Не так давно на данном ресурсе
обозревалось изделие, внешне напоминающее зарядное устройство для Макито-подобных батарей. Но, по моему скромному мнению, в изначальном виде оно к использованию не предназначено, но может послужить отличной заготовкой для бюджетного, но при этом вполне себе качественного diy-я. Что, почему и зачем — добро пожаловать к прочтению.
Вообще, у меня нет предпочтения к какой-либо одной марке инструмента, но чем больше у меня стало появляться редко используемых китайских изделий, тем сильнее было понимание, что придётся определяться. Пришлось поддаться массовому помешательству и начать любить Макиту;) Так у меня появились как оригинальные, так и похожие на оригинальные, батареи. Соответственно следующим шагом было понимание о необходимости универсального зарядного устройства. Оригинальное зарядное устройство меня не устраивало невозможностью зарядить неоригинальную батарею и, опять же по моему мнению, завышенным током зарядки. Вообще, про ток зарядки ситуация на любителя, всё зависит от потребностей, лично мне не нужна бешеная скорость зарядки, мои условия эксплуатации инструмента не позволяют так быстро высаживать батареи, поэтому «качество» заряда мне более критично. А различного рода зарядки в комплекте с китайским инструментом меня не устраивали естественно из-за невозможности зарядки оригинальных батарей и по причине того, что на самом деле это не совсем зарядные устройства, это скорее блоки питания с индикатором протекающего тока, построенные на супер-пупер-умном специализированном микроконтроллере с затертой маркировкой, взамен которого нечестные лавочники зачастую устанавливают LM358)) Дополнительными хотелками выступили габаритные размеры и нежелание колхозного вида. А значит нужно было найти корпус, но тут возникла проблема, в Чайне пустой корпус стоил ощутимо дороже (а сейчас даже найти не получилось), чем на ВБ стоило
псевдозарядное устройство (уже сильно дороже). Было решено купить парочку и переколхозить внутри, сохранив заводской облик. Один корпус был переделан путём полной замены начинки, туда были интегрированы сравнительно качественный блок питания на 24В и 2А, с модулем DD28CRTA. Однако в комментариях к вышеупомянутому обзору не только удалось выяснить, что начинка моей заготовки не такая плохая в «горячей» части, но и меня попросили описать мою переделку, что я сейчас и делаю в улучшенном её варианте, так как случайно выяснилось, что в первом зарядном устройстве фигово был припаян один из двух токоограничительных резисторов на холодной стороне, из-за чего в батарею в пике уходило что-то в районе 0,7А, а второе отдаёт уже почти 1,4А. Итак, второй вариант переделки, который потребует ещё меньше затрат, нужны только плохое зарядное устройство в нужном корпусе и замечательный модуль DD28CRTA. Сам модуль в первых ревизиях уже
описывался на данном ресурсе, что-то особо новое я про него вряд ли напишу, даже изменения в более новых версиях там уже упоминались, поэтому не буду повторяться, но от себя добавлю, что данный модуль почему-то незаслуженно непопулярен, хотя это крайне интересное решение. Но пришло время описать именно само рукоделие и первый шаг это разборка донора и внимательный осмотр его платы. А там всё скромненько и даже уныленько.
Предохранитель по входу, практически классическое включение DP2281, есть радиатор у мосфета, но нет термопасты, хотя нагрева на данном элементе заметить не удалось. К горячей половине вообще никаких претензий в рамках данной диайвайщины нет, трогать её не нужно. Ну, пожалуй, только конденсатор на 22мкФ 400В после моста может вызвать некоторый трепет у сторонников теории 1мкФ = 1Вт мощности, которые скажут что надо менять, так как кондёр даже паспортные 30Вт не обеспечивает. Но менять я его не буду, всё же это низкосопротивленец, как и все остальные электролиты, тем более ничего похожего под рукой сейчас нет, а ставить обычный не факт что лучше. Конечно хотелось бы разобраться с токоограничительными резисторами на горячей стороне. Тут установлены три SMD1206 по 1,3Ом. Но на каком уровне они ограничивают мощность не ведаю, детально даташит я не читал, есть ли там вообще формула для расчёта я не знаю, на удачу экспериментировал и больше двух ампер на низковольтной стороне забирается без проблем, а большего мне и не надо. В теории, думаю, до 4А можно будет вытянуть при желании. Но хватит глядеть и теоризировать, пора переделывать. На холодной стороне распаяно слишком много лишних деталей, их нужно убрать, оставив лишь выпрямительную часть и TL431 с обвеской. Конкретно в моём примере должны остаться вот такие детальки.
На обозначенные выводы трансформатора не обращаем внимания, как и на светодиод, под которым я имел ввиду оптопару, первый опыт в Kikad всё-таки, до этого сидел в Diptrace, но как-то не хочется использовать продукт людей, которые не в состоянии починить собственный сайт, да и в Дебиане теперь не надо Кроссовер ставить. В довесок я ещё оставил индикаторные светодиоды и резистор с конденсатором, шунтирующие выпрямительный диод, но у вас может их не быть, поэтому на схеме минималка.
Теперь по переделкам. Убрать лишнее не достаточно, нужно колхозить. В качестве выпрямительного диода используется SR5200, конечно запас шикарный, выдерживает до 200В обратного напряжения, но и греется он бешено, всё же до 0,95В прямого напряжения, поэтому есть смысл заменить его на присутствующий на плате ненужный SR560. Последний, кстати, я благополучно спалил, забыв установить перемычку, которая на фото в чёрной термоусадке, поэтому в финальном варианте стоит SB560 из запасов. Вообще выпрямительный диод слабое место этого зарядного устройства, хотя уже пора, да и правильнее теперь, называть его блоком питания. Для того тока, который нужен мне, ничего критичного нет, но для большей нагрузки я бы посоветовал поменять диод на что-то более качественное в другом корпусе, чтобы удобно было поставить на радиатор, благо место позволяет. Самым же слабым местом является конденсатор 470мкФ 25В, который греется на равных с диодом, а скорее даже больше. Его я буду менять в обязательном порядке, поменял бы сразу, но ничего похожего, чтобы было тоже LowESR, в запасах нет. Следующим шагом сносятся нужные R14 и R16. Вообще они подобраны таким образом, чтобы выходное напряжение было 21,8В. Если кому достаточно, то можно не трогать, на DD28CRTA как раз падает где-то 0,8В. Но как всегда есть одно «но», в этом случае выходное напряжение у вас будет максимум 21В, но в батареях на входе диод, на котором что-то по-любому упадёт. Поэтому R16 я заменил на 30кОм, а вместо R14, просверлив отверстия в контактных площадках, установил многооборотный подстроечник на 20кОм, который дополнительно послужит крепёжным элементом.
Так выглядит практически нетронутый зарядный модуль DD28CRTA. Он тоже потребует небольшой доработки. Нужно смахнуть с него smd-светодиоды, припаять вместо них провода к светодиодам на основной плате и подобрать токозадающий резистор, изначально установленный на ток заряда 1А. Рассчитывается он по формуле 0,12/ток (в амперах). Чтобы ничего не искать я поверх установленного припаял ранее снятый с платы блока питания резистор на 0,2Ом, получив тем самым сопротивление рассчитанное на зарядный ток в 1,6А. Как можно догадаться слабым местом данного модуля является диод SS56, греется он на нужном мне токе почти терпимо, но если использовать модуль ближе к максимально заявленным 4А, то диод я бы рискнул поменять, например на 10S45SP в более экзотичном корпусе TO-277, который там должен уместиться. Кстати, в изначальном варианте этого зарядного модуля, диод использовался именно в таком корпусе, а потом, видимо, что-то пошло как обычно.
Ну а дальше всё элементарно, теплопроводный клей Радиал на конденсаторы зарядного модуля и недавно установленный подстроечный резистор на плате блока питания, 20 минут ожидания, коммутация плат между собой и можно приступать к настройке. Забыл сфотографировать, вокруг светодиодов придётся порезать дорожки и запаять как вам нравится. У меня всё шло вроде бы по плану, а в итоге для совпадения цветов пришлось менять светодиоды местами, так что тут полная свобода для творчества.
Настройка сводится к выставлению двух напряжений, до и после зарядного модуля. Как вы могли догадаться, для этого используются подстроечные резисторы. Сначала крутим тот, что вколхожен в плату блока питания, я остановился на 22,5В, конденсатор всё-таки пока жалко. После этого крутим подстроечник зарядного модуля, меня устроили 21,5В, но тут каждый настраивает под свои батареи и своих тараканов.
Настройка закончена. Получается компактное и универсальное зарядное устройство. Однако без ложки дёгтя не обойдётся. У зарядного модуля DD28CRTA есть одна неприятная особенность — индикация заряда прекращается на 20 процентах от зарядного тока. Не знаю, можно ли это побороть, так как честно говоря даже не интересовался этим. Однако, к слову, у данного модуля вполне себе достойный и понятный даташит, в котором есть что почитать. В сухом же остатке, чтобы получить универсальное зарядное устройство под Макитовские батареи с током заряда до двух ампер, достаточно лишь модуля DD28CRTA и дешёвой зарядки в подходящем корпусе. Если нужен зарядный ток до четырёх ампер, то придётся немного потратиться на дополнительные компоненты.
Также, пожалуй сразу отвечу на вопрос, который могут задать понимающие схемотехнику люди. Если внимательно присмотреться к плате изначального зарядного устройства, то её схемотехника, в отличии от платы зарядки из обзора, на который я ссылался в самом начале, более продвинута. Использованный мной в качестве донора зарядник умел регулировать выходное напряжение и даже ток, пусть и путём снижения напряжения, но в любом случае это что-то похожее на режимы CC/CV, но вот насколько это всё корректно работало я не знаю и могу искренне заблуждаться, возможно кто-то сможет подсказать, реально ли вообще на LM358 реализовать подобные режимы. Впрочем, я не могу ручаться и за модуль DD28CRTA, так как кроме графика из даташита никаких подтверждений правильности процесса зарядки у меня нет. С другой же стороны оснований не верить даташиту тоже нет, а вот заявленная функция предзаряда это уже очевидный плюс. А на этом всё, надеюсь кому-нибудь пригодится.
они и с дисплеями бывают. как правило строятся на XL4015… по этой мелкой легко найти на али.120 рупий без дисплея и 400рупий — с 2 дисплеями
Самое классное в этой плате — то, что можно подключить к любому БП с выходным напряжением до 35 В, и регулировать максимальный ток и напряжение заряда крутилками. Не нравятся крутилки (есть мнение, что от вибрации они раскручиваются) — окей, замените каждую на два постоянных резистора.
CC/CV у этой платы вделан «с завода», кстати.
Честно? Да, именно так и считаю в 95% случаев, потому что не могут радиоэлементы при покупке оптом стоить столько, столько стоит готовый зарядник (ессно, с работой и материалами). Не может хотя бы потому, что делается в том же Китае за ту же миску риса в день. Рискну предположить, что остальная часть стоимости идёт как накрутка за бренд, потому что «пожизненной гарантии» среди производителей инструмента в России никогда ни у кого не было.
И, да — я в схемотехнику ИБП немножко умею.
— бывают и такие, — тогда предлагаю им купить китайскую зарядку одним блоком по цене модуля на 4015 (не у меня).
— ну и хорошо, видать там еще нормальные банки были.
А если BMS нет, и использование специфично — тогда и нужно заявлять это не как фичу, а как фичу, нужную 1% пользователей. ИМХО.
Отключать заряд — это проверено? Прям полностью и бесповоротно, просто рубит всё напряжение? Это полезно, особенно для тех, кто ставит аккумуляторы на заряд на ночь.
При цене, сравнимой с XL4015 — согласен, оно имеет огромное право на жизнь.
— а как литий без БМС? И каким образом относится предзаряд к БМС — укажите, а?
— по модулю — не знаю, по самому контроллеру — ну да, вот прям рубит (я свои модули на нем делал, правда со сторонним контролем напряжения батареи).
— даже если будет в 2 раза дороже… Но не больше, тут согласен.
У консонансовских контроллеров заряда для солнечных батарей этот режим еще круче, он запоминает состояние заряда, учитывает что входное напряжение может быть нестабильно (облачко закрыло солнце) и доводит CV фазу до конца даже в таких ситуациях.
BMS нужна, чтобы исключить фазу предзаряда глубоко разряженных аккумуляторов — не дав глубоко их разрядить. Возможно, я неправ — поправьте.
Да, ещё момент — я не люблю «быстрые» зарядные. Для элементов ёмкостью 3.2 А*ч (такие у меня почти все) ток заряда — не более 2 А.
Завершение зарядки
В режиме постоянного напряжения зарядный ток постепенно уменьшается. Когда зарядный ток уменьшается до 16% от номинального тока, зарядка прекращается. В режиме завершения зарядки вывод DONE выводит низкий уровень, указывая на режим завершения зарядки, и CN3765 продолжит заряжать аккумулятор в режиме постоянного напряжения, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен.
(вывод DONE управляет светодиодом окончания зарядки)
CN3765 ПОЛНОСТЬЮ прекращает заряд при достижении спада тока до 16%. И это даже тут четко и однозначно написано. Остальной криво переведенный сумбур насчет более ранней индикации четко описан ТС.
Всё-таки это официальный документ производителя.
Первое предложение ваше подсознание полностью игнорировало. А из второго вытащило только те слова которые ему так хотелось услышать…
Если бы перевод был менее сумбурным, типа «Индикатор показывает не окончание заряда а только переход в завершающую стадию, когда заряд достиг 95%, при этом зарядка будет продолжена пока аккумулятор не зарядится полностью» то конечно вашему подсознанию было бы гораздо сложнее… но не факт что не справилось бы :)
написано там не то что «заряд прекращается», а то что контроллер переходит в «режим прекращения заряда», при котором, выдается индикация этого режима, а заряд продолжается в cv режиме для того, что бы зарядить полностью.
снимается ли напряжение после этого «полностью» или нет — в приведенной цитате вообще не написано.
у меня есть хороший знакомый окулист, могу порекомендовать…
When the charge current decreases to 16% of the full-scale current, the charging is terminated.
Когда ток заряда уменьшится до 16% от максимального тока, зарядка прекращается.
Все, абзац. А дальше речь идет «режиме окончания заряда» и индикации. Никакой связи с предыдущим предложением нет.
Мало того выше, специально разжевано для выпускников школы, что при достижении 16% прекращается все, совсем все, вода сливается, весла сушатся, рабочее место обесточивается, поезд дальше не идет.
When the charge current drops to 16% of the full-scale current, the charge
cycle is terminated, an internal comparator turns off the internal pull-down N-channel MOSFET at the CHRG pin.
И даже прилагается картинка с графиком для тех кто текстовое описание ниасиливает.
Я вижу, что это китайский английский, но тем не менее — will continue to charge the battery!
IvanVasilevich Я у вас еще не в черном списке? Исправьте пожалуйста это досадное недоразумение.
Выделил, фразу которая вас беспокоила
Общее обьяснение на уровне для детей старшей группы детсада:
Когда батарейка заряжается — включается красная лампочка
Когда батарейка зарядилась почти до конца — включается зеленая лампочка
(патамучта совсем до конца будет заряжать еще долго а добавит топлива очень мало, и если вам не терпится поиграть, можете уже батарейку вынимать)
Когда батарейка зарядилась прям совсем до конца — гаснет красная лампочка, и больше батарейка не заряжается.
Кто понял, тот получит конфетку.
И добавьте меня наконец в свой черный список. Это предотвратит вас от порывов задавать вопросы лично мне, которые (начиная со следующего) останутся без ответов.
Просто признайтесь, что мы читаем РАЗНЫЕ документы. Я читаю вот это:
И последние слова данного документа недвусмысленно намекают на НЕОТКЛЮЧЕНИЕ заряда. Возможно, есть полная версия документа — но всем ведь нравится вырывать фразы из контекста так, как им удобно.
ИМХО, была бы ссылка на полную версию — не было бы этой дискуссии. Но все играют в шпионов…
вы опять игнорируете то, что вам не нравится? следующего, поскипанного, предложения никто не отменял.
Мало того выше, специально разжевано для выпускников школы, что при достижении 16% прекращается все, совсем все, вода сливается, весла сушатся, рабочее место обесточивается, поезд дальше не идет.
When the charge current drops to 16% of the full-scale current, the charge
cycle is terminated, an internal comparator turns off the internal pull-down N-channel MOSFET at the CHRG pin.
вы опять пытаетесь выдать желаемое за действительное.
«CHRG pin» — это выход для светодиода индикации и не более того. никакого отношения к напряжению на выходе он не имеет, про него (выходное напряжение) в цитате нет ни слова. тщательнее надо.
И даже прилагается картинка с графиком для тех кто текстовое описание ниасиливает.
эта картинка противоречит исходной цитате, существование который вы настойчиво пытаетесь заболтать. напомню ее в текстовом виде:
In charge termination mode, pin outputs low to indicate
the charge termination mode, and CN3765 will continue to charge the battery in constant voltage mode to ensure
that the battery is fully charged.
так что выяснить что там на самом деле можно только экспериментально. доступная документация внутренне противоречива.
Переходит в режим окончания заряда (упущение, что не указан порог перехода, 25%), зажигает светодиод DONЕ (типа можно вынимать аккумулятор, если приспичило) и продолжает заряд пока не достигнет 16% после чего все вырубает и гасит светодиод СHARGE.
И экспериментально давным давно все выяснено, заряд полностью отключается на 16%, об этом сказал TC, об этом говорит jam_yps который переделывает зарядки пачками на коммерческой основе, об этом говорю Я у которого в 80% поделок используются консонансовские чипы и когда нужно решить какую либо задачу связанную с питанием я первым делом иду в каталог Consonance, потом в TI.
А если честно — ресторанов не понял и, видимо, уже не пойму. По молодости был несколько раз, вынес: в ресторан ходят показать другим, что могут спустить за вечер в унитаз месячную зарплату обычного человека.
А для получения удовольствий есть бар, где мне никто не будет указывать на джинсовую рубашку поверх футболки…
P.S. Обзор интересный, спасибо что поделились опытом, но тяжело читается. Разбивайте информацию на более мелкие абзацы.
https://aliexpress.ru/item/33008907497.html
И такая штука. На дешевой батарее аля макита, на плюсовом контакте коротком, который используется для зарядки напряжение всего 7-8 вольт, и плата эта не запускается для настройки максимального и минимального напряжения. На батарее, которая тоже аля макита, только с желтым дополнительным разъёмом, короткий плюс соединены с длинным «рабочим» плюсом, на них есть 18 вольт. С ней этот модуль стартует, поддается регулировке и готов к зарядке. А так, в описании к этому модулю, пишут, что он отключает батарею по окончании заряда. Похоже на правду из-за реле, которое щелкает при включении.
Эхх, воткнул бы еще Консонанс в свои чипы балансир, цены бы им не было… :)
и чего бы с ним дальше делать? расположен он в зу, из батареи эти контакты не выведены.
И ещё есть такая картинка, и тоже туда же:
У Imax B6 с зарядкой все нормально.
заряд до 80% (и вообще ограничение уровня заряда-разряда) вполне себе нелинейно повышает ресурс элемента, и во всяких телефонах-ноутах иногда практикуется. для этого просто ограничиваются нижний и верхний уровни напряжения.
и кстати заряд с 80 до 100% — это ни разу не «цикл».
что же до предмета обзора, то если он действительно не позволяет при повторном подключении начать заряд, если напряжение превышает соответствующее 80% заряда, то место ему на помойке с такими подходами, когда тупая железяка за пользователя решает заряжать ей или нет, и для полного заряда бывают нужны танцы с бубнами.
такое ограничение имеет смысл для постоянно подключенной батареи, но при повторном подключении оно должно сбрасываться.
To restart the charge cycle, just remove and reapply the input voltage.
правда с оговоркой, что ток в cv стадии должен превышать 58.8% заданного.
попробуйте перевести нам как-то по-другому.
Да, я в курсе. Вот только он заряжает литий, обычный, до 4,1В, а вот Вам от панасоника ncr18650b — «Charging CC-CV, Std. 1625mA, 4.20V».
И CV какраз только начинается на 4,2В. Так что у них отличное от Вашего представление о «нормальности».
А вообще-то я спросил — «Откуда у Вас такая информация?», а не о «фича… контроллера», которая, как раз для зарядного — плохая, потому как это, почти, реализация буферного режима, который мы не заказывали.
Хороший
маврзарядный долженсделать своё делозарядить — иудалитьсяотключиться, как и делают и Imax B6, и Liitokala Lii-500.а заодно покажите где сказано о зарядке до 80% и с чего вы сделали такой вывод. индикатор заряда останавливается на 80% и заряд дальше не идет?
не ОН а конкретно ваш экземпляр, либо неоткалиброванный либо сломанный.
у всех остальных, в том числе и у меня, он заряжает до 4.2, а после смены прошивки и до 4.35, если попросить.
из даташитов на контроллеры заряда и подобной литературы, плюс практический опыт и знания
Если рассматривать зарядку в виде инструмента, которым пользуется человек понимающий что и зачем он делает то да, ни в одной профессиональной зарядке такого режима нет.
Но если рассматривать контроллер заряда как компонент бытового дивайса для тупых домохозяек, которые ничего не знают о литиевых аккумуляторах, режимах заряда и знать не хотят, и все что умеют так это втыкать свой гаджет в резетку, и когда надо и когда не надо, на всякий случай. То данная фича необходима так как реально продлевает аккумуляторам (в руках тупых домохозяек) жизнь.
Конкретно мой экземпляр — оригинал, со всеми причиндалами по этому поводу, и с оригинальной же прошивкой, да и тут был обзор, кажется ksiman-а, на такой же, только мини — там тоже самое — не многовато ли «неоткалиброванный либо сломанный» в одном месте?
Так и поделились бы сразу этими «даташитами», а то, как мы видим, опыт и знания бывают разными.
не индикация а сам заряд, и не на 20 а на 16, чуть перестраховались конечно но в пределах нормы.
нельзя. by chip design. только заменой контроллера на другой.
Или другой вариант, более экономичный, балансир в ЗУ, шнурок с разъемом с него вывести и разъем на банках аккумов сделать. Не воткнул — работает как простой CC-CV. И не надо никаких сверхбыстрых режимов зарядки делать, аккумы лучше поберечь… Лучше уж еще одну лишнюю банку иметь.
кроме того совсем не факт, что bms в принципе даст ее заряжать без обходного пинка.
https://aliexpress.ru/item/1005004360827851.html
https://aliexpress.ru/item/32341006065.html
И да. кондеры входные я бы менял даже на платах с 28в по входу.
Вот, например, платы с входом до 28В
и нет, речь не про грузовик (некие «допы» в ящик промавтоматики)
P.S. Сам анекдот, если кто не знает.
У танка слетела гусеница и экипаж пытается её надеть. Вдруг появляется фея, видит это дело и спрашивает:
— Мальчики, а что вы делаете?
Солдаты со злостью:
— Е**мся!
— Мальчики, а хотите по настоящему?
Солдаты: -Гы-гы-гы. Хотим!
Взмахнула фея волшебной палочкой и у танка отвалилась башня.
Но вы правы, о пое**аться у всех представления разные… заморочиться с охлаждением утюга mp1584 который на 2.1А уже плавит пластиковые корпуса, очевидно доставит большее удовольствие от процесса. Простите зарадибога что дважды отвлек вас от подготовки к нему, больше не буду.
Обычно на CX8828 зарядки вот в таком формате и с такими параметрами (на фото точно ОНО :) ), чип очень дешев и популярен у производителей зарядок, если не найдете этот вариант а найдете от другого производителя и кетаец не наврал на упаковке с параметрами, то с 90% вероятностью внутри зарядки также будет ОНО.
типа такова
Но про абзацы автор что-нибудь слышал? ))
Зацепился за фразу:
Как раз на неделе решал подобную задачу. Чтобы ничего не перепаивать, воспользовался оптоволокном, сверлом и термоклеем :)
Волокно 1.5 мм, 1 метр, 87 рублей https://aliexpress.ru/item/1005003438689339.html
Если что — это блок управления частотой вращения кулеров. Вентиляцию делаю.
pikabu.ru/story/neudachnaya_popyitka_sdelat_pritochnuyu_ventilyatsiyu_10732685?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
А так данные вентиляторы чисто гонять воздух, но никак не нагнетать.
Хотя, если взять какую нить дельту:
https://aliexpress.ru/item/32847427990.html
То можно нагнать воздуха вплоть до выдавливания дверей и прочих помех его выходу :-)
ЗЫ, третий провод у вентилятора это выход датчика скорости данного вентилятора.
А обороты регулируются у четырёхпроводных.
Обороты, тем не менее, регулирются и у двух- и у трёх-проводных кулеров.
Но есть нюансы: часть имеющихся у меня кулеров регулируется ШИМ-регулятором,
а часть — только DC-DC понижающим преобразователем.
Дельта — … даааа… уж… :) Но дороговато… Пока что пытаюсь компенсировать качество количеством. Улитку надо прикупить.
Именно леску и использую во всех своих поделках, плата зарядки с алишки и световод в нужную часть корпуса.
внятно в тексте я этого не заметил.
разрядить так при использовании в инструменте затруднительно.
Чтобы укоротить зловредные импульсы
Таймер 555 туда, не знаю… Не смотрел его быстродействие и вообще применимость по напряжениям и тп
Подскажите, как в данную плату правильно встроить модуль DD28CRTA, ну или хотя бы просто переделать в бп (перемычка R17), для дальнейшей модернизации. Если конечно совет возможен по фото. Спасибо.
mySKU.me/blog/aliexpress/88780.html
Установить резисторами можно только напряжение хх.
Регулировка тока заложена как и в прочих схемах резистором Rsens.