Всем привет! Если вы хоть раз восстанавливали обрыв в электронном блоке ABS, то знаете какое это увлекательное занятие. В одной руке паяльник, в другой пинцет с кусочком проволоки, малейшее неаккуратное движение и у тебя плюс еще один обрыв и минус 100500 нервных клеток. Где-то в комментариях муськи случайно набрел на рекомендацию использовать в подобных случаях этот инструмент, так что заказал его на пробу.
Если вкратце, штука вполне годная. Подробнее под катом, обзор небольшой.
Но сейчас на превью там модель с соплом, а не иглой, что может быть не так удобно
Распаковка и внешний вид
Поставляется в сером пакете с пупыркой
Упаковано в блистер
С обратной стороны
В комплекте сам диспенсер в полуразобранном виде и две катушки
В каждой по 100 метров самолудящегося изолированного провода диаметром 0.01мм
Сборка
На фото видно, что внутри крышки есть канавка, в которую входит уплотнительное кольцо. Скос под ноготь или отвертку сделать не додумались, так что располовинить гладкий корпус оказалось не так просто
Отклеиваем бумажный скотч от катушки, за ним потянется свободный край провода
Продеваем его в трубку и иглу. Кстати, входное отверстие не конусообразное, так что с первого раза попасть в него довольно сложно. Я приловчился вращать иглу пальцами и потихоньку подавать выпрямленный кусок
Вкручиваем всё на свои места, вставляем резиновую кнопку-фиксатор в крышку
И с усилием надеваем ее на место. Готово, можно пользоваться
Тестирование
Работает всё просто. Припаиваем конец к первой точке, пока ведем иглу ко второй точке, катушка дозирует провод в нужном количестве. Если нужно его чуть натянуть или отмотать обратно, зажимаем резиновую кнопку и вращаем крышку. Снял ее для наглядности
Для разрушения изоляции провода нужен прогрев, так что лудится он не моментально, но довольно быстро
Результат. Соседние контакты не задеты, точки пайки мультиметром прозваниваются
Для масштаба фото в руке
Да, местами флюсом запачкал, но я хотел показать удобство использования, а не красоту наводить )
И вот вроде всё нормально, конструкция кажется вполне удачной, но нет… Во время первых тестов у меня порвалась проволока. Сначала решил, что она слишком тонкая и ее режет кончиком иглы на изломе. Попробовал тянуть строго вниз, все равно рвет. Оказалось, что резиновая кнопка без оказания давления всё равно довольно ощутимо тормозит катушку, хотя предназначена для разовой фиксации. Возвратной пружины нет, так что перед работой приходится вытягивать ее пальцами как можно сильнее и следить, чтобы она не провалилась, иначе при обрыве придется снова всё разбирать и протягивать, т.к. по закону подлости рвется обычно у самого основания.
Так же из-за уплотнительного кольца гладкая заглушка очень тяжко прокручивается руками во врем намотки излишков. После смазки вроде стало лучше, но стык постоянно «жирный», периодически пачкаются пальцы и начинают скользить по корпусу. В общем, не продумали этот момент, лучше бы сделали текстурированное вращающееся кольцо по центру крышки, которое бы прижималось к катушке. Сейчас порылся, нашел модель с похожей реализацией, но корпус довольно массивный )
А еще я нашел видео с DIY и его применением на практике, так что можно попытаться сэкономить
Итоги
Пользоваться диспенсером в ряде случаев оказалось удобнее, чем пинцетом, т.к. игла меньше перекрывает обзор, проще прокладывать провод по извилистой траектории(при восстановлении дорожек), когда расслаблены пальцы удобнее регулировать силу натяжения, ну и не нужно вымерять нужную длину заранее или путаться в мотке, который оторвал с запасом. Исключением являются сильно узкие и неудобные места, где необходимо подавать кончик пинцетом с мелкими губками, в этом случае проволока будет меньше прокручиваться/сдвигаться с нужной позиции
Кстати, типоразмер игл стандартный, так что можно докупить несколько видов разного диаметра и длины, поэтому считаю этот лот более удачным, чем с соплом, особенно если частенько приходится работать с мелочевкой.
Из минусов отмечу только не самое удачное решение с фиксатором катушки и крышкой, которую тяжко вращать относительно корпуса и снимать. В планах напечатать новую крышку, это будет проще сделать, чем растачивать канавку в старой, да и проблему с кнопкой в этом случае можно исправить легко.
UPD Просили измерить сопротивление метрового отрезка. Припаял края к макетке, замерил.
Получилось чуть больше 9 Ом
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Планирую купить+57Добавить в избранноеОбзор понравился+172
+251
Нет, дописал ночью, нажал «сохранить в черновиках» и пошел спать. Утром зашел в черновик, поправил немного начало на свежую голову и опубликовал. Каким образом кусок срезало так и не понял )
Проволока реально 0.01мм и это сводит на нет все усилияю
Она просто рвется сразу.
К тому же на катушке она настолько перепутана, что надежды размотать нету.
В общем полный бесполезняк.
да — видите двойной провод в центре левой гребенки? Он от тряски ломается. Ремонт ну не дешево (хотя по сравнению с новым блоком — очень дешево). При этом — остальные проводки даже не видно на фото (но они есть) и все они залиты компаундом. При попытке оторвать компаунд вокруг оборваного провода — рвешь пару соседних проводов :( И так по кругу…
ps Лет 5 назад можно было на ремонт отправить в англию. И было это раз в 5 дешевле чем купить тут блок с разборки. Не новый!!! Новый стоил в 15-20 раз дороже чем ремонт с пересылкой… А сейчас получается вообще космический ценник из-за курса.
да — видите двойной провод в центре левой гребенки? Он от тряски ломается. Ремонт ну не дешево (хотя по сравнению с новым блоком — очень дешево). При этом — остальные проводки даже не видно на фото (но они есть) и все они залиты компаундом.
Вот чаще приходится восстанавливать боковые после того как предыдущий мастер «починил» средние )
Ага, в свое время вскрыл, посмотрел и понес в ремонт лучшему (по отзывам) мастеру города. Ребята сотовые чинили и оборудование было всякое (микроскоп точно лучший в городе)… Распечатал им инструкцию, проконсультировал, показал где- что. Договорились что «без претензии». Через час звонят: «не получилось». Приезжаю — а там полразъема проводов оторвано. Говорят — «не увидели»(!!!) Ну на фоне обломавшихся серебряных эти золотые то и правда не видно. НО Я ЖЕ ВСЕ РАССКАЗАЛ, ПРЕДУПРЕДИЛ, ДАЛ ИНСТРУКЦИЮ, ССЫЛКИ,… Лучше бы блин в англию отправил тогда… б/у блок обошелся в 18тыр (причем пришел уже после ремонта — крышка вскрыта). Новый стоил 60тыр.
плата керамическая, дрожки люминиевые. Но если не оторвать всё — то те два серебряных проводка реально запаять прямо по ним (они оба два — масса, идут из одного места в одно)
мгтф МНОГО ТОЛЩЕ тех золотых проволочек. Хотя конечно — толще, это не тоньше.
Компаунд там силиконовый. Аккуратно снять его конечно можно. С опытом. Тока где взять опыту тому кто лезет первый раз :)
Кстати — голь на выдумки хитра. Для моего блока есть альтернативный способ ремонта (вообще без рабора!): в верхней крышке строго по координатам сверлят дырочку и закручивают в нее болт/саморез. На плате под этим местом расположена площадка массы — к болту цепляют массу, дырку герметизируют и вуаля!.. Когда ценник 60к+ (60 было когда бакс по 35 был… ща наверна 120+) — «не так раскорячишься»
Тогда другой вопрос, нахрена ж производитель так делает?! Неудаляемый компаунд, проводники от, я так понимаю разъёма до платы с волос, керамическая плата…
тоньше волоса.
Производитель (Бош кстати) не предполагал, что его оборудование будут эксплуатировать в хрензнает какой стране с отсутствием дорог и сервисцентров, спустя 20+лет после производства этого оборудования. еще больше он не рассчитывал на то, что жизненно важный блок с тончайшей электроникой будут ремонтировать дрелью и саморезами…
еще больше он не рассчитывал на то, что жизненно важный блок с тончайшей электроникой будут ремонтировать дрелью и саморезами…
Знакомый паял «минус» к-жалом, чтобы площадку нормально прогреть. Вот только ненадолго хватило. Как мне кажется, плохо смытый активный флюс тупо съел соседние волоски у основания )
Тогда другой вопрос, нахрена ж производитель так делает?! Неудаляемый компаунд, проводники от, я так понимаю разъёма до платы с волос, керамическая плата…
У него гарантийный срок службы несколько меньше 15 лет )
Пфф, берем кусочек провода МГТФ, снимаем изоляции сантиметр-полтора и, отгибая по одному волоску, восстанавливаем. Лудится великолепно, держать за провод удобно. Но жилки, конечно, без изоляции.
Тогда получится слишком длинный отрезок, который будет летать по всей плате во время прицеливания )
В случае с абс плата утоплена и над поверхностью торчат арки проводков сильно тоньше волоса
в том-то и проблема, что без изоляции. Иногда приходится через узкое место несколько проводков прокидывать, а дальше разводить в разные места. Конечно можно кинуть проводок, капнуть зеленки, полимеризовать ее, а потом процедуру повторить, но таким проводом проще и быстрее. Тем более, что здесь реально лудится самостоятельно, если температура жала правильная
А правильная это сколько?
Брал на 0.1 в похожей катушке «для восстановления дорожек», дак на любимых 260° от обычного обмоточного разницы не ощутил, так и валяется невостребованный.
а вот х.з. сколько. Не могу сказать о других, но у той проволоки, что у меня- при низкой температуре олово не берется, или берется неравномерно, при более высокой- идет оплавление изоляции более, чем необходимо
А возможен вариант создания «вечного» блока? В том плане, что удалить все эти тонкие волоски-провода, припаять добротные, которые от тряски не разрушаются.
П.С. Владелец Авенсис Т250, у нас такая беда очень частое явление, наблюдаю много сообщений в Авенсис-клубе. Блоки тоже Бош.
А возможен вариант создания «вечного» блока? В том плане, что удалить все эти тонкие волоски-провода, припаять добротные, которые от тряски не разрушаются.
Так тонкие и не разрушаются ввиду своего мизерного веса, отходит заземление, которые как раз таки толстые, но кто знает сколько продержалась бы классическая пайка под капотом.
Ну тут кому как, для меня и это довольно мелко, хотя наверное скорее неудобно, т.к. плата утоплена в корпус, пинцет держишь в середине и стараешься не делать резких движений, даже в конце работы можно накосячить, разжав губки пинцета близко к соседним контактам.
А на фото это уже извращение какое-то )
После гироскопов эти толстенные тросы выглядят как динозавры…
Разумеется там все много тоньше но ничего не рвется(!) Правда и другая «ценовая категория» — как то раз давая интервью журналистам директор сказал: «этот гироскоп стоит столько, сколько стоил бы кусок золота того же веса». После интервью его «слегка поправили» — минимум в 4 раза дороже получается. Впрочем, это все тоже уже почти в прошлом, настала эра ядерных гироскопов…
Мне кажется, пора бы в правила сайта вписать, чтобы в каждый обзор по пайке ставили этот баян…
Думаю, чуть позже, в камментах, дело дойдет и до баяна с девкой, держащей паяльник за жало.
что-то напомнило пайку в линейных картах коммутаторов Cisco Catalyst. Когда-то приходилось ручонки туда совать. ТАк вот огромные корпуса там были припаяны не на привычные нам шарики (BGA) а на столбики из припоя. Причём высота их была достаточно большой, где-то 2-3мм. Не знаю как и с каким термопрофилем оно паяется но прогревая феном с большой вероятностью часть «ножек» плавились и превращались в капельки. А простой бесконтрольный прогрев приводил к тому что микросхема теряла опору и просто плюхалась на живот и выдавливала из-под себя весь этот припой.
Всегда задумывался зачем так изгоняться. Вероятно причина в расширенном температурном диапазонные и повышенной надежности. При перегреве «псевдоножки» своей гибкостью компенсируют разницу в температурных деформациях чипа и платы. Обычная BGA пайка уже б оторвала какой-то пятак или шарик припоя от этого пятака.
Это, конечно, круто, но, к сожалению не работает.
У нас пробовали похожее. Меняли контроллер на плате управления автокраном.
Пока плата на столе лежала- все нормально было. Поставили на кран- и хана.
Столько помех и наводок, что схема живет своей жизнью.
Пришлось экранировать(!!!) отдельные проводники.
Интересная штука. Хотел купить, но проблемы с обрывом проволки всё портят.
Да я просто предупредил, что нужно быть внимательным с кноппкой фиксации. Так же сейчас прикинул, если приклеить внешнее кольцо к отверстию крышки, серединка будет достаточно вытягиваться чтобы заблокировать катушку. Странно, что производитель до такого не додумался )
Хотя сейчас подумал, с такими проблемами — зачем покупать? Напечатать корпус, иглы купить, можно даже маленькие подшипники поставить. Да и блокировку можно реализовать какую захочешь.
Хотя сейчас подумал, с такими проблемами — зачем покупать? Напечатать корпус, иглы купить, можно даже маленькие подшипники поставить. Да и блокировку можно реализовать какую захочешь.
Да, если есть возможность и навыки, вполне можно спроектировать и напечатать, фотополимерный принтер вообще конфетку сделает. Металл он конечно интереснее смотрится, но не думаю, что пластиковая будет уступать по функциональности. Единственное, две катушки проволоки стоят практически как полный набор )
Единственное, две катушки проволоки стоят практически как полный набор )
Это всё голос внутреннего хомяка соблазняет.) Катушки в Профи стоят рублей 200 за 100м. И такой катушки хватит на несколько лет активного использования. Зачем больше? Тут уж лучше парочку дополнительных на 0.1мм(15м) купить. Они всего по 30р стоят.
дорожки сами по себе в тонком месте не лопаются, это не шлейф. Да и сомнительное это удовольствие сцарапывать паяльную маску чтоб наложить тоненькую проволочку поверх. Гораздо чаще отрывает контактный пятак у выводных крупных деталей. Или у силовых транзисторов которые прикручены к радиатору. Такой тонкой проволокой восстанавливать те места сомнительно. Я там испольщую МГТФ без изоляции. Припаял край к дорожке, обернул вокруг ноги и вернул опять на дорожку, всё пропаял.
А вот если плату сами разрабатывали и травили и получился протрав какой-то узенькой дорожки то такая проволочка очень упростит работу с восстановлением косяка.
Иногда лопаются, и не только тонкие). В гетинаксовых платах магнитофонов, детских игрушек, от небрежного использования, при поломке платы лопались дорожки, визуально дефект было сложно найти. Еще у меня был случай, в сотовом телефоне, пластмассовый выступ корпуса телефона перетер дорожки антенны, пришлось снимать маску с платы и напаивать проволочки. Всё делалось под микроскопом)
Можно намотать на стержень от ручки 100-200 витков и замерить ширину намотки.
Как вариант, если не забуду, вечером проверю когда с работы приеду. Но не думаю, что обманули с диаметром, они и правда очень тонкие, да и катушки отдельно такие продаются.
В принципе могут, но тогда второй вопрос, насколько должен быть эластичным лак чтобы держаться на таком проводе.
Ну, полимеров уже много и каждый день придумывают новые составы для промышленности. Мне больше интересно при какой температуре он разрушается, не будет ли замыканий если плата в месте пролегания нагреется слишком сильно или зацепит отрезки потоком фена при выпаивании элементов по соседству )
Но вот как проверить в таких масштабах, не понятно. Хотя можно взять фен и прозванивать кусок, постепенно повышая температуру.
Тогда если медь, то диаметр немного меньше чем 0.05мм, сечение где-то около 0.0018-0.0019мм.кв
Получается производитель никуда не попал, ни в диаметр, ни в сечение ))
Кстати, припаивал без дополнительной подсветки, еле попал этим волоском на контакт, зажав пальцами. Иглой всё же подавать удобнее, подставляешь куда нужно и у кончика жалом касаешься — не промахнешься.
я не представляю как он при этом может быть изолированным, два слоя лака будут толще
Сразу вспомнился цапонлак, опытным путем было установлено что толщина его покрытия 5 микрон на сторону получалась, т.е. пресловутые 10 микрон на диаметр (откуда помню — проваленные посадочные роторов под подшипники им пытался восстанавливать).
Золотая проволока для термокомпрессии имеет диаметр 15 до 50 микрон (0.01 — 0.05 ммм).
Контактные площадки на кристалле 100-30 микрон
Работал с такими, под микроскопом, в руках даже не ощущается.
Больше похоже на то, да. 0.06 — очень тяжело, рвется от малейшего усилия. А тут в разы меньше? Я сразу не поверил, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Даже если сделать очень толстую оболочку.
точно. постоянно таким работаю правда 0.02. немного неудобно что он в лаке.
раньше использовал голый 0.1 из мгтф, но он для моих целей толстоват, а этот в самый раз
так эта проволока не для намотки катушек, а для восстановления дорожек. У нее задача- вытянуться максимум на сантиметр, припаяться в двух местах и оторваться
интересно провести эксперимент — полностью разрушается или нет
Ну я клал провод на коврик, проводил пару раз паяльником и провод лудился без пробелов. А как проверить? Подуть феном и посмотреть под микроскопом на этот участок до и после?
лак там обычный. если под микроскопом греть видно его оплавление и деструкцию.
я обычно просто кончик в каплю припоя вношу и он за пару секунд оголяется
у меня не именно такая, но подобная и потоньше. Так вот, при обрыве пятаков под bga чипами, я макаю кончик проволоки в флюс, затем окунаю этот кончик в припой, который в рабочей зоне жала и вот на сколько мокнул- ровно столько и залудилось. Нюанс с температурой- если температура выше, чем нужно- то слезает чуть больше изоляции(по цвету возле места лужения видно), если меньше- то припой просто не цепляется к проволоке
Не взаимоисключающие, я пользовался как-то подобным проводом, изоляция относительно прочная, но если провести паяльником, разрушается. и провод легко лудится.
Изоляция просто слазит. Берете провод, паяльник с флюсом и припоем, проводите им по проводу и он лудится, хотя когда тычете тестером, то видно что там изоляция.
Пытался вспомнить название провода, ниже подсказали.
Это шутка такая, что ли? Обмоточные провода советских времен залудить вообще довольно нетривиальная задача, особенно если это 0.3 и толще. Т.е., конечно, при правильном выборе температуры ободрать можно любой лак, но тут-то речь о проводе с совершенно другой изоляцией — она достаточно легко снимается без перегрева жала.
Кстати для подобного лужения (даже ПЭВ, правда не очень больших диаметров) применяли тигель с разогретым припоем. По крайней мере я подобное видел на заводе, где когда-то работал.
Когда-то работал с тонким проводом. При поднесении зажигалки лак изоляции загорался и провод плавился. В результате получался маленький медный шарик на конце провода.
Этот провод хорошо для того, на что он предназначен. А вот «паять» им замучаешься — изоляция 'слишком' термостоякая. Лучше (но — см. ниже) использовать «импортную».
Одно время макетировал подобным способом (в основном проводом 0.15 mm), а потом отказался. Работать хорошо, компактно, но вот последствия… не советую, категорически. Это только для «ремонта».
Тот, что мне когда-то презентовали, вроде как-то иначе назывался, но это непринципиально. У меня он как-то «не прижился», а народ хвалил. А вот где он («термозачищающийся» лакированный) особо востребован — это в литцендрате. Зачистить термостойкий задача нетривиальная, особенно если много жил. А тут подобрать правильную температуру — чудо! А еще из провода такого типа (но однопроволочного) делают выводы бусинковых NTC (например, в медицинских термометрах).
А, припомнил я — «ПЭВТЛК» или типа этого (их даже в отечественной номенклатуре немало). Это «лудящиеся» провода, изоляция (конкретно у этого) выдерживает до +150 (в течении 30 минут).
А если взять обычную медицинскую иглу и пропустить сквозь нее провод нужного диаметра?..
Для коротких дорожек я думаю вполне хватит.
Можно, почему нет, но мы по сути изобретем сабж заново, т.к. нужно же будет катушка для дозировки и фиксирующий механизм чтобы она не отматывалась когда не нужно )
А еще можно медицинскую иглу надеть вместо той, что идет в комплекте, посадочное место такое же.
Эх, молодежь! А ведь это и есть обычная медицинская игла. Такие иглы использовались по всему миру, пока не изобрели одноразовые шприцы. Видимо китайцы нашли склад НЗ.
А где же взять тот провод? Всё что под ногами валяется то обмоточные в лаковой изоляции. Паять им мелкие перемычки невозможно. А постоянно лудить в аспирине невыносимо.
Мне проще и приятнее оголить 1-2см тонкого МГТФа, отогнуть назад все проволочки кроме одной и так подносить к месту пайки. К следующему месту пайки отгибаем следующую проволочку.
Я Брал здесь
US $1.29 | Изолированный медный соединительный провод PHONEFIX 0,01 мм, 0,02 мм, соединительный провод для ремонта печатных плат iPhone, инструмент для сварки и ремонта материнских плат a.aliexpress.com/_Adv5io
Да, надпись смущает, согласен (и предложение этого провода есть и на других площадках, посмотрел). Но я 0.06 я дело имел, знаю, какая это пакость. И 0.01 просто представить не могу, разве что в толстенную оболочку запрятать. Одна жилка МГТФ-0.07 — где-то 70 мкм. Работать можно. У МГТФ-0.03 (с ним дела не имел) — где-то 0.05 (у него 14 жил ?), тяжело, но на небольших отрезках можно. Но 0.01? Медь такого диаметра, по моим представлениям, должна просто растворяться в припое очень быстро.
IMHO, в таком конструктиве плотность тока может быть в разы больше. Как пример — для тока 1A проволока плавкого предохранителя из меди 0.039 mm (ну, нашел первую попавшуюся таблицу, но вообще правдоподобно). Т.е. для 0.01 где-то в районе 60 mA (на самом деле — вероятно потребуется больше). Можно ожидать, что при 10 mA будет жить долго и счастливо.
Значит, жила должна быть существенно толще — сопротивление-то у медных сплавов больше. Тогда — удалять изоляцию полностью и микрометром. 0.01 — рядовой микрометр не справится, но что там не 0.01, мы уже выяснили…
То, что на картинке — гораздо проще и приятнее было бы сделать МГТФ-ом. Тем более что нагрева он не боится, а залуживаемые лакированные не предусматривают копошение жалом в результате работы.
Я приноровился (без обжигалок), никаких трудностей. Подходящие кусачки и все… Нужно 1 см — сделаю и 1 см. А уж если больше 3 см — так вообще никаких усилий не надо.
Речь в основном о макетировании. А там типично приходится копошиться паяльником. МГТФ этого совершенно не боится, в отличии от проводов в лаковой или ПВХ изоляции. Изоляция у МГТФ не облезает в процессе монтажа, что тоже огромный плюс.
что на картинке — гораздо проще и приятнее было бы сделать МГТФ-ом
О как. А давайте не советовать туда, куда сами не ходили. МГТФ — многожильный МЯГКИЙ кабель, он в таких делах вообще никак, он:
— пушистится, и его надо скручивать
— тяжелее зачищается, свой я ногтем зачищаю.
— не сохраняет положение, а свой я могу как угодно подогнуть для монтажа на весу в много этажей, хоть даже индуктивность пружинкой намотать, а потом раздвигая поймать нужное значение.
Я бы так оставить не рискнул. Когда приходится делать что-то такое, заливаю термоклеем (не из пистолета, а феном). Но это тогда, когда не макет, а «окончательно».
Это тот, что жидкий, но твердеет после термообработки? У меня тогда (после обзора) сразу появилось сомнение, как он себя при хранении поведет? Боюсь, что даже в холодильнике будет высыхать. Т.е. если все время в работе нужен — ну да и пусть бы его. А если эпизодически — термоклей тем хорош, что откусил кусочек, прогрел и готово. Ну да, затекает хуже, согласен. Но если уж очень захочу — намешаю чуток эпоксидки (шприцы и точные весы — рулят !), а если ее подогреть — то вообще почти как вода пойдет. Термоклеем удобно заделывать входы провод-разъем там, где вообще не предназначено под провод.
Это тот, что жидкий, но твердеет после термообработки?
Не, который просто застывает на воздухе, если ничего не путаю. При чем есть, которые после схватывания твердеют как эпоксидка или остаются относительно упругими, но при этом фиг их от текстолита отдерешь.
Я-то помню обзор, где твердеет именно после прогрева (т… е явно уходит растворитель, а, следовательно, должен и сам сохнуть, только дольше).
А так да, всяких роскошных компаундов много, с самыми разными свойствами. Но где-нибудь на сервисе оно, конечно, удобно и окупится быстро, а так чтобы в заначке «на авось» — проще обойтись чем-нибудь подручным типа термосоплей. Ну или эпоксидки.
есть зеленка для восстановления паяльной маски. По крайней мере, по месту пайки не мешало бы пройтись. Оно хоть и не двигается, но с годами может произойти что угодно
Пробовал зеленкой «механик» болтающийся провод прихватить, после полимеризации слой оказался твердым, но довольно хрупким, так что как компаунд использовать не получилось. Вот интересно, она вся такая или просто мне попалась некачественная?
ни кто не говорит о мягкой фиксации. смысл в том, что бы закрепить место выхода провода из точки пайки, а дальше фиксируйте хоть стяжками, хоть «соплемётом»
Не плохо. Но… Не то. К доске с метр волоски напаять не проблема. Я всё же хотел увидеть как вот эти 24 провода будут смотреться на плате размером с ноготок.
Ну и даже не это, МГТФ есть и сильно тонкий. И припаять его не проблема. Интересно как долго с ним мучиться, чистится он только инструментом, потом его надо скрутить, обязательно облудить. При этом подвинуть изоляцию нельзя, а значит зачищенную часть надо делать строго нужных размеров. Потом он болтается как сопли, не самофиксируется.
В целом я не говорил, что этого не сделать, я говорил, что это в разы дольше и не удобнее, говорил в контексте своей мелкой платы, где максимальная длина проводка 2-4 см.
Поэтому хотел бы увидеть труды стороны, отстаивающей противоположное мнение, и их там много.
Я всё же хотел увидеть как вот эти 24 провода будут смотреться на плате размером с ноготок.
Проводов там фактически 20, при 1.27 общий размер получается 25мм, на фото около 30мм, при этом если обратить внимание, то можно заметить, что расстояние между площадками неравномерное, соответственно между проводами одной пары точно не более 1.27мм.
Кроме того, провод слишком толстый для такой работы, диаметр провода примерно как диаметр площадки, к которой паялся, использовал какой был.
При этом подвинуть изоляцию нельзя, а значит зачищенную часть надо делать строго нужных размеров.
Я обычно залуживаю с небольшим запасом, а перед пайкой откусываю лишнее.
Да, с толстым МГТФ на мелком монтаже результат бывает страшноват (тут бы 0.07 надо бы, а лучше готовый свитый 0.03). Но, естественно, собирать «плату с ноготок» многожильным — никакой радости и, главное, смысла.
Что обжигалка, что зажигалка — продукты термического разложения фторопласта высокотоксичны. А подобрать так, чтобы только стянулась — тоже уметь надо. К тому же даже до разложения изоляция мутнеет, оплывает как свечной огарок — неприятно.
По моему опыту — если исходно изоляцию прогладить-вытянуть (с усилием), то после обрезки она чуть-чуть оседает просто от жала паяльника. И если этих несколько десятых mm достаточно — то и дополнительной зачистки не нужно. Ну или подобрать подходящие кусачки и наловчиться надрезать, не затрагивая жилы (тоже, конечно, надо уметь — потому на производстве кусачки для МГТФ вроде как запрещены ?). Но наловчившись — работать с ним (МГТФ) куда приятнее, чем с ПВХ-изоляцией.
Все 4 проводка зачищены только что, зажигалкой, последовательно от мин до макс как и задумывались.
По токсичности отчасти соглашусь, токсичны, как и пары свинца, канифоли и пр., но мы же не про промышленные объемы говорим. Просто пытался подсказать один из вариантов технологии.
И не надо никакой зажигалки. Очень удобно. Пользуюсь уже несколько лет. И зачищать и кусать легко. Только надфилем сделал «щербинку», чтобы фторопласт не скользил, когда перекусываешь провод. Настроил под сечение, которым пользуюсь чаще всего. Чтобы зачистить более тонкий провод, просто нажимаешь чуть сильнее. А если более толстый, то изоляция прорезается наощупь — ничего сложного. Редко когда одна-две жилки перекусываются.
Каждому инструменту свое применение.
Обычно пользуюсь МГТФ только для совсем мелочевки, в основном 0.03, существенно реже 0.07. Плюс зажигалки что позволяет зачищать провод не прилагая какого либо усилия. Сомневаюсь что кусачками получится сделать быстро из 0.03 7мм перемычку с зачищенными концами 1мм с ровным обрезом изоляции. Зажигалкой: откусил, пинцетом взяв по центру, сунул на ~1/4 сек в пламя, можно паять. Если требуется зачистить конец более 3мм, зажигалкой это уже становится геморройно.
А вот для длинного провода и зачистки в несколько мм, кусачки, соглашусь, будут намноого более удобнее чем другой инструмент.
Тогда один конец придется зафиксировать — 7 mm это очень коротко. Действительно, очень короткие перемычки кусачками делать неудобно. Да и не нужно — мягкой она все равно не будет (насосет припой). Поэтому я в таком случае делаю из тонкого жесткого, надевая на него отрезок оболочки того же МГТФ. Это гораздо быстрее и можно сделать с субмиллиметровой точностью.
Та понятно, что можно. Я тоже такое видел.
Однако ищу такой, чтобы отрезал нужный отрезок, одним движением паяльника отчертил границу и снял лишнюю изоляцию. Либо приложил жало к изоляции, где греет, там изоляция разрушилась. А дальше чтобы оставалась целой и далеко не ползла при залуживании.
Вот в обзоре как раз такой провод и есть (но тонкий, для монтажа интереснее, наверное, толще, от 0.2). Но зато в таком монтаже уже нельзя копошиться паяльником. Потому и начали разговор о МГТФ…
Чуть ниже обмолвился об маркировке: «B-30-1000» — луженая моножила d0.2mm, по изоляции d0.65mm
Паяется отлично. Изоляция — пластик, снимается ногтем. На муське даже обзор где-то был. Мне «незашло», толст провод и не термостоек. Зато для макеток идеален.
Дополняю: купил, попробовал. Впечатление двоякое. Из плюсов — довольно гибкие. Гибче, чем такого же диаметра МГТФ. Лудятся легко. Из минусов — изоляция при лужении и пайке ползет, но меньше, чем на таких, как на фото в посте mrBrown чуть ниже. Хотя похоже, что материал тот же. Наверное из-за того, что сама жила тоньше. Ладно, нехай лежит, где-нибудь пригодится.
И тут опять всплывает вопрос температуры на которой привык паять.
С другой стороны если предполагается изгиб в месте перемычки, петля из провода быть просто обязана как и фиксация места спая.
… но тоже ищу более практичный провод для перемычек: взял катушку одножилки «B-30-1000», попробовал, вернулся обратно на МГТФ. )
Ну, названия подобных проводов российского производства уже приводились — ПЭПЛОТ, ПЭВТЛК (да и еще есть), широкая гамма диаметров, есть окрашенные. Вот с доступностью и ценами — не подскажу. Но по мне, термостойкость перевешивает удобство монтажа (может быть потому, что не приходилось делать больших серьезных макетов), а тут уже без вариантов — либо термостойкость, либо возможность снять изоляцию жалом. Увы…
А зажигалка в данном случае не инструмент? Это такой же лишний предмет, который тратит много времени. Да, я часто говорю про скорость и удобство, потому, что это временный монтаж для теста функционала. И если на времянку тратить столько времени, сколько бы заняло проектирование и травоение платы, то нафиг она эта времянка.
МГТФ-0.07 и шаг 1.27? Это вообще «ни о чем», просто детская забава. Вам-то сперва стоит вообще поучиться качественной пайке (на приведенной фотке вообще кружок «корявые руки»). Вот когда надо подпаяться при шаге 0.5, тогда да, уже непросто.
Не, я про ту фотку, что была раньше, от оппонента. Тут-то (с матрицей) все очень даже пристойно (ну разве что флюс слегка помыть).
А, ну еще изоляция слегка размоталась — с МГТФ такое бывает, зависит от инструмента.
У МГТФ, к сожалению, есть другой недостаток — будучи голой и качественной медью, он очень энергично сосет припой в процессе, и он может легко подняться высоко под изоляцией. А пропитанный припоем — становится необычайно хрупким, поэтому в зоне, свободной от припоя, его необходимо фиксировать при наличии хоть минимальных механических воздействий. Так же хорошо он сосет жидкие флюсы, и если вдруг в жидком состоянии они обладают корродирующей способностью — может получиться бяка…
Это же макетирование — сделал-выкинул (сейчас с SOIC под рукой ничего не покажу). Зато покажу, как делают действительно аккуратно. С SOIC (1.27 такое и МГТФом прекрасно выходит, а вот с TSSOP уже увы) — но не свое. elm-chan.org/docs/avr/avrled1.jpeg (картинку сайт почему-то не хочет вставлять, так что — ссылкой).
Не очень видно с таким разрешением. Я полагал, что человек, который поливает других г… ном, обязательно даст сравнение, типа я вот, а увас…
Ну и МГТФа так и нет. А мы же о нём начали.
Там по сайту (хороший и познавательный, кстати) если побродить, можно найти в лучшем разрешение (просто с ходу не нашел, поднял из своего архива). А у меня таких нет — то, что с производства, так оно просто на нормальных PCB. Оборотную сторону макетика, собранного МГТФом — показать могу (фотоаппарат опять же надо доставать), но там 1/10", это неинтересно (на таких платах я SOIC растаскиваю одножильным или через готовую плату-переходник. Правда, перед съемкой еще отмывать придется, там уже наляпано было…
Вам-то сперва стоит вообще поучиться качественной пайке (на приведенной фотке вообще кружок «корявые руки»).
Ок. Поучусь. Но давайте к конструктивной критике. Что не так в пайке проводов? Не ровная капля припоя? Торчат оголённые концы? Большой остаток провода? Много припоя? Залиты соседние дорожки? Что не так, объясните. Не только вам адресовано.
Я даже не буду оправдываться, что сделал эту пайку на коленке, за 15 мин, что флюс не отмывал, и т.д.
И сползшая изоляция, и корявые галтели, и обрезка. Не, для 15 минут пайки по-быстрому, если разовая работа чтобы попробовать и разобрать — я, бывает, и гораздо хуже делаю, тут без претензий. (но отмыть все равно надо)Но применительно к конкретно этой фото — МГТФ было бы реально аккуратнее, и вот конкретно тут (на пути к разъему) все не нужна (и даже вредна) жесткость одножильного провода. А там, где патчи из SMD-компонентов — лучше наклеить через каптоновый скотч и жестким проводом (но уже без изоляции). Тот провод, что в обзоре — для первого случая вообще не подойдет, для второго — можно лучше.
А то уже поднадоело провода от IDE шлейфов нарезать и чистить.
Есть же готовые провода для навесного монтажа, изоляция которых слазит под воздействием температуры. Я как-то пользовался остатками — удобно, всё руки не дойдут найти и заказать катушку
Меня в ide проводках не устраивает только их одноцветность, и то, что они не луженые. Изоляция снимается легко, но это лишнее действие. Но за то изоляция ходит по проводу, если много зачистил, то не проблема подвинуть.
У меня знакомый купил десяток метров витой пары и потрошит потихоньку )
Кстати, раньше встречал витую пару с многожильными проводами… или это уже совсем другой вид?
Да, есть такая. Именно витая пара. Просто на отрез редко встречается, а вот к комплектных патч-кордах ко всякому сетевому оборудованию (циски всякие и подобного уровня) частенько бывает.
Меня в ide проводках не устраивает только их одноцветность
Поищите Alarm кабель (сигнальный кабель), идет с разным количеством проводов, соответственно разное количество цветов, но иногда попадается стальной луженый. Стоит недорого, проводки из общей оболочки вытягиваются легко, если медный, то лудится отлично, работать легко. Ну а если есть кто-то знакомый кто занимается охранками, видеонаблюдением, так вообще бесплатно будет, там постоянно куча обрезков выбрасывается. Сечение 0.15-0.22мм.кв, провод многожильный.
Брат с какой-то автоматикой работал, приволок обрезки сигнального кабеля. Кажется 27 жил. Суперовый в поделках. Все жилы с уникальной цветовой маркировкой, как в авто — с полосой вдоль. Изоляция не как у витухи, почти не ползет от нагрева. Да и напряжение повыше, не помню маркировку, или 300 или 400В.
Изоляция не как у витухи, почти не ползет от нагрева.
Именно так, хотя как-то попался какой-то дешевый, не очень была, выбросил.
Но ключевое то что он в меру мягкий, многожильный, разноцветный, отлично лудится и в некоторых случаях бесплатный :)
В сравнении с ИДЕшным шлейфами гораздо лучше, тоже пробовал, там изоляция жесткая, а проводки хилые.
Вообще-то на картинке МКЭШ, МКШ — без экрана. Ну и по цветам — максимум что ещё встречал в этих кабелях добавляют красный и зеленый.
А «для общества в котором» требуется «цветовая дифференциация штанов» рекомендую кабели сигнализации КСВВ (изоляция жил — ПВХ) КСПВ (изоляция жил — полиэтилен) и их гибкие — многожильные модификации — КСПВГ, КСВВГ. Кому требуется экран, соответственно КСВЭВГ, КСПЭВГ.
Число жил(до 20), их сечение (от 0.2 кв.мм) и цвета (до 20) варьируются в широких пределах. Вот ссылка на производителя. Там можно все посмотреть и скачать полные описания в PDF.
Мы «по жизни» много используем КСВЭВГ 2х0.35 и 4х0.35 (картинка) для подключения датчиков давления и температуры, так что я проблем с проводами не испытываю — огрызки кабеля всегда есть под рукой.
Ну а кому нравиться с Китая заказывать, да ещё и в термостойком силиконе, то у них есть наборы.Вот тут брал 26AWG по какой-то летней скидке. Ничего так проводульки, понравились. Да и упаковочка удобная, поставил на полку, и вытягивай — сколько и какого надо. Бывают с бОльшим количеством цветов. НО!!! Кто соберётся заказывать — будьте внимательны. В таких же коробках китайцы фарцуют и обычным, в ПВХ изоляции. Он обычно дешевле.
Разница «в добывании» их оттуда, ну и в цене на кабель тоже ощутимая.
Нашел первую попавшуюся картинку чтобы понять какие жилы внутри. Ну а покупать, выше предложил аларм кабель, обрезки часто можно получить вообще бесплатно.
Тоже ищу такой провод. У тех, что брал на али, изоляция очень легко плавится и ползет чуть ли не на сантиметр от места пайки. Вот эти, как на картинке выше, так себя ведут. Может кто подкинет ссылку?
Самый удобный монтажный провод — в 'силиконе'. Увы, толстый. Зато чистится и паяется замечательно. Для соединений подобного типа идет хорошо, а вот им плату паять уже не получится.
Самый удобный монтажный провод — в 'силиконе'. Увы, толстый.
Какой же он удобный, если он толстый?
Для соединений подобного типа
Это какого типа? Как у меня? Лично я не представляю как распаивать толстым проводом контакты с шагом 1.25, силиконовый провод есть диаметром изоляции не больше 1.25мм?
Опять же, монтаж разный бывает. Можно килограмовые банки кондёров к доске привинчивать и их удобно соединять МГТФом, а можно с шагом 1.25 работать.
Или так: youtu.be/edERx4x5eY0
найди старый cdrom, в них обмотка таким проводом намотана, еще и диаметр около 0,3 гораздо удобнее. скорее всего и во всяких китайских трансформаторах, кулерах и прочем.
найди старый cdrom, в них обмотка таким проводом намотана, еще и диаметр около 0,3 гораздо удобнее. скорее всего и во всяких китайских трансформаторах, кулерах и прочем.
Да в продаже есть различные размеры, к чему вандализмом заниматься. Лудится так же легко? Я думал это отдельный тип изоляции, который не применяется в обмотках.
да может и встречается. Я просто одно время развлекался перемоткой сдромных движков, провод не выкидывал, а однажды попробовал — это оно. Не в одно движение лудится, конечно, но довольно легко.
В бытность свою радиомонтажником на ящике пользовался проводом ПЭВТЛК 0.09.Лудится при температуре 280 с простой канифолькой на спирту. Использовалось специальное жало — круглое с отверстием в торце 1 мм и сбоку около 0.8 для того, чтоб припой нормально набирался внутрь.Ручка с катушечкой была сделана из текстолита, точеная, 9 мм, наверху катушечка с проводом, 30 мм бобинка, внизу фторопластовая фиговина, похожая на иглу от шприца.Как это точили не знаю, но носик был миллиметров 10 длиной и 1 мм толщиной, использовалось данное устройство для изготовления ячеек памяти на феррите.Ещё была у нас офигенная система макетного проектирования, представляющая собой аналог иглы для изготовления ковров типа мохер.То есть ручка с подпружиненной иглой и катушкой сверху, макетная плата с координатами и таблица «прошивки».Иголка втыкалась в отверстия по координатам, петля проводочка вязла в расположенном под макеткой листе вакуумной резины толщиной 3мм, и так шаг за шагом, «прошивалась» вся плата.После чего сверху макетки привинчивалась пластина с той же вакуумной резиной.а нижняя, с петельками снималась.Верхняя при этом держала всю путанку проводов, не давая ей вылезти наружу.Потом петельки лудились вышеупомянутым жалом и паялись на ламельки, после чего на макетку ставились микросхемы.564 серия.Ну и разные дискретные элементы.Ламельки для проводов были расположены под брюхом микрух, соответственно ножки паялись на наружный ряд.Изумительная штука по быстроте исполнения. Я себе делал звонок на 64 мелодии на 565 рт7, потом другану такой же на юбилей.Очень удобно такой монтаж в разовых конструкциях. Сейчас частенько не хватает данной приспособы для домашнего творчества))
Ну и нужно не забывать оттягивать ее после каждого последующего зажатия
Она просто рвется сразу.
К тому же на катушке она настолько перепутана, что надежды размотать нету.
В общем полный бесполезняк.
А вот этот вариант с 0.02 заправить и поюзать удалось.
https://aliexpress.ru/item/item/32969115727.html
Но! Лак там такой же термостойкий как на обычных ПЭЛ. Финт работает только из-за исключительной тоньшины провода.
?
ps Лет 5 назад можно было на ремонт отправить в англию. И было это раз в 5 дешевле чем купить тут блок с разборки. Не новый!!! Новый стоил в 15-20 раз дороже чем ремонт с пересылкой… А сейчас получается вообще космический ценник из-за курса.
Компаунд там силиконовый. Аккуратно снять его конечно можно. С опытом. Тока где взять опыту тому кто лезет первый раз :)
Кстати — голь на выдумки хитра. Для моего блока есть альтернативный способ ремонта (вообще без рабора!): в верхней крышке строго по координатам сверлят дырочку и закручивают в нее болт/саморез. На плате под этим местом расположена площадка массы — к болту цепляют массу, дырку герметизируют и вуаля!.. Когда ценник 60к+ (60 было когда бакс по 35 был… ща наверна 120+) — «не так раскорячишься»
Производитель (Бош кстати) не предполагал, что его оборудование будут эксплуатировать в хрензнает какой стране с отсутствием дорог и сервисцентров, спустя 20+лет после производства этого оборудования. еще больше он не рассчитывал на то, что жизненно важный блок с тончайшей электроникой будут ремонтировать дрелью и саморезами…
В случае с абс плата утоплена и над поверхностью торчат арки проводков сильно тоньше волоса
Брал на 0.1 в похожей катушке «для восстановления дорожек», дак на любимых 260° от обычного обмоточного разницы не ощутил, так и валяется невостребованный.
П.С. Владелец Авенсис Т250, у нас такая беда очень частое явление, наблюдаю много сообщений в Авенсис-клубе. Блоки тоже Бош.
А на фото это уже извращение какое-то )
А то был анекдот:
секретарь-машинист печатает 1000 знаков в минуту, но такая ерунда получается…
Разумеется там все много тоньше но ничего не рвется(!) Правда и другая «ценовая категория» — как то раз давая интервью журналистам директор сказал: «этот гироскоп стоит столько, сколько стоил бы кусок золота того же веса». После интервью его «слегка поправили» — минимум в 4 раза дороже получается. Впрочем, это все тоже уже почти в прошлом, настала эра ядерных гироскопов…
Думаю, чуть позже, в камментах, дело дойдет и до баяна с девкой, держащей паяльник за жало.
Всегда задумывался зачем так изгоняться. Вероятно причина в расширенном температурном диапазонные и повышенной надежности. При перегреве «псевдоножки» своей гибкостью компенсируют разницу в температурных деформациях чипа и платы. Обычная BGA пайка уже б оторвала какой-то пятак или шарик припоя от этого пятака.
У нас пробовали похожее. Меняли контроллер на плате управления автокраном.
Пока плата на столе лежала- все нормально было. Поставили на кран- и хана.
Столько помех и наводок, что схема живет своей жизнью.
Пришлось экранировать(!!!) отдельные проводники.
P.S. Такое чувство, что часть обзора потерялась.
Да я просто предупредил, что нужно быть внимательным с кноппкой фиксации. Так же сейчас прикинул, если приклеить внешнее кольцо к отверстию крышки, серединка будет достаточно вытягиваться чтобы заблокировать катушку. Странно, что производитель до такого не додумался )
А вот если плату сами разрабатывали и травили и получился протрав какой-то узенькой дорожки то такая проволочка очень упростит работу с восстановлением косяка.
Спасибо, что напомнили, нужно будет напечатать)
Когда-то мотал первичку трансформатора 0.06мм.
Это ужас, несколько раз рвался провод.
Может быть это дюймы?
0.254мм?
Хотя насчет 0.01 тоже утверждать не могу, нечем подтвердить
А провод 10 микрон будет рваться от одного прикосновения.
Но вот как проверить в таких масштабах, не понятно. Хотя можно взять фен и прозванивать кусок, постепенно повышая температуру.
Кстати, припаивал без дополнительной подсветки, еле попал этим волоском на контакт, зажав пальцами. Иглой всё же подавать удобнее, подставляешь куда нужно и у кончика жалом касаешься — не промахнешься.
Контактные площадки на кристалле 100-30 микрон
Работал с такими, под микроскопом, в руках даже не ощущается.
micro-bond.com/termokompressionnaya-svarka/
раньше использовал голый 0.1 из мгтф, но он для моих целей толстоват, а этот в самый раз
я обычно просто кончик в каплю припоя вношу и он за пару секунд оголяется
Пытался вспомнить название провода, ниже подсказали.
k-ps.ru/spravochnik/provoda-obmotochnyie/s-emalevoj-izolyacziej/pevtl-2/
Одно время макетировал подобным способом (в основном проводом 0.15 mm), а потом отказался. Работать хорошо, компактно, но вот последствия… не советую, категорически. Это только для «ремонта».
Для коротких дорожек я думаю вполне хватит.
А еще можно медицинскую иглу надеть вместо той, что идет в комплекте, посадочное место такое же.
Я такие у ветеринаров виделтолько.
Мне проще и приятнее оголить 1-2см тонкого МГТФа, отогнуть назад все проволочки кроме одной и так подносить к месту пайки. К следующему месту пайки отгибаем следующую проволочку.
US $1.29 | Изолированный медный соединительный провод PHONEFIX 0,01 мм, 0,02 мм, соединительный провод для ремонта печатных плат iPhone, инструмент для сварки и ремонта материнских плат
a.aliexpress.com/_Adv5io
Вот, измерил.
Так-что «думайте сами, считайте сами...»
)
При диаметре 0.01мм сечение будет 0.00008мм.кв, сопротивление метра провода 215Ом.
Сечение 0,01кв — это примерно 0,11мм диаметр, что гораздо больше похоже на правду.
Сплав там какой-то, бесспорно, что на основе меди, но маловероятно, что медь в чистом виде
Или засношаешся, или химией надышишся.
Чтоб аж стало уместным использование провода в термостойкой изоляции?
— пушистится, и его надо скручивать
— тяжелее зачищается, свой я ногтем зачищаю.
— не сохраняет положение, а свой я могу как угодно подогнуть для монтажа на весу в много этажей, хоть даже индуктивность пружинкой намотать, а потом раздвигая поймать нужное значение.
МГТФом платы с шагом 1.25 фигачите.
Ну ладно, загнул я с мастертклассом. Можн хотяб фотки своих работ, с МГТФ и мелким шагом. Вы же делали…
А так да, всяких роскошных компаундов много, с самыми разными свойствами. Но где-нибудь на сервисе оно, конечно, удобно и окупится быстро, а так чтобы в заначке «на авось» — проще обойтись чем-нибудь подручным типа термосоплей. Ну или эпоксидки.
Ну и даже не это, МГТФ есть и сильно тонкий. И припаять его не проблема. Интересно как долго с ним мучиться, чистится он только инструментом, потом его надо скрутить, обязательно облудить. При этом подвинуть изоляцию нельзя, а значит зачищенную часть надо делать строго нужных размеров. Потом он болтается как сопли, не самофиксируется.
В целом я не говорил, что этого не сделать, я говорил, что это в разы дольше и не удобнее, говорил в контексте своей мелкой платы, где максимальная длина проводка 2-4 см.
Поэтому хотел бы увидеть труды стороны, отстаивающей противоположное мнение, и их там много.
Кроме того, провод слишком толстый для такой работы, диаметр провода примерно как диаметр площадки, к которой паялся, использовал какой был.
Я обычно залуживаю с небольшим запасом, а перед пайкой откусываю лишнее.
По моему опыту — если исходно изоляцию прогладить-вытянуть (с усилием), то после обрезки она чуть-чуть оседает просто от жала паяльника. И если этих несколько десятых mm достаточно — то и дополнительной зачистки не нужно. Ну или подобрать подходящие кусачки и наловчиться надрезать, не затрагивая жилы (тоже, конечно, надо уметь — потому на производстве кусачки для МГТФ вроде как запрещены ?). Но наловчившись — работать с ним (МГТФ) куда приятнее, чем с ПВХ-изоляцией.
Все 4 проводка зачищены только что, зажигалкой, последовательно от мин до макс как и задумывались.
По токсичности отчасти соглашусь, токсичны, как и пары свинца, канифоли и пр., но мы же не про промышленные объемы говорим. Просто пытался подсказать один из вариантов технологии.
И не надо никакой зажигалки. Очень удобно. Пользуюсь уже несколько лет. И зачищать и кусать легко. Только надфилем сделал «щербинку», чтобы фторопласт не скользил, когда перекусываешь провод. Настроил под сечение, которым пользуюсь чаще всего. Чтобы зачистить более тонкий провод, просто нажимаешь чуть сильнее. А если более толстый, то изоляция прорезается наощупь — ничего сложного. Редко когда одна-две жилки перекусываются.
Обычно пользуюсь МГТФ только для совсем мелочевки, в основном 0.03, существенно реже 0.07. Плюс зажигалки что позволяет зачищать провод не прилагая какого либо усилия. Сомневаюсь что кусачками получится сделать быстро из 0.03 7мм перемычку с зачищенными концами 1мм с ровным обрезом изоляции. Зажигалкой: откусил, пинцетом взяв по центру, сунул на ~1/4 сек в пламя, можно паять. Если требуется зачистить конец более 3мм, зажигалкой это уже становится геморройно.
А вот для длинного провода и зачистки в несколько мм, кусачки, соглашусь, будут намноого более удобнее чем другой инструмент.
Я начинал с гвоздиков вбитых в фанерку и деталек распятых между ними )))
Однако ищу такой, чтобы отрезал нужный отрезок, одним движением паяльника отчертил границу и снял лишнюю изоляцию. Либо приложил жало к изоляции, где греет, там изоляция разрушилась. А дальше чтобы оставалась целой и далеко не ползла при залуживании.
Вот он как раз такой и есть, пластиковый, и до 0.5. Цена, правда, может оказаться нерадостной…
Паяется отлично. Изоляция — пластик, снимается ногтем. На муське даже обзор где-то был. Мне «незашло», толст провод и не термостоек. Зато для макеток идеален.
С другой стороны если предполагается изгиб в месте перемычки, петля из провода быть просто обязана как и фиксация места спая.
… но тоже ищу более практичный провод для перемычек: взял катушку одножилки «B-30-1000», попробовал, вернулся обратно на МГТФ. )
А, ну еще изоляция слегка размоталась — с МГТФ такое бывает, зависит от инструмента.
У МГТФ, к сожалению, есть другой недостаток — будучи голой и качественной медью, он очень энергично сосет припой в процессе, и он может легко подняться высоко под изоляцией. А пропитанный припоем — становится необычайно хрупким, поэтому в зоне, свободной от припоя, его необходимо фиксировать при наличии хоть минимальных механических воздействий. Так же хорошо он сосет жидкие флюсы, и если вдруг в жидком состоянии они обладают корродирующей способностью — может получиться бяка…
Ну и МГТФа так и нет. А мы же о нём начали.
Я даже не буду оправдываться, что сделал эту пайку на коленке, за 15 мин, что флюс не отмывал, и т.д.
Кстати, раньше встречал витую пару с многожильными проводами… или это уже совсем другой вид?
А одножильная только для прокладки до розеток.
Но ключевое то что он в меру мягкий, многожильный, разноцветный, отлично лудится и в некоторых случаях бесплатный :)
В сравнении с ИДЕшным шлейфами гораздо лучше, тоже пробовал, там изоляция жесткая, а проводки хилые.
Хотя я скорее возьму МКЭШ, не намного дороже, а в плюсе медный экран, припой удалять %)
Хотя надо конечно по месту смотреть чем торгуют…
А «для общества в котором» требуется «цветовая дифференциация штанов» рекомендую кабели сигнализации КСВВ (изоляция жил — ПВХ) КСПВ (изоляция жил — полиэтилен) и их гибкие — многожильные модификации — КСПВГ, КСВВГ. Кому требуется экран, соответственно КСВЭВГ, КСПЭВГ.
Число жил(до 20), их сечение (от 0.2 кв.мм) и цвета (до 20) варьируются в широких пределах. Вот ссылка на производителя. Там можно все посмотреть и скачать полные описания в PDF.
Мы «по жизни» много используем КСВЭВГ 2х0.35 и 4х0.35 (картинка) для подключения датчиков давления и температуры, так что я проблем с проводами не испытываю — огрызки кабеля всегда есть под рукой.
Ну а кому нравиться с Китая заказывать, да ещё и в термостойком силиконе, то у них есть наборы.Вот тут брал 26AWG по какой-то летней скидке. Ничего так проводульки, понравились. Да и упаковочка удобная, поставил на полку, и вытягивай — сколько и какого надо. Бывают с бОльшим количеством цветов. НО!!! Кто соберётся заказывать — будьте внимательны. В таких же коробках китайцы фарцуют и обычным, в ПВХ изоляции. Он обычно дешевле.
Выше писал о его аналоге.
Это какого типа? Как у меня? Лично я не представляю как распаивать толстым проводом контакты с шагом 1.25, силиконовый провод есть диаметром изоляции не больше 1.25мм?
Опять же, монтаж разный бывает. Можно килограмовые банки кондёров к доске привинчивать и их удобно соединять МГТФом, а можно с шагом 1.25 работать.
Или так: youtu.be/edERx4x5eY0
Все мужики когда-то рукоблудием занимались.
Но никто же не афиширует!
)))