Предыстория покупки простая: я не отключил Дзен в бразуере, и периодически читаю там всякую про всякую дичь. Например про то, как очередной «10 лучших советов для дома» рекомендует плоские самоклеящиеся кабели, которыми можно практически незаметно выполнять разводку аудио или низковольтных цепей по всей квартире.
Самое странное, что эти советчики даже ссылки не всегда дают на то, о чем Ctrl-C — Ctrl-V. Но для человека, поставившего себе цель, нет ничего невозможного. Есть удивительное — на Aliexpress я нашел едва ли не единственного продавца кабеля такого типа.
Если в двух словах — да, клеится, да, проводит, да светодиодную ленту подключить можно. Акустику не пробовал.
Кабель, если верить продавцу (производителю?) запатентован, что вполне может объяснить скудное предложение на Aliexpress. Если вы найдете похожее, дайте знать в комментариях, ладно? Спасибо.
Продуктовая линейка включает в себя следующие кабели:
Так как я с самого начала планировал использовать кабель для светодиодной ленты и подачи 5В постоянного тока на какие-нибудь устройства, то выбрал условно двухжильный.
Материалом проводников задекларирована бескислородная медь, сопротивление по данным продавца должно составлять 72 Ом на километр из расчетного сечения 0,25 мм2 (так продавец указал). Рабочее напряжение в описании заявлено до 220В, но при этом в названии товара написано low voltage. Понимайте, как хотите, но 220В я бы не решился.
Другие характеристики (тоже от продавца):
- Изоляция: ПВХ
- Низкая емкость, высокая проводимость
- Отсутствие поверхностного (скин) эффекта, передает аудиосигналы лучше коаксиальных или витых кабелей
- Общая толщина 0,2 — 0,5 мм, ширина 16 мм
- Диапазон рабочих температур: от -20С до +100С
- Области применения: подключение акустических систем, светодиодного освещения и других низковольтных приборов при силе тока не более 3А
Несмотря на то что вроде бы бренд и вроде бы защищено патентом, упаковка не несет на себе никаких опознавательных знаков. Содержимое, как я и просил: плоский самоклеящийся кабель с двумя проводниками.
Выбранный комплект также включает коннекторы-защелки с проводами в количестве двух штук (есть вариант с четырьмя коннекторами, но без проводов):
Ширина кабеля — 16 мм, ширина проводника — 5 мм. Расстояние между проводниками и краями, очевидно, хотели сделать по 2 мм ровно, но ровно не получилось. Получилось (примерно) 1,5 — 2,5 — 2 мм. Толщину я пытался измерить штангенциркулем, но он у меня не цифровой, поэтому моя оценка — 0,15 — 0,2 мм, включая все слои (подложка, кабель, обложка).
Медная фольга, служащая проводником, довольно толстая. Почему я так думаю? Потому что кабель довольно уверенно держит форму, если его согнуть.
Поскоблил фольгу (почти до дырки — на краю справа), поднял клеевой слой, который оказался довольно суровым:
Клеевой слой также неплох, но есть нюанс. Торцы кабеля тоже клейкие, и на них моментально налипает мелкий мусор, что несколько затрудняет использование кабеля на открытых местах — торцы, набрав грязи, начинают темнеть. Они, конечно, довольно тонкие, и издалека уже ничего не видно, но мы-то знаем.
Грязь вы наверняка заметили на фото выше (торец рулона), а вот как она смотрится в парадном варианте:
Защитный слой снимается легко. Находящийся под ним клей, помимо основной роли, также служит изолятором. Причем простого нажима щупами мультиметра недостаточно, чтобы добраться до проводника. Для измерения сопротивления мне пришлось буквально проколоть кабель насквозь. Мне кажется, что в этом смысле кабель аналогичен светодиодным лентам, которые тоже светят контактными пятаками с обратной стороны.
В качестве инструмента я использовал старый добрый Mastech M890G на пределе 200 Ом. Сопротивление щупов составило порядка 0,5 Ом (переменно то 0,4 Ом, то 0,5 Ом, но 0,5 — чаще).
Измеренное сопротивление полосы кабеля длиной метр составило порядка 0,1 Ом, или меньше (прибор колебался между 0,5 Ом и 0,6 Ом). Если привести к километру, то получится максимум 100 Ом вместо обещанных 72 Ом, но тут такое дело: я не могу гарантировать, что мой мультиметр прямо вот на сто процентов точно измеряет сопротивление.
Соединения продавец предлагает выполнять с помощью коннекторов-защелок, аналогичных тем, что часто используются со светодиодными лентами. А вот продавец-консультант из МПО «Электромонтаж», который разъяснял мне особенности подключения лент, с этим несогласен. Он настаивает на том, что все вот эти защелки нужно менять на пайку как только будет возможность, иначе — неизбежная и довольно скорая потеря контакта.
Поэтому я даже не стал пытаться прилаживать и как-то оценивать заботливо приложенные продавцом коннекторы, а сразу достал паяльник.
Теперь настала пора объяснить, чего я вообще хотел достичь. Как и многие, я пожелал светодиодную подсветку рабочего стола на кухне.
Программу-минимум (половина стола и раковина) я выполнил сразу, проделав три отверстия в двух смежных шкафах. Но вынимать содержимое, просверливать и прятать проводку в оставшихся шкафах мне было откровенно лень, поэтому я решил, что смогу решить проблему с помощью вот такого плоского кабеля, который будет практически незаметен.
Поэтому все казалось банальным: измерил расстояния между концами отрезков светодиодной ленты, которые нужно соединить, отрезал кабель, залудил… залудил… а вот лудится он не очень хорошо. Я понадеялся, что клеевой слой быстро спасует перед горячим жалом, и немного ошибся. Чтобы удалить клей требуется некоторое время, но если приловчиться, то можно успеть облудить медный пятачок, прежде чем окончательно расплавится подложка.
На странице продавца предлагается не мучиться, как я, а сразу зачистить кабель с обеих сторон:
Возможно, это облегчило бы монтаж, но я беспокоился о том, что порву медную фольгу, снятую с подложки, и решил перестраховаться.
Когда все было готово, осталось только приклеить кабель на место и припаяться к светодиодной ленте. Я для этого использовал промежуточные проводники из МГТФ, потому что лента у меня узкая, и я не был уверен, что смогу без проблем припаять кабель напрямую к ней.
Если смотреть издалека, то, по-моему, ничего особенно не бросается в глаза:
Наверняка, всех интересует, насколько прочно держится кабель. Честно отвечу: не знаю. Я наклеил его на облицованную пленкой панель ДСП примерно месяц назад, и по сегодняшний день не замечаю особых различий с первыми минутами после наклеивания.
Слева — до, справа — после:
То, что кабель неплотно прилегает в углах — это мое криворучие. Дело в том, что я изгибал кабель по месту, а так довольно сложно сделать хорошо. А показываю именно это потому, что как мы все знаем, отклеиваться все начинает с места, где хуже всего приклеено.
Конечно, тот же ПВС 2х0,75 обошелся бы раз в пять дешевле, да и с МГТФ не пришлось бы заморачиваться. Но я все же пока очень доволен, что обошелся без огульного просверливания шкафов.
Мне сложно назвать это огульным, если честно.
Отверстие 4мм легко зашпаклевать в случае чего
Где нет доступа человека к плате, естественно, зачем ставить развязанные. Например, цокольные лампочки на не развязанных.
И на примере.
Не развязанные:
aliexpress.com/item/33055056265.html
Развязанные:
aliexpress.com/item/32982005045.html
Внешне и те и те имеют «трансформатор». Даже делаются на микросхемах одного производителя, но разных серий non isolated и isolated. Так что нужно быть внимательным.
У автора светодиодная лента 12В.
И да, 0,05 мм, скажем, можно и в микронах выразить.
аналогично и
тут я могу гарантировать, что сопротивление данной ленты лежит где-то там на уровне погрешности данного тестера. потому что для любого цифрового тестера погрешность задается в процентах + единицы младшего разряда (емр). на омах это будут, предполагаю, примерно 5 емр. то есть измерять что-то менее ома — это не измерения, а так…
если есть сильное желание проверить соротивление (а в принципе нас именно оно интересует, а не сечение проводника) — можно измерить падение напряжение на участке при пропускании какого-нить тока, скажем 1-2-3А. это будет более точно.
я на данном опыте совершенно не настаиваю, просто для информации
Но лично мое мнение: сечение и материал — важнейшие характеристики электрического провода, без них нет ничего.
типа этого www.allcables.ru/product/akusticheskiy-kabel-single-wire-banana-banana-dynavox-flat-speaker-cable-206039-3-0m-590983/description
Имея два неизвестных параметра: сечение и материал, логичнее все-таки измерить сечение через измерение толщины (как подсказали выше, сложив в N раз). А уже зная сечение и измерив сопротивление, сделать какое-то предположение о «бескислородности» и вообще «медности».
P.S. «Как измерить доли Ома». Нужно два мультиметра, достаточно мощный блок питания и достаточно мощная нагрузка — в пределах разумного, конечно. Одним мультиметром на пределе «Амперы» измеряем ток, вторым на пределе «милливольты» измеряем падение напряжения на оцениваемом проводнике. Затем применяем закон Ома.
P.P.S. И раз у нас кабель из двух проводников, можно с одного конца замкнуть их между собой — и получить проводник длиной 10 метров. Вдвое больше длина, вдвое больше сопротивление — проще измерять. И вся измерительная работа при этом — с одного конца, что удобно.
Я сам монтирую светодиодную подсветку «акустическим» кабелем от rexant в прозрачной изоляции 2х0,5 — лютый алюминь, но сверху медь. Штоб и облудить, и выглядело, как настоящее.
: о)
А вот если он китайский-тады ой, только илихтронный.
Мне бы и в голову не пришло доставать свои 3 микрометра чтобы измерить толщину медной фольги.:)))
А что? ;)
А в автосервисе даже если вдруг нет микрометра (что нонсенс), то обязательно есть набор щупов для регулировки клапанов. Кладем рядом изменяемую фольгу и щуп, прижимаем чем-то параллельным (хоть губками штангенциркуля), и пытаемся что-то выдернуть — что выдернулось, то и тоньше. Продолжаем со щупом другой толщины.
если пару раз в год бывает нужен, то можно и купить
А про профили я, конечно, в курсе — они-то как раз, считай, копейки стоят.
ну и сравните бюджеты (фрезер далеко не у всех есть) и результат. я уже в 3 кухню делаю по одной и той же схеме — отступ от фасада ящиков 5-6 см — и туда п образный профиль с матовым рассеивателем. результат меня и моих близких полностью устраивает.
Следующий шаг что я бы сделал — заменил выключатель на бесконтактный и (или) с датчиком движения
p.s. не в обиду будет сказано, сам не мог лень победить пол года, чтобы провода на свет перепаять на кухне)
В названии темы 2 х 0,25 квадрата?
Измеренная ширина полосы — 5 мм, а не 20 мм.
И самое главное: это ОДИН проводник. Не два, не три, не четыре, как у subj.
толщина там что-то около 50мкм у него по-моему… где-то у меня лежит катушка, довольно плотненький на ощупь
ещё вентиляционный алюминиевый скотч тоже можно использовать вполне
только вот если силовая цепь отклеится и коротнет, отличное огниво получится)
Тут у нас ни изоляции, ни оболочки
Т.е. изолировнанные жилы, заключенные в оболочку. В сабже ничего этого нет
ну ок, как вы предлагаете назвать данное изделие? потому что это явно и не провод
Почему же это не провод?
я ж говорю — срочно запретить называть ксерокс ксероксом и унитаз унитазом. и еще бендикс бендиксом и т.д.
Ну тут вы немного лукавите — ксероксы, унитазы и бендиксы — являются частным вариантом всего класса устройств, а тут кабель и провод всё-таки разная суть, хоть кое-где и сложноразделимая))
так и это тоже тогда «голый проводник».
Я может невнимательно читал и смотрел фото, сейчас ещё раз перечитал, но таки и не увидел изоляции на сабже, кроме заявленной в ТТХ:
И вашего наблюдения:
Ну тут налицо явный обман продавца или производителя — ПВХ и клей совсем разные вещи ))) вряд ли клей может быть изоляционной оболочкой
Ведь голый провод типа АС, которым старые ВЛ тянули, никто кабелем не называет? Здесь почти то же самое, только с одной стороны изолента, с другой — клей )))
У нас дешевле нахожу профиль, 2 метра — 300-500 руб. А из Китая резанный по 1 метру.
Что бы в глаза не светило :)
Мы не должны видеть свет. Мы должны видеть освещенные объекты. Это самое главное правило хорошего освещения.
))
Однако, после просмотра нескольких фрагментарных фото ДСП панелей, не покидает ощущение что это решение чересчур «жирное» для кухни столь экономного варианта. Ещё и весьма недолговечное ввиду повышенной температуры на кухне и неизбежной, поэтому, ускоренной деградации клеевого слоя.
Мог бы понять нежелание сверлить редкую мебель из какого-нибудь морёного дуба, но в данном случае это просто деньги на ветер. НМВ.
прилаживать приложенные O_o
?
…
Не заметил следующий коммент, так что угадал, честное слово
Есть для автомобильных — aliexpress.ru/item/32848256942.html — и комнатных зеркал
Вопрос решил максимально бюджетно у ближайшего стеклореза, очертив ему форму, а обогрев без проблем переставил с разбитого.
Разница между оригинальным и от стеклореза заключалась лишь в расположении отражающего слоя, в первом он был нанесён снаружи.
С виду же не отличить и в движении каких-либо неудобств от использования кустарного не замечаю вовсе.
Во-первых: обычное зеркало дает двоение изображения, особенно при взгляде сбоку.
Во-вторых, само стекло толще и гораздо дольше прогревается зимой.
В-третьих, честно сказать, давно не встречал ужо прямых зеркал, но не исключаю, что они до сих пор существуют.
Понятное дело, что всё это не сильно критично, но хочется жэ большей лучшести.
Стекольщик нашёл тогда зеркало почти оригинальной толщины, всего на пару блох толще родного, прогрев которого если длится дольше, то совсем ненадолго.
А вообще-то поставил тогда кустарное зеркало вроде как «временно», в расчёте на замену б/ушным с польской разборки при случае. Однако качество оказалось настолько устраивающим, что попросту совсем забыл об этом намерении)
А вот это уже правильно!
— присутствие 1% примеси марганца увеличивает удельное сопротивление в 3 раза
— содержании в меди даже незначительного количества алюминия (0,02%) величина этого ее параметра может значительно возрасти (до 10%)
— и тд и тп
поэтому по простому дома: источник тока на 1А (LM317 + резистор на 1.2 Ом) и мерить падение на пределе 200мВ
метр 1мм кв = 16,6мВ
микрометры курят идя лесом :)
главный минус тут — это то, что эти деревяшки по 100500 тыщ не подложить, когда приклеен провод к стене)
И еще я думал будет краш-тест, из разряда, «сколько А выдержит плоский проводок из Китая» :)
П.С. но цена, да, конская конечно — 1.8$ за метр.
Разве что взять 50м такой, одножильной и прокладывать две линии самому, получится 0.15$ за метр.
Правда корпус претерпел некоторые изменения по сравнению с первой версией.