Есть у меня старенький, но достаточно неплохой мультиметр. Пользуюсь я им не часто, потому «крона», питающая его разряжается просто сама по себе. При том, в самый не подходящий момент. А как только напряжение на ней падает и индикатор показывает слабую батарею — меряет этот прибор что угодно, но только не объективные показания…
За ультра бюджетный прайс и минут за 20 времени исправил этот недостаток.
Ранее я уже переделал отцу в мастерскую мультиметр на аккумулятор 18650, было это достаточно давно. Нареканий нет, да и не заряжал он его после того. Ну а так как тема рабочая, очередной мультиметр подвергся модернизации.
Старичок M890C вполне устраивает, несмотря на почётный возраст и уставший внешний вид
И вот кода после девяти вечера он внезапно «попросил есть» и намерял на аккумуляторе 10S 60 вольт, я понял — время пришло
Однако корпус его сделан так, что формат 18650 там разместить негде, а под рукой как раз нашёлся аккумулятор от смартфона давно убитого в хлам, но сохранивший неплохую ёмкость. Видимо, купленный как раз перед тоталом телефона.
В своё время купил несколько штук плат заряда аккумуляторов совмещённых с повышающим DC-DC преобразователем: как раз то что нужно, что бы сделать из 3,7В нужное напряжение в 9В
Информация по этому модулю со страницы продавца:
Характеристики и параметры продукта
◆Программируемый линейный зарядный ток до 1 А.
◆Для одноэлементной литиевой батареи 3,7 В, полностью заряженной напряжением 4,2 В.
◆Зарядка постоянным током/постоянным напряжением, с защитой от перегрева.
◆Мягкий пуск для ограничения пускового тока и защита от обратного подключения аккумулятора.
◆Низкое энергопотребление в режиме ожидания, продлевает срок службы батареи
◆Двойной вывод состояния зарядки, отсутствие батареи и отображение состояния неисправности.
◆Можно активировать путем капельной зарядки напряжением 0 В, 2,9 В.
◆Рабочая температура -40~80℃.
◆Диапазон входного напряжения 4,2–6,5 В.
◆Выходное напряжение 4,2–28 В, регулируемое.
◆Максимальная мощность 5 Вт.
А вот так всё это разместилось внутри мультика
Аккумулятор сдвинул в сторону, так как и он мог упираться в конденсаторы на плате. А такая компоновка позволила без проблем закрыть корпус
Питание подал прямо на контакты, куда была подпаяна «крона».
В разрыв аккумулятора не ставил выключатель, так как именно этот аккумулятор с подключенным данным преобразователем пролежал несколько месяцев, и практически его не разрядил. Хватило 5 минут до полной зарядки.
При необходимости установить выключатель — дело 5 минут.
Сам разъём Type С не выходит за пределы корпуса, и достать до него даже без бампера проблематично. Рядом просверлил небольшое отверстие, через него видно индикатор заряда.
При зарядке отлично видна красная индикация
В момент заряда прибором можно пользоваться, так же как и от аккумулятора
После окончания заряда индикатор светится синим, что тоже отлично видно.
Напряжение выставил 9,1 вольта. При работе мультиметра преобразователь абсолютно холодный.
Ну а после одетого резинового бампера следов переделки нет совсем. Ну и риск поражения током через внешний компонент мультиметра (как писали в предыдущей переделке в комментариях) отсутствует.
Аккумулятор можно использовать так же ячейку плоской батареи от ноутбука, подходящего размера.
Посему, переделка в пол бакса стоимостью и с затратой времени до 29 минут вполне имеет право на жизнь. Ну а удобнее это однозначно.
Ниже — видео переделки
Планирую купить+34Добавить в избранноеОбзор понравился+118
+182
Это всё очень хорошо и правильно. Есть прямые руки/знания, то надо делать.
Теперь представляем классическую картину.
1) Кто часто пользуется мультиметром, то они всё это, скорее всего, знают и уже сделали.
2) Обычные люди, кто редко пользуются мультиметром. А вот им такая процедура будет уже затруднительна. Уже нужен паяльник/припой и навыки пайки. И как показывает жизнь, они это не будут делать. И вроде как иногда будет желание, но всегда найдутся причины так не делать.
3) Для обычных людей, китайцы сделали аккумуляторные кроны. Покупаем парочку домой и не имеем головной боли. Но надо помнить, что бывают разные аккумуляторные кроны. Условно правильные и неправильные.
Насчёт крон: у продавцов, обычно, не возможно узнать реальное напряжение да и ёмкость у них не очень — 600-900 мАч… Я обычно ставлю такую плату, как в обзоре и аккумулятор 18650 или 18350 в отсек для батарейки. Аккумулятор 18350 почти во все отсеки становится и ёмкость там 1400-1800 — надолго хватает.
Мне один новый не рабочий аккумулятор Крона подарили и я его разобрал. На корпусе характеристики 9V/850mAh. Внутри: повышающая плата и Li-Pol аккумулятор на 850 mAh. В любом случае хуже, чем 18350…
В школе ещё учитесь? Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах (Ah или А·ч), а напряжение – в вольтах (V или В). Ватт-часы (Wh или Вт·ч) – это единица измерения энергии, которую может хранить аккумулятор. Формула для вычисления ватт-часов аккумулятора выглядит так:: Wh = Ah x V
Доходчиво написал? Или возьмите аккумулятор и посмотрите, что на нём написано: mAh или Wh…
Вы абсолютно правы.
Но ушлый дядюшка Ляо как всегда вводит в заблуждение:
Вы же сами проверили: На корпусе характеристики 9V/850mAh. Внутри: повышающая плата и Li-Pol аккумулятор на 850 mAh — исходя из надписи можно предположить что энергии там 0.85 * 9 = 7.65Wh. А по факту 0.85 * 3.7 = 3.145Wh
Конечно, 18350 с его 1400mAh * 3.7V даже с учетом преобразования лучше.
Wh получается показательнее для сравнения разных аккумуляторов с разными напряжениями, чем Ah. Яркий пример — аккумуляторные сборки для RC-моделей, где последовательно собирают разное количество элементов.
Да, это как «китайские музыкальные ватты» PMPO… Помните как в конце 80-х в страну пошли магнитофоны с наклейками «PMPO 1000 W». И многие верили, что там 1000 Вт на канал. Но нужно же голову включать: те динамики и 500 Вт две секунды навряд ли выдержали, но…
Обычный пользователь смотрел на лицевую панель и видел такие наклейки. И верил им. Советский народ, в большинстве своём, верил заголовкам-наклейкам: Написано на заголовке газеты «Правда» — значить внутри правда…
Это я на будущее. У меня была сотня разных б/у аккумуляторов. Вроде бы много. Но большая часть быстро пошла в дело, а некоторые «сдохли» во время хранения.
Кстати, решил посмотреть, что в моём таком же мультиметре установлено. У меня их несколько и переделывал некоторые лет 6-7 назад. У меня оригинальный MASTECH и внутри отличается кардинально. Покупал в 1996 году, тогда ещё Китай так широко подделками не занимался. Вот фото:
Да, есть предохранитель. И микросхемы в дип корпусе. Подстроечные резисторы по всем режимам (сопротивление, ёмкость и т.д) и остальных элементов в десятки раз больше…
У вас уже тоже подделка, у настоящего MASTECH дисплей крупнее, нет на стекле надписей никаких и серая рамка вокруг дисплея не серая, а чёрная тонкая, цифры чуть крупнее. Батарейный отсек закрывается отдельной крышкой с одним саморезом. Я покупал в восьмидесятых годах и вот такие отличия от вашего.
я прибор покупал в 1996 году в Гонконге, в центральном офисе компании Mastech. Купил там ещё токовые клещи, несколько маленьких мультиметров, ещё какие то приборы, уже не помню. Но если на фабрике подделками торгуют, то даже слов нет. Стоил там данный прибор не дёшево. Что то в районе 80$.
Значит просто более ранние выпуски отличались от последующих. У моего цифры больше по высоте и дисплей без серой рамки. И надписи отличаются и плата другая, жк индикатор впаян в плату без всяких шлейфов, предохранитель по току 10 Ампер у них не ставится, остальные токи защищены предохранителем 200 mA. Но главное — это отдельная крышка для доступа к батарейке и предохранителю.Выходит прибор со временем упростили не в лучшую сторону. Если получится выложу фото.
В Вашем одна плата и намного меньше элементов, один подстроечник. Получается Ваш уже удешевлённый вариант… С буквой «T» я приборы видел на радиорынке в самом начале 2000-х годов. И пьезоизлучатель более поздних выпусков.
Где вы увидели один подстроечник, они все с обратной стороны. Это я поставил подстроечник для стабилизатора для внешнего питания, я вывел разъём для питания от внешнего источника и детали все мной добавлены.А элементы вы где увидели с обратной стороны? Куплен прибор или в восьмидесятых или в конце семидесятых. Самый настоящий оригинал. Я занимаюсь радиоэлектроникой более 55 лет, поэтому знаю о чём говорю.
Возле «пищалки», под позиционным обозначением VR1… А количество деталей — по плате. Куплен в конце 70-х — это просто гениально! Компания была открыта в 1987 году. Первые приборы в нашу страну пошли после развала CCCР.
Я же писал, что не помню в 70-х или в 80-х годах. Как количество деталей можно определить по обратной стороне платы, если большая часть деталей имеет поверхностный монтаж? Вы чего от меня хотите, уважаемый?
Да, я то ничего. Вы же сказали, что знаете о чём говорите, а потом не помните когда и чего было. А я у поставщиков/ оптовиков, специально поинтересовался — эти приборы с буквой «T», поставлялись в конце 90-х — начало 2000 годов. И на первых моделях не было SMD монтажа. Ну это так для информации…
Это такой вид развлечения. Автору плюс за доведенное до финала дело.
Тоже хотел xdm1041 переделать на питание от лития, даже запчасти и дремель под это дело купил.
Потом стало лень и взял уже готовый xmd1241 на распродаже.
Тоже взял как основной ANENG 683 с сенсором и встроенным аккумулятором.
Этим пользуюсь не часто, но не выбрасывать же его.
И как назло, когда он нужен батарейка севшая
Я же не говорю, что нужно срочно всем выкинуть кроны.
Просто отличный вариант использования ненужного аккумулятора от телефона. Работы минимум.
По причинам, они всегда находятся чего то не делать. А вот по аккумуляторным кронам — хорошая стоит раз в 10 дороже этой доработки. А те что дешевле — полное дерьмо.
взял я парочку таких «крон»… через 2-3 недели саморазряд в ноль… ЧО? ОПЯТЬ? разбирать прибор и менять крону… нет уж, лучше на такой аккум… я уже все настенные часы в доме так сделал, и тестер радиодеталей, и пирометр, и тахометр
В разрыв аккумулятора не ставил выключатель, так как именно этот аккумулятор с подключенным данным преобразователем пролежал несколько месяцев, и практически его не разрядил. Хватило 5 минут до полной зарядки.
При необходимости установить выключатель — дело 5 минут.
Я пытался использовать похожую платку для питания обычной переносной магнитолы.(от одной 18650)
Радио с ней работает значительно хуже — упала чувствительность, да и шумы пошли.Саморазряд через эту платку тоже наличествовал, хоть и небольшой, но был.
Вобщем, мне не понравилось.
Во-первых, LDO = low dropout, не путайте теплое с мягким. Во-вторых, никакой линейный стабилизатор не справится с помехами импульсного, уходящими спектром в десятки и сотни мегагерц.
Здесь нужен качественный LC-фильтр и экран. Или проще — два лития последовательно.
Вариант 1 написал выше Дядя Сэм, вариант 2 — заряжать от ЛБП, вариант 3 (если есть BMS в батарее, у меня во всех есть) — заряжать от любой зарядки для аккумуляторных крон. В последнем случае остановка заряда происходит BMS.
А индикатор уровня заряда встроен в мультиметр. Возможно, потребуется небольшая корректировка (как для UT61E).
индикатор заряда в самой батарее штука прикольная, но как его использовать?! что, каждый раз доставать и проверять? это примерно как китайцы делают разные устройства с такой компоновкой, что глядя на него понимаешь что оно изначально проектировалось под эксплуатацию без корпуса — что вроде бы странно и нелогично, но такого у них много
Несколько месяцев лежал с подключенным модулем. Думаю, саморазряд у аккумулятора больше чем ток холостого хода модуля.
Во всяком случае мне померять не удалось
разрядит. У ШИМ mt3806 4-я нога (EN) запаяна на Vin, следовательно преобразователь постоянно работает.
согласно даташиту потребление ШИМ в выключенном состоянии до 1мкА, в процессе работы до 2.2мА, т.е. в 200раз больше.
В отключенном состоянии на выходе напряжение батареи. Так что можно поставить на выходе шунт и транзистор, чтоы при подключении нагрузки запускался ШИМ
Для мультиметров, где потребление ограничено десятками мА делают проще — оптрон, светодиод которого включен последовательно с нагрузкой. А транзистор управляет EN.
У меня практически такой же мультиметр, только в наименовании G. Поступил по другому: отдельно взял модуль TP4056 и преобразователь. Между TP4056 и преобразователем подключил штатный выключатель, предварительно выяснив какую дорожки надо перерезать, а именно ту, что ведет к микросхеме-капле. Пятак на плате рядом с микросхемой — это один из контактов питания мультиметра (ее и перерезал)и один из выходов преобразователя я припаял прямо к нему (не помню + или — ). По такой схеме — никакого саморазряда аккумулятора не будет. Самоотключение выключил, подключившись в обход его. Чтобы не забыть выключить поставил светодиод для индикации питания. Хотя и в вашем случае несколько месяцев — это очень не плохо. Правда хотелось бы все таки знать: «Сколько месяцев?».
Так конечно правильнее. Но для меня — сложнее.
Я бы просто отдельный выключатель поставил, отключать батарею. Но пока в этом не вижу смысла.
Будет саморазряд — сделаю. Ваш способ значительно более сложный.
Не ужели не понятно, крона на литии лучше в плане универсальности чем эти все переделки в обзоре. Так как крону всегда можно купить если аккумулятор крона разрядится а зарядки нет, не говоря уже о безопасности всех переделок и зарядки его и измерения мультиметром одновременно
Я не представляю места где нет зарядного устройства (powerbank) и кабеля TypeC
Кроме того, в момент зарядки прибор тоже работает. А вот вечером ближайший магазин батареек (и не факт что там есть крона) в трёх кварталах — очень даже реально
Проблема тут в другом — сейчас вы совершенно не знаете, насколько аккумулятор заряжен. Допустим, вам понадобилось взять с собой ММ, вы его включили — работает, взяли, но на объекте он вдруг выключился. Что будете делать? Да, найти тайпси может оказаться проще, чем новую крону, но идея в том, что было бы неплохо оставить индикатор разряда батареи работать.
Это не основной прибор. Он для периодического использования по месту. И вот тут эти кроны и успевают сесть. А когда он нужен — идти за новой батарейкой не с руки.
Здесь вариант с зарядкой прямо топ
Кучу таких переделок видел, но могу сказать одно: если переделываете — прячьте разъём туда, где до него невозможно будет дотянуться ни при каких условиях. Под крышку батарейного отсека например. Или с заглушкой.
Это банальная безопасность. Потянетесь в неудобном месте в щиток, сожмёте руку — и привет!
Ещё лучше (с моей точки зрения) переделать под питание от стандартных аккумов, которые будут заряжаться отдельно от мультиметра. Ну как часто переделывают питающиеся от 2хАА на LiFePO4 с затычкой. Или там что влезет. Его хватит на долго, но это безопасно и универсально.
С одетым бампером (последнее фото) невозможно ничем дотянутся до разъёма. Учёл этот момент после комментариев по предыдущей переделке мультика на 18650
У меня минимум 1мм до руки (толщина корпуса), если мультиметр в руке хорошо сжать. Отверстие разъема только-только под штекер. Под 1000В лезть не планирую. Так что думаю это безопасно.
Устройства разные. Мы сейчас говорим про мультиметр, многие при этом напряжении начинают сигнализировать разряд или скидывать подсветку до неюзабельного состояния. Поведение конкретного прибора элементарно проверяется, если что — в болванку встраивается диод.
Они прекрасно выдерживают разряд до 2в, но желательно надолго их не оставлять в таком состоянии. А 2,5в это вообще рабочий нижний порог лифера, у разных производителей датшите указан нижний порог от 2 до 2,6в, просто при падении напряжения ниже 3в емкости остается совсем мало, посмотрите на их разрядный график, после 3в резкий обвал.
Вовсе нет. Пробовал лифепо4 от сошайн именно для такого сценария — вставить в пульт от кондея, который потребляет «в фоновом режиме», чтобы если разрядит — не жалко. В итоге, вытащил его из пульта полностью разряженным и (!) потекшим.
Если оставить на месяцы, тогда может и да. А разряд более-менее нагрузкой литий-железо нормально переносит, я сборку 4S чуть ли не до 3 В разряжал без последствий.
Пробовал лифепо4 от сошайн именно для такого сценария — вставить в пульт от кондея, который потребляет «в фоновом режиме», чтобы если разрядит — не жалко. В итоге, вытащил его из пульта полностью разряженным и (!) потекшим.
Если я правильно понял — потек «лифепо4 от сошайн».
Фото — в студию.
Проблема в том, что фотки протекания всяко-разного литий-иона (включая этот самый таинственный «лифепо4») я очень хотел бы посмотреть. Но, видать, не судьба. Наверное, это очень секретные фотки. Или они просто не существуют.;)
Думаете, я сам не удивился, когда такое увидел? Но фоткать на тот момент, скорее всего, смысла не было, не обзор же писать на них. На аккумуляторе было напряжение практически 0 и следы протечки, небольшой, без повреждения чего-либо вокруг. Предположительно, разряженным он лежал пару месяцев.
тоже внезапно села крона в приборе (похоже выключить забыл, а автоотключение в него не завезли).
Прикинул, что по времени идти в магазин и тратиться на крону дольше и дороже чем спаять последовательно 2 аккумулятора от одноразок. Сделал за 10 минут, до их пор работает и не сели еще (уже как полгода).
фото
быстро и бесплатно, а если сядут, то вытащить и зарядить недолго будет.
зачем эти лишние движения и затраты, если заряжать раз в год? подкинул TP4056 с крокодильчиками по очереди или если есть 2 TP4056, то сразу, и зарядил.
в использовании проще, в изготовлении и стоимости — нет. Да и не везде влезет такой аккумулятор. А обзор плюсанул, без вопросов хорошая штука, можно такой модуль поставить и чтобы заряжать вытаскивать ничего не придется.
Купить «крону» с подзарядкой это легко и просто. Но, это не наша дорога. У самурая нет цели, у самурая есть только путь! За это автору большое спасибо! С удовольствием плюсанул.
Еще бы ток разряда в студию на холостом. Схема этого девайса, насколько я полагаю, вполне может высадить в ноль аккумулятор до полного уничтожения. Надо какую-то защиту приблудить.
не высадит в ноль. защита там реализована на элементе около надписи В-
а потребляет такой модуль на холостом ходу 0,17мА. только что измерил.
хотя бывают исключения из партии модулей (5шт) один оказался прожорливым И там был поставлен микрик.
А это только балансир
Нужен тандем из предыдущей и этой платы.
Первая будет беречь от превышения напряжения заряда и глубокого разряда. А вторая будет выравнивать заряд между банками
И шкала с индикацией уровня заряда тоже есть в продаже отдельно.
Экономить «копейки» здесь смысла нет, не серийное производство.
ИМХО, с переключателем безопасней — не позволит пользоваться прибором пока переключатель в режиме зарядки.
Да и балансир все же «костыль», особенно если ток балансировки не соответствует току заряда.
Вздуваются они прекрасно и с балансиром и без и поштучно в нормальных условиях, вообще липошки вещь непредсказуемая, но конечно с балансиром это более правильно.
ну просто если ставить последовательно две разные липошки, то вероятность того что из-за разбалансировки одна вздуется — сильно выше чем при работе батарей по отдельности
С такой компоновкой возможно вытащить при следующем вскрытии провода для заряда в колодку в батарейный отсек чтоб не мучать корпус каждый раз. И в будущем контроллер можно туда прикинуть )))
Тоже уже с полгода как переделал свои мультиметры на 2 АКБ от электронных сигарет.Благо они частенько прямо под ногами валяются.(сам их не употребляю).И тоже пока не заряжал, хотя пользуюсь мультиметром много.
Эээх [смахивает скупую слезу], ровно 20 лет назад занимались с коллегами тем же, и точно с такими же моделями мультиметров. Только использовали последовательное соединение двух аккумуляторов (коих тогда в отличном состоянии от доноров-«утопленников» были горы), а заряжали от ЛБП.
Не знаю почему не разрядил аккумулятор. Может большая емкость.
Но я делал с аналогичной платой только еще под микроUSB. Высаживает очень сильно. Еще с условием, что пользуюсь тестером не часто, выключается как раз когда нужен. Пришлось ставить выключатель
Слишком просто. Если только не озадачиться задачей измерения тока аккумулятора непосредственно питаемым от него прибором, но тут проблемка — выключенный прибор ток мерять не умеет, а после включения ток уже не тот. Надо думать.
тож сделал из двух литиевых аккумов, ибо их куча валяется в загашнике. соединил последовательно, аккурат по напряжениям совпадает.
не мудрил с зарядкой, ибо впихивать в каждый прибор ломает, да и нужно раз в год.
тупо заряжаю от лаболаторного БП, выставил напряжение, выставил ток, подключил один аккум, через пару часов переключил на другой. все ок.
реальная ёмкость такой приблуды 460 мАч. Для прибора конечно достаточно, но заряжать придётся часто.
Пользовался на мультике и пирометре. Не впечатлило
ставил такие кроны в ut61e и транзистортестер — и то и другое отлично работает, и главное — отображает уровень заряда АКБ. так что при нормальной реализации нет никаких проблем с пониженным относительно кроны напряжением у двух литиевых банок
Приехали мне эти батарейки с USB. Поставил в ut71с — показания стоят как вкопанные, то есть шума нет, как полагаю. Значит зря переживал.
Теперь осталось узнать, какой у них саморазряд.
ну хез. я пробовал с повышайкой, раздражает несколько моментов: во-первых возможны всё же помехи, и фиг знает где они вылезут. во-вторых саморазряд, ну и в-третьих невозможность оперативного контроля уровня заряда, и высокая вероятность (вкупе со вторым пунктом) что прибор внезапно выключится во время работы или не включится. и если с тестером это просто раздражает и вынуждает иметь запасную батарейку, то в некоторых применениях, типа датчика дыма, это и вовсе недопустимо…
Естественно. Просто я такие ни разу не щупал и взял чисто из любопытства. Меня не напрягает раз в несколько лет крону купить. Так как ut71с достаётся крайне редко, под руками более простые мультиметры — а там везде круглые батарейки, коих тоже хватает на долго.
В датчики тем более не стал бы эти поделки ставить.
А так вот поиграюсь с ними, чтобы хоть понять, что за звери :)
Есть два варианта Крон: в одних два аккумулятора и напряжение на выходе 8,4 Вольт, а в других аккумулятор и преобразователь, на выходе 9 Вольт. Вот первые аккумуляторы не совсем подходят для мультиметров, многие модели будут мигать индикатором низкого напряжения батареи…
Ну это Вы уже слишком. Имеется у меня пирометр Mastech, очень не плохой прибор, кроме покрытия «Софт тач» которое пришлось смывать со временем. Но, уже при 8-ми Вольтах отказывается работать. Сделал аккумулятор в корпусе севшей Кроны — года три пользуюсь, всё хорошо…
при 8 вольтах в батарее остается еще процентов 60 а то и 70 заряда. руки отбивать. а лучше — отбирать тарелку с едой как только третью часть съел.
и это как раз вопиющий случай максимально корявой реализации питания от кроны.
А максимально правильная реализация питания от кроны — не делать питание от кроны.
Это раньше преобразователи были большие и дорогие, а сейчас из любого в любое с минимумом потерь за копейки. У меня мышь в руке вот сейчас от 0.9В работает, а контроллер там на 3.3 и прочие датчики/светодиоды. И батарейки на год хватает. Сложно? Да вроде нет.
причины по которым ставят крону могут быть разные, но если уж поставил крону — то сделай чтобы оно работало нормально. впрочем, к АА/ААА это тоже относится, бывают же устройства которые от акумов не работают — это ровно та же фигня…
У меня аккумуляторная крона 2s от soshine. Реальная емкость по 8 В (емнип) порядка 500 мАч, для UT61E хватает фиг знает на сколько, когда последний раз заряжал — не помню.
Давно уже такое решение реализовал. Из прочего добавил ползунковый выключатель до преобразователя. На выходе фильтр из керамики и электролита. Отдельно плата зарядки и преобразователь. Устраивает на все сто.
Фильтр ставили? Параметры тоже важны. Основной показатель — показания скачут. У меня стоит как влитой. Не скачут — проверяйте показатели. У меня были аналогичные другим без преобразователя.
WAKA 10000, там функций порядком — быстрая зарядка, контроль уровня заряда, контроль уровня жидкости, режим Boost на 1 или 2 испарителя. Причем датчик воздушного потока двуногий, что упрощает использование платы управления в левых целях.
CHIPSEA 32M13-CS 2324J4H
3221 420 2307
два ключа 2Р56
и Т24 003
Выпаять датчик воздушного потока, вместо него или перемычку, если мультиметр не жрет много в режиме ожидания, или выключатель. Можно в мультике посмотреть, как организована подача питания, и плясать оттуда.
Желтый провод — минус, синий и зеленый — плюс, определить, какой идёт сразу, какой после микровыключателя работает в бусте, тогда можно сзади на плате снять микровыключатель.
Заменить разъем на что-то вроде
штатный стоит неудобно. Ну и светодиод индикации заряда выводной поставить или световод приклеить.
накопилось много разных вариантов. Даже с дисплеями есть.
сколько ни пробовал делать замену мелкофона перемычкой, включалось питание испарителя.
Заряд в этом режиме отключался.
Есть опыт, как применять эти модули для заряда отключив упавление испарителем
Вопрос как часто такой мультиметр придется заряжать? Практика показывает что от обычной кроны при ежедневном использовании прибор(Mastech MY64) живет около полугода, а его младший брат(Mastech MAS838) при чуть более редком использовании(тоже каждый день, но раза в два меньше) прожил год… Стоит ли запрягать корову в седло, или забить и пользоваться as is?
На Али Кроны гораздо дешевле. 10 шт. покупал за 560 рублей. Итого одна Крона — 56 рублей.
Экономическая целесообразность (6 рублей профита) стремится к нулю.
В гараже на авто электрике стоит крона в мультике, хватает на 3 мес с учётом 3-5 часов работы в сутки на прозвонке в основном. Старый Виктор за 20лет оправдал себя по экономичности.
Если есть место, то дв 18650 последовательно.
В двух транзистортестерах разной схемотехники уже года 4 стоят без подзарядки, один показывает заряд батареи, разряд около 10%.
На кроне просадка была посолиднее, одно измерение — падение заряда на 1%
Неадекватная стоимость крон(что классических, что аккумуляторных) заставила всё переделать на альтнативу.
18650 со временем теряют ёмкость и становятся идеальными донорами для слаботочки.
Да и плоских батарей несколько валяется.
Дошло до того, что разработал и напечатал новый корпус для тестера эзернет-кабелей. Под две 18650.
Потому что основное качество кроны — садиться часто и внезапно.
Ну их нафиг.
Для лучшей индикации состояния заряда у таких плат я приспособился не просто сверлить отверстие рядом с разъёмом зарядки, а еще вставлять в него в качестве световода кусочек прозрачного пустого стержня от авторучки отрезанный заподлицо корпуса. Внутри корпуса кусок стержня располагается над светодиодами(можно немного вырезать в стержне углубление для светодиодов, чтобы меньше ёрзал да и света больше попадает в световод). Качество индикации улучшается в несколько раз.
Световод
Разводы на фото вокруг световода — это криво подрезанный корпус UT-61E потому, что он резиновый. В жизни практически незаметно.
На этих модулях что у меня были, ток заряда по умолчанию 1,2А. Греется как утюг. На термоклей её не приклеить, отвалиться.
На батареи 650 мАч напряжение за сутки падает на 0,04в, что высасет АКБ под 0 за месяц.
Защита от разряда срабатывает примерно на 2,7в.
Я вот не понимаю прикола в переделке на аккумулятор, может с кроной ещё есть смысл.
Но вот если мультиметр к примеру на 2ух ААА то смысл? У меня мультиметр уже год работает, хотя я им часто пользуюсь. Не каждый день конечно, но каждую неделю точно. И вот он до сих пор работает, и не просит новых. Мне проще иметь в запасе пару батареек и быстренько их переставить чем постоянро ставить ещё и мультиметр на зарядку. А ещё батарейки продают почти везде, даже там где нет света)
У меня мастеч на 2ААА, используется не часто, но пару-тройку раз в месяц на несколько минут включается. Простейший, но очень дубовый прибор, походу он ядерную войну переживёт. Но речь не о том.
Как сейчас помню, когда я поменял там батарейки. Был на выезде, «на объекте» если так сказать, у него загорелся индикатор, батарейка одна вытекла, но навредить не успела. Я побежал в соседний магазин и купил два новых «Дюрасела», вставил и продолжил работу.
Это был 2010 год! Да, они там пашут 14 лет :)
Вы сами ответили на вопрос. если пришел на работу тестер on, уходиш оff, то проще поставить на зарядку пока обедаеш. тоже самое и с 2-мя АА. lowdrop стабилизатор в помощь.
Я вот не понимаю прикола в переделке на аккумулятор
когда у жены в пульте сдохли батарейки, мне было проще вытащить их из мультиметра и вкинуть в свой VC99 аккум от мобилки, чем выслушивать ее неудовольствие.
это беспредметный и бесполезный спор который идет с середины 80х когда масова начали внедлять АКБ питани в приборы… но тогда никто не предлагал апаратные переделки глубокие просто выпускали АКБ разных форматоф на замену 316(АА) 343(С-тип )и 373 (типD) литик в масы тогда еше не шел…
замена батарек когда они в любом магазе по 17к (по сутти расходник за копейки) и периодическое редкое ползование прибором в автономке это одно а если прибор сутками нужно держать включеным?? никаких батарек даже тогда не напасешся помню тогда был популярен формат 332 а еше редкий 336(не путать с плоским 3336) так вот их в конце 80 и познее было не купить днем с огнем и в загранице этиф формфактороф не было так что китай-челночники отдыхали вот тогда и вставал вапрос о переходе на АКУМ или переделка на другой формфактор
Я себе в аналогичный тестер сделал питание на удвоителе IСL7660 и старом аккумуляторе с Нокии. Плюс такого решения — полный аналог обычной батареи. С уменьшением заряда аккумулятора падает и выходное напряжение, тестер корректно показывает разряд. Поэтому сразу видно, что пора на зарядку. А с преобразователем может быть ситуация — включил и всё нормально, 9 вольт есть, а потом резко отрубился, аккумулятор сел. И ещё плюс — IСL7660 на холостом ходу потребляет микроамперы, поэтому штатного автоотключения тестера вполне достаточно. Заряжаю раз в полгода, как вспомню, что давно не заряжал. И гнездо зарядки с индикатором вывел под откидным экраном (в моём тестере меняется угол наклона дисплея). При обычном использовании его не видно. Собрал это всё ещё лет пять назад, всё работает нормально.
с 7660 решени интересно но режим ее недаташитный уже и не факт что подселым литиком каждая ципа заработает ваще…
саморазряд тоже есть кстати и не такой уж малый ка вы утверждаете он хитрой формы с импулсами малой ширины и цешка его тупо НЕ ВИДИТ а осел прекрасно видит…
Удвоение напряжения вполне себе даташитный режим. Потребление на холостом ходу примерно 250 микроампер (макс по даташиту вроде так). По поводу помех — на моём дубовом тестере не заметил. Вполне возможно, что на более чувствительных к качеству питания вылезет. Но там уже надо будет колдовать с фильтрацией. Мой вариант хорош простотой: микросхема и два электролита. Плюс штатно работает индикация разряда батареи и внезапно не останешься без тестера в самый неподходящий момент.
я бы пожалуй ставил две банки последовательно, ну и к ним плату зарядки/защиты с подключением к USB — и вот она-то с повышайкой. главный плюс — работает штатная индикация заряда батареи, не будет стабильные 9 вольт до внезапного отключения — что ещё хуже чем разряжающиеся батарейки…
Прошли этот путь ещё а 2005г когда АКБ было как грязи после клиентских телефонов. Сейчас все на классических николях и 24/7 хватает на неделю, меняем, севшие на зарядку и дальше в путь.
когдато тоже пробовал вариант 2S литик… но надо отбирать парные идентичны банки… зарядать зарядкой с балаенсиром иначе мрут махом
выбрать идентичны с быбракофки дохлых акумоф конечно можно но требует кучу времени и часто рещение 1 разовое выходит -разбег толка растет и с ним перекос ну далше кто таки в теме = понял и принял…
модуль конечно интересный но вранья полно -точне почти все
1 во первых нет элементоф АЗ лития для акумоф от мобилок некритично но для голых 18450 и13450, 18650 нужна доп плата АЗ скажем выдраная из убитого АКБ… если не ставить то забытая там на месяц+ банка начнет дутся и умрет в хлам… хорошо если не рванет и не изгадит электролитом все внутри…
2 про защиту от переполюсофки банки -тоже фэйк там ей и не пахло (но оно в 90% и наху… не здалось ибо батарею обычно паяют и перепутать при этом полярность ну надо самым тупым пиндоским дауном быть, а переполюсовать USB-C это надо извратится специално -разве что ту зарядку самим пиндоским дауном паяться будет
3 саморазряд в таких схемках на ХХ инвертора проблема если не делать автоотлуп инвертора , а он обычн0 для тех кто в теме, толко переделывать модули на мелких SOT-23 нужна специалная паяла, опыт твердая рука и мелкаскоп или хотяп часовая лупа… иначе проше спаять плату снуля… но мой опыт показал что при наличие АЗ литика автоотлуп даст она при 2.5в такой глубокий разряд хоть и критичен литику не не убьет банку забытую в приборе а сучетом редкости прошеса вполне годен там, где инвертор на ХХ не глушится!
4. я пробовал переделать модуль для повербанка там зарядка от 5в и выход инвертора 5в с автотлупом по падению тока нагрузки или по падению ниже 3в на банке тоесть все уже продумано заводом бонусом встроена индикация режима и уровня заряда(если нужна)- но переделка треьует замены штатного дроселя трансформатором или автотрансформатором своего сопственого ручного производства -с учетом размероф сердечника работа тонкая и точно не для всех и да не надо там пихать колец КПД падает под плинтус -нужен с зазором сердечник в иделе мелкии ЕЕ или ШI или наш Б5 Б7 c зазором не мене 0.3мм! ферит с проницаловом от 1000 проканает но лучше 2500+ пох… й работтает и любой импортный с плат с разбора с невесть какой петлей гистерезиса — пробовал добывать из мелких ртуток и старых плат
сам описаный афтарам модуль постараясь купить и изучит боле детално на предмет доработок, но пока преимуществ его явных над моими старыми переделками ка от 1 АА HK так и от 1LI не увидел +варианта с АА -можно заряжать акум в люьой ВНЕШНЕЙ зарядке или купить алкашную батарейку -вариант не нарушает безопасность тк все внутри а батарея в штатном отсеке с крышкой и меняется (снимается на заряд) толка при выклечекном и неисползуемом приборе
к сожалению пока не 1 варианка купил впаял -забыл от кетаюз не встречал всегда надо обрезат/добавить а главно ДОПИЛИТЬ НАПИЛНИКОМ
пока не 1 варианка купил впаял -забыл от кетаюз не встречал
крона с двумя последовательными литиями и зарядкой от USB. купил, воткнул — работает. единственный минус — балансира нет, но его дофига где нет, и не факт что это проблема
была такая сдохла быстро емкость смешная то что написано нам ней фэйк время работы в сравнени с кроной 6LR61 раза в 3-4 менше до разряда до значка LВ на дисплее…
не отбила даже свою конскую цену — вывод решени точно не для всех разве что для крупных контор с резиновым бюджетом где это пропустят по статье «расходники» для любителя /мелкого профи ИП не вариант… даже алкашные кроны удобне тогда -их не нужно долго заряжать, а после разряда их до уровня LB отключиф прибор на часок оно востановт заряд и можно еже на ней мерить
с этой хренью такого нет скоре наоборот отвалится ваше если вовремя не зарядить
Лично я, как большинство обычных людей юзаю мультиметр крайне редко. Раз в год. А то и реже :) Поэтому продуманно покупал мультиметр питанием под две ААА.
Эти батарейки всегда есть в доме и есть акк такого типа. Так что никаких проблем уже лет 7.
Нужно просто немного подумать перед покупкой?
А те кто юзает часто им и крона ок.
Крона нигде не ок. Просто не выбрасывать же из-за этого уже купленный прибор.
Емкость никакая, диапазон изменения напряжения в процессе разряда большой, распространённость слабая, дурацкий коннектор.
В принципе продают везде в городах. У меня везде где продают батарейки, есть и кроны. Включая ларьки.
По цене — если устраивает «угольная крона», то их продают по 50руб.
Если есть сеть ХозЦентр, там они есть в продаже — ССЫЛКА.
Почему только ААА? Можно и D спаять сварить контактной сваркой.
Кстати, есть литиевые батареи ровно на 3 вольта. Прибору напряжение от 3S сборки понравится.
Полагаю, намёк был на то, что у многих приборов от «кроны» батарейный отсек слишком просторный. Штатная батарейка та болтается, а пучок ААА поместится нормально. Никелевых аккумуляторов же можно собрать сразу семь, но это уже нерационально — безумно дорого и почти одноразово.
Литиевые 3.0 В тоже неплохо, они ещё холода не боятся.
боязнь холода в контексте мультиметров выглядит странно — сам прибор не рассчитан на работу на холоде, как там будет себя батарея вести в условиях когда им нельзя пользоваться — как-то вообще пофигу
Еще лучше — AAAA. Но, тогда выйдет та же самая «Крона» (когда-то эти батарейки (для активного стилуса) доставал из алкалиновых «Крон», прощупывал их через жестяной корпус). В одном из мультиметров сейчас стоят 6 NiMh аккумуляторов (надолго их не хватает).
Уже полгода как потрошу все севшие кроны и вставляю в них две банки от е-сиги, пара дымовых датчиков и тестер радиоэлементов LCR-T4 работают без проблем. Городить зарядки не стал, проще заменить крону.
Родственник как не в себе их курит, плюс в каждом пункте их продаж установлена коробка для приема, когда собирал банку силы на 5Ач из них, попросил его притащить)
У нас пацаны пасутся около магазинов с одноразками. Брак, потекшие, все тащат. Просто договориться с продавцом магазина, некоторые магазины их просто выбрасывают
Да, тоже считаю, что проблема высосана из пальца. Батарейки хватает на несколько лет и никакой индикатор не мигает (так-то мигает, но сменил лет через 10, наверное). В магните купил другую за 50 рублей
Мне кажется у автора имеется проблема утечки в тестере. Ну не должна батарейка сама по себе садиться. Особенно если алкалайновая. У тех срок самостоятельной жизни 10 лет
Это срок хранения 10 лет.
А если периодически пользоваться, то может увеличиваться ток саморазряда. По крайней мере у литиевых батарей это так. См. «пассивизация»
в подавляющем большинистве тестеров, особенно тех что на кронах, стоит механический переключатель, который физически отключает батарейку от всей схемы. это если кнопочный тестер — там всегда всё подключено, и как реализовано отключение нужно в каждом конкретном случае смотреть, у меня один тестер из-за конденсатора батарейки высаживал за месяц
Теперь представляем классическую картину.
1) Кто часто пользуется мультиметром, то они всё это, скорее всего, знают и уже сделали.
2) Обычные люди, кто редко пользуются мультиметром. А вот им такая процедура будет уже затруднительна. Уже нужен паяльник/припой и навыки пайки. И как показывает жизнь, они это не будут делать. И вроде как иногда будет желание, но всегда найдутся причины так не делать.
3) Для обычных людей, китайцы сделали аккумуляторные кроны. Покупаем парочку домой и не имеем головной боли. Но надо помнить, что бывают разные аккумуляторные кроны. Условно правильные и неправильные.
Доходчиво написал? Или возьмите аккумулятор и посмотрите, что на нём написано: mAh или Wh…
Но ушлый дядюшка Ляо как всегда вводит в заблуждение:
Вы же сами проверили:
На корпусе характеристики 9V/850mAh. Внутри: повышающая плата и Li-Pol аккумулятор на 850 mAh — исходя из надписи можно предположить что энергии там 0.85 * 9 = 7.65Wh. А по факту 0.85 * 3.7 = 3.145Wh
Конечно, 18350 с его 1400mAh * 3.7V даже с учетом преобразования лучше.
Wh получается показательнее для сравнения разных аккумуляторов с разными напряжениями, чем Ah. Яркий пример — аккумуляторные сборки для RC-моделей, где последовательно собирают разное количество элементов.
Так что достаточно уметь читать.
А в предыдущий отлично стал 18650
Это просто вариант использования ненужного аккумулятора от телефона
Тоже хотел xdm1041 переделать на питание от лития, даже запчасти и дремель под это дело купил.
Потом стало лень и взял уже готовый xmd1241 на распродаже.
Этим пользуюсь не часто, но не выбрасывать же его.
И как назло, когда он нужен батарейка севшая
Просто отличный вариант использования ненужного аккумулятора от телефона. Работы минимум.
По причинам, они всегда находятся чего то не делать. А вот по аккумуляторным кронам — хорошая стоит раз в 10 дороже этой доработки. А те что дешевле — полное дерьмо.
П.С. Нашёл в обзоре, но лучше бы померить ток холостого хода
Радио с ней работает значительно хуже — упала чувствительность, да и шумы пошли.Саморазряд через эту платку тоже наличествовал, хоть и небольшой, но был.
Вобщем, мне не понравилось.
Получится достаточно гладенько. Можно ещё и фильтрами обмазать.
Здесь нужен качественный LC-фильтр и экран. Или проще — два лития последовательно.
И зарядка 2S, и индикатор уровня заряда для 2S.
А индикатор уровня заряда встроен в мультиметр. Возможно, потребуется небольшая корректировка (как для UT61E).
Во всяком случае мне померять не удалось
согласно даташиту потребление ШИМ в выключенном состоянии до 1мкА, в процессе работы до 2.2мА, т.е. в 200раз больше.
В отключенном состоянии на выходе напряжение батареи. Так что можно поставить на выходе шунт и транзистор, чтоы при подключении нагрузки запускался ШИМ
Я бы просто отдельный выключатель поставил, отключать батарею. Но пока в этом не вижу смысла.
Будет саморазряд — сделаю. Ваш способ значительно более сложный.
Да и некоторым приборам напряжение 3S LiFePo4 многовато будет.
Или это так, лишь бы что-то сказать в стиле баба-яга против?
кто не понял:
anekdotwork.blogspot.com/2010/04/blog-post.html
Кроме того, в момент зарядки прибор тоже работает. А вот вечером ближайший магазин батареек (и не факт что там есть крона) в трёх кварталах — очень даже реально
Здесь вариант с зарядкой прямо топ
Это банальная безопасность. Потянетесь в неудобном месте в щиток, сожмёте руку — и привет!
Ещё лучше (с моей точки зрения) переделать под питание от стандартных аккумов, которые будут заряжаться отдельно от мультиметра. Ну как часто переделывают питающиеся от 2хАА на LiFePO4 с затычкой. Или там что влезет. Его хватит на долго, но это безопасно и универсально.
Про LiFePO4: возможен разряд вплоть до 2,8В, но дальнейшее снижение напряжения ведет к необратимому повреждению батареи.
Фото — в студию.
Ну, доказывать я вам что-либо не собираюсь.
Прикинул, что по времени идти в магазин и тратиться на крону дольше и дороже чем спаять последовательно 2 аккумулятора от одноразок. Сделал за 10 минут, до их пор работает и не сели еще (уже как полгода).
быстро и бесплатно, а если сядут, то вытащить и зарядить недолго будет.
Ток замерить просто не смог
а потребляет такой модуль на холостом ходу 0,17мА. только что измерил.
хотя бывают исключения из партии модулей (5шт) один оказался прожорливым И там был поставлен микрик.
Можете кинуть ссылкой на что-то компактное?Кажется нашел
Нужен тандем из предыдущей и этой платы.
Первая будет беречь от превышения напряжения заряда и глубокого разряда. А вторая будет выравнивать заряд между банками
Экономить «копейки» здесь смысла нет, не серийное производство.
ИМХО, с переключателем безопасней — не позволит пользоваться прибором пока переключатель в режиме зарядки.
Да и балансир все же «костыль», особенно если ток балансировки не соответствует току заряда.
Но я делал с аналогичной платой только еще под микроUSB. Высаживает очень сильно. Еще с условием, что пользуюсь тестером не часто, выключается как раз когда нужен. Пришлось ставить выключатель
не мудрил с зарядкой, ибо впихивать в каждый прибор ломает, да и нужно раз в год.
тупо заряжаю от лаболаторного БП, выставил напряжение, выставил ток, подключил один аккум, через пару часов переключил на другой. все ок.
Пользовался на мультике и пирометре. Не впечатлило
Литий последовательно это 8В, а не 9. Она будет вечно разряженной.
Теперь осталось узнать, какой у них саморазряд.
Вот эти: ozon.ru/t/Jbwk6Xn (чёт дороже стали, были дешевле)
В датчики тем более не стал бы эти поделки ставить.
А так вот поиграюсь с ними, чтобы хоть понять, что за звери :)
и это как раз вопиющий случай максимально корявой реализации питания от кроны.
Это раньше преобразователи были большие и дорогие, а сейчас из любого в любое с минимумом потерь за копейки. У меня мышь в руке вот сейчас от 0.9В работает, а контроллер там на 3.3 и прочие датчики/светодиоды. И батарейки на год хватает. Сложно? Да вроде нет.
и никаких повышаек не надо.
CHIPSEA 32M13-CS 2324J4H
3221 420 2307
два ключа 2Р56
и Т24 003
Интернеты вообще наделяют данную сосалку волшебными свойствами
vk.com/wall-192860221_69
как ее подключать?
Желтый провод — минус, синий и зеленый — плюс, определить, какой идёт сразу, какой после микровыключателя работает в бусте, тогда можно сзади на плате снять микровыключатель.
Заменить разъем на что-то вроде
штатный стоит неудобно. Ну и светодиод индикации заряда выводной поставить или световод приклеить.
сколько ни пробовал делать замену мелкофона перемычкой, включалось питание испарителя.
Заряд в этом режиме отключался.
Есть опыт, как применять эти модули для заряда отключив упавление испарителем
преобразовать+зарядка =50р
«крона» от 250р (щелочная\alkaline)
Экономическая целесообразность (6 рублей профита) стремится к нулю.
В двух транзистортестерах разной схемотехники уже года 4 стоят без подзарядки, один показывает заряд батареи, разряд около 10%.
На кроне просадка была посолиднее, одно измерение — падение заряда на 1%
Неадекватная стоимость крон(что классических, что аккумуляторных) заставила всё переделать на альтнативу.
18650 со временем теряют ёмкость и становятся идеальными донорами для слаботочки.
Да и плоских батарей несколько валяется.
Дошло до того, что разработал и напечатал новый корпус для тестера эзернет-кабелей. Под две 18650.
Потому что основное качество кроны — садиться часто и внезапно.
Ну их нафиг.
Именно это их качество и сподвигло на доработку :)
На батареи 650 мАч напряжение за сутки падает на 0,04в, что высасет АКБ под 0 за месяц.
Защита от разряда срабатывает примерно на 2,7в.
Сколько все таки потребляет плата в режиме ожидания?
Но вот если мультиметр к примеру на 2ух ААА то смысл? У меня мультиметр уже год работает, хотя я им часто пользуюсь. Не каждый день конечно, но каждую неделю точно. И вот он до сих пор работает, и не просит новых. Мне проще иметь в запасе пару батареек и быстренько их переставить чем постоянро ставить ещё и мультиметр на зарядку. А ещё батарейки продают почти везде, даже там где нет света)
Как сейчас помню, когда я поменял там батарейки. Был на выезде, «на объекте» если так сказать, у него загорелся индикатор, батарейка одна вытекла, но навредить не успела. Я побежал в соседний магазин и купил два новых «Дюрасела», вставил и продолжил работу.
Это был 2010 год! Да, они там пашут 14 лет :)
замена батарек когда они в любом магазе по 17к (по сутти расходник за копейки) и периодическое редкое ползование прибором в автономке это одно а если прибор сутками нужно держать включеным?? никаких батарек даже тогда не напасешся помню тогда был популярен формат 332 а еше редкий 336(не путать с плоским 3336) так вот их в конце 80 и познее было не купить днем с огнем и в загранице этиф формфактороф не было так что китай-челночники отдыхали вот тогда и вставал вапрос о переходе на АКУМ или переделка на другой формфактор
саморазряд тоже есть кстати и не такой уж малый ка вы утверждаете он хитрой формы с импулсами малой ширины и цешка его тупо НЕ ВИДИТ а осел прекрасно видит…
выбрать идентичны с быбракофки дохлых акумоф конечно можно но требует кучу времени и часто рещение 1 разовое выходит -разбег толка растет и с ним перекос ну далше кто таки в теме = понял и принял…
1 во первых нет элементоф АЗ лития для акумоф от мобилок некритично но для голых 18450 и13450, 18650 нужна доп плата АЗ скажем выдраная из убитого АКБ… если не ставить то забытая там на месяц+ банка начнет дутся и умрет в хлам… хорошо если не рванет и не изгадит электролитом все внутри…
2 про защиту от переполюсофки банки -тоже фэйк там ей и не пахло (но оно в 90% и наху… не здалось ибо батарею обычно паяют и перепутать при этом полярность ну надо самым тупым пиндоским дауном быть, а переполюсовать USB-C это надо извратится специално -разве что ту зарядку самим пиндоским дауном паяться будет
3 саморазряд в таких схемках на ХХ инвертора проблема если не делать автоотлуп инвертора , а он обычн0 для тех кто в теме, толко переделывать модули на мелких SOT-23 нужна специалная паяла, опыт твердая рука и мелкаскоп или хотяп часовая лупа… иначе проше спаять плату снуля… но мой опыт показал что при наличие АЗ литика автоотлуп даст она при 2.5в такой глубокий разряд хоть и критичен литику не не убьет банку забытую в приборе а сучетом редкости прошеса вполне годен там, где инвертор на ХХ не глушится!
4. я пробовал переделать модуль для повербанка там зарядка от 5в и выход инвертора 5в с автотлупом по падению тока нагрузки или по падению ниже 3в на банке тоесть все уже продумано заводом бонусом встроена индикация режима и уровня заряда(если нужна)- но переделка треьует замены штатного дроселя трансформатором или автотрансформатором своего сопственого ручного производства -с учетом размероф сердечника работа тонкая и точно не для всех и да не надо там пихать колец КПД падает под плинтус -нужен с зазором сердечник в иделе мелкии ЕЕ или ШI или наш Б5 Б7 c зазором не мене 0.3мм!
ферит с проницаловом от 1000 проканает но лучше 2500+пох… й работтает и любой импортный с плат с разбора с невесть какой петлей гистерезиса — пробовал добывать из мелких ртуток и старых платсам описаный афтарам модуль постараясь купить и изучит боле детално на предмет доработок, но пока преимуществ его явных над моими старыми переделками ка от 1 АА HK так и от 1LI не увидел +варианта с АА -можно заряжать акум в люьой ВНЕШНЕЙ зарядке или купить алкашную батарейку -вариант не нарушает безопасность тк все внутри а батарея в штатном отсеке с крышкой и меняется (снимается на заряд) толка при выклечекном и неисползуемом приборе
к сожалению пока не 1 варианка купил впаял -забыл от кетаюз не встречал всегда надо обрезат/добавить а главно ДОПИЛИТЬ НАПИЛНИКОМ
не отбила даже свою конскую цену — вывод решени точно не для всех разве что для крупных контор с резиновым бюджетом где это пропустят по статье «расходники» для любителя /мелкого профи ИП не вариант… даже алкашные кроны удобне тогда -их не нужно долго заряжать, а после разряда их до уровня LB отключиф прибор на часок оно востановт заряд и можно еже на ней мерить
с этой хренью такого нет скоре наоборот отвалится ваше если вовремя не зарядить
Поэтому продуманно покупал мультиметр питанием под две ААА.
Эти батарейки всегда есть в доме и есть акк такого типа. Так что никаких проблем уже лет 7.
Нужно просто немного подумать перед покупкой?
А те кто юзает часто им и крона ок.
Емкость никакая, диапазон изменения напряжения в процессе разряда большой, распространённость слабая, дурацкий коннектор.
По цене — если устраивает «угольная крона», то их продают по 50руб.
Если есть сеть ХозЦентр, там они есть в продаже — ССЫЛКА.
Диапазон изменения напряжений — ровно такой же, как и у ААА, если смотреть в процентах.
Распространенность — средняя, в среднем и большом магазине они уже есть. Могут быть сильно дорогими, но есть.
Но я для себя давно решил вопрос аккумуляторными кронами.
спаятьсварить контактной сваркой.Кстати, есть литиевые батареи ровно на 3 вольта. Прибору напряжение от 3S сборки понравится.
Литиевые 3.0 В тоже неплохо, они ещё холода не боятся.
А если периодически пользоваться, то может увеличиваться ток саморазряда. По крайней мере у литиевых батарей это так. См. «пассивизация»