Обзор 3D-принтера JGAURORA Z - 605S

Я уже более 8 месяцев, как являюсь счастливым обладателем 3D-принтера и с удовольствием его использую. Брал я тогда, недорогой китайский набор для самостоятельной сборки, и в принципе не разочаровался. И всё бы ничего, и печать достаточно качественная и материалы любые можно использовать без программного ограничения, но вот время печати никак не радует. Если что-то нужно срочно, то это не сюда, тут небольшая статуэтка 15см в высоту печатается 10-15 часов. А если сопло использовать поуже, да слои делать потоньше, то вообще можно не спешить. В связи с этим задумался я о втором принтере. Первый меня устраивает, но опять такой же брать как-то неохота. Собирать самому – долго, да и по цене соразмерно с набором выходит. В итоге решил я опять взять набор для сборки, на этот раз от JGAURORA, тут и случай как раз подвернулся в виде хорошей скидки от GearBest.



Ну чтож, рассмотрим набор для сборки 3D-принтера от JGAurora Z — 605S повнимательнее, а по ходу сборки сравним конструктивные элементы с уже имеющимся принтером от SUNHOKEY.

Я уже собирал принтер из набора по инструкции, это достаточно интересно. Еще интереснее сделать это уже по памяти в соответсвии со своим пониманием конструкции, тем более, что для меня это уже достаточно простая задача. С нового года у меня с друзьями в проекте принтер с кинематикой H-bot размером стола 400х400мм, но все никак руки не доходят допроектировать детали, но об этом как нибудь позже. Тут все просто – собрал и печатай :)



Вот такой набор деталей находится в коробке, вернее даже еще более разобранный, я тут уже начал немного собирать, а потом вспомнил, что неплохо было бы и пофотографировать :)
Выглядит, на первый взгляд хаотично, но спустя несколько часов это будет еще один акриловый красавец в стиле хайтек с хромированными деталями и кучей проводов.



Приехало все так же в знакомой уже коробке. Внутри снова вспененная полиуретановая основа, это намного лучше крошащегося пенопласта и все приехало в целости и сохранности. Никаких гнутых или потерянных деталей. Правда пластика в комплекте нет, лежит только пробник белого PLA, ну ничего. У меня этого добра уже навалом, разберемся как-нибудь.



Избавляемся от бумажной защиты акрила. Акрил тут покрыт бумагой, это необычно после предыдущего принтера где был использован полиэтилен. И в целом, при удалении бумага ведет себя хуже, она легко рвется и приходится удалять местами по кусочкам. Зато акрил тут не 8, а 10мм эти два дополнительных миллиметра толщины очень положительно сказываются на жесткости. Не то чтобы принтер от Sunhokey шатался при печати, но за верхнюю перекладину его не поднять, он прогибается и начинаешь переживать что что-то треснет. Тут никаких намеков на недостаточную жесткость, мне это очень понравилось, но я забегаю вперед.



Заметили резиночки на торцах акрила? Это я наклеил импровизированные ножки из уплотнителей для гардин из ИКЕИ. Принтер будет прекрасно стоять на столе и гасить все возникающие вибрации.



Свинчиваем крупные элементы рамы вместе.



Дальше собираем держатели моторов. Тут в наборе положили дополнительных 2 косынки и это правильно. Косынки как раз 8мм толщиной и из очень легко перетянуть и как результат в углах могут появиться трещины. У меня как раз так и вышло, каюсь. Хорошо, что есть запасные элементы.
А вот сами шаговые двигатели со встроенными трапецивидными винтами мне не очень нравятся. Как по мне, тут не хватает демпферов гасящих рывки при начале вращения, посмотрим как оно скажется на печати.



Крепления моторов установлены, моторы тоже на месте. Заодно вставляем в отверстия валы. Тут оригинальное решение фиксации валов. Внизу валы упираются в моторы, ну и плюс отверстия такого диаметра, что валы вставляются с небольшим натягом. Ну а сверху принцип фиксации такой же как и у Sunhokey.

Ух, как мне нравится толстый акрил, простите отвлекся. :)



Если кто-то знаком с продукцией завода JGAURORA, и возможно с этим конкретным принтером, то он наверное помнит, что тут было много напечатанных деталей. В новой версии печатными остались только 2 детали – крепление оси X. Все остальные пластиковые детали отлиты на заводе из качественного пластика.



Кстати не смотрите что длинные шпильки черные. Это я немного извратился и затянул их в змеиную кожу, как и почти все провода. Что это дает? Да в-принципе ничего, только выглядит интереснее. К слову, тут две длинные шпильки почему-то оцинкованные, а остальные все из нержавейки. Собственно по этому я их и «затянул» в кожу, для лучшего внешнего вида.



Стол тут полноценный металлический, это очень хорошо. Его не будет изгибать от нагрева, я даже не стал его дополнительно термоизолировать. Одеваем его как есть на валы.



Уже видите как красиво выглядят нижние шпильки? Правда я немного поторопился и не оставил место под гайки крепящие их к раме. Пришлось использовать нейлоновые стяжки, ну это не сильно критично, стяжки тут прекрасно справляются с задачей а благодаря оплетке шпилька плотно сидит в отверстиях и не шатается. Кстати хорошо что отверстия не глухие, а то бы пришлось снимать оплетку.



Ну и еще раз покажу фото отлитой заводской детали с моей импровизированной резиновой ножкой.



А это уже фото зажима для ремня на стол, вернее «под».



Про плюсы я уже рассказал, давайте добавлю минусов.



Тут абсолютно отсутсвует натяжитель ремня. Как выставил натяжение, так оно и будет. Если не дай бог растянется ремень, а с дешевыми ремнями это происходит, если нечаянно заклинить стол или не подключить концевик и прийдется трудно и упорно натягивать его снова. Тут я уже конечно привык к удобствам натяжителей. Надо будет что-то придумать чтоли? Только не советуйте пружинки от бельевых прищепок, не нравятся они мне.



Нижняя часть стола собрана, мотор прикручен, ремень натянут. Переходим к нагревателю.



А нагреватель тут хорош. Это одна из модификаций MK2 только не на текстолите а сразу на алюминиевой пластине. Вот алюминиевая пластина мне не очень нравится, я привык к стеклу, оно и выравнивает возможный прогиб сразу, и дает возможность многоразового использования всяких «мазилок» и лаков. Я использую клей ПВА. А тут с завода наклеям известный синий скотч. Ну чтож попробуем его.



Прикручиваем стол на 4 болта и барашка с пружинками. Дело в том, что зазор между соплом и столом регулируется только барашками. Концевик оси Zжестко прикручен к раме. Это не самое удачное решение, а для новичков в печати вообще на грани шаманства. К тому же барашки нужно держать всегад ориентированными вдоль валов, в перпендикулярном положении два дальних барашка задевают за внутренние края рамы. Вот вам еще один минус.



Хотя барашки конечно крутить приятнее чем круглые гайки с насечками. Ладно, оставляем как есть. Еще немного смущают торчащие головки болтов, посмотрим будет ли голова их задевать?



Ось X я уже собрал. Экструдер тут Direct типа и был уже в сборе, нужно было прикрутить только концевик и турбовентилятор. Тут как раз видны единственная пара напечатанных деталей. Кстати все детали, даже которые отлиты на заводе есть в формате STL на карте памяти идущей в комплекте с принтером. При желании или необходимости их можно распечатать заново. А не, наврал, не две детали тут печатные. Еще напечатано сопло у турбовентилятора :)
В чем преимущество Direct экструдера? Очень удобно заправлять пластик, небольшой ретракт и маленький или вообще отсутсвующий хвостик прутка пластика когда он заканчивается. Минус один – это вес. Голову приходится таскать вместе с мотором.

Насаживаем ось X на валы и винты и опускаем вниз прокручивая трапецивидные винты.



Пара верхних деталей ждут своего часа.



Раз.



И два.



Переходим к водным процедурам, ой нет, к экрану.



Экран тут стандартный со встроенным картридером.



А вот метод его крепления отличается. Тут он как-то понадежнее закреплен и не шатается от каждого прикосновения. Это плюс.

Ну что, остается дело за малым – электронника.



В качестве мозгов, тут используется плата MKS Base версии 1.4. И это хорошо, потому, что раньше на все принтеры JGAURORA ставилась MELZI плата, а она мне как-то не очень нравится. Ну это чисто мое субъективное мнение. Тут конечно тоже впаянные драйвера, но в целом платы MKS мне как-то роднее. Ну и еще на раме есть универсальные отверстия под большинство плат от ардуины с рампсом до мелзи и MKS. При желании можно заменить плату.
Единственный странный момент для меня, это то, что драйвер второго экструдера не распаян, хотя и разведен. Вроде как второй экструдер и не используется, но зачем эта копеечная экономия тут? Вдруг я захочу его потом добавить?



Привинчиваем.



И протягиваем провода, обрезая лишнее.



Я в прошлый раз поспешил и сделал временно не очень хорошо, оставив мотки проводов. В итоге так они до сих пор и висят. В этот раз все красиво вышло, смотрите сами.



Финальный штрих – блок питания. Ммм… Он тут… Нормальный. Чуть чуть слабее чем на Sunhokey. Вернее там 30А а тут 20А. И нет интеллектуального охлаждения. Вентилятор дует постоянно и достаточно шумно. Ну ладно, станок должен шуметь =)



Вот и все. Сборка завершена. Приемщик проводит финальный осмотр, вернее обнюх готового изделия.



Совсем забыл. Тут же еще есть классный держатель катушки. Его основной плюс в том, что катушка висит на оси. У Sunhokey держатель компактней, но когда катушка новая, то его использовать невозможно так как бортик идет вровень с намотанным прутком. Тут таких проблем нет. В центре можно видеть белый адаптер на подшипнике, это уже я подсуетился.



В общем принтер готов. Запускаем печать!

И начал я печатать бюсты и статуэтки, макеты зданий, да детали всякие… Было бы неплохо, но нет. Дальше вас ждет засада. При включении принтер пишет «Mendel ready». А Mendel это такое старинное уже барахло… В общем ничего хорошего от такой надписи не жди.

И точно. Экструдер никак не давит пластик из меню. Я выставил, наверное 400мм выдавливаться, а на выходе ничего, ноль. Покрутил подстроечный резистор, мотор начал заикаться, но давить отказывался. Значит дело в шагах мотора. Пробуем вставив провод с мотора оси X в экструдер. И точно, так давит прекрасно. Перемещаем ось X, а экструдер бодро крутится и давит пластик.

Хорошо, нам не привыкать, надо менять прошивку.
Ох, хорошо, что тут не Мельзи плата… Я с ними вообще незнаком. щем прошивку на MKS Base, заодно пишем в поддержку магазина и на завод изготовитель. Посмотрим, кто ответит раньше.

В итоге завод отмолчался, а поддержка GearBest среагировала быстро, но дельных советов не дала. Предложили обновить слайсер и программу управления принтера. Ох был бы первый мой опыт, я бы тут засел надолго. И тут я вспомнил, что у меня есть прошивка от того же Sunhokey. Правда там два мотора и два драйвера на них по оси Z. Ну ничего, проверим. Хуже не будет.

Заливаем по известной схеме прошивку в плату. Тут внимание, при включенном питании принтера прошивка не заливается. Если кто не в курсе как прошить. То это не сложнее чем залить скетч в ардуину. Все тоже самое. Через Arduino IDE открываем файл прошивки – Marlin.io, подключаем плату, выбираем ARDUINO Mega 2560 и заливаем скетч. Все.

Вот сама прошивка: ссылка на прошивку.

Вам-то уже ничего делать не надо, залил и радуйся. А у меня с первого раза не получилось.



Пришлось переворачивать оси Z, Y и экструдера, а заодно выставлять правильное число шагов по X, Y. (подчеркнул красным)



Кроме того пришлось выставить отрицательные значения положения Home, так как концевики тут за пределами стола.
Но в итоге все работает как надо. Повторюсь. Был бы новичком и не знал всего этого, то пришлось бы вникать в суть вещей и тратить кучу времени, а так я достаточно быстро разобрался, что к чему.



Вот теперь переходим к печати.



Начнем сразу с двухцветной. Запускаем печать зеленым PLA пластиком а на нужном слое жмем в меню принтера «Change filament»



Принтер поднимает голову, отъезжает в положение 0,0 и вытягивает пруток. Ох и удобно же с директом работать, на боудене я уже замучился пластик менять. Тут все просто. Нажал на рычажок и сунул пруток, ничего откручивать не нужно.



Пластик сменили, жмем на крутилку, блин все время забываю как она называется. Потенциометр… Вроде нет. И принтер продолжает печать.



Через 35 минут готовая деталь у вас в руках.



Синий скотч штука классная, надо прикупить моток будет. Паша, спасибо ;)



Небольшая сопливость на белом пластике это из-за качества пластика. Китайский пробник, что сказать…

А что это у нас напечаталось? А это полезная маленькая вещь для ванной комнаты.



Я ее сам когда-то спроектировал под шампунь. Чтобы не ждать когда густые остатки стекут по стенкам а пользоваться сразу за счет того, что емкость уже находится в перевернутом состоянии. Жена в общем довольна. На фото справа старая крышечка, уже поизносившаяся, но еще в строю.

Ссылка на модель держателя шампуня.



Попробуем что-то побольше напечатать.



Ваза из прозрачного Filamentarno вышла просто великолепно.

Подводя итог можно сказать что принтер JGAurora весьма неплох. Есть некоторые недостатки, но они не критичны. Если не считать конечно косяка с прошивкой. Была бы прошивка правильной, можно было бы печатать прямо из коробки после сборки.
Вообще я подумываю об апгрейде на стальную раму, но это уже следующая история. Для стальной рамы Директ экструдер подойдёт больше, за счёт её жесткости можно будет поднять скорость печати.

В целом, принтер мне нравится, можно запускать его на боевое дежурство.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.