Добрый день,
В один прекрасный день пришло ко мне осознание, что менять раз в месяц «крону» в рабочем мультиметре чуток напряжно.
Где-то на просторах инета встретился отзыв о даном сабже.
Продавались тогда они по 5 штук в лоте. а так как мультиметров в хозяйстве несколько — лот был заказан.
Примерно через полтора месяца — забрал желтый конвертик с отделения укрпочты.
На платах уже распаян делитель. выходное напряжение составляет 9 вольт.
Пара реальных фото:
Самый главный плюс: при работе без нагрузки и выпаянном индикаторном светодиоде плата потребляет от li-ion аккумулятора менее 200 мкА. Это меньше, чем в «народной» MT3608.
Таким образом уже переделал 5 мультиметров. Помимо этой платы — использовал стандартный нокиевский аккумулятор и зарядники на TP4056, которые приобрел в местных интернет магазинах. Но на зарядках нужно поменять резистор между 2-й ногой микросхемы и общим проводом. По умолчанию — там 1,2кОм, что задает 1А заряда. А это — многовато для нокиевской батареи. Я подбираю резистор для тока 300...400 мА.
Зависимость зарядного тока от сопротивления резистора
Теперь свой рабочий мультиметр 1-2 раза в месяц подключаю к USB на пару часов, и все.
В мультике ничего дорабатывать по электронной части не нужно. Плата преобразователя размещается в отсеке для кроны, аккумулятор — между платой и корпусом прибора, зарядка — в любом удобном месте, под нее — делается отверстие для USB разъема. Зарядка и преобразователь — постоянно соиденены с аккумулятором.
Пара переделанных приборов
преобразователь в отсеке для кроны
На входе
и на выходе
Фото двух приборов:
Потребление на холостом ходу
На входе 3,5V
Подключаем:
Многовато. убираем индикаторный светодиод — уже лучше:
Для примера — апетит «народной» MT3608:
Единственный минус — не работает индикация разряда батареи в тестере. прибор просто перестает включаться. И это — всегда случается в «нужный» момент.
Сами преобразователи — могу рекомендовать.
Но и прибором я пользуюсь интенсивно
Плата 0.4 версии, вскрыл, а там плата налетом покрыта белым, и остатки флюса прозрачного. Успешно почищено ватной палочкой и бензином калоша. Работает.
только там надо флеш ловить или купон, эти приборчики тогда выходят 10-12 баксов.
на гирбесте тогда акций на него не было, на томтопе за $11.89 купил
зато приборчик хороший и этих денег на него ничуть не жалко
А 3 шт. это из-за доставки, с треком Азерпочты за 36 руб.))))
14 баксов за 10 штук узконаправленных девайсин…
Проще уж чутка переплатить и взять «народных» повышаек. Ибо лично у меня с кроной только 3 инструмента (2 кабель тестера и один старый мультик). А остальное вполне пустить на остальные нужды.
Можно конечно взять MT3608, но она больше «кушает» в холостую. Иногда — это может быть критично. Можно доработать схему управления питанием мультика, но не всегда хочется туда влазить.
Заряжаю раз в год по часу для профилактики. Сколько заряда действительно за этот год уходит, я не в курсе, до критического разряда не доводил, а то, может быть, и раз в два-три года заряжать можно… ;)
у меня влезли 2хААА+MT3608 в отсек для кроны, а вот для выключателя места совсем нет.
один из ААА на фото отсутствует, дабы не коротнуть при съемке выходы.
Осталось придумать как разрывать питание до step up и где то это разместить.
Может «300...400 мА»?
Цена: $10, одна плата на прибор, парилово.
Крона с зарядкой по USB.
Цена: $7, универсальность, отсутствие парилова.
Вывод.
или на голой плате работать будет? )
На работе 3, что бы не остаться без инструмента, когда колеги берут с собой на выезды.
но что-то я склоняюсь к двум банкам лития последовательно и блансирующей зарядке…
плюс решения в том что батарейка не может сесть «внезапно», как в случае повышайки. тут будет работать индикация самого тестера.
Думал в датчики такие прикупить, но видать, для долгого срока службы без замены, дешевле на али крон заказать. :(
везде уже живут литии (бесплатные или от тлф или 18650 от ноутов) с 3608+4052 (1-1,5$ комплект)
Преобразователь, плата питания с защитой, аккумулятор, разъем… Все это колхозить пытаясь в АВОметр… Это при стоимости колхоза превышающий стоимость прибора с питанием от батареек с лучшими характеристиками. Ну если нравятся уж так приборчики на кроне, то кто мешает взять акки в формфакторе кроны за значительно меньшую цену?
Зарядка и преобразователь держаться на клее, модели «китайские сопли».
Аккум — на 2-х стороннем скотче.
Всемирное землятресение, глобальное потепление, атомную войну и т.д. оно не выдержит.
С моими условиями эксплуатации — справляется вполне.
Лучше в виде фото.
Ну по лайту выпаять разъем и на проводках его куда-нибудь в торец. Но это порукопопить надо. А так сразу в корпус целиком торцом ставим и погнали соплями заливать ) Если аккуратно юзать, то не должен отлипнуть )Понял в чем подвох.
Не могу приаттачить к прошлому сообшению
Проблему с безопасностью такого решения описал ниже. Если коротко — так делать нельзя.
Кстати, спросить хотел, а где акки от нокии берете?
Получилось чуть менее 1$ за один.
Вот также вариант подключения зарядного к мультиметру, найдите важное отличие.
На рабочем столе (в беспорядке) мультиметр стоит как то так
Меня однажды дёрнуло подобным образом: провод залез через вентиляционные отверстия лабораторного БП, и коснулся клеммы трансформатора (на фазу попал видимо). Ну и я ребром ладони другого конца, когда что-то ковырял по запарке.
И еще один из этих законов на эту же тему в применении к программированию:
Я в том числе батарейками приторговываю, вот просит крону подешевле — даю GP
Если чел с виду адекватный, предлагаю микроэксперимент, ток КЗ через мультиметр на пределе 10А
GP — меньше ампера, 0,6-0,7 примерно, Duracel Industrial — 2,5-3А, Energizer Industrial — 5-6,5А
Если чел совсем адекватный, то чешет репу и просит батарейку подороже…
Соотношение цен — 3:5:6 в порядке перечисления.
Buy 1000 times for €0.89 (€0.74 without VAT)
а обычная цена — €1.50
€0.85
Buy 10 times for €0.75
10 штук в данном случае — коробка.
Скриншот даже давать не буду.
Разница только в двух первых буквах адреса…
Может, даже никакого нет.
Хотя о качестве говорит все таки, хотя и опосредованно.
Но впечатляет…
Нечем мне измерить емкость крон, кроны надо мерять при низких токах, и заморачиваться с этим как то не хочется.
Опять же — если при большей емкости работает столько же, то остается только приличный саморазряд, что в приличных батареях выглядит как то неприлично…
ну то есть условно на простом GP работает год, на алкалайновом полтора, на дураселе — около двух. при том что дурасел стоит нихрена не в два раза дороже чем обычный GP.
GP 1.80
GP alcaline 5.20
Duracell 9.20
energizer 10.00
повторюсь, это сильно дороже чем я беру, но суть та же, дурасел и энерджайзер в примерно 5 раз дороже простых GP, и в полтора-два алкалайновых GP. а время работы на них — ну не в два раза выше. для обычного тестера, во всяком случае.
$5 за штуку. Реально сам не проверял, в отзывах написано, что 500 мАч. Внутри — 2 элемента лития, без повышающего преобразователя (помех не будет, саморазряд минимальный), поэтому единственный минус — среднее напряжение 7.2 В (но для многих тестеров это ОК), максимальное — 8.4 (но это недолго).
Батареи защищенные, можно заряжать в бесконтрольной зарядке. Мои вырубаются при напряжении около 8.6 В. Есть надежда, что раз защищенные, то внутри и балансировка есть, но не разбирал.
тестеремультиметре стоит, но он уже при 7.5 вольт ругается на низкий заряд. Так что, аккумулятор используется не полностью… далеко не полностью. :(P.S: У моей мт3608 ток холостого хода 360мкА. Я тоже ее хотел поставить, но потом передумал.
У меня давно (году в 2006-м) был телефон моторола. Так случилось, что у него начал отходить разъем зарядки — он заряжался через раз, если пошевелить контакты. Сдуру отдал его знакомому, который обещал починить. В итоге он убил контроллер заряда до конца и сказал, что ничего сделать нельзя. Лабораторного БП тогда не было и я придумал самый простой способ как его зарядить — вытащил аккумулятор и подключил его к источнику +5 В (4.9 на самом деле). Но, поскольку 4.9 В для аккумулятора много, добавил туда кремниевый диод, надеясь, что на нем упадет 0.6 — 0.7 В и будет как раз то, что надо. Но на диоде напряжение падало в прямой зависимости от тока и аккумулятор зарядился до где-то 4.4 — 4.5 В, после чего его отключила защита. Сначала меня это обеспокоило, но внешне аккумулятор даже не нагрелся. Времени делать нормальную зарядку не было, и я так и продолжил его заряжать таким способом еще пару лет. В итоге, этот аккумулятор жив до сих пор.
Интересно, а много людей кроме тебя и аффтора мифической статьи заряжает акки от ЛЭП.
Защита отключает ячейку, потом подаем напряжение больше чем напряжение на которое рассчитаны транзисторы защиты, получаем пробой. А транзисторы там обычно на 15-20 вольт. Речь про одиночные аккумуляторы, там где сборки, обычно и транзисторы более высоковольтные.
Если не в теме, то лучше просто читать что другие пишут.
Я сам считаю, что нужно, конечно, заряжать по правилам. Но выше описал свой опыт с батарейкой от телефона, которую пару лет раз в несколько дней (тогда телефоны каждый день не заряжали) заряжал до включения защиты и даже не ощутил снижение её емкости.
ebay.com/itm/222729321901 тоже самое, но дешевле.
ebay.com/itm/192401399377:g:nVoAAOSw9V1aWFgM
aliexpress.com/item/5-mt3608-DC-DC-Step-Up/32671989238.html
Необходимо на входе 3,5-4,2 Вольта (18650), на выходе 3 Вольта. Нагрузка до 1 Ампера.
Всё что находил минимальное напряжение на входе 4 Вольта.
Спасибо.
Искать по — LowDrop.
но админ положил болтяру на мой обзор
я конечно не слышал но мне показалось он сказал да пошол ты на… уй со своим обзором когда я пытался опубликовать его второй раз
да кстати надо будет померить обязательно а то я прилепил их на напольные весы чёт даж не подумал
Покрупнее фото платы понижения, нарисуйте общую схему с батареей, платой заряда и понижайкой — чтобы даже полный «чайник» смог повторить (а знатоки — покритиковать), фото замеров, опыт эксплуатации.
Этот обзор (под которым мы сейчас переписываемся) был не лучше, его просто не успели завернуть на доработку (модераторы иногда тоже отдыхают), но автор его дополняет (изначально были только фото лицевых сторон двух мультиметров).
Изначально была только табличка зависимости зарядного тока от номинала резистора.
Просто чтобы понимать что было, а чего не было.
я кажется уточнил в том обзоре что доменя всё обсосали высосали и перевысосали все эти платы и я лиш дополню платкой которой тут на сайте не встречалась
какой смысл снова изобретать велосипед по всем этим зарядкам защитам лития
и сдесь я лиш отписался потому что в этом обзоре было информации чутьли не меньше чем в моей
да у автора плата не обозревалась ещё и у меня тоже
но раз это брат кум тесть сват админа то ему можно…
Меня устроило то, что есть с даными номиналами
?
Какая может быть плата контроля, если речь идет о зарядном устройстве?
Или это так, полуфабрикат?
Тогда и нужно было писать: полуфабрикат зарядного устройства… Далее по тексту.
А то я, согласно вышенаписанному, возьму, к примеру, Б5-91, выставлю на нем 5 вольт и подключу к 18650.
Мне только интересно: успею я сбежать или нет?
Чуть выше — цитата вашего сообщения.У, как все запущено…
И где стоит эта плата контроля?
И как можно назвать зарядным устройством такое устройство, которое еще что то требует?
И вообще — насчет режимов CC/CV, вроде как принятых для зарядки лития?
А платки на 4056 стоят бакс за пучок.
Дальше читать стало неинтересно. Понятия «не менее» в данном случае нет, не говоря о том, что вообще нормально 0.2С.
Не, таки почитал дальше, еще один «перл» товарища
Автор путает зарядное и «зарядное» которым называют блоки питания с USB разъемом.
Компетентность автора у меня вызывает некоторые вопросы.
Зарядному почти все равно, какая емкость у аккумулятора, меняется только время заряда.
Причем, если заменить аккумулятор 1000 на 2000 (к примеру), то в 2000 «зальется» как раз больше, хотя и незначительно.
Простите, но я указал на вещи, которые по сути не имеют отношения ко времени.
Например зарядное и блок питания это разные вещи. Телефон Вы подключаете к блоку питания, а не к зарядному, которым именуют блоки питания. А вот отдельному аккумулятору уже нужно именно зарядное.
Я указал на ошибку — минимальный ток. Нет такого понятия. Главное чтобы ток заряда был выше, чем ток саморазряда.
Производители также указывают в даташитах ток заряда.
Так это было 10 лет назад, сейчас то информации достаточно.
Обычно отсечка заряда настроена на 1/10 от тока заряда.
Ток заряда для 1Ач аккумулятора допустим 1А, отсечка 100мА.
Для 2Ач аккумулятора по идее надо бы поставить и ток заряда повыше (как пишет автор статьи), например соответственно изменению емкости — 2 Ампера, а значит от отсечка будет уже при 200мА, так?
Но если мы меняем только аккумулятор, то отсечка тока заряда будет не при 200мА, а при 100мА и емкости «зальется» чуть больше, чем если бы мы использовали более мощное зарядное устройство с отсечкой при 200мА.
Так понятнее?
Есть мнение, что литий как раз не любит маленьких токов. Обсуждать это я не берусь, нет свободных пары лет и сотни аккумов, что бы проверить на практике.
Это показывает не только то, что ты ни разу в жизни не прочитал ни одной документации по литиевым аккумуляторам, но даже представления не имеешь о базовых понятиях не то что зарядки, а даже школьной физики.
uip.me/wp-content/uploads/2016/10/83913.png
А вообще, а покажите мне где это сказано что 4056 — это источник постоянного напряжения 5В? Только выдержкой из даташита, конечно. Бредни в интернетах вроде
пруфом считаться не могут.
Путем замены R2 может быть переделан на другое выходное напряжение. Возможно, при этом, так-же потребуется замена индуктивности (под выходной ток).
повышайка стоит 20 руб да ещё и разьёмчик в комплекте микроусб идёт
но я поставил выключатль после платы защиты
вся схема… на хх ничем не смог замерить…
если надо разрисую и колво витков дам
без нагрузки оно не потребляет же?
она самая, это фотка 2012 года, собрано раньше, акк просто вздулся от времени…
тема pro-radio.ru/power/8178-11/
это 2009 год
а схема и прочее вот oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=285&sid=ba917ce085f6079292bcd9600d192c52&start=230
И зарядка как родная встала.
А чтобы диоды не выпаивать, я добавлял автоотключение. По моему это эстетичней, чем тумблеры)
тишиначистота должна быть вбиблиотекена рабочем месте.Кстати, если коротнуть этот разъем, то ничего не должно произойти.
и все эти CAT-III на корпусе внезапно обнуляются.
Заколхозил с помощью синей изоленты.
Зачем все эти сложности с пайкой?
Да и с ёмкостью не так все однозначно
Или они незначительны и можно ими пренебречь?
Спасибо!