блока питания от всплесков высокого напряжения, при сильном превышении его чаще всего пробивает, сгорает предохранитель, но устройство остается целым.
Чтобы понимать что из них что, я собрал для демонстрации несколько деталей.
Слева вверху, термисторы, проверить легко, они имеют очень низкое сопротивление 5-10 Ом в холодном состоянии.
Справа вверху варисторы, понять можно по маркировке, которая чаще всего состоит из цифры 7, 10 и т.д. (диаметр в миллиметрах) и напряжения, 471 (470 В), 681 (680 В), 220 (22 В).
Слева внизу конденсаторы, они очень похожи на варисторы, но имеют другую маркировку.
Справа внизу детали, которые также могут попасться в БП, но это полимерные предохранители. Бывают они круглые (не нашел дома) и прямоугольные, встречаются крайне редко, а в высоковольтной цепи еще реже. Также как и термисторы имеют очень низкое сопротивление (менее 1 Ома).
Конденсаторы бывают также разные. Около дросселя вы чаще всего встретите те, которые расположены внизу, они помечены знаком Х1 или Х2. Это специальные помехоподавляющие конденсаторы, они устанавливаются параллельно питающим проводам. В обозреваемом БП он также есть. К верхним конденсаторам мы вернемся чуть позже.
Иногда люди путают, думая что фильтр от помех по входу блока питания устанавливаются для того, чтобы помехи не пролазили в БП.
На самом деле это не совсем так. Чаще всего блоки питания (и зарядные устройства) сейчас импульсные и дают кучу помех. Фильтр предназначен для того, чтобы эти помехи не проникали в сеть из БП. Т.е. установка фильтра считается хорошим тоном, хотя в большинстве случаев пользователь этого даже не заметит.
На верхней схеме видно:
Зеленый — термистор
Синий — варистор
Красный — конденсатор.
Также показано в каком направлении помеха блокируется.
Но также бывает делают фильтр и по второй схеме, это еще лучше, в таком варианте фильтр блокирует и помехи, проникающие в устройство.
Есть еще третий вариант, где конденсатор стоит только справа, но такой вариант встречается довольно редко и чаще всего не с импульсными блоками питания.
Что то мы отвлеклись, вернемся к блоку питания.
На плате видно одну из защитных прорезей между высоковольтной частью и низковольтной. Частенько производители блоков питания пренебрегают данным требованием, хотя такая прорезь необходима из соображений безопасности.
Пыль или грязь могут образовать токопроводящее покрытие, которое может пробить и пользователь получит удар током. При наличии защитной прорези шанс этого гораздо меньше, потому ее наличие довольно важно.
Откручиваем радиатор и осмотрим блок питания немного «глубже».
Понравилось что радиатор был закреплен к трансформатору каплей силиконового герметика, кстати, отмечу что герметика в данном БП очень мало, что хорошо, но при этом он присутствует именно там, где он нужен, а не залит куда не надо.
1. Входной конденсатор. Емкость должна быть не менее чем — Мощность БП в Ваттах = емкости конденсатора в мкФ. Актуально для напряжения в 220-240 Вольт.
Здесь вопросов нет, БП имеет мощность 30 Ватт, емкость конденсатора 68мкФ, это означает, что БП будет вполне нормально работать в более широком диапазоне. 2. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор класса Y1. Здесь все отлично.
На фото не попал высоковольтный транзистор, его тип 8N60C, 7.5 Ампера 600 Вольт.
Очень часто мне в личке задают два вопроса.
1. Как отличить правильный конденсатор от неправильного.
2. На какое напряжение нужен конденсатор.
Отвечу.
1. На фото вверху показаны правильные конденсаторы, внизу — просто высоковольтные.
2. Насколько мне известно, все конденсаторы помеченные как Y1 и Y2 обеспечивают безопасную работу, т.е. их нет на «неправильное» напряжение. Если не прав, поправьте.
Отличие «правильного» конденсатора от «неправильного» в том, что в случае ЧП он не окажется закороченным, а перейдет в состояние обрыва, тем самым обезопасив пользователя.
Трансформатор, не менее важная вещь. Если очень сильно упростить, то чем больше, тем лучше. Хотя размеры трансформатора зависят не только от мощности, а и от частоты преобразования. Но так как частота преобразования в распространенных БП отличается не очень сильно (66-133 кГц), то и размеры будут сопоставимы с мощностью.
Здесь применен довольно большой трансформатор, причем выходная обмотка намотана хоть и не литцендратом, но большим количеством тонких проводов.
Вы конечно спросите, чем чреват маленький размер трансформатора. Ну то что он может не выдать требуемой мощности, это вполне понятно.
Но кроме этого он будет больше греться в процессе работы. А материал, из которого изготовлен сердечник, имеет одну неприятную особенность, при нагреве выше определенной температуры он теряет свои свойства. Т.е. трансформатор превращается просто в две обмотки почти без связи друг с другом.
Если трансформатор маленький и он сильно перегревается, то в итоге могут быть такие последствия, на фото зарядное устройство 5 Вольт 2 Ампера, думаю комментарии излишни.
Нижняя сторона печатной платы, видны защитные прорези.
1. В качестве ШИМ контроллера применен OB2269, с частотой работы 65 кГц. Собственно отчасти низкой частотой работы и обусловлен довольно большой размер трансформатора, хотя даже при такой частоте он выбран «с запасом».
2. Выход стандартно имеет стабилизацию при помощи популярной TL431, это уже классика.
Пайка в принципе аккуратная, элементы закреплены на плате клеем, но вот пайка выходных разъемов, а также перемычка. не очень радуют.
Схему в этот раз я не рисовал, но на всякий случай фото более крупным планом, вдруг кому нибудь придется ремонтировать такой БП.
Вот мы дошли и до платы индикации. Выкручиваем пару мелких саморезов и просто вынимаем плату.
На вид очень даже красиво, по крайней мере спереди.
Снизу в общем то тоже неплохо, но вот следы неотмытого флюса, после пайки разъемов, навевают грусть, это говорит о культуре производства, причем не о лучшей ее стороне.
На качество работы это если и влияет, то не сильно (в данном случае), но выглядит не очень аккуратно.
Плата представляет из себя два основных узла:
1. Часть с разъемами. где установлены резисторы задания тока заряда (по 4 мелких резистора около каждого разъема) и токоизмерительные шунты сопротивлением 0.1 Ома. Кстати, в описании было указано, что БП позволяет выдать до 3.5 Ампера на выход, это не так, реальный максимум 2.5 Ампера. Дело в том, что резистор применены маломощные (те что 0.1 Ома), а при токе в 3.5 Ампера на них будет рассеиваться более одного Ватта, что чревато выходом их из строя.
2. Измеряет все микроконтроллер, предположительно STM, но маркировка стерта.
Выше я написал про резисторы, которые задают ток заряда.
Дело в том, что принцип заряда всяких устройств через USB реализован так, что блок питания имеет на своих клеммах определенную комбинацию резисторов, а потребитель, определяя установленную комбинацию, знает, какой ток он может взять. Так как устройство может быть подключено к компьютеру, у которого порт может отдать не более 0.5 (0.9 в USB 3.0), то такая мера безопасности не лишняя.
Более подробно здесь.
В данном БП применена самая верхняя комбинация резисторов. К сожалению устройство не имеет функции Quick Charge (быстрый заряд с использованием повышенного напряжения) и относится к классу «простейших», хотя при такой стоимости не мешало бы и добавить данную функцию.
Раз уж я разобрал этот блок питания, то можно и протестировать более корректно.
Для начала проверка качества стабилизации напряжения самим блоком питания, без платы индикации.
Я проверил работу в диапазоне от нуля до 7 Ампер, здесь все отлично, блок питания стабильно держит напряжение.
Кроме того данный тест показывает, что индикация выходного напряжения на самом БП не имеет никакого смысла, так как держится оно очень стабильно, потому показания на дисплее не изменяются, хотя собственно измерение происходит. В моих тестах всегда стабильно отображало 5.3 Вольта.
Уже скорее дополнительно проверил при помощи мультиметра, показания примерно сходятся.
Перепад в 0.013 Вольта в диапазоне токов 0-7 Ампер это очень хороший результат.
Вторым тестом я решил проверить уровень пульсаций на выходе.
В своих обзорах блоков питания я часто акцентирую внимание на наличии или отсутствии дросселя на выходе. Причем этот дроссель заметно важнее, чем тот, что стоит по входу.
В данном БП этот дроссель не установлен и заменен довольно неаккуратной перемычкой.
Перемычку удаляем и ставим первый попавшийся дроссель, подходящий по току. Дроссель имеет не очень большую индуктивность, составляющую всего 1-2мкГн, но думаю что результат все равно будет заметен.
Я проверил уровень пульсаций в диапазоне 0-7 Ампер с интервалом в 1 Ампер, но для сокращения я убрал часть результатов. Слева результат до доработки, справа — после.
И так:
1. — Без нагрузки
2. — Ток 1 Ампер, пульсации 60мВ, после доработки 30мВ
3. — Ток 3 ампера — 70мВ, после доработки 40мВ
1. Ток нагрузки 5 Ампер, пульсации 110мВ, после доработки 50мВ.
2. Ток нагрузки 7 Ампер, пульсации 140мВ, после доработки 100мВ.
Выше мы увидели, что уровень пульсаций снизился почти в два раза, это весьма неплохо, потому дальше я провел еще одну доработку, которую часто рекомендуют в интернете.
А заодно я покажу еще две вещи.
1. Керамические конденсаторы не так сильно влияют на уровень пульсаций
2. Как иногда «хорошо» может превратиться в «плохо».
Для начала запаиваем 7 керамических конденсаторов емкостью 0.15мкФ каждый. Три штуки до дросселя и четыре после…
Слева осциллограммы после установки конденсаторов, справа — до дросселя. Обратите внимание, что шкала справа не 50мв на деление, а 200мВ на деление, в первом варианте помеха просто не помещалась на экране.
1. — Без нагрузки, до дросселя 450мВ
2. — Ток 1 Ампер, пульсации 20мВ, было 30мВ, до дросселя 300мВ
3. — Ток 3 ампера — 35мВ, было 40мВ, до дросселя 600мВ
1. Ток нагрузки 5 Ампер, пульсации 50мВ, было 50мВ до дросселя 650мВ
2. Ток нагрузки 7 Ампер, пульсации 50мВ, было 100мВ до дросселя 900мВ
3. А тут я вспомнил, что осциллограф то у меня двухканальный, сказываются многие годы пользования одноканальным осциллографом.
Ток нагрузки 3 и 7 Ампер соответственно.
Эксперимент показал что:
1. Конденсаторы влияют, но дроссель влияет заметно сильнее.
2. При установке дросселя мы получаем увеличение пульсаций до него или говоря простым языком, «одно лечим, другое калечим». В случае установки дросселя будет уменьшен уровень пульсаций по выходу, но также будет уменьшен ресурс конденсаторов до дросселя, это надо иметь в виду и если текущее положение устраивает, то лучше и не переделывать.
Обычно в блоках питания конденсаторы, установленные до дросселя, выходят из строя (вспухают или теряют емкость), гораздо быстрее, чем после дросселя, это обусловлено именно таким эффектом. Ведь до переделки в той же цепи пульсации были всего 140мВ, а после переделки стали 900мВ. Собственно потому если добавляем дроссель, то лучше поставить и входные конденсаторы более качественные и лучше на большее напряжение.
Ну и последний тест.
Я выше показал, что на плате индикации установлены резисторы сопротивлением 0.1 Ома, по падению напряжения на которых процессор узнает о величине выходного тока.
Но эти резисторы имеют и паразитное влияние, из-за которого на выходе под нагрузкой будет падать напряжение.
Посмотрим как влияют эти резисторы, а также контакты между платами БП и индикации, а также собственно USB разъема.
Но сначала я проверю насколько точно производится измерение выходного тока.
БП нагружался при помощи электронной нагрузки, потому ток в цепи был стабилен.
1. 0.5 Ампера, отображается — 0.51, очень неплохо.
2. 1 Ампер, отображается 1.03 Ампера, хоть и завышено, но вполне в пределах нормы.
3. 2 Ампера, отображается 2.08, 4% разница, для простого устройства весьма неплохо.
4. 3 Ампера, отображается 3.25 Ампера, здесь разница уже существенна, подозреваю что влияет нагрев резисторов, потому реально выше чем 2-2.5 Ампера измерять смысла нет.
Проверим падение под разными токами нагрузки, а так как мы уже знаем что БП имеет на выходе напряжение в 5.19 Вольта и что оно стабильно, то попробуем определить, какой ток для БП максимален.
Ток нагрузки менялся ступенчато 0.5-1-2-3 Ампера, при токе 2 Ампера выходное напряжение составляло 4.84 Вольта, а при 3 Амперах просело до 4.66 Вольта, что не вписывается в требования стандарта (5% или минимум 4.75 Вольта). Потому реальный максимальный ток на один порт 2-2.5 Ампера.
Меня в комментариях бывает спрашивают, чем отличается электронная нагрузка от обычной. Вот в этом тесте это косвенно видно. Напряжение на выходе БП явно проседает, а ток остается стабильным, что помогает проводить более корректные измерения.
На этом я закончу пытать блок питания, и перейду к выводам. Плюсы
Аккуратное исполнение.
Наличие индикации тока нагрузки по каждому из выходов, а также суммарного тока.
Наличие сетевого фильтра.
Компоненты применены с запасом.
Блок питания выдержал все тесты вплоть до многократного КЗ.
Полное отсутствие посторонних шумов.
Минусы
Некоторая неаккуратность производителя
Отсутствие выходного дросселя.
Не помешала бы функция Quick Charge.
Мое мнение. Зарядное устройство по своему сделано неплохо, радиатор размещен вверху, а не внизу, большая часть компонентов применена с запасом. Например на выходе могли обойтись одной диодной сборкой, но поставили две, правда забыли про термопасту. Выходные конденсаторы могли бы поставить и получше, но в исходном виде даже так будет работать вполне нормально. Особенно может быть интересна возможность отображения тока потребления подключенных устройств, хотя для большинства эта функция скорее всего покажется ненужной.
Ну а из отрицательных сторон отмечу неаккуратность сборки (вспомнился предыдущий обзор регулируемого БП), особенно платы индикации. Также как по мне, то для устройства с индикатором тока, но без функции QC, цена несколько завышена.
Думаю, что в родном варианте устройство будет работать долго и счастливо, а если переделывать, то лучше попутно с установкой дросселя заменить и конденсаторы, стоящие до него, на более качественные.
В общем еще один блок питания, который неплохо спроектирован, но при этом имеет и мелкие недостатки.
Вроде все, надеюсь что обзор был полезен, а возможно и интересен. Как всегда жду вопросов в комментариях, если заметили ошибки или неточности, пишите.
Менеджер прислал купон 6charger, с которым цена должна быть 21.99
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+82Добавить в избранноеОбзор понравился+162
+324
Спасибо.
Почему жаль что п18? Вообще обзор был ориентирован не столько показать сам БП, сколько ответить на некоторые вопросы читателей и показать «что такое хорошо и что такое плохо». :)
С QC увеличился объем индикации, т.к. надо было-б делать индикацию по напряжению для QC портов так и не для QC. Можно было-б сделать индикацию потребленной энергии(как mAh, так и mWh ), добавилась бы всего пара кнопок.
З.Ы. Кирич как всегда великолепен!
Можно было-б сделать индикацию потребленной энергии(как mAh, так и mWh ), добавилась бы всего пара кнопок.
В идеале можно было поставить какой нибудь матричный дисплей и выводить все на него, тем более что контроллер скорее всего потянул бы. Вот только думаю за него столько загадали бы, что вообще никто не покупал бы :(
Устройство как всегда имеет свои плюсы и минусы, которые я покажу
и, ведь, не оспорить, в БП е то и + и -. Единственно что, откуда множественность происходящего? А, выходов, же, несколько.
Теперь серьёзно. У товара есть достоинства и недостатки, положительные и отрицательно качествества. Но, у него НЕ НИКАКИХ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ. Так пишут две категории писателей — школьники и рекламные рабы, купленные с потрохами. Вы не относитесь к данным категориям, почему используете их терминологии? Вообще-то, это унижать _читателя_.
QC это возможность блока питания выдать напряжение выше чем 5 Вольт, если он это умеет, то дальше вопрос схемотехники.
Хотя скажу честно, я такие БП пока не ковырял, потому только теория.
Хотел как то взять для обзора, разобрать, посмотреть, но устройств с такой функцией у меня нет, потому не взял. Боюсь что запинают, зачем взял то, что не надо :)
Замечательный обзор. Жаль поздновато. Неделю назад искал себе нечто подобное. Лучшее найденное мною предложение с бесплатной доставкой и нашей вилкой тут. Цена $20.93 минус скидка $2 (за товар дороже $19) получаем $18,93
Засомневался в качестве описываемого зарядника и заказал себе Aukey PA-U33 на 5 портов.
Aukey делает неплохие зарядки, но вот размер радиаторов в 6 Ампер версии меня немного удивил, но там синхронный выпрямитель. Может как нибудь тоже протестирую.
Для использованных 1206 (Power Rating = 0.25W max), да еще с термобарьерами на паттернах, это всего лишь 1.6А (реально больше 1А лучше не надо) — странный выбор разработчиков…
Для использованных 1206 (Power Rating = 0.25W max), да еще с термобарьерами на паттернах, это всего лишь 1.6А
Я проверял длительно при токе в 2.25 Ампера (это есть на фото с планшетами), все нормально.
Но вообще да, сюда просится типоразмер побольше, да и сопротивление лучше меньше, например 50мОм.
из-за нагрева и ТКС показания Ампер улетают в небеса ;-)
Это я показал в тесте корректности измерения тока, там видно, что при токах более 2-2.5 Ампера измеритель начинает сильно завышать показания. До тока в 2 Ампера показания если и плывут, то не сильно, погрешность почти неизменна.
Интересно другое, зачем производитель указал ток до 3.5 Ампера. Не, такой ток мало какое устройство берет, чаще 0.5-2 Ампера, но ведь указал. Думаю что изначально планировались другие резисторы.
Да нет здесь никакого «производителя». Отличить норм. БП от не очень «норм» в подавляющем числе случаев очень просто — по марке электролитов в нем. Именно они на 99% определяют надежность. И практически всегда расчет MTBF для БП идет только по электролитам, вклад остальных комплектующих пренебрежимо мал.
Помню как в свое время долго бодались с MeanWell'ом — массовый отказ серии PS-15-xx — через неск. месяцев работы дулись электролиты по выходу:
Хотя их же расчет MTBF давал почти 400000 часов. В результате в новых поставках по выходу уже стояли Рубиконы вместо КапХонов. Вот это производитель. А здесь… Экономить на копейку на комплектующих при совсем уже брендовой цене — моветон.
по устройству — за почти 30 баксов китайцы могли бы и компенсацию падения напряжения на токоизмерительных резисторах сделать, тем более, что контроллер там уже есть, т.е. лишних деталек паять не требуется
падение почти полвольта на трех амперах для тридцатибаксового БП как-то не особо хорошо
А можно подробнее про паленную зарядку? Вот недавно разбирал зарядник от Chuwi Hi12, так 1 в 1. Правда на моём 3А написано, и планшет берёт почти этот номинал.
Зарядное нормально работало примерно три месяца (если не путаю), потом просто сгорело с хлопком. Был заряд планшета и одновременная работа с ним, ток нагрузки 2-2.2 Ампера.
Отличный, полноценный обзор, автору спасибо, читал с большим удовольствием, даже вспомнил молодость и учебу.
Вы случайно не преподаватель, потому что так подробно схемотехнику, нам только в технаре разжевывали.
Вот жеж, китайцы негодяи, опять у меня идею своровали :)
С год назад сделал себе аналогичный девайс. Тоже на 6 портов, тоже 6А максимум, измерение тока по портам.
Внутри MeanWell'овский блок питания на 5 и 12 вольт (6А и 3А соответственно), достался мне из старого оборудования на халяву. Корпус от cd или dvd привода 5", сверху оклеен виниловой плёнкой.
Но у моего ещё выведены 2 порта на 12 вольт, подключаю туда зарядники для лития и никеля. Встроенный термодатчик. У каждого USB порта двухцветный светодиод, показывает ток. Подсветка экранчика гаснет через некоторое время (кнопкой рядом можно снова включить), чтобы не светить ночью, а по лампочкам сразу видно, как зарядка идёт. Более 1А — красный, 0.5-1А — оранжевый, 0.1-0.5А — зелёный, менее 0.1А — гаснет совсем. Очень удобно. Ну и любой девайс становится лучше с bluetooth, только у меня RS-485 выведен вместо него :) Можно отключать USB порты программно. Хотел ещё подсчёт мАч сделать, но забил, нет особой необходимости.
Сабж, конечно, компактнее немного, но мне не принципиально.
За подробный обзор с ликбезом, как обычно, спасибо и плюс.
От Nokia 1202 (и некоторых других моделей). Один из самых удобных для самоделок. Шлейф паяется прямо к плате. 96х68 пикселей, больше чем у дисплея от 3110. Встроенная подсветка. Продается в Сириус-Т (Профи), сейчас 70р, а когда-то я взял сразу десяток по 29р.
Так вы, судя по профилю, из Мск. Тогда проще подъехать к ним и закупить, в розницу хоть от штуки. Только уточнить наличие на сайте. Тем более что у них очень много всего интересного, инструмента, расходников и тому подобного. Есть на что посмотреть. Я в их магазинах зависаю надолго и с пустыми руками не уезжаю :)
тоже такой собирал но потом подумал что возни много а китайцы скоро сделают и вот они сделали.
Только вот идея хорошая а китайская реализация за такую сумму…
Спасибо за обзор! При нынешних ёмкостях аккумуляторов устройств и «банков силы » заряжать их 5В\2А долго. Такое бы устройство да с поддержкой QC…
Себе заказал три таких буду делать сам.
Не радуют конденсаторы марки «Vent», мне они почему-то попадаются всегда вздутыми
Да, конденсаторы не ахти, если бы это был просто блок питания, то забраковал бы сразу, а так как зарядное, то думаю что будут жить.
Хотя в идеале поставить что то более приличное.
Еще один недостаток данного устройства, скорее придирка эргономического плана, это вход сетевого шнура сзади, не позволяющий придвинуть коробочку вплотную к стенке. Когда брал 5-портовую Orico, специально выбрал модель с проводом сбоку (справа).
За расчлененку и тестирование плюс. Но, имхо, зачем нужны 6 портов со встроенным зарядным доктором, понять никак не могу. Сам имею кучу брендовых, но более дешевых адаптеров Блиц, Орико с кучей портов, но максимум нагружал тремя девайсами одновременно. Для дома устройство избыточно и дорого…
Как всегда отличный обзор. Давно присматривался к этому устройству, но смущали отзывы. Потом вышел обзор и все стало на свои места — кодировка портов только под Apple. Странное решение производителя, когда чипы автокодировки стоят сейчас очень дешево. Как вариант апгрейда — сдуваем кодирующие резисторы и напаиваем такие микроплаты с чипом.
На Али есть хорошее ценовое предложение (ранее там же было на 4$ дешевле).
kirich, грандиозный обзор.
Всегда читаю твои обзоры с огромным удовольствием и некоторым количеством белой зависти :)
Давно думал о замене своей зарядки Orico, у которой 5 портов, из которых только 2 порта могут выдавать 1.5A, причём всегда было крайне интересно видеть ток заряда.
А тут прямо как по заказу, да ещё и с разбором девайса от эксперта.
Спасибо огроменное!
Отличный обзор. Большое спасибо, хоть в учебник бери по конструированию блоков питания.
Всегда читаю Ваши обзоры, некоторые решения применяю, СПАСИБО!!!
А я так сделал — купил БП по обзору уважаемого всеми kirich-а — mySKU.me/blog/china-stores/33910.html Купил три народных USB доктора (соед датакабели) и сваял такой зарядник (аж две штуки):
Суждение о троекратном запасе по току диода в топологии флай-бэк крайне ошибочно!
дело в том, что в зависимости от конкретного режима работы источника ток дросселя может быть сильно больше номинального выходного тока. Превышение может быть в плоть до 10 раз и более. К тому же, чем более мощный диод стоит. Тем меньше на нем падение напряжения и => выделяемая мощность.
По трансформатору скажу, что на вид сердечник типоразмера pq3220. Из личного опыта на этом сердечнике получалось реализовать БП мощностью 120Вт при кпд около 85%.
Оптимально на него, имхо, 60-80Вт.
Еще замечу, что в обратноходовых источниках (fly-back) роль выходного дросселя выполняет вторичная обмотка трансформатора. Поэтому, для снижения выходных пульсаций достаточно увеличить выходную емкость, зашунтировав ее пленкой или керамикой и добавить RC-цепочку параллельно выпрчмттелхному диоду.
Суждение о троекратном запасе по току диода в топологии флай-бэк крайне ошибочно!
Проектировщики Power Integrations с Вами будут несогласны :)
Понятно что в некоторых ситуациях и трехкратного запаса будет мало, но здесь по сути обычный флайбек, потому я привык считать ток выходного диода не менее чем 3х от выходного тока.
К тому же, чем более мощный диод стоит. Тем меньше на нем падение напряжения и => выделяемая мощность.
Это так, но разница там не очень большая. Хотя конечно такое включение заметно улучшает режим работы выходных диодов.
Поэтому, для снижения выходных пульсаций достаточно увеличить выходную емкость, зашунтировав ее пленкой или керамикой и добавить RC-цепочку параллельно выпрчмттелхному диоду.
Присутствует и то и другое, но тем не менее, с дополнительным дросселем картина на выходе лучше.
Простите, что не совсем по теме: нужны разъемы/коннекторы для точечных светильников на 220В. Т.е. цепь получается такая: 220В-общий провод-затем подключение через разъемы драйверов со светильниками.
Посоветуйте что-нибудь, а то поиском даже не знаю как их найти.
Отличный обзор!
Ну а по поводу резистора в 0.1 Ом а как без шунта измерить ток в цепи? тут производитель пошёл, скорей всего. от типа и того, на какие сопротивления работает.
Ну а по поводу резистора в 0.1 Ом а как без шунта измерить ток в цепи?
Ну скажем так, есть способы измерения без резистора, но они очень дорогие.
Но разговор не о том, нужен или нет, а о том, что номинал в 0.1 Ома великоват, лучше бы 0.05.
Тот что на видео, там тест есть...! Чуть больше 5 он отдает.
Кратковременно? Там диоды по выходу на 3 Ампера и радиатора не видно, здесь 40 Ампер и радиатор.
Не говоря о том, что я в принципе не увидел теста током 5 Ампер, то что автор потыкал и напруга просела до 4.72 Вольта, это не тест. Это ток, при котором Бп уже умирает.
Если он нагрузит таким током минут на 30 хотя бы, то у него корпус просто расплавится.
Строго говоря, данное устройство является блоком питания, но так как имеет выходы формфактора USB, и соответствующие цепи управления зарядными устройствами телефонов/планшетов, то я буду называть его зарядным устройством.
не знаю как вам, а меня вот немного коробит, когда именно БП называют «зарядками/зарядными устройствами»… тем более, что те самые цепи управления, элементарно можно (и делают) реализовать в самом кабеле… но так уж сложилось, ничего не поделаешь.
Обзор, как всегда на высоте, +1
добавил в закладки)
а меня вот немного коробит, когда именно БП называют «зарядками/зарядными устройствами»…
Зарядное Устройство это специализированный подкласс БП, отличающийся именно тем, что к нему не надо городить "те самые цепи управления, элементарно можно (и делают) реализовать в самом кабеле" (уже «все включено» и с возможностями БП согласаовано). Так что можно не стесняться. А поддаваться «короблению» или нет это внутреннее дело каждого.
зарядное устройство — это то, что непосредственно контролирует заряд (того же лития к примеру), и в случае того же телефона/планшета, находится внутри девайса.
а сабж — это именно что блок питания.
по вашему, перемычка или пара резисторов (в особо тяжелых случаях), для того что-бы устройство поняло что его начали заряжать — это «городить»? ну что-ж, это внутреннее дело каждого — так считать)
Согласен. Для меня тоже, зарядное устройство это то, что может контролировать непосредственно заряд аккумулятора.
Потому в самом начале обзора написано —
В мои руки попало по своему интересное зарядное устройство, хотя конечно корректнее сказать — блок питания. Но данное название настолько прижилось за этой категорией устройств, что наверное так называть будет проще.
Чтобы меня поняло большее количество людей, пришлось писать так, как более привычно звучит, хотя это и неправильно.
Интересное устройство. Внутри – ничего особенного (кроме добротности и 6-ти ампер), но снаружи!
Главная привлекательная особенность – индикация токов (заряжаемые гаджеты при нормальной «калибровке батареи» рапортуют о завершении зарядки преждевременно, а сами, судя по амперметрам, еще 30-50 минут добирают заряд).
Конденсаторы влияют, но дроссель …
Основная прелесть конденсаторов перед дросселем в том, что они, при правильной разводке, сокращают размер контура протекания ВЧ-компонент, снижая уровень излучаемых им наводок, и предотвращают возбуждение «звонов» дросселя (на собственной резонансной частоте).
подключаем телефон, 0.44 Ампера, маловато.
Провожу небольшой эксперимент …
По-моему, продемонстрирована «ловкость рук» – сначала телефон подключен к одному разъему, а потом к другому. А позже отмечено:
установлены резисторы задания тока заряда (по 4 мелких резистора около каждого разъема)…
Это не «резисторы задания тока заряда», резисторы кодировки типа порта, который оповещает заряжаемый гаджет о том, какой максимальный ток он может потребовать от данного порта. Ввиду исторической разноголосицы кодировок не каждый гаджет может полноценно-быстро заряжаться от каждого порта (типы для Apple и Samsung – несовместимы), каждый понимает разрешение только на «своем языке» (разве что безбрендовые китайцы всеядны). Соответственно и универсальные ЗУ производятся с разными кодировками типов разных разъемов.
В данном БП применена самая верхняя комбинация резисторов.
Если это так, то Samsung'и отдыхают (что маловероятно).
Не плохо было бы автору определить типы портов разных разъемов (таблицу он предоставил) и обозначить их в описании. (На приведенном фото номиналы резисторов-кодировщиков неразличимы и определить типы невозможно).
в описании было указано, что БП позволяет выдать до 3.5 Ампера на выход…
«3.5 Ампера» это либо порог защиты по току (отрубятся все каналы при перегрузке в одном), либо просто мошенническая «замануха» – сам USB 2.0 разъем типично имеет переходное сопротивление 35-50 мОм (и греется при большом токе) и номинируется стандартом на максимальный ток 1.5 ампера.
На счет QC. Как говорят умные люди «Мечтайте осторожнее, не дай бог сбудется!». Полноценного протокола не встречал, а по сплетням ускорение зарядки производится увеличением выходного напряжения преобразователя ЗУ (компенсирующим потери в цепях зарядки). Такой подход требует от гаджета умения «договариваться» с ЗУ (а то вместо душа можешь получить наводнение). Причем договоренность возможна только индивидуальная – один преобразователь на один гаджет (выходной разъем), так что ЗУ с одним преобразователем (AC/DC или DC/DC) и несколькими разъемами больше похоже на мифическую химеру.
P.S. Сам я два года пользуюсь доработанным СЗУ попроще (6 портов, 4 ампера, очень не хватает амперметров), описанном в файле «TC02-iG — 6-портовое СЗУ … .pdf» в составе .zip.
Любителям «уж очень мощного СЗУ» предлагаю познакомиться с этим.
Основная прелесть конденсаторов перед дросселем в том, что они, при правильной разводке, сокращают размер контура протекания ВЧ-компонент, снижая уровень излучаемых им наводок
Не только, при качественных конденсаторах меньше нагрузка на снаббер.
По-моему, продемонстрирована «ловкость рук» – сначала телефон подключен к одному разъему, а потом к другому.
Разъем в обоих случаях один и тот же, кабели разные.
Это не «резисторы задания тока заряда», резисторы кодировки типа порта
Благодаря этим резисторам нагрузка «знает», какой ток она может «взять».
Я назвал так их скорее условно.
Не плохо было бы автору определить типы портов разных разъемов (таблицу он предоставил) и обозначить их в описании.
Порты одинаковые, я проверял. Да и если бы они были разными, то их подписали бы спереди.
«3.5 Ампера» это либо порог защиты по току (отрубятся все каналы при перегрузке в одном), либо просто мошенническая «замануха
Второе.
Любителям «уж очень мощного СЗУ» предлагаю познакомиться с этим.
Про термисторы сфотографировали и… забыли — было бы неплохо немного написать о подборе в стиле как о конденсаторах: «1А=1мФ», имхо.
Тем более круг их применения более широк чем только сетевые БП — в лампочки, например, можно засовывать для сбережения оных…
Так сказать «Обезопась свою бытовую электронику термистром для начинающих.»
Всем привет. А действительно ли нужно еще держать заряжаемое устройство в зарядке еще час после того, как зарядка начала показывать 0 амперов заряда. Я имею ввиду, чтобы устройство действительно зарядилось на 100%.
Нет. Когда ток заряда упал до нуля, то держать не имеет смысла.
Имеет смысл подержать, когда телефон/планшет показывает что 100%, на самом деле заряд обычно еще идет с пол часа.
Приобрел данное устройство, но вот беда — планшет Huawei MediaPad M2 заряжается током менее 1A. Родная зарядка дает 5.25В на выходе, имеющийся у меня PowerBank перепаял, при напряжении 5.25 зарядка нормальная — 1.8А. У этого устройства при подключении планшета напряжение проваливается ниже 5В. Видимо можно подпаять дополнительные резисторы (для корректировки опорного напряжения у ЕД431), чтобы поднять напряжение на выходе. Но сам не смог разобраться — что надо поменять, подскажите…
Поднял напряжение до 5.3В, подпаяв паралельно R30 резистор 100K, но вот ток зарядки подрос до 1.18A, но это не 1.8А в как в родной зарядке…
Придется еще разбираться с резисторами в USB. Простое замыкание контактов данных (как в «DCP Short Mode») не помогло. Проверю напряжение на контактах данных в родной зарядке (внутрь не забраться, не посмотреть).
Припаял разъем USB (маму) прямо к основному блоку питания, минуя измерительный блок, в котором просто замкнул контакты данных — зарядка идет нормально. Значит беда в измерительном блоке. Попробую в одном разъеме USB у него удалить все резисторы к контактам данных.
Закончил модернизацию, итого:
1. Резистор 160K параллельно R30, напряжение 5.28В.
2. Удалены резисторы в разъеме USB и замкнуты контакты данных (в двух нижних).
3. В цепь питания подсветки вставил резистор 51K с выключателем (паралельно этому резистору), для снижения яркости подсветки.
4. Вставил выключатель для 220В.
Имеем для зарядки планшета: 5.28В и ток 1.76А, на родной зарядке 5.24 и ток 1.82А. Не идеально, но близко.
Так можно и использовать.
Пришел такой же но с «поддержкой QC 3.0» хотя заказывал без
Кишки
Добавили микросхему быстрой зарядки [url=«goo.gl/XLJdWF»]datasheet[/url] Но в моём экземпляре микросхема оказалась нерабочей. Поставил перемычку что бы хотя бы 5 вольт выдавал. Добавили варистор, более мощный smd резистор, но это особо не помогло на нём идёт сильная просадка. Хоть я и запаял резистор параллельно R30 на 100 кОм напряжение повысилось до 5,3 вольт. Тем не менне под нагрузкой после резистора напруга падает до 5,01. Вместо батареи из 5 штук 1000мф*10v запаял горизонтально 10 000мф*10v. Силовой конденсатор вместо 68мф*400v поставил 100мф*450v. Тем не меннее зарядное греется очень сильно. Индикаторы на моём экземляре урезаны на одну цифру (на напряжение так и на силу тока) еще и погрешность около 10% дают. Вообщем моё личное мнение
— Греется
— Порт QC неработает.
+ Их нет
Тоже получил сегодня такой же. А он вообще оказался нерабочий. При включении экран мигает и больше ничего не происходит. Внутри что то попискивает синхронно с миганием экрана. Может подскажите, что это может быть?
Похоже на кз. Осмотрите на сопли. Как вариант если мой экземпляр оказался с нерабочей микросхемой QC у вас может быть тоже самое. Можно попробовать выпаять её и запустить без неё
Вот уже в течение более часа горит зеленый огонек (типа плеер Fiio X3-II полностью заряжен), но почему то до сих пор он берет ток 0.03А. Выключать уже зарядку или дождаться пока ток станет 0.00А? Обячно на других устройствах я жду пока ток станет нулевым.
спустя полгода начал сенсор глючить на заряжаемом телефоне. повышение напруги до 5,7 вольта ничего не изменило. кондеров вздутых нет. мож конечно какие то потеряли свои характеристики.
Купил такую же в местном магазине, только от «бренда» sunshine, сначала обратил внимание на то что не показывает сотые ампера, не сказать что они нужны, но на дисплее два знака после точки, второй знак всегда ноль. Сравнил показания с народным доктором и мультиметром — оказалось что завышает показания в среднем на 200 мА. Разобрал, внутри оказался урезанный по сравнению с тем что здесь блок питания.
Еще если нагрузить его четырьмя нагрузками по 2А ток будет показывать около 7 Ампер, фактически будет 6, через время передняя платка перегревается и цвета на экране уходят в фиолетово желтый, думаю если так оставить то экран вообще выйдет из строя.
Друзья помогите мне с моей игрушкой, погарели все smd шунты на 0.1 оМа, поставил вместо них обычные на 3 ватта резисторы. коричневый, черный, серебристый, золотой= 0.1 ома. Но показания попугайные. Это зависит от ватности резистора?
Просто у нас тут не найти смд… всё что смог найти это 3х ваттные
заряжал мобильные устройства, планшеты и всего то.
А вотвыводы я кстати «пока что» оставлял длинные, для проверки. Сейчас максимально укорочу, размежу и отпишусь.
1. Конденсаторы влияют, но дроссель влияет заметно сильнее.
Не совсем так — дроссель (и электролиты) работает на частоте преобразования (100кГц), керамика — на частоте помех коммутации (10МГц).
2. При установке дросселя мы получаем увеличение пульсаций до него или говоря простым языком, «одно лечим, другое калечим».
Тоже некорректно — если «входные» конденсаторы не держат ток пульсаций, то это ошибка проектирования, а не CLC фильтра, который обязателен для хорошего сгшлаживания. Дорабатывющий должен держать это в уме и если видит кривые номиналы — то их надо добить до нормальных, а не отказываться от дросселя.
А так плюсую!)
Почему жаль что п18? Вообще обзор был ориентирован не столько показать сам БП, сколько ответить на некоторые вопросы читателей и показать «что такое хорошо и что такое плохо». :)
Товар конечно узконаправленный, но обзор замечательный.
может вы заметили, где автор обманул, может цифры где нафотошопил или еще что?
Обзору плюс, хороший учебник.
обзорыстатьи. При том, что сам рассматриваемый девайс меня мало интересует. Лекция по схемотехнике классная.aliexpress.com/item//32758373382.html
В таком варианте проще заменить кабель :)
Дешевле, с выбором шнура+фото того, что выслали.Не покупаю там давно, т.к. большинство нужных мне товаров дороговаты для меня. +In stock, usually dispatched in 1 business day vs Leaves Our Warehouse in 3-7 days(TMART).
З.Ы. Кирич как всегда великолепен!
так что не надо тут если да кабы
.
Теперь серьёзно. У товара есть достоинства и недостатки, положительные и отрицательно качествества. Но, у него НЕ НИКАКИХ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ. Так пишут две категории писателей — школьники и рекламные рабы, купленные с потрохами. Вы не относитесь к данным категориям, почему используете их терминологии? Вообще-то, это унижать _читателя_.
Положительные качества, достоинства, плюсы
Отрицательные качества, недостатки, минусы.
но вот само устройство — сомнительное.
При такой то цене, могли бы хоть один порт QC сделать,
Хотя если устройство умеет QC, то уже не имеет значения, один порт или несколько.
На текущий момент мне это не надо, но в будущем думаю может быть полезным.
Хотя скажу честно, я такие БП пока не ковырял, потому только теория.
Хотел как то взять для обзора, разобрать, посмотреть, но устройств с такой функцией у меня нет, потому не взял. Боюсь что запинают, зачем взял то, что не надо :)
у меня в пользовании два ЗУ с QC2.0 (одно дома, другое на работе)
и один ПБ с QC3.0 — но внутрь я не лазил за ненадобностью :-)
Только один вопрос, сколько времени писался этот обзор?
Засомневался в качестве описываемого зарядника и заказал себе Aukey PA-U33 на 5 портов.
Но вообще да, сюда просится типоразмер побольше, да и сопротивление лучше меньше, например 50мОм.
Интересно другое, зачем производитель указал ток до 3.5 Ампера. Не, такой ток мало какое устройство берет, чаще 0.5-2 Ампера, но ведь указал. Думаю что изначально планировались другие резисторы.
Помню как в свое время долго бодались с MeanWell'ом — массовый отказ серии PS-15-xx — через неск. месяцев работы дулись электролиты по выходу:
Хотя их же расчет MTBF давал почти 400000 часов. В результате в новых поставках по выходу уже стояли Рубиконы вместо КапХонов. Вот это производитель. А здесь… Экономить на копейку на комплектующих при совсем уже брендовой цене — моветон.
В качестве оправдания могу сказать, что в обзоре БП, который выполняет функцию зарядного, потому вряд ли будет работать сутками напролет как БП.
Именно по этому я использую серию RS.
по устройству — за почти 30 баксов китайцы могли бы и компенсацию падения напряжения на токоизмерительных резисторах сделать, тем более, что контроллер там уже есть, т.е. лишних деталек паять не требуется
падение почти полвольта на трех амперах для тридцатибаксового БП как-то не особо хорошо
В любом случае изменить уже не выйдет, разве что уменьшать резисторы, ставить ОУ, но не стоит оно того.
Вы случайно не преподаватель, потому что так подробно схемотехнику, нам только в технаре разжевывали.
Судя по отзывам с фото, подсветка мощная и легко пробивает тонкий пластик вокруг дисплея. Смотрится не очень, но функционал от этого не страдает.
Задумался над покупкой.
Нашел чуть дешевле, чем выкладывали в комментариях: aliexpress.com/item/Smart-Charger-Fast-Charging-Station-with-6-USB-Ports-LCD-Digital-Display-for-iPhone-iPad-Phone/32706510909.html
19.90$ — 2$, при покупке от 19$
У меня закладки состоят на 50% из Ваших обзоров. Частенько перечитываю, когда что-то мастерю. Респект Вам и уважение!
С год назад сделал себе аналогичный девайс. Тоже на 6 портов, тоже 6А максимум, измерение тока по портам.
Внутри MeanWell'овский блок питания на 5 и 12 вольт (6А и 3А соответственно), достался мне из старого оборудования на халяву. Корпус от cd или dvd привода 5", сверху оклеен виниловой плёнкой.
Но у моего ещё выведены 2 порта на 12 вольт, подключаю туда зарядники для лития и никеля. Встроенный термодатчик. У каждого USB порта двухцветный светодиод, показывает ток. Подсветка экранчика гаснет через некоторое время (кнопкой рядом можно снова включить), чтобы не светить ночью, а по лампочкам сразу видно, как зарядка идёт. Более 1А — красный, 0.5-1А — оранжевый, 0.1-0.5А — зелёный, менее 0.1А — гаснет совсем. Очень удобно. Ну и любой девайс становится лучше с bluetooth, только у меня RS-485 выведен вместо него :) Можно отключать USB порты программно. Хотел ещё подсчёт мАч сделать, но забил, нет особой необходимости.
Сабж, конечно, компактнее немного, но мне не принципиально.
За подробный обзор с ликбезом, как обычно, спасибо и плюс.
Кругом шпионы :)
Только вот идея хорошая а китайская реализация за такую сумму…
Себе заказал три таких буду делать сам.
Хотя в идеале поставить что то более приличное.
«Вся электроника работает на белом дыме, если белый дымок выходит от туда, значит это больше работать не будет» © «Разрушители мифов»
На Али есть хорошее ценовое предложение (ранее там же было на 4$ дешевле).
Всегда читаю твои обзоры с огромным удовольствием и некоторым количеством белой зависти :)
Давно думал о замене своей зарядки Orico, у которой 5 портов, из которых только 2 порта могут выдавать 1.5A, причём всегда было крайне интересно видеть ток заряда.
А тут прямо как по заказу, да ещё и с разбором девайса от эксперта.
Спасибо огроменное!
Всегда читаю Ваши обзоры, некоторые решения применяю, СПАСИБО!!!
Это даже не обзор, это ОБЗОРИЩЕ! :))))
дело в том, что в зависимости от конкретного режима работы источника ток дросселя может быть сильно больше номинального выходного тока. Превышение может быть в плоть до 10 раз и более. К тому же, чем более мощный диод стоит. Тем меньше на нем падение напряжения и => выделяемая мощность.
По трансформатору скажу, что на вид сердечник типоразмера pq3220. Из личного опыта на этом сердечнике получалось реализовать БП мощностью 120Вт при кпд около 85%.
Оптимально на него, имхо, 60-80Вт.
Еще замечу, что в обратноходовых источниках (fly-back) роль выходного дросселя выполняет вторичная обмотка трансформатора. Поэтому, для снижения выходных пульсаций достаточно увеличить выходную емкость, зашунтировав ее пленкой или керамикой и добавить RC-цепочку параллельно выпрчмттелхному диоду.
Понятно что в некоторых ситуациях и трехкратного запаса будет мало, но здесь по сути обычный флайбек, потому я привык считать ток выходного диода не менее чем 3х от выходного тока.
Это так, но разница там не очень большая. Хотя конечно такое включение заметно улучшает режим работы выходных диодов.
Присутствует и то и другое, но тем не менее, с дополнительным дросселем картина на выходе лучше.
Посоветуйте что-нибудь, а то поиском даже не знаю как их найти.
Ну а по поводу резистора в 0.1 Ом а как без шунта измерить ток в цепи? тут производитель пошёл, скорей всего. от типа и того, на какие сопротивления работает.
Но разговор не о том, нужен или нет, а о том, что номинал в 0.1 Ома великоват, лучше бы 0.05.
Но «хорошо — просто не бывает». И дешево.
И вообще, я так, в шутку...! :)
Кратковременно? Там диоды по выходу на 3 Ампера и радиатора не видно, здесь 40 Ампер и радиатор.
Не говоря о том, что я в принципе не увидел теста током 5 Ампер, то что автор потыкал и напруга просела до 4.72 Вольта, это не тест. Это ток, при котором Бп уже умирает.
Если он нагрузит таким током минут на 30 хотя бы, то у него корпус просто расплавится.
Обзор, как всегда на высоте, +1
добавил в закладки)
а сабж — это именно что блок питания.
по вашему, перемычка или пара резисторов (в особо тяжелых случаях), для того что-бы устройство поняло что его начали заряжать — это «городить»? ну что-ж, это внутреннее дело каждого — так считать)
Потому в самом начале обзора написано —
Чтобы меня поняло большее количество людей, пришлось писать так, как более привычно звучит, хотя это и неправильно.
Главная привлекательная особенность – индикация токов (заряжаемые гаджеты при нормальной «калибровке батареи» рапортуют о завершении зарядки преждевременно, а сами, судя по амперметрам, еще 30-50 минут добирают заряд).
Основная прелесть конденсаторов перед дросселем в том, что они, при правильной разводке, сокращают размер контура протекания ВЧ-компонент, снижая уровень излучаемых им наводок, и предотвращают возбуждение «звонов» дросселя (на собственной резонансной частоте).
По-моему, продемонстрирована «ловкость рук» – сначала телефон подключен к одному разъему, а потом к другому. А позже отмечено: Это не «резисторы задания тока заряда», резисторы кодировки типа порта, который оповещает заряжаемый гаджет о том, какой максимальный ток он может потребовать от данного порта. Ввиду исторической разноголосицы кодировок не каждый гаджет может полноценно-быстро заряжаться от каждого порта (типы для Apple и Samsung – несовместимы), каждый понимает разрешение только на «своем языке» (разве что безбрендовые китайцы всеядны). Соответственно и универсальные ЗУ производятся с разными кодировками типов разных разъемов.
Если это так, то Samsung'и отдыхают (что маловероятно).
Не плохо было бы автору определить типы портов разных разъемов (таблицу он предоставил) и обозначить их в описании. (На приведенном фото номиналы резисторов-кодировщиков неразличимы и определить типы невозможно).
«3.5 Ампера» это либо порог защиты по току (отрубятся все каналы при перегрузке в одном), либо просто мошенническая «замануха» – сам USB 2.0 разъем типично имеет переходное сопротивление 35-50 мОм (и греется при большом токе) и номинируется стандартом на максимальный ток 1.5 ампера.
На счет QC. Как говорят умные люди «Мечтайте осторожнее, не дай бог сбудется!». Полноценного протокола не встречал, а по сплетням ускорение зарядки производится увеличением выходного напряжения преобразователя ЗУ (компенсирующим потери в цепях зарядки). Такой подход требует от гаджета умения «договариваться» с ЗУ (а то вместо душа можешь получить наводнение). Причем договоренность возможна только индивидуальная – один преобразователь на один гаджет (выходной разъем), так что ЗУ с одним преобразователем (AC/DC или DC/DC) и несколькими разъемами больше похоже на мифическую химеру.
P.S. Сам я два года пользуюсь доработанным СЗУ попроще (6 портов, 4 ампера, очень не хватает амперметров), описанном в файле «TC02-iG — 6-портовое СЗУ … .pdf» в составе .zip.
Любителям «уж очень мощного СЗУ» предлагаю познакомиться с этим.
Разъем в обоих случаях один и тот же, кабели разные.
Благодаря этим резисторам нагрузка «знает», какой ток она может «взять».
Я назвал так их скорее условно.
Порты одинаковые, я проверял. Да и если бы они были разными, то их подписали бы спереди.
Второе.
Странная какая то немного индикация тока.
Вопрос, а почему нельзя применить БП от компа?
Спасибо.
kargal
Спасибо за инфу в zip архиве — интересно.
Тем более круг их применения более широк чем только сетевые БП — в лампочки, например, можно засовывать для сбережения оных…
Так сказать «Обезопась свою бытовую электронику термистром для начинающих.»
Новая «супер» версия, убрали место под дроссель. Тачскрины на телефонах/планшетах при зарядке дергает мама не горюй…
Имеет смысл подержать, когда телефон/планшет показывает что 100%, на самом деле заряд обычно еще идет с пол часа.
Придется еще разбираться с резисторами в USB. Простое замыкание контактов данных (как в «DCP Short Mode») не помогло. Проверю напряжение на контактах данных в родной зарядке (внутрь не забраться, не посмотреть).
1. Резистор 160K параллельно R30, напряжение 5.28В.
2. Удалены резисторы в разъеме USB и замкнуты контакты данных (в двух нижних).
3. В цепь питания подсветки вставил резистор 51K с выключателем (паралельно этому резистору), для снижения яркости подсветки.
4. Вставил выключатель для 220В.
Имеем для зарядки планшета: 5.28В и ток 1.76А, на родной зарядке 5.24 и ток 1.82А. Не идеально, но близко.
Так можно и использовать.
заранее спасибо.
Добавили микросхему быстрой зарядки [url=«goo.gl/XLJdWF»]datasheet[/url] Но в моём экземпляре микросхема оказалась нерабочей. Поставил перемычку что бы хотя бы 5 вольт выдавал. Добавили варистор, более мощный smd резистор, но это особо не помогло на нём идёт сильная просадка. Хоть я и запаял резистор параллельно R30 на 100 кОм напряжение повысилось до 5,3 вольт. Тем не менне под нагрузкой после резистора напруга падает до 5,01. Вместо батареи из 5 штук 1000мф*10v запаял горизонтально 10 000мф*10v. Силовой конденсатор вместо 68мф*400v поставил 100мф*450v. Тем не меннее зарядное греется очень сильно. Индикаторы на моём экземляре урезаны на одну цифру (на напряжение так и на силу тока) еще и погрешность около 10% дают. Вообщем моё личное мнение
— Греется
— Порт QC неработает.
+ Их нет
Еще если нагрузить его четырьмя нагрузками по 2А ток будет показывать около 7 Ампер, фактически будет 6, через время передняя платка перегревается и цвета на экране уходят в фиолетово желтый, думаю если так оставить то экран вообще выйдет из строя.
Просто у нас тут не найти смд… всё что смог найти это 3х ваттные
Нет, только от сопротивления, при таких номиналах влияет уже и длина выводов.
А вотвыводы я кстати «пока что» оставлял длинные, для проверки. Сейчас максимально укорочу, размежу и отпишусь.
Сделал максимально коротко 1 резистор, все равно ни верныепоказания, при 1А показывает 3А.
Возможно что резисторы ни качественные?
Тоже некорректно — если «входные» конденсаторы не держат ток пульсаций, то это ошибка проектирования, а не CLC фильтра, который обязателен для хорошего сгшлаживания. Дорабатывющий должен держать это в уме и если видит кривые номиналы — то их надо добить до нормальных, а не отказываться от дросселя.
Это при расчете. Но суть была немного другой, при установке дросселя пульсации до него вырастут при прочих равных.
Да, я и не возражал. При неправильном применении почти всё вредно)