Многие читатели знают, как мне нравится писать обзоры о блоках питания. И вот так случайно сложилось, что я дорвался до некоторого количества данных устройств. Все дело в том, что не так давно в одном известном магазине появились разнообразные блоки питания «с разборки», и об одном я сегодня расскажу.
Еще в прошлом году я написал в комментах, что скоро будут обзоры разных блоков питания и я имел в виду именно эти блоки питания. Заказал я их несколько видов, три мелких «БУ» и один новый, довольно мощный. Рассказывать буду «по старшинству», потому начну с самого мелкого.
Так как блоки питания я использую часто, то заказал лотом в три штуки, но есть лоты и 1 и 5 и 10 штук. Данный блок питания не является исключением и будет использован в одном из обзоров, который я планирую подготовить в относительно скором времени.
Поставляются блоки питания в отдельных больших пакетах, а не три в одном пакете, как я изначально подумал. Т.е. фактически на складе просто ставится отметка, сколько позиций положить в корзинку.
К упаковке претензий не было, все обильно замотано вспененным полиэтиленом.
В заголовке я написал ток 0.5 (1) Ампер. По ходу обзора я поясню что это означает.
На странице товара было написано — 12 Вольт, 1 Ампер, что более чем понятно. Также там написано, что блоки питания disassemble, т.е. не новые, а выковыряны откуда-то. Моя практика показывает, что такие БП чаще имеют лучше качество сборки и схемотехники, чем новые.
Блоки питания довольно компактные, реальные размеры составляют примерно 57х35х19мм.
Компоновка платы довольно плотная, частично залита силиконом, который в некоторых местах потом пришлось срезать.
Так как плата БУ, то заметны обрезанные провода.
Платы имеют разный цвет гетинакса, да и выпущены в разное время, но все три в интервале 2007-2008 годов.
Также на платах была обнаружена и маркировка модели — 3A-064WU12, по которой я нашел их реальные характеристики.
12 Вольт, 0.5 Ампера, 6 Ватт, КПД при 115 Вольт — 74%. Там же есть и название фирмы производителя —
Eng Electric Co., LTD. Так что блоки питания вполне себе фирменные.
На странице товара также есть упоминание о токе в 0.5 Ампера, но указанное как-то вскользь. Думаю подразумевалось, что 0.5 номинальный, 1.0 кратковременный. Но в любом случае, данные характеристики правильно и указывать в разделе характеристики, а не в названии товара.
Ладно, вернемся к нашим блокам питания.
1. По входу стоит предохранитель на ток в 1 Ампер. Предохранитель
замедленный (T- Trage — медленные нем.), это обусловлено импульсным характером тока при включении блока питания.
2. Также по входу присутствует варистор диаметром 7мм и рассчитанный на амплитудное напряжение в 470 Вольт. Рядом с ним виден помехоподавляющий конденсатор Х типа с емкостью 0.1мкФ
3. Дальше синфазный дроссель и диодный мост.
4. Первичная и вторичная стороны соединены через конденсатор Y типа с емкостью 2.2нФ.
По большому счету можно было бы поставить пять баллов за фильтр, если бы не два недостатка:
1. Нет термистора, но возможно здесь в нет особого смысла, емкость входных конденсаторов не очень высокая.
2. Параллельно конденсатору Х типа нет разрядного резистора, без него БП может «щипаться» если вынуть вилку из розетки и сразу схватиться за ее контакты.
При этом плюс производителю за наличие помехоподавляющего фильтра и варистор.
1. По входу БП установлены два конденсатора емкостью 6.8мкФ каждый, суммарная емкость 13.6мкФ, что для заявленной мощности в 6 Ватт вполне нормально.
2. Но конденсаторы соединены не просто параллельно, между ними дополнительно включен дроссель. На фото не видно цветовую маркировку — коричневый-черный-красный-золотой.
3. Управляет работой блока питания довольно известный ШИМ контроллер VIPer-12A.
4. Рядом с контроллером находится конденсатор фильтра питания этого контроллера. Часто эти конденсаторы могут незаметно выйти из строя и «попить крови», так как внешне остаются нормальными. Если БП БУ, то рекомендую заменять их в первую очередь.
Силикон, которым залита плата, имеет небольшой желтый оттенок. Сначала я решил что это из-за нагрева компонентов, но цвет одинаков даже около компонентов, которые не греются.
Как я уже писал выше, применен ШИМ контроллер серии VIPer. Это семейство интегрированных ШИМ контроллеров, внутри корпуса микросхемы находится не только сам ШИМ контроллер, а и высоковольтный транзистор, цепи защиты от перегрузки, перегрева и перенапряжения.
Я обычно пользуюсь подобными контроллерами от другой, не менее известной фирмы — Power Integrations, мне они нравятся больше. Но по большому счету они во многом очень похожи.
Заявлено, что для корпуса DIP-8 мощность составляет 13 Ватт в узком диапазоне (230 Вольт) и 8 Ватт в широком (115-230 Вольт). Так как БП заявлен как 115-230, то получается что реальная мощность до 8 Ватт.
На блок схеме виден выходной транзистор, а также цепи защиты. В принципе я мог бы рассказать обо всем этом подробнее, но на мой взгляд это скорее тема отдельной статьи.
Во вторичной части блока питания находятся:
1. Выходной диод Шоттки на ток 2 Ампера, что опять же говорит о максимальном выходном токе не более 650-700мА. На одном из выводов диода присутствует ферритовая бусина.
2. Выходных конденсаторов два, 470 и 220мкФ, как и в случае входных производитель Samxon. Не скажу что конденсаторы высокого класса, скорее среднего, изначально это OEM от фирмы Matsushita продающийся под своим брендом. Лично меня расстроило то, что они рассчитаны на 16 Вольт, а не 25, как положено при таком напряжении.
3. Между конденсаторами есть место под дроссель для уменьшения пульсаций, но вместо него установлена перемычка.
4. Цепь стабилизации стандартна, регулируемый стабилитрон AZ431 (аналог TL431) и оптрон EL817 (аналог PC817).
По выходной цепи не понравились две вещи:
1. Отсутствие выходного дросселя.
2. Конденсаторы на 16 Вольт, а не 25.
В остальном все сделано довольно неплохо.
Качество пайки вполне терпимое. Снизу расположены остальные компоненты, а также пара стабилитронов, о которых я расскажу ниже.
Расстояние между высоковольтной и низковольтной сторонами вполне достаточное. Отсутствуют защитные прорези, но так как БП изначально проектировался под установку в закрытый корпус, то допустимо делать и так.
Схема блока питания в общем-то стандартна и фактически сделана по даташиту ШИМ контроллера. Из дополнительных мелочей, которые весьма полезны в плане безопасности нагрузки я отмечу пару стабилитронов.
ZD1 — Напряжение 14 Вольт, установлен параллельно выходу, задача — не допустить поднятия выходного напряжения выше 14-14,5 Вольт.
ZD2 — Напряжение 16 Вольт, установлен параллельно транзистору оптрона, задача — ограничить выходное напряжение в случае обрыва или выхода из строя цепи обратной связи.
В комментариях мне несколько раз писали, что я не совсем правильно подхожу к тестам уровня пульсаций. Что же, я принял информацию к сведению и попробую в этот, а также в следующие раз делать это более корректно.
Дело в том, что при измерениях я подключаюсь обычно используя «неправильный» способ, как более удобный. В этом случае земляной провод щупа работает отчасти как антенна, на которую наводятся помехи и искажают осциллограмму. Такой способ для общей оценки большого значения не имеет, но действительно является некорректным.
Картинка ниже взята из
описания методики тестирования блоков питания.
Для корректного снятия осциллограмм надо подключать щуп без длинных проводов прямо на выход блока питания.
Как можно увидеть по фото, щуп осциллографа помимо земляного провода с крокодилом имеет возможность подключения сразу около самого щупа.
Используя «палки и веревки» я сделал некое подобие специального щупа для проверки блоков питания, наиболее неудобно было подключаться к центральному контакту, так как он имеет коническую форму.
Параллельно входу подключены два конденсатора, электролитический 1мкФ 63 Вольта и керамический 0.1мкФ.
Конечно то, что я показал выше, можно назвать колхозом, но даже довольно известные фирмы (та же Power Integrations) не чураются делать подобное, правда они использую для этого разъем, но у меня его не было :(.
Фото из описания применения ШИМ контроллеров серии TOP от Power Integrations, номиналы элементов взяты оттуда же.
Щуп осциллографа был подключен прямо на выходные контакты блока питания, нагрузка к дополнительно запаянному проводу.
В процессе подготовки я сравнивал осциллограмму на холостом ходу с подключенной нагрузкой и без, разницы не было.
Первое, что меня удивило при включении, напряжение на выходе 12 Вольт с точностью как минимум до второго знака. По большому счету это не имеет значения и даже если бы напряжение было в диапазоне 11.5-12.5 Вольта, то я бы сказал что нормально, но все равно приятно.
1. Холостой ход.
2. 0.25 Ампера
3. 0.5 Ампера
4. 0.75 Ампера
5. 1 Ампер
6. 1.2 Ампера.
Видно что напряжение на выходе стало падать только при токе нагрузки выше 0.75 Ампера, что в полтора раза выше заявленного. До этого напряжение держалось очень точно и снижалось примерно на 0.001 Вольта на каждые 0.25 Ампера нагрузки.
Уровень пульсаций я бы не назвал маленьким, при номинальном токе 0.5 Ампера они составили 100мВ, но даже при перегрузке не были выше чем 140 мВ.
Исследование показало, что максимальный ток, при котором блок питания стабильно держит выходное напряжение, составляет 0.9 Ампера. И это для не нового БП и при почти двукратном выходном токе.
Также мне писали, что неправильно тестировать блоки питания используя электронную нагрузку. В данном случае я несогласен с таким заключением, так как в линейном режиме полевые транзисторы нагрузки по сути представляют собой те же резисторы, но с обратной связью.
В любом случае я ради эксперимента сравнил поведение блока питания при нагрузке обычным резистором с номиналом в 10 Ом (что было под рукой). На фото видно, что плюсовой щуп нагрузки не подключен.
Напряжение конечно просело, так как ток явно выше расчетного.
Слева осциллограмма нагрузки током 1 Ампер при помощи электронной нагрузки, справа 1.08 Ампера и резистор в качестве нагрузки.
Не сказал бы, что имеется какая-то глобальная разница.
Следующий этап, тест на нагрев. Для этого я закрыл блок питания импровизированным «корпусом» и нагружал последовательно током от 0.25 Ампера до 0.9 Ампера. Ток в 0.9 Ампера был выбран исходя из того, что при этом токе БП еще нормально держит выходное напряжение. Каждый тест занимал 20 минут, общее время теста 1 час 20 минут.
Все данные свел в табличку, попутно ввел новую графу и теперь указано напряжение на начало теста (V1) и в конце (V2). Данное дополнение позволяет отследить уход напряжения от прогрева.
Само напряжение сначала может показаться менее стабильным, чем в тесте выше, но там я подключался прямо к контактам БП, здесь же с использованием куска провода, потому и вышла разница. Но могу сказать, что температурной зависимости выходного напряжения практически нет.
Зато выяснилось, что при токе нагрузки в 0.9 Ампера БП примерно через 5-7 минут снизил выходное напряжение.
Максимальная температура компонентов после завершения теста составила около 100 градусов у трансформатора и 118 у ШИМ контроллера. При токе до 0.75 Ампера (1.5 от номинала), перегрева нет.
Так выглядело ограничение выходной мощности. Я провел повторный тест на уже прогретом БП чтобы было более наглядно.
Старт, через 6 минут постепенное снижение напряжения, на отметке 20 минут я снял крышку, напряжение начало потихоньку расти, еще примерно через 15 минут пришлось несколько раз подуть на плату и напряжение быстро вернулось в норму.
Выше я посетовал на отсутствие выходного дросселя и решил эту недоработку сравнить, а заодно сравнить как изменится результат.
Использовал мелкий самодельный дроссель, буквально что было под рукой. Размер небольшой, намотан проводом 0.68мм.
Результат как говорится — налицо.
1, 2. Ток 0.5 Ампера, слева без дросселя, справа с дросселем.
3, 4. Ток 1.0 Ампера.
Предупрежу сразу, дроссель не должен иметь большую индуктивность, так как при увеличении индуктивности начнут сильно расти пульсации на первом конденсаторе фильтра и это будет вредно как для самого конденсатора, так и для защитного стабилитрона, установленного параллельно ему. Придется менять конденсатор на аналогичный, но с напряжением в 25 Вольт, а стабилитрон переносить на выход БП.
На этом все. Если коротко, то блоки питания хоть и не лишены некоторых недостатков, перечисленных в обзоре, но в целом довольно неплохие и могут быть применены для разных самодельных устройств, где не требуется большая мощность (6-8 Ватт). Блоки питания вполне фирменные и относительно качественные.
Поштучно выходят дороже и потому если покупать, то лотами по 3 или 5 штук.
Надеюсь что обзор был полезен, как всегда буду рад вопросам в комментариях.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Хотя, конечно, после обзора сапогов или комплекта трусов, чего то не хватает)))
О! Еврейские, должны быть надежными)))
Если это всё с разборок, то почему такие одинаковые. Может китайцы на какой то программе утилизации сидят. Сколько они проработают до высыхания кондеров?
Предположу что дольше, чем с новыми Rubicong, YanDong и т.п.
1. БП прошли без проблем нагрузочные тесты даже с почти двукратной перегрузкой
2. Емкость соответствует заявленной.
3. Я бы предпочел просто заменить конденсаторы в фирменном БП, чем менять целиком весь китайский.
Но есть и минус, элемент непредсказуемости, неизвестно где и сколько отработал конкретный БП перед разборкой.
Покупал такие aliexpress.com/item/3pcs-AC-DC-5V-2-5A-Switching-Power-Supply-Module-5V-2500MA-Bare-Circuit-Board-Short/32778935018.html — смешная цена за 3 штуки
Вроде все хорошо, тоже фирменные. Контроллер умеет 16 Ватт, на плате маркировка 10W — т.е. 2 Ампера должен выдавать. По факту, практически в открытом корпусе умер через месяц при стабильном токе 1..1,2А
Периодически выпаиваю их оттуда, чтобы заменить в очередном современном китайском поделии.
Из последнего — пара сет-топ-боксов Amiko, с новья проработавших лишь 2.5 — 3 года до массового высыхания и соответствующих глюков.
А того старого кондюка ELNA вообще ни разу в жизни ни единого усохшего со временем не видел!
И 99% в собственности оператора, которому себе дороже было бы устроить «запланированное устареваниие» обслуживаемого им гратис железа.
«помех от кабеля щупа» — кабель ничего не генерирует.
Конденсаторы на конце щупа осциллографа могут скрыть истинную картину сигнала.
В ссылке указан добавочный конденсатор 47мкФ на конце щупа осциллографа, а в схеме преобразователя используется 4.7мкф. Добавление конденсатора уменьшит пульсации и шум.
0.1мкф на длинных ножках это не фильтр. Целесообразнее керамику 0.1мкф размещать параллельно емкостям в блоке питания. Это немного снимет высокочастотную нагрузку на полярные конденсаторы.
Делал небольшое исследование помех на земляном проводе осциллографа, используется повышающий преобразователь 3.7В -> 5В. Возможно в 220В->5В шумов гораздо больше.
Это изменение напряжения при отправке данных модемом. Возле модема Танталовый конденсатор 100мкФ и Керамика 2*10мкФ
Т.е. посредством подсоединения через кабель мы видим то, чего на самом деле нет. Так что в некотором смысле кабель «генерирует» :).
А конденсаторы, так они совместно с кусочком провода образуют LC фильтр, и имхо, их номиналы и использование исключительно в рамках конкретного измерения, организованного исследователем. Предполагается что он знает что делает и на какие параметры возможно влияние.
Я увидел, что китайцы стали сувать такие б/у блочки в блоки питания, при этом указывая что он на 1А.
Одним словом, китайцы исполняют завет Леонида Ильича — «Экономика должна быть экономной!»©
Сгорела в первый час использования — заряжал планшет, ток был 1.5 А.
Разобрал, а там б/у плата и вся гнилая, даже реанимировать не стал, выбросил.
Корпус оставил, теперь там другая платка трудится.
Деньги вернули.
Чувствую что надо брать без корпуса, а-то кот в мешке, хотя на Бангуде брал по наводке Муськи, хороший.
Вот наклейку модели он точно забыл поменять, мошейник-мать его.
А мне потом доказывай суппорту, что Я не «либераст» :))))
Они вообще прикольные. Термопредохранитель стоит на Варисторе
и имеют аж 2 катушки по выходу (одна похоже на транс)
раньше взял такой за 3.5$ — за полгода проблем не было:
aliexpress.com/item/5000MA-AC-DC-12V-5A-Switching-Power-Supply-for-Replace-Repair-LCD-Power-Supply-Board-Monitor/32686093629.html
перед включением обязательно проверить крепление к радиаторам, надежность паек, и отсутствие вздутых электролитов
А вот емкость входного конденсатора не очень для заявленной мощности, с учетом того, что этот БП явно не «безродный».
Выходной диод двойной на радиаторе. Да и выходные кондеры там 1000+ (не видно не хрена)
aliexpress.com/item/AC-DC-12-2-5A/32842330473.html
за 130,12 руб
НЕ реклама.
А где выходные кондеры? (верхние на входные похожи)
Это полумост? А почему радиаторы на силовых транзисторах (в сумме) больше, чем на выходных диодах? Неужели они греются больше?
Они тут без надобности
Да, полумост
Там всё сильно греется, даже трансформатор :)
Ну почему «даже» ) В моих самодельных БП чаще всего именно он и грелся, т.к. то провода нужного диаметра под рукой нет, то на каркас не влезает (а хочется именно в этот транс запихать).
а это как?
А если я ОДИН раз напишу, что Ваше заявление
всего лишь мнение, так как не подкреплено никакими объективными данными, то Вы не будете считать это диверсией?
Вот если бы Вы хоть чем-то по мозгам этой штуковине постучали, прежде, чем такие заявы делать, то от стука было бы больше пользы, чем от звука. Для получения этой пользы предлагаю Вам провести давно испытанный шаманский опыт:
Реализуется не просто, а очень просто.
С одного нажатия — 2 импульса, с отпускания — еще два.
Для начала, прежде чем стучать по мозгам подопытному, постучите, например, любому УПС-у, и добейтесь его реакции на такое воздействие.
2 миллисекунды, про которые в статье заявляется, Вы запросто можете проверить, с Вашим-то осциллографом.
А мало будет, то просто примените другой переключатель. Что-нибудь подобное, вкупе с первичкой какого-нибудь транса от 1 кг и тяжелее, гарантированно вызывает крик души любого УПС-а.
Нельзя так просто заявлять «по большому счету» даже в мирное время.
Тем более, что осциллограф у Вас — просто сказка, в сравнении с теми, что были во времена написания Трифоновым этой статьи.
Вы бы перед тем, как выкладывать скан статьи, прочитали бы ее предварительно ;)
Хотя наверное если так шарахнуть чтобы был большой всплеск напряжения по входу, то как вариант, БП уйдет в защиту на короткое время.
Кстати, у импульсных БП входной фильтр не от попадания помехи В БП, а для защиты от помех ОТ БП. Т.е. чтобы помехи от Вашего импульсного БП не лезли в электрическую сеть.
В те времена были осциллографы и лучше по характеристикам.
Но может и попробую, но уже в следующем обзоре БП Надо только транс найти соответствующий.
Лучше один раз постучать, чем сто раз написать.
Тем более такие смелые заявы
Вот и покажите, как он плюет, и как Вы с заявами ошибаетесь.
Также повторюсь, основная задача входного фильтра импульсного БП не допускать помехи от него в электрическую сеть, потому мое заявление насчет достаточности остается в силе и я не вижу противоречий.
Лучше бы уже сейчас дополнить настоящий обзор — «как я стучал по мозгам этому ШИМ-контроллеру».
Это советскому Электронику гангстеры долго искали кнопку — а у Вас она есть, я не сомневаюсь.
И даже подскажу — то, что в последнем абзаце статьи редактор советовал, лучше всего обычным дросселем от люминисцентной лампы вызывать.
Я правильно понял?
Сеть-Генератор помехи-тройник-(дроссель+БП)
Вам не стыдно — вот Вы меня укоряли «статью не читал», а сами разделили дроссель и БП генератором?
ПАРАЛЛЕЛЬНО они должны быть — за то время, что подвижный контакт генератора находится в полете, энергия индукции от дросселя стукнет по БП вполне ощутимо, но дозированно.
«И запомни, Козлодоев: бить буду аккуратно, но сильно» — вот так будет процесс проходить.
Если нет 50 Гц дросселя (время быстро идет, Ереван и Баку теперь в отдельные игры играют — вполне может быть, что такие лампы уже перевелись в Вашей округе), то годится любой транс тяжелее 1 кг.
Вообще в таких случаях просто рисуют схему включения, чтобы избежать неоднозначностей.
Редактор «Радио» так не считал — обошелся последним абзацем.
Я его поддерживаю.
(в общем, длинно напишут, а смысл краткий — нечего на зеркало пенять, коли рожа крива).
Вы как-то идеализируете журнал Радио и особенно его главного редактора. Почему Вы решили, что там работает человек который просто суперпрофи? Да опытный, да инженер, но нормальный инженер выложил бы и схему подключения элементов, что считается нормальным в подобных статьях.
А называется это — методика тестирования и если это методика, то есть и определенные условия ее проведения.
Вот к примеру у меня есть своя методика теста на перегрев и я ее придерживаюсь почти во всем моих обзорах БП.
Еще голосование устроить — «может-не может, реже-чаще» — это типовое заблуждение Инет писателей-читателей, что истина рождается в спорах.
Да, нелегко быть редактором «Радио»… Не завидую!
Кроме того, используя указанный выше метод можно при желании так шарахнуть, что от БП останутся угольки, только опять же, это будет уже не проблема фильтра.
В городской сети такие импульсы крайне редки, а в частном доме в таком случае ставят УЗИП.
Если Вы имеете в виду прохождение помех со входа на выход, то они скорее пролезут через Y конденсатор, который в данном случае может помешать, чем помочь.
Фильтр для данного БП достаточен.
В этом случае БП подключен к сети, а значит вокруг него много других устройств, которые также представляют собой нагрузку и «всколыхнуть» это все импульсом от холодильника куда сложнее.
Выше же предлагается давать весь импульс одному устройству.
Я писал, условно, сеть это по сути RC фильтр, где R — сопротивление проводов, а C — остальная нагрузка.
На мой взгляд вы просто решили придраться. Еще и редактора журнала Радио сюда приплели зачем то.
Заказал себе такие же б/у на 12 вольт 2 ампера. Жду)
На счет 30% — не знаю. У меня был опыт, когда хороший БП на 12 В (еще линейный, для питания радиостанции ONWA) переделали на 16 (там чем больше питание, тем выше выходная мощность), ничего не поменяв (кондер на выходе стоял на 16), и он нормально работал больше месяца. Затем кому-то пришла в голову идея поднять напряжение до 17 В и кондер вылетел через пол дня эксплуатации.
aliexpress.com/item/Switching-Power-Supply-Module-Monitor-DC-Power-Supply-Short-Circuit-Overvoltage-Overcurent-Protection-12V-2A/32736042162.html
Выглядели оба вполне прилично и ± аккуратно. Напряжение держали хорошо(погонял их под нагрузками пару часов),
но чз 3 месяца, как то в выходные (когда город и соседи спят), отчетливо услышал, как замененный БП тонюсенько и
мерзопакостно свистит (у Коммаксов он всегда включен даже в спящем режиме). Что ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ неприятно. Теперь вновь задумался о ремонте восстановлении старых сгоревших (толи на1 толи на 2А).
Кстати, свист чаще всего возникает от недостаточной нагрузки — контроллер делает импульс, после чего пропускает несколько, в итоге результирующая частота падает до звукового диапазона. Попробуйте просто чуть нагрузить его.
Если стоит в квартире, то может раздражать.
А тк это уже 4-й сгоревший БП в Коммаксах, стоящих в «семейных» квартирах.
+ еще пара домашних устройств уже ждет замены сходных БП (очень похожих на обозреваемые) Потому и обзор и вопрос актуальный. Использовать эти(сходные) или восстанавливать сгоревшие.
Лет 10-15 назад, когда строил домашние, а после и рабочие бесшумные ПК пришлось изрядно повозиться и с БП и с остальной матчастью, чтобы «ночью итд» не было не только шума, но даже и шелеста винчестеров, звуков вибраций, итд. (ВСЕ собранные в итоге системные блоки исправно работают до сих пор и никто их менять «к удивлению» не хочет несмотря на мои предложения).
Три платы с маркировкой и маркировкой на трансформаторе соответственно —
0732 — 0735
0714 — 0713
0808 — 0808
Как обычно на высоте. +
Схема представляет собой регулируемый источник тока(ИТ). А значит, НЕ нагружает блок питания по низкой частоте. Переходные процессы в БП при нагрузке на ИТ и на постоянный (безиндукционный) резистор различаются. Это было «во-первых».
Во-вторых, регулирующий транзистор обладает конечной выходной емкостью. Кроме того, в «эл. нагрузках» практически всегда ставят демпфирующую RC цепочку (иначе — см. п1 — последует возбуждение). А значит, подключение нагрузки приводит к увеличению емкостной нагрузки и демпфированию по ВЧ.
В-третьих, при т.н. «обычной» схеме затвор транзистора не удерживается на ВЧ, а значит, проходная емкость транзистора работает как 'динамическая емкость' с очень большим усилением, свойственным переключающим транзисторам. Т.е. идет резкое демпфирование на ВЧ.
Итак, т.н. «электронная нагрузка» является элементом с сильной реактивной составляющей, оказывающей «феерическое» воздействие на объект исследования.
Кстати, эл. нагрузки (нормальные), в отличии от дешевых творений, могут работать как в режиме CC, так и в CV, и в CR. Это задается режимом обратной связи усилителя ошибки. В дешевых таких переключателей режимов нет, да и не нужны они — эл. нагрузки делают для DC test. Для AC (transient) они не пригодны. Да и для помех тоже.
В конце я ведь привел осциллограмму на выходе БП с резистором и электронной нагрузкой.
Но в любом случае, вариантов чем грузить особо не много, а для тестов этого более чем достаточно.
Чисто по фото, что скажете?
исправил ссылку
Если помните, то возможно получить ссылку на документ, откуда эта картинка:
и поскольку высказывают пожелания, присоединюсь:
если возможно сделать осциллограмму наброса/сброса нагрузки любым доступным способом.
P.S. Проверять стабилизатор напряжения при помощи генератора тока (электронной нагрузки) имхо вполне корректно. Кому этот метод не нравится, вполне может позволить себе, к примеру, набор безиндукционных резисторов, которые будет коммутировать измерять их температуру, в целях корректировки от нагрева, и т.д. Рассуждать о емкости электронной нагрузки возможно, особенно если посмотреть какие конденсаторы стоят параллельно входу осциллографа :).
Вообще много полезного почерпнул из их материалов, особенно много лет назад, когда они только начинали.
Ленту брал на Гире по акции, приклеил над столом. Подключил б/п от чего то там (может модемный) через пару часов сгорел (первичка на трансе поплыла). Нашел еще один, такая же история…
Замеры температуры:
Вентилятор развернуть раком, и поставить фильтр из респиратора:
Убеждает?
Вентиляторный БП для питания 1 метра ленты?
Ответ он получил быстро и наглядно, но стал изменять запросы.
Я по доброй воле таким капризам потакать не буду, и остальным не советую — нефиг паразитам потворствовать.
В данном случае куда бюджетнее купить БП типа такого, просто в данном случае он тоже излишен. Но КПД будет куда выше.
АТ-вариант по месту дешевле любой заморской покупки, КПД вопрошающего не интересовал.
Вы тоже джентльмен?
Далеко не всегда.
о_О Не понял вопроса.
Ну что сказать.
-от паразита слышу.
ноу комент вобщем.
Воробьи пушки и все такое…
18W было написано сразу
«Один из конденсаторов на выходе был вздут, не проблема, заменил на новый.»
Лотерея. Впрочем, как всегда.
Нашел за 100р.
18W было написано сразу
Написать мощность ленты, а потом выдавать ее за мощность блока: это вообще любой манагер по продажам умеет, даже не обязательно джентльменовским политесом владеть.
Я тоже могу посоветовать запитать розетку в ванной СИПом на 50 квадрат, но это будет не совет а отмазка…
Это к этому:
Вот…
Не подскажите по этой маркировки — Model YJS005B-6W, можно найти реальные Характеристики.
P/N:107S005B10D10 REU.:00 1106
5В, 1.2А, 6W — в модели написано же.
1.2А — это Вы на калькуляторе вычислили сами, «в модели» не написано.
У меня есть такой. На корпусе шильдик — там 12V 1A. Реально он 12 вольт, 700 мА, при превышении тока уходит в защиту. Неплохой блочок за 48р.
Питание оптрона берется в точке с самым высоким напряжением, немного повышает стабильность работы при перегрузке. Обратная связь всегда берется максимально ближе к выходу.
Хотя скажу честно, в данном случае я просто «делаю как все», т.е. придерживаюсь правила — питание оптрона до дросселя.
Один БП разобрал, а там тоже б.у. переделаный с 24В )))
Схема на каком-то LY9606 собрана.
С горем пополам нашел распиновку.
Странно как-то, питание на микросхему не приходит, а обвязка целая.
Схем на такой микросхеме не нашел, плюнул и решил на Али заказать.
Другу пока другой адаптер дал.
Подскажите проверенного продавца на Алиэкспресс, нужно купить подобную плату 12В 2А.
С корпусом брать не хочу, боюсь опять гнилушку пришлют.
В свой корпус лучше вставлю.
помогите пожалуйста с выбором драйвера для LED ламп. Логика следующая: умножаю количество ламп на силу тока с цоколя + 20% запаса. Все верно? Исходя из полученной мощности подбирается…
Ваш вариант с banggood более чем укладывается.
Я так понимаю, сначала нужно попытаться исследовать низковольтную часть, особенно TL431, может быть даже подать с внешнего БП регулируемое напряжение с целью выяснить напряжение, при котором реально включится оптрон.
Ну и само собой в высоковольтной части проверить диодный мост и накопительный конденсатор.
Ну и попытаться проверить силовой транзистор, которым управлет ШИМ-контроллер.
Но вот что делать, если всё это окажется живое, а контроллер цикает — непонятно там же ни вольтметром ни осцилографом смотреть наверное нечего, кроме как питания ШИМ-контроллера, но логично что оно не будет в норме, так как всё время срабатывает защита…
Пластинка просто так :)
То что диод греется, это нормально, если до 90 градусов. Как вариант — лишнюю пластинку прикрутить к нему :)
Но прикручивать так, чтобы пластинка была подальше от высоковольтной части.
Хотел этот блок использовать для питания ресивера Триколор.