Представляю вниманию обзор на мегаомметр IT811. Данный прибор позволяет измерять сопротивление до 2000 МОм, прикладывая к измеряемой цепи напряжение до 1000 В. Внешность, разборка, испытания, плюсы/минусы и заключение — далее под катом.
Предисловие
Пару лет назад заинтересовался выбором и сравнением материалов для пайки — припоев и флюсов. Стал периодически смотреть на YouTube специализированные каналы, где проводят испытания по методике
SIR (Surface Insulation Resistance). Однако найти удалось результаты тестов далеко не всех интересующих материалов. Захотелось попробовать проводить их самостоятельно. Долгое время от этого останавливала достаточно высокая стоимость прибора. Но вот давече, подкопив немного «на обедах», нужная сумма таки собралась.
Выбор
Среди множества вариантов на AliExpress выбор пал на модель IT811. Потому что:
- 1. Привычный удобный формат корпуса, в отличие от «чемоданов» типа VC60B+;
- 2. Питание от шести батареек АА вместо 6F22 («Кроны») как у BM500A;
- 3. Имеется диапазон напряжения 100 В, позволяющий испытывать низковольтные цепи. Пока не знаю зачем, но пусть лучше оно будет;
- 4. Найти русскоязычных обзоров на этот прибор не удалось. И вообще он практически неизвестен на фоне VC60B+ и BM500A;
Внешний вид
Приезжает прибор в мятой коробке неожиданно огромных размеров — 240х160х80 мм.:
В коробке лежит мягкая сумка на «молнии», куда уложено всё содержимое:
Размеры впечатляют (210х90х55 мм.), как и вес — 650 граммов при установленных батарейках! Рядом с Uni-T UT61E:
В комплекте: инструкция, сам прибор, два щупа с колпачками, два зажима «крокодил» в изолирующих колпачках:
Категории безопасности аксессуаров:
- Щупы: CAT II / 1000 В
- Колпачки щупов: CAT III / 1000 В
- Колпачки «крокодилов»: CAT II / 1000 В
Качество щупов посредственное. Изоляция проводов мягкая, но ручки тонкие и жёсткие, много облоя от пресс-формы. Совершенно не вызывают никакого доверия, смогут ли они выдержать 1000 В. Поэтому сразу заменил на щупы от UT61E, давно лежавшие без дела.
Дисплей здоровенный, цифры крупные. Однако подсветки почему-то нет. Загадка… Копейки ведь стоит, но почему-то не добавили.
Красный чехол на корпусе прибора мягкий и приятный, с лёгким запахом, не пачкается. Сзади имеются места под щупы и откидной упор:
Снимаем чехол, откручиваем один винт и попадаем в батарейный отсек:
Винт закручивается во вплавляемую латунную гайку.
Разборка
Выкручиваем четыре винта и вскрываем корпус:
Плата подробнее:
Откручиваем ещё три винта и снимаем плату:
К сожалению, я не особо силён в схемотехнике измерительных приборов и могу лишь догадываться о назначении узлов на плате. Буду очень благодарен если кто-нибудь сможет что-то рассказать в комментариях. На мой профанский взгляд качество платы вполне удовлетворительное — флюс по большей части отмыт, каких-то откровенных косяков монтажа не выявлено. Единственное что дорожки на выходах выглядят довольно хилыми и нет искровых зазоров (сквозных отверстий в плате), что весьма подозрительно для напряжения 1000 В.
Характеристики
Что пишут в инструкции про характеристики прибора:
Как можно видеть, кроме измерения сопротивления прибор также умеет измерять напряжение переменного тока от 1 до 750 В. Данная функциональность проверена путём однократного включения щупов V + G в бытовую электросеть. Показания в 233 В оценены как положительный результат. Иных тестов не проводилось по причине полнейшей невостребованности мною этой возможности прибора.
Проверка
Проверим заявленные напряжения, а также измерим ток потребления от батареек в разных режимах. Напряжение измерено мультиметром Fluke 175, ток потребления — мультиметром Uni-T UT61E. Результаты:
Отдельно измерены:
- Ток потребления при отключенном выходе: 1.1 мА (идентичен для всех установок напряжения);
- Ток потребления в положении выключателя «OFF» (полностью выключено): 0.31 мкА;
По моему мнению, результаты отличные, энергопотребление весьма приемлемое и одного комплекта батареек хватит примерно на сутки непрерывного измерения в самом энергозатратном случае.
Измерения
Однако хватит уже тестировать сам прибор! Пора наконец проверить, на что он способен. Для этого взял горсть резисторов по 10 и 100 МОм и собрал магазин сопротивлений на 2100 МОм.
И прошёлся по нему с постепенным повышением напряжения, т.к. для корпусов 0805 рабочее напряжение составляет 150 В. Результаты:
Вполне неплохо. Отдельно промерил наиболее интересующий меня диапазон до 300 МОм, результаты составили ±2 МОм, что меня вполне устраивает.
Разряд, ещё разряд, мы его теряем!
И на этой хвалебной ноте перейдём к фатальному недостатку данного прибора — кнопке «TEST/STOP». Она включает подачу на выход высокого напряжения. И при этом фиксируется в нажатом положении. Да, рядом с ней включается светодиод «HV», однако вас это вряд ли утешит после получения живительного разряда бодрости на весь день.
И кроме того, эта кнопка не сбрасывается переключателем режимов. И вот тут может стать по-настоящему весело, если оставить её нажатой и выключить прибор переключателем режимов, причём
в правое положение «OFF». Тогда при включении на выход сразу отправится 1000 В… А там — уже как повезёт, в зависимости куда окажутся подключены щупы.
В общем, совершенно очевидно, что в таком виде прибор к работе непригоден — он попросту небезопасен. Разобрав корпус ещё раз, измерил размеры кнопки. Подходящие есть
здесь, нужны на шесть выводов, размером 7x7x7 мм., без фиксации (no-lock). Нашёл их маркировку — PB22E37 и
чертёж. Если задумаетесь приобрести себе такой же прибор, подумайте о безопасности!
Доставки кнопок ждать конечно же не стал, разобрал установленную, выкинул оттуда маленькую «собачку», склеил корпус кнопки и собрал всё обратно. Теперь напряжение на выход подаётся только пока держишь «TEST/STOP». Да, это менее удобно. Но жизнь и здоровье дороже.
Заключение
Прибор в целом понравился. Сделан добротно, за исключением щупов, которые лучше сразу поменять. Показания достаточно адекватные для предполагаемой задачи (проведения SIR тестов, когда результаты ±10 МОм вполне приемлемы). Или для ещё более грубой оценки («проводит/не проводит»), например проверки изоляции. Кнопка «TEST/STOP» откровенно подвела. Но в своём поведении она идентична со всеми остальными дешёвыми мегаомметрами, поэтому её сложно назвать недостатком именно этого прибора.
А вот стоит ли платить за него почти в два раза больше, чем за сопоставимый по точности BM500A — это уже хороший вопрос! Если прибор предполагается использовать часто, то лучше переплатить, это окупится за счет большей длительности работы от батареек, да и найти их куда легче чем «Крону». Если же прибор применяется эпизодически, тогда определяйтесь «под цвет глаз» что больше нравится. Можно посмотреть и на VC60B+, если устраивает корпус в форме чемодана.
На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Да, измеряет постоянно. Результаты в таблице это показания после их стабилизации. В начале они «плавают» как и на любом современном измерительном приборе с автоматическим переключением диапазонов измерения.
Не знаю что это, ничего не могу сказать по этому поводу.
))
А в конце
«Облом»©черви, 'Люди в черном'.
— Нет. И как же?
— Завтра расскажу.
© бородатый анекдот
Будет ещё обзор на паяльные материалы. Не стал смешивать тёплое с мягким потому что тогда станет слишком длинно и не понятно о чём — то ли о приборе, то ли о пайке.
Да бросьте. Нормальные мегаометры, это 200+ долларов. Этот задаром
Я по поводу максимального напряжения и верхнего диапазона, здесь 1кВ и 20ГОм, у HoldPeak HP-6688B уже 5кВ и 200ГОм.
'1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
аппаратов и цепей напряжением до 500 В — мегаомметром на напряжение 500 В;
аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В — мегаомметром на напряжение 1000 В;
аппаратов напряжением выше 1000 В — мегаомметром на напряжение 2500 В'
www.radio-service.ru/catalog/cifrovie_megaommetry/psi-2500/
Думал тоже написать и фото отснял для обзора, но все времени не хватает.
:)
Но с тем что 1000В мало соглашусь, потому купил на 5кВ, хотя не отказался бы и от 10кВ.
Собственно потому для эпизодического применения в целях проверки тех же трансформаторов ИИП достаточно мегомметра на 5кВ, но хотелось бы 10кВ.
А есть что бюджетное на Али меряющие до 1ГОм?
У него изоляция собственных щупов имеет и то меньшее сопротивление :)
Тут ещё и не отключается высокое…
Речь ведь не про хватание голыми руками заряженного до 1000 вольт конденсатора.
А то что они щупы в комплект положили в комплект максимум до 1000 В, не смущает?
А проверьте как проседает испытательное напряжение на щупах при подключении к измеряемому резистору.
Как бы не получилось, что измеряли на пределе 1000В, а по факту было 500 или менее. На хреновой изоляции такая особенность может сыграть злую шутку.
На примерно 5 В снижается, независимо от установки. Может КПД и невелик, но стабилизация нормальная.
Явно причина в том что последовательно с измеряемым объектом внутри прибора установлен добавочный резистор. Что там в описании, 5МОм? Т.е. так и получается, что всё заявленное испытательное напряжение прикладывается только к высоомным объектам. А в случае более низких значений схема работает как делитель. И к измеряемому объекту приходит уже существенно меньшее значение испытательного напряжения.
(джум — потому-что только там описание на фотографиях)
DT60A Высоковольтная изоляция Сопротивление Тестер батарея работает светодиодный цифровой Ohmmeter Megohmmeter
ссылка
Или для многого, хватит (для проверки на уровень пробоя) регулируемого источника тока?..
Ну плёночные конденсаторы на утечку при высоком напряжении.
Делители к осциллографу и ёмкости в целом, наверное возможно проверить просто от источника высокого напряжения (как на пробой на постоянку)…
Я к чему — «прозвонка» по DC для делителя осциллографа — это далеко не полная проверка.
Да, это не каноничный SIR тест. Это тест по методике SIR и с использованием SIR-подобных клипс.
Это намерен проверять в обязательном порядке. Планирую следующие тесты, последовательно:
1. R клипсы с неактивированным флюсом (просто намазанным на дорожки);
2. Залуживание части клипсы паяльником;
3. R клипсы при комнатной температуре;
4. R клипсы при нагреве до 40, 70 и 100℃;
5. R клипсы после отмывки;
6. Повтор п.п. 4;
7. Новая клипса, повтор п.п. 2;
8. Пауза семь дней;
9. Исследование клипсы на наличие коррозии и дендритов;
10. Повтор п.п. 3, 4, 5, 6;
11. (? под вопросом) Новая клипса, повтор п.п. 2 и затем оставить клипсу на неделю под напряжением. По задумке, наличие некоторого потенциала на дорожках должно форсировать коррозию и рост дентритов.
Мне такого набора тестов вполне хватит чтобы составить собственное мнение о флюсе, припое или пасте.
Обычно, после №12, люди начинают совсем иначе относиться к «флюсам». Вероисповедание сносит в-раз.
Не надо веры, просто «тестируйте все флюсы — и пусть мегаомметр рассудит, кто достоин места на столе!»
Так вы не увидите ничего. Допустим сопротивление упало от влажности с 20 до 1 GOhm, вам покажет, что все ок
Если речь про платы с шаблонами (тест купоны), забейте. Этот прибор в таком тесте ничего не покажет
1 ГОм больше регламентируемых стандартом 100 МОм — отлично, меня устраивает.
Продолжайте наблюдение с дивана. А я пока пойду эти бесполезные клипсы / купоны / платы / шаблоны / сепульки / те-штучки вытравлю. И потом буду смотреть как они ничего не показывают. Как ранее «ничего не показал» и тест флюса ChipQuik SMD 291. Его я вообще делал мультиметром Fluke 175 с пределом измерений в 50 МОм. Просто потому что ничего другого на тот момент у меня не было. От результатов немного опешил и отправил флюс на проверку автору профильного канала. Но я уверен что по вашему мнению и он тоже всё делает не так, не теми приборами и кривыми купонами. И вообще это всё видеомонтаж и цыганские фокусы, потому что такого не может быть никогда.
По видео — ну что, человек сделал чувствительный термодатчик, что тут такого? ))
В этом случае к сожалению флюс придётся «внести в чёрный список» независимо от его показателей. Просто потому, что не будешь же делать тесты каждый раз при покупке нового шприца и тратить время на повторный заказ если тесты провалены. Собственно, именно этим оригинал и отличается от подделки — стабильными предсказуемыми характеристиками. Да и далеко не всё можно проверить дома «на коленке» — те же галогены например как определить? Разве что по ненадёжным косвенным признакам.
Буду очень благодарен если расскажете как мыть плату прямо на месте её установки. Возможно, эти слова приводят вас в ужас, но да — я частенько так делаю. Могу себе позволить потому что хобби, а не производство. Собираю плату, проверяю, отмываю, ставлю на место. И если потом требуется внести какие-то мелкие изменения, произвожу их по месту.
Именно это меня во флюсе как раз всегда интересует — насколько он может прощать ошибки несоблюдения профиля и условной отмывки чисто ради эстетики.
Так не надо оставаться в гармонии с диваном)) Обманывать себя купив неподходящий прибор тоже не надо)
На самом деле, зависит от платы. Для большинства — да, этого хватит. Но далеко не везде. И вообще, тут больше интересна динамика и последующие выводы. Впрочем, вы потом сами все это увидите
Я вам предлагаю остановиться в порыве прямо сейчас, бо я тоже могу вам много чего интересного написать) Я этим занимаюсь с начала весны, уже есть нужное оборудование и все остальное. Думал материал в июле написать, но там столько всего, что ещё до сих пор не закончил. По поводу проводимости остатков флюса после смывки — вы это сами все увидите. Даже у самого плохого будет такое, что диапазона вашего прибора и близко не хватит
Сами придумали, сами обсудили)
Однако мои требования к флюсам гораздо ниже и проще. Мне главное не нарваться на ещё один ChipQuik — я ведь чуть было не начал собирать на нём стартер асинхронного движка на несколько кВт. Хорошо что взбрендило вдруг сперва его (флюс) затестить! А то знатный был бы фейерверк и солидная сумма, отошедшая с белым дымом. И чтобы выявлять chipquik-и среди флюсов, прибора из топика более чем хватит. Для меня это уже существенный прогресс после измерений простым мультиметром.
Не, я хочу сделать безопасный флюс. При этом с хорошими параметрами для ручной пайки. И полностью напишу его процентный состав, в отличие от авторов на ютубе, которые 'я сделал классный флюс, можете у меня купить'
из того, что я вижу в составе.
салициловая кислота — при разложении токсична
диэтаноламин — разложение от 200 градусов, при разложении летит СО
tetramethyldecynediol ethoxylate — разлагается при 120 градусах, вызывает поражение глаз pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16213030#section=GHS-Classification&fullscreen=true
насчет малоновой кислоты не уверен — там, по идее, при разложении уксусная кислота получится и CO2
ps: я бы таким 'безопасным' флюсом без вытяжки не паял
pss: при таком количестве активаторов, при ручной пайке он нифига не безотмывочный
Да, на это мне ещё создатели RusFlux ESF-373 в личной переписке указывали. Что флюсы серии FluxPlus хоть и ухитрились сертифицировать как ROL0, но по факту должен быть ROL1.
+ субпродукт cyber FN-210, расплывается, не сильно активен, не очень хочется с ним паять, если проводимость достаточно малая, без сюрпризов, то уже хорошо, оплётку так в него макать, по запаху древесную смолу напоминает, скорее что-то знакомое…
Почему по две точки автоматом ставит?..
А, нашел sir_test на easyeda — похоже ваш.
Нечего-то нечего, а время экономится.
Лично у меня типовое 0.2/0.2мм, в узких местах зазор 7 mil (под ЛУТ). Для «работы» нормы еще тоньше, конечно. «Практика» у всех различается. ))
Вообще, здесь безразлично всё — и размеры и площадь и зазоры. Если флюс проводит, то он «проводит», а численные измерения и сравнения с мифическими 100МОм нужны для Лукавого. Впрочем, IMHO.
Всё-таки мне дичайше интересно — как именно вы предлагаете соблюдать термопрофиль при ручной пайке паяльником или феном в домашних условиях? Как? Я себе такого не представляю. Наверное, можно калибровать каждое жало перед каждой пайкой, засекать время касания по секундомеру и проверять температуру платы выносным термометром. Но ей-богу, я тогда лучше заброшу это хобби вовсе, чем устраивать себе такой головняк на ровном месте.
Термопрофили для флюса означают две вещи
— как он (флюс) должен =работать= (это понятно, сие есть его основная задача)
— как от флюса нужно избавляться. Это называется термоотжиг, его и надо выполнить.
Хотите отжечь — поставьте собранную плату в духовку и отожгите флюс по его условиям. Заодно и «пайка» нормализуется.
Другой вопрос, наф… зачем Вам это нужно. Мне — нет. Я просто не использую флюсы, которым это необходимо. ;)