В данном миниотчете поделюсь результатами восстановления двух автомобильных аккумуляторов с помощью зарядного устройства ZYX-J30.
Не буду вдаваться в описание самого зарядного устройства, вполне хорошо оно описано
в этом обзоре. Приведены результаты тестов зарядки и восстановления, графики тока и напряжения.
Просто расскажу, как я «восстанавливал» пару своих аккумуляторов.
Аккумулятор №1.
Magnum Battery 6CT-60, 60 Ah, 500A (EN). Изготовлен в республике Казахстан, предположительно, имеет отношение к бренду Tudor.
Куплен пару лет назад, в качестве запасного и переносного для всяких нужд. Большим током не разряжался. Полгода лежал в помещении, отключенный от потребителей.
Для проверки состояния использовались следующие инструменты:
1. Прибор — Lancol Micro-200.
2. Нагрузочная вилка — НВ-01.
Первоначально:
Однако, нагрузочная вилка показала степень заряда 80%.
Далее аккумулятор был заряжен этим зарядным устройством:
… и несколько раз был запущен режим «восстановления». После каждого цикла аккумулятор выдерживался в покое 24 часа, затем производились замеры прибором и вилкой.
В итоге:
Под нагрузкой напряжение растет.
Не буду утомлять подробными данными, но вывод такой — режим «восстановления» никак не изменил состояние аккумулятора.
Аккумулятор №2.
Tudor Starter TC601A, 60 Ah, 500А (EN).
Этот старше еще на пару лет. Примерно полтора года успешно эксплуатировался на моем прошлом Джипе 5.2, бензин. Оставлен в резерв и сейчас используется совместно с солнечными панелями во время стоянки во время путешествий. Тоже полгода лежал.
Первоначально:
После зарядки:
Пусковой ток — 355А
Напряжение — 12,98В
Здоровье — 50%
Зарядка — 95%
Сопротивление — 7,70 мОм.
Статус — Replace.
«Восстановление» производилось аналогично.
В итоге:
Под нагрузкой напряжение растет.
А вот с ним ситуация была интересней.
Пусковой ток после первой зарядки вырос до 355А, а «здоровье» до 50%. Но с каждым последующим циклом «восстановления» эти параметры снижались, до значений на последнем фото.
Вот такие дела.
ЗЫ. Кнопка выбора режима сенсорная и очень чувствительная, срабатывает даже за пару мм от корпуса. Зарядка планируется к стационарному монтажу в автомобиль и придется кнопку переделать.
Но если восстанавливать, то
Вымпел-57 умельцы переделывают в Бережок, вставляют платку Бережок V1 и подпаивают
Выставите U=14.0-14.4V, Imax=5-6A и получите заряд 0.1C для автоаккума.
По цене, может, выйдет дороже, но для ЛБП всегда задача найдётся.
А на Вымпелы без слез не взглянешь, такое ощущение лепили из того, что было.
Открыл форум Электротранспорта, там десятки страниц с описанием жалоб, проблем и путями их решения. Спрашивается, зачем оно надо, оплачивать эту халтуру из своего кармана.
Вот этот точно заряжает ссылка
Ваши ЗУ дорогие и ниочем… к сожалению…
это как?
как часто и какие акумы Вы заряжаете?
К сожалению дешёвые автоматы НЕ ЗАРЯЖАЮТ!
Возьмите здоровый (не убитый) акум, высаженый до плотности 1,20-1,22 и ни СТЕК, ни NOCO и им подобные дешёвые и дорогие хвалёные автоматы НЕ ЗАРЯДЯТ акум на 100%
Могу даже несколько результатов сфотать( записываю дату и плотность на бумажки, чтобы посмотреть прогресию)если очень интересно…
Сорокинское такого результата не давало… пока работали
5 и у меня может быть, я думал Вы проффесионально этим занимаетесь, вопросов тогда нет…
P.S.
Слова «понимаешь» и «знаешь» пишутся с Ь.
ссылка
БП от старого ноута легко приспособить, там входное напряжение до 32В
Если T6 дорого, то посмотрите на малыша Q6 nano
Зато живет он долго лет.
Есть и более мощные например на 10А за $200
А тот же noco на 15А
no.co/g15000
$180
это я не к тому что всем бежать переделывать БП АТХ, а к тому что недоумеваю от стоимости.
не, ну ок, кодегенов новых я не нашел, давайте для сравнения возьмем БП покруче — FSP. они стоят порядка 40 баксов по первой попавшейся ссылке. в розницу. ампервольтметр оценим в 5 баксов, провода с крокодилами — в 10. тут я именно розницу считаю. опять же, будем считать что у нас изначально спроектировано зарядное, а не БП. на два потенциометра и одно реле защиты от переполюсовки заложим еще пятёрку. итого розничня цена зарядного на 20А ну никак не может превышать 60 баксов. по самым демократичным расчетам. а если отталкиваться от цены кодегеновских БП — там и полтос-то не наскрести.
А так да, все детали одинаковые(ну почти) и если делать с нуля то ицена будет сопоставимой, если не учитывать маркетологов
Если делать с нуля изделие в количестве несколько миллионов то цена 20 баксов, если дясятки тысяч то цена будет существенно выше
Разработка + внедрение / на количество ну и + наварить что то...= цена…
Я лет 8 тому купил у него из первых(10А),-отработал до года, попросил по гарантии ремонт, поупирался но просто поменял на ПРО версию(до 12А) видать чтоб не ремонтировать…
Отработала ПРОшка меньше года и тоже сдохла, созвонился по поводу гарантии,-упирался говорил что любой телемастер блок питания сделает и типа отстань… я совсем ноль в импульсниках потому нашел одного телемастера,-послал, другой попробовал но не получилось… больше в общем не искал.Лежит коробка за 120 баксов без толку и не работает!
Да и лечение там было так себе. Акум пару раз на КТЦ ставил а плотность так толком и не поднялась… как вобщем то и емкость не сильно… а Светофором акумы за месяц сульфаты выбиваются аж бегом(ну если не посыпался...), разница в цене 6!!! раз а реально 3 Светофора лучше чем одна Сорока… вот так вот…
Может мне не повезло, но 2 ЗУ, за 120 баксов, подряд меньше чем за год одинаково сдохли и просто нету желания с человеком общатся,-хамоват и неприятен в общении… хотя может еще сделаю попытку ремонта
Очень мне нравится старый вариант, новый я бы не брал…
там ниже все написано
Стоила всегда эквивалент 20 литров 95го
ссылка
ссылкаэто старое как у меня, где взять не знаю и новое не рекомендую.
Но тут писАли что автор недавно добавил напряжения до 15 с чем то, такое я бы не брал
Разработчик поставил цену в канистру бенза из за принципа, тоесть 500грн должно быть
Но реально если бы у меня пропали мои я бы попробовал ЗУ из комп БП с конечным напряжением на 14,4В на месяц на сульфатированном акуме, если бы не «отпустило» брал бы снова старый Сетофор, самому изобретать такое не выгодно, а исходя из того что старого светофора уже нет, делал бы «клацалку» с резистором, не то немного но работает.
Вопрос о ЗУ типа светофор остался открытым, что советовать вместо него знакомым я не знаю
заинтересованными лицами нет.
Так, что это как ниже и написали. чудо. которое может сотворить чудо,
но только в головах, которые в него верят…
В Бережке стараются сделать схему зарядки с обратной связью.
⚡️ идея зарядки малыми импульсными токами. Но подробности лучше у авторов спрашивать.
Я слабо разбираюсь в практике, но в Ютубчике всё убедительно.
Очень маленький, ток 2 с чем то ампера, но плотность поднимает до 1,32-1,35!
Правда процес долгий и в профи целях использоваться не может
Десульфатация проходит 3-4 недели, а там все зависит от состояния акума, если электролит помутнел/потемнел,- на метелолом.
Ни вкоем случае не реклама, просто чесный отзыв, делал/делает его умелец из Харькова, продавал по цене канистры бензина.Купил их штук 5 на подарки и для себя,-никто не жаловался, только положительные отзывы.
Но, повторяю, это не реклама и доказывать ничего не буду, просто сказал чем пользовался и что понравилось.
Но напряжение в конце 14,4 В… На двух своих прикручивал скотчем китайские вольтметры стационарно.
Там были версии для маленьких акумов AGM от УПСов может они до 15В, хотя сомневаюсь, те что я покупал меня и тех кому достались полностью устраивают.
Лет 5 назад колега с пристрастием изучал его осциллом и ничего такого «десульфатируещего»не обнаружил, и я забил.Но факт остается фактом ,- он таки поднимает плотность и сильно!
Не панацея но точно лучше всех тех что были у меня на виду с детства, его можно воткнуть в розетку подключив к акуму и забыть.
Даже мне(пионэру) приходилось ремонтировать «тиристорные недоразумения» которые странным образом не сожгли ничего в доме и гараже.
Их платы в больших количествах плодил мой дядя а папа внедрял в красивые самодельные металические коробченки с трансами от теликов.
«Все правильно. Уже год, как я устанавлиываю такое напряжение. Это связано с тем, что на рынках больше нет сурьмяных АКБ, выпускавшихся по старым технологиям СССР… Сейчас используются и выпускаются батареи с добавлнием кальция. А такие АКБ требуют повышенного напряжения по окончании заряда. Так что все в порядке и не переживайте- мера повышения напряжения специально внесенная мной… Этот момент я многим не обьясняю, надо будет паспорт откорректировать… В таких ньюансах многие не разбираются, я и не акцентирую внимание. Заряжайте без проблем. Сильноразряженные АКБ советую даже при загорании желтого светодиода оставить на заряде еще пару дней, если есть свободное время.»
Очень ценная инфа, наверное больше заказывать и советовать не буду… по крайней мере пока…
Спасибо большое за инфу!
Теперь нужно что то найти чтобы советовать знакомым, эта была ну совсем для «блондинок» и работала как АК-47, за 10 лет даже крокодилы не менял.
И чего человеку не оставить было старую версию,«для любителей»?..
Старая версия меня всем устраивает, и если б была регулировка 14,2-14,4-там15… было бы идеально, и чтобы регулировка была перемычкой, с хорошим контактом и без возможности случайной смены режимов.
Никто не подскажет чего с Али недорого, с конечным напряжением 14,2-14,4в, защитой от переполюсовки и КЗ? Тока 3А с головой.
Светофор как образец… но только старый вариант на 14,4В или с регулировкой но надежной!
Все как вы хотите.
у меня был аккум энерджайзер 56а/ч. после 3х лет использования на машине зарядил его, выдержал сутки и высосал с него всего лишь 23а/ч. купил новый WESTA 60а/ч, а этот поставил на бесперебойник под постоянное дежурное 13.8V. через полгода дай думаю проверю емкость, так он на 5ти амперном разряде аж 43а/ч отдал, я в шоке был. если бы не поспешил и разряжал рекомендуемым током 1/20 написанной емкости, то высосалось бы еще больше. чудеса.
на днях кстати весту эту проверял, ей как раз 3 года стукнуло. так она после обычной зарядки SON-1206D до 14.7V и суточного отстоя отдала 26а/ч при 3х амперном разряде. хотя стартер крутит бодро и внутреннее 6мОм. воткнул ее в бесперебойник, пускай пробздится/восстановится полгодика.
Вы сравниваете несравнимые вещи. Во-первых, для бесперебойников нужен аккумулятор, который может отдавать долгое время сравнительно небольшой ток.
А для автомобиля, аккумулятор, который может отдать очень большой ток, но непродолжительное время.
Но родной меня очень удивил.
а вот скорость издыхания напрямую зависит от качества изготовления
Да последние пару лет, он вяленько прокручивал при сильных морозах, но авто всегда заводилась с первого раза.
Сдох одним днем.
Взамен ему был заранее куплен Varta Silver, который на зиму клался в багажник на всякий случай, в ожидании что родной вот вот накроется (ну не может же столько работать).
Так он последних года 3 в багажнике и прокатался))) У меня такое ощущение, что его состояние стало как
у 10 летнего родного…
Старый выкидывать было жалко, да и доверия varta, провалявшегося три года было мало, купил еще Blue Dinamiс, с зачетом старого. получилось очень дешево, аж с бесплатной доставкой за час.
теперь валяется еще один «про запас»))))
youtu.be/6ONQ44JCQwM
Cама прошивка форк довольной старый этой прошивки:
github.com/stawel/cheali-charger
Свежая версия конечно немного рефактурнута, но можно элементарно добавить необходимый функционал от свинца, алгоритм не особо сложный. Либо просто прошить + по коммитам исправить баги, которые там были.
Понятное дело, что нужно уметь сверлить дырки в герметичных аккумах, доливать вкусняшки в безопасных условиях, саму зарядку делать долго и упорно, и все равно панацеей не будет: лучше не переразряжайте аккумы в стиле включил сигнализацию в гараже, они этого не любят.
У меня предыдущие хозяева исхитрились на машине ездить как на мопеде — литр масла улетал в трубу километров за 500. Сам движок в порядок мне привели, но вот чек катализатора раз в две недели загорается.
Как только пришла электронная нагрузка, так сразу их и начал.
Остаточная ёмкость была 19Ач, заряд-разряд раскачали до 21, кипячение на 16.4В (а он Са/Са, необслуживаемый) 2+4+10ч увеличило ёмкость до 26Ач, и всё. Дальше прогресса нет.
Все вот эти десульфатаци, они как бы работают, но чудес не делают.
Кстати 16.4В для ca/ca нужно держать до падения тока до 2,5А. И по таймеру — не более 4 часов.
кислота не выкипает, выкипает вода.
Выкинуть жалко, но и использовать можно в очень ограниченных случаях — это как купить камаз, а возить объем газели со всеми вытекающими.
я сам занимаюсь этой хренью регулярно, но исключительно ради жабы зеленой — «восстановленные» АКБ идут исключительно в резерв для бесперебойников, которые их добивают и далее на лом.
сейчас тенденция — АКБ на 2, 4 от силы года и мало зависит от бренда(((
ездят несколько дней и зарядник цепляют…
Одна банка уходит, ибо зарядная система машины не может делать выравнивание заряженности всех банок(балансировку по сути)ю
Потому одна банка сначала отстаёт, а потом процесс усугубляется.
Если с новья каждые 6 месяцев делать АКБ вручную выравнивающий заряд внешним блоком питания, то АКБ проходит очень долго и умрёт от практически равномерного износа всех банок… Прямо как у меня.
сейчас все АКБ практически кальций, а система питания авто даже не адаптирована к требованиям заряда (лишь некоторые модели способны регулировать ток и отключать заряд когда не надо, но от этого вылазит гемор по другим системам) — АКБ всегда не заряжены (12В это разряжен АКБ, а в умах 10.8В цифры из прошлого), срок их службы падает — результат — через пару лет труп… маркейтинг работает…
jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm
а какая разница? что литий что кислота, что щелочные — процесс разбалансировки одной самой слабой ячейки приводит к её хроническому недозаряду, переполюсовке и смерти всей батареи как таковой.
Будете следовать алгоритмам по ссылке сверху — оттянете срок смерти. Даже при условии незначительного брака при производстве
нужно определиться кто на кого работает — авто на вас или вы на авто — я к первой группе и мне нет ни какого желания тратить время на лишние движения — отработал свое АКБ — заменил на новый.
даже с телефонами/планшетами на такой принцип перешел — стал держать мало (износ 30%) — старый на авито и купил новый, свежую модель…
у каждой категории есть свои + и -…
Судя по Вашим словам Вы акум на авто вообще не меняете.
даже на электромобиле за 4й год поменял 12В АКБ 2 раза — там нет стартера и гены как класса…
Но судя по:
Вы не достигли абсолютного просветления, ибо всё ещё мыслите категориями починки (замена АКБ) а не категориями замены всего авто :)
А там где есть место мыслям о починке, там, возможно, есть место и предупредительному обслуживанию :)
ездить на трупе или нет — каждый решает сам — не все машины позволяют такой экстрим (могут слетать ключи или блоки мрут при попытке завестись на трупе)…
По сульфатации — не согласен. Все аккумуляторы подвержены. Мы ведь здесь не тяговые обсуждаем, а стартерные. Они — точно также подвержены. Просто никто не смотрит, что с пластинами. Либо определяют аккум в мусор, либо начинается шоу: а не долить ли чего покрепче..../ покипятить не принимающий заряд и пр. шаманство, не определившись с диагнозом.
«Ездить на трупе» — просто ирония. После восстановления аккум имел ёмкость ~50Ач(из 75), плотность ~1,29 по всем банкам и вращал стартер как новенький.
mySKU.me/blog/china-stores/83584.html
Реально же срок жизни аккума зависит ещё от качества его изготовления, а не только от режима эксплуатации
В самом начале бедных 90-х несколько раз лично разрезал и устранял замыкание плюсовых пластин на минусовую перемычку в крайней банке с минусовым выводом.
Именно в ней они рвались, бывало, примерно посередине при попытке пуска двигателя на морозе с недозаряжённого аккума и выгибались наверх, вызывая КЗ.
Причём, такого рода ремонт всегда позволял продлить агонию аккумулятора ещё сезона на два.
Вырезание ( с последующим завариванием) окна снизу с целью высыпания оттуда подкорачивающего осыпавшегося шлака практиковал тоже, но это уже была работа скорее ради самоуспокоения, мол: «выдал из себя всё, ради спасения откровенного трупа».
Минус всех этих процедур что попадаешь на одежду, если не снял. Уберечь штаны от кислоты весьма проблемно, особенно когда не знаешь чем это закончится. Сейчас вспоминаю как кошмарный сон всю эту возню.
На ютубе попадался ролик индийский, где снят полный цикл местного ремонта аккумов, начиная с разборки дохлых, переплавки, отливания и набивки активной массой пластин и сборки. И всё это на коленке, в буквальном смысле. Технология несложная и доступная. Но надо ли этим заниматься или всё же заработать немного денег и купить новый аккум каждый решает сам
Если восстановленный выдаёт хотябы 50% ёмкости (подозреваю, что больше) и при цене нового в ~$50 (там, похоже, не стандартный 45-60Ач, а что-то более ёмкое было показано, так что ценник будет выше), цене закупки материала в ~$15 (старый аккумулятор) аккумы вполне можно продавать по $30, имея маржу в $15/шт, т.е. трое взрослых трудоустроенных людей могут приносить выручку в $150-300 (50-100 на человека) в день.
При наличии объёма (а у них там всё явно на поток поставлено) даже в России такое кустарное производство имеет право на жизнь. А уж в странах с месячной зарплатой в $100-200 (это я сейчас пошутил так, особенно про РФ) точно будет выгодным.
Из минусов — работа со свинцом ой как плохо влияет на здоровье. Но… ну вы сами всё поняли.
При этом регулярных поездок на дачу за 50км и летом на море машиной никто не отменял. Вот и приходилось выкручиваться.
А со штанами, да, была сплошная беда после каждого подхода к аккумулятору. :)
Первый (примерно 2004г) — просто офигенный, заводил в лютый мороз, до меня ездил 2 года, со мной ездил 2 года, потом ушел новому хозяину с авто
Второй (примерно 2013г) — 1 год простоял, потом 3 года нормально ездил, но ниже минус 30 мог и подвести, потом он уже доживал в муках
Нынешний (начало 2020г) — уже вяло крутит в минус 15, причем брал не простой, а арктик в сером корпусе
Ключами или старыми добрыми релюхами?
Если релюхами, то сейчас такую переключалку можно за ~300-400 рублей собрать с «блекджеком и шлю… ми» даже без навыков пайки и умения «в электронику». ESP8266 + 1-2 реле и вот уже переключалка. Добавить делитель напряжения на резисторах и вот уже можно при помощи встроенного АЦП измерять напряжение на аккуме под нагрузкой.
На токах до 1А даже самые дешёвые релюхи должны жить ОЧЕНЬ долго.
p.s. задумался тут — а релюхи вполне можно заменить на полевые транзисторы, но тут уже нужно хоть как-то «уметь в электротехнику».
можно туда хоть планшет 12" прикрутить, но 555 таймер и одно реле — тупо вне конкуренции ;)
Но в «насилие» пошел ca/ca, и последующий полный заряд и контрольный разряд не показал никакого увеличения емкости, совсем
Импульсы заряда/разряда/паузы получаются разные по времени.
Имхо процессорная зарядка с импульсами не продлевает и не восстанавливает жизнь полудохлых или дохлых аккумов, а больше помогает здоровым поддерживать жизнь.
Как радиоволны, все знают что они есть а как выглядят никто не в курсе :)
А на Ниссане штатный аккум с завода 10 лет отработал. Потом правда умер одномоментно, пластины сыпались.
Ну а бош — он разный бывает. Дешевые серии — поди отбраковка какая-нибудь, что удивляться.
Второй Тудор точно уже Ca/Ca
Все пластины легированные кальцием десульфатации не поддаются. Совсем.
Зарядите его как следует, он скорее всего полностью живой.
Было дело варту купил я в 2015-ом, но машину, вскоре, разбил.
Лежала эта варта год в битой машине, потом я её вытащил, зарядил и еще два года в подвале она была. И вот в прошлом году поставил на другое авто — отлично работает.
Если 11,5..12+ — то всё отлично
Если 10-11,5 — то плоховато
Если если менее 10В то скорее всего на выброс
А там уже и можно меряться программами заряда, в зависимости от типа аккума, срока его давности и тп и тд… а так это все шаманство на авось — одному за 1 цикл что-то может и «десульфатируется», а другому за пять циклов (шоб наверняка) добьет аккум.
Никто ж ничего не знает, потому что у всех разные исходные данные и разные методы пользования чудоприборами.
Гораздо веселее продаются автоматические зарядки. Это реальный доход.
Современные тенденции потребления диктуют снижение срока службы любого товара.
впрочем, никто не мешает замутить проект на кикстартере каком и проверить
Да, согласен, это задача непосильна для потребителей. Но для них есть зомбоящик рассказывающий как им жить, что делать и куда нести деньги. :)
аналогично — желание внедрения большого сенсорного экрана в транзистортестер. это не приносит дополнительных функций, но усложняет и удорожает конструкцию. внезапно и на ровном месте.
Где показала? Какие циферки смотреть? На экране нет цифер 8 и 0. Не понятно. Я не спец.
И что в итоге? Какие цифры? Чё смотреть?
Имеете приборы — расшифровывайте показания. Для обывателя ваши выводы и намёки абсолютно непонятны.
За скурпулёзный подход — спасибо, но не каждый поймёт ваши цифры и выводы. А покупатели таких устройств как правило не хотят и не умеют разбираться в этих циферках.
Допустим пробег 10-15км утром и столько же вечером — аккумулятор загрустит.
Да кому я объясняю…
Казалось бы, старт-стоп в пробках должен был бы убить батарейку за пару месяцев?
а то что «эффект будет на любом уставшем аккуме» говорит только в пользу данного ЗУ
теперь всё стало понятно — после просто зарядки акум показал нормальные результаты, а после «лечения» ничего не изменилось.
Гуманитариям тоже нужна зарядка.
Сделайте им скидку понятиях.
На предыдущем авто первый аккум Panasonic отслужил 6 лет и сдох в одночасье. Купленный взамен Varta Silver отслужил 10 лет и уехал вместе с машиной к новому владельцу.
За весь срок эксплуатации аккумы даже не узнали что такое ЗУ…
вот она и более старшие модели- реально восстанавливает акки.
Просто перекинув думаю шлам упадет на пластины и кирдык акуму…
Хотел когдато просверлить снизу отверстия и промыть чтоб вытекало, но так руки и не дошли…
Или там микроконтроллер за всем следит и тупо повысить выходное на бп не получится?
А если пошаманить с датчиком температуры, чтоб он и в тепле поднимал напряжение как на морозе?
Просто имеется подобная зарядка Anhtczyx zux-j10 с выходным 14,4в. И хочется на ней повысить выход для СА-СА аккумуляторов.