Хочу рассказать о
ремонте Led ламп, которые давно вошли в наш быт. Производитель позиционирует светодиодные лампы как очень надежные, долговечные и экономичные. Но что на практике? Лампы и светильники выходят из строя уже через год-два. О ремонте и переделке пойдет дальнейший рассказ.
Первый мой пост. Прошу сильно не пинать :)
Зачастую
причиной выхода из строя являются экономия на компонентах драйвера, низкокачественные светодиоды, перегрузка и перегрев! Производитель иногда умышленно допускает эксплуатацию светодиодов в предельных режимах, чтобы уменьшить срок службы.
Это я заметил на своих круглых светодиодных светильниках, когда спустя год эксплуатации на одном из них вышел из строя светодиод. Оказалось, что из заявленных 30 Вт, светильник потреблял 32 Вт, при этом светодиоды работали на пределе. И не удивительно, что гарантия закончилась пару месяцев назад. Все рассчитано в Китае? :)
Немного подумав, я закоротил умерший светодиод перемычкой и поковырявшись в драйвере снизил общий ток через светодиоды для уменьшения нагрева оставшихся. Процедуру снижения мощности я произвел на всех светильниках в квартире.
Если у вас вышел из строя один из светодиодов, его можно закоротить перемычкой. И будет не лишним перенастроить драйвер на меньший ток. Драйверы бывают разные, но ток светодиодов на всех задается одинаково — токовым резистором номиналом в несколько Ом. При помощи этого резистора микросхема драйвера измеряет и стабилизирует ток, который протекает через светодиоды. Увеличивая номинал этого резистора можно снизить ток, соответственно мощность и яркость всей лампы. Уменьшать сопротивление резистора не советую, т.к. увеличится нагрев светодиодов и они быстрее деградируют.
Если покупать новые светильники, можно выбирать светильники с избыточной для помещения мощностью и снижать яркость перенастройкой драйвера. Это снизит нагрев, яркость и увеличит срок службы ламп и светильников.
Осторожно, напряжение опасное для жизни!
Перейдем к практике.
Весь процесс опишу на примере ремонта Led лампочки GU10 неизвестного производителя.
После проверки светодиодов подачей на них 3 В выяснилось, что один из них вышел из строя. Неисправный светодиод нужно закоротить перемычкой.
Далее для снижения нагрева нужно найти на плате драйвера резистор сопротивлением в несколько Ом. В моем случае это резистор с номиналом 1,15 Ом и маркировкой 1R15. В зависимости от мощности светильника могут быть установлены резисторы от 1 до 15-20 Ом или больше. Рассчитать номинал сразу довольно сложно. Мы пойдет путем проб и ошибок, — а именно будем подбирать резистор. К примеру, если был установлен резистор 1,15 Ом, можно начать с резистора 2 Ом и постепенно его уменьшать. Если под рукой нет подходящего резистора, всегда можно соединить несколько резисторов параллельно для получения необходимого сопротивления.
Для расчетов удобно пользоваться
калькулятором.
После, нужно
аккуратно подать 220 в на светильник и измерить мощность при помощи ваттметра или амперметра с дальнейшим пересчетом тока в мощность.
Далее необходимо узнать номинальную мощность светильника и уменьшить ее на 5-15%.
Еще можно увеличить емкость фильтрующего электролитического конденсатора, если позволяет конструкция. При высыхании конденсатора лампа может начать мигать.
В результате всех манипуляций имеем светильник или лампу с немного меньшей мощностью, но с большим ресурсом. Еще такой ремонт помогает сэкономить средства, уменьшает количество выбросов в атмосферу, уменьшает количество мусора и прокачивает ваши знания в области электроники. Всем добра!
Купил полсотни 3-ёх Ваттных и меняю в таких же лампах по мере перегорания.
Все ненадёжные выгорели и года три уже нет проблем.
Прекрасно стоят на кухне в потолке и светят на стол, а не по глазам.
Из последних, после которых закончил эти эксперименты, брал эти 3W, на токе 600мА и с шикарным охлаждением через неделю-месяц наработки начинают моргать. Полтора десятка за пол года в ведро и ушло. Задолбалось, взял в оффлайне 3W Arlight, поднял ток до 750мА -уже год как все идеально, ни одного дохлого, яркость выше, оттенок приятней, цветопередача на глаз лучше. Нааафикс эксперименты.
которые только делают вид что светят ярко, а по факту в комнате мрак при прочих равных.
Неон, вот тема
с появлением светодиодов потеряло актуальность.
Заменяйте на сберегайки (что-то их и нет уже в магазинах :-( ) или светодиодные, платить будете меньше. Ну, если их не будут воровать :-D.
Возможно конечно сугубо индивидуально.
Стояла такая в общем коридоре, пока не заменил на слабенькую светодиодку.
а если соточку через диод включать, или 75 — то та ок, визуально не долбит.
Трёхцветных котов не бывает.
Только кошки.
Так устроена кошачья генетика.
Проблема ещё в том, что у трехцветного кота ещё под большим вопросом сама его «котовость». Первичные признаки — это ещё далеко не всё. Так что трёхцветные коты, в качестве генетической аномалии, да, формально бывают. Но трёхцветных «Котов», чтобы с большой буквы, чтобы с продолжением жизнеспособного рода, — очевидно, нет…
Двухцветный, конечно :-)
Хотя на первый взгляд там только два цвета, но оттенков гораздо больше.
Ну что такое двух- и трёхцветный окрас.
Это продавец в малярном отделе считает два оттенка краски за два разных цвета. У живых существ всё не так.
И почему у кошек пузо всегда светлее спины, заодно узнаете.
Кот замечательный, но он окраса табби. Хотите вы этого или нет.
Замечательный молодой кот. Со встроенным мурчальником.
может так и следовало писать, что добиться изменения номинала путем подбора необходимой комбинации последовательно и параллельно подключенных резисторов, общее сопротивление которых увеличивается при последоваетльном и уменьшается при параллельном подключении(см. формулы). так же понятнее новичкам? )))))))
завтрашний деньформулы расчёта суммарного сопротивления резисторов, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. :)Если только копипаста…
Проще простого. Меняете светодиод, включаете лампу и меряете напряжение на резистор. Микросхема регулирует ток, чтобы на резисторе было вот такое напряжение. Далее рассчитываете резистор для требуемого тока по законе Ома. Ничего сложного.
Я бы не полагался на то, что зависимость там линейная. Т.е. не факт, что если вы увеличите сопротивление шунта в 2 раза, драйвер вам выдаст ровно в 2 раза меньший ток. Да, по-хорошему надо найти даташит на драйвер и глянуть график. Но в идеале — методом подбора подогнать на реальном «железе».
Если в лампе стояли одноваттные — это даже лучший выход (в худшем случае придут тоже одноваттные, тогда просто придётся менять чаще. Если же будут честные трёхваттные — то им под такой нагрузкой будет комфортнее
Таким показометром, как в обзоре — ничего нельзя измерять, кроме чисто активных нагревателей. Ток в цепи такой лампочки — вообще далек от синусоиды, и если измерять — то только прибором с TrueRMS. Обычный показометр можеть больше 50% ошибки иметь.
Вот есть у меня китайская люстра, там 3 вот таких пластины с диодами. Схемка маленькая, вот тут фото. В один прекрасный момент перестала включаться, было 3 режима — теплый, холодный и смешанный свет, переключалось повторным выключением/включением. И на фото видно что нет 1 элемента и под ним напечатано «R3», а какого номинала должен быть R3 не написано. Вроде бы стоить должно копейки, но вот что именно искать — хз. Подскажете новичку как искать?
Плату драйвера отремонтировать проблематично. Ее можно заменить на другую при условии, что светодиоды исправны.
Часто бывает, что ремонт не оправдан и проще заменить начинку или полностью светильник.
Лампы в общем-то дерьмовые, но в определенных условиях оказываются удобными. Еще бы хорошие светодиоды в них, совсем было бы хорошо…
К тому же, зная номинал оригинального резистора, это отношение также можно узнать обратным вычислением.
Какие формулы???
Увеличиваем в два раза сопротивление — ток падает в два раза.
Я у себя делал так — смотрел какого типа диоды распаяны:
Впрочем, часто бывает, что ПОСЛЕ сгорания одного светика из-за перегрева, лечить лампу уже бесполезно — за это время деградировали другие. Я тоже так попал:
— на фото явно виден один с чёрной точкой. Выпаял, зашунтировал, подобрал безопасный ток. Но это не спасло — через пару недель постепенно посдыхали все остальные.
Правда, тут такой момент — эта отремонтированная лампа помаргивала — явно было, что где-то в кристаллах отгорают контакты. Другую лампу сделал через гасящий конденсатор и резистор — прямо от 220 (родной драйвер спалил пока ток шунта подбирал) — вот она пока живёт, несмотря на то, что той же модели и наверняка соседние диоды тоже хорошенько перегружались.
Да, можем не угадать и попасть на подставу в виде совсем тщедушных светиков. Гляньте на фото выше — там 7 светодиодов, на лампе — надпись «10Вт». Вывод? Глушить ток. Чтобы рассеиваемая мощность была раза в 2...3 меньше. Иначе сдохнут гарантированно.
рассеиватьпереваривать максимум Ватт. А ток и напряжение конечно могут быть разными — кристаллы на чипе производители могут разместить как последовательно, так и параллельно. Но по мощности они «выше головы» не прыгнут в любом случае. У меня на той лампе выше вообще стояли 30-Вольтовые — я долго поверить вольтметру не мог.И да, мне — не нужно. Поскольку много лет эпизодически ремонтирую и такие лампы тоже.
Но снижать ток для уменьшения нагрева все же не противопоказано.
Спасибо, что донесли истину.
Пост отредактировал.
Век живи — век учись.
:)
Действительно — не разводите…
Дело в том, что светодиоды обычно питают стабилизируя именно ток. Если питать светодиоды стабилизируя напряжение, то в зависимости от температуры ток будет меняться, соответственно и яркость. Для того, чтобы яркость и мощность были постоянными, используется стабилизация по току. Уменьшив ток через цепочку светодиодов, автоматически уменьшится и напряжение.
Уменьшение тока через светодиоды ведет к уменьшению нагрева и уменьшению деградации люминофора. На моих светильниках диоды грелись до 80°С.
Конечно, если все светодиоды деградировали, поможет только замена. Но светодиод светодиоду рознь…
Пока светодиоды с cri 80+, драйвера с незначительными пульсациями.
В процессе cri 90+ (включая r9), только дорого это все :(
Растолкуйте мне на милость, что рационального или имеющего хоть какую-нибудь новизну или оригинальность в этом решении?
50 тыс. часов отработали много штук, в среднем 93% потока осталось.
Ну и еще вопрос — где в оффлайне продают лампы с CRI 95+ (потому что всё что ниже — мерзкая гадость для туалета) и мощностью ватт 10-15 за указаннную цену?
Как практическое применение — начинка лампочки вполне ок как тестер подсветки мониторов и телевизоров. Естественно нужно хорошо понимать подходят ли токи и напряжения. Покупать для этого готовую китайскую хрень — вот что лишено смысла, если оно будет использоваться далеко не каждый день.
Один хороший светодиод стоит больше.
А если из тех китайских «попугаев» CRI надо вычитать 5-10, как и ватты пополам делить? :)
Высокий CRI по-китайски
не находит…
Все светодиоды в лампе находятся в одинаковых (близких) условиях, качество изготовления компонентов «у них» достаточно высокое — все компоненты в партии будут работать одинаково. Одинаково плохо или одинаково хорошо — это не важно, главное, что «одинаково».
Если в лампе сдох хотя-бы один светодиод, то и остальные уже выработали свой ресурс и тоже скоро накроются. Предложение «чинить по одному» аналогично тому, как посоветовать отрезать хвост у собаки «по-немножку». Страданий много, пользы 0.
По теме — лампы (светодиоды) мрут не столько от «переразгона» светодиодов (подделка по току), сколько от температуры. А это как наработка мотора — что-бы ни делали, а сдохнет точно.
Проводил такой тест — в весьма неплохой (и не хорошей) лампе… для конкретики укажу — ASD 9.1 Вт, долго продавал Юлмарт — заменил все светодиоды на аналогичные с 1.5-кратным запасом по току. Специально купил светодиоды «не самые дешевые». )) И что?… лампа сдохла примерно через такое-же время, как и с «родными» светодиодами. Чуда не свершилось, важен лишь нагрев.
Снижение тока в драйвере приводит к снижению температуры кристалла, и это действительно увеличивает время работы лампы.
А вот «чинить» лампы не стоит. Ну, если уж совсем не вмоготу, то 1-2 ремонта сделать можно, светодиоды иногда мрут и от случайных факторов. Но, после 2-го — только в…
А в обозреваемых лампах «бусинки» вот так и дохнут, с характерным растрескиванием. Купил на замену одноваттных (дешево) — дохнут почти сразу. Другие (были заявлены как трехваттные) — прекрасно живут. Температурный режим — тот же самый.
Да, естественно, для большинства это уже экономически невыгодно. Проковыряетесь полчаса минимум. Без опыта — час. А это уже минимум половина стоимости лампы, если отталкиваться от МРОТ. Если вы зарабатываете не МРОТ, а сильно больше, то ковыряться есть смысл разве что при наличии такого свободного времени, которое никак больше в деньги сконвертировать не в состоянии.
И одна непонятная, но лезть в неё без скопа бесполезно, да и лень если честно (хотя конструкция и получше сегодняшних массовых).
73!
Плата со светодиодами состоит из материалов с отличающимися коэффициентами теплового расширения, оттуда и проблемы резких отказов (помимо плавной деградации).
Параллельно С2 нужен стабилитрон 1.5КЕ68A, который лучше подобрать из нескольких — максимально близко к напряжению питания всей цепочки.
Светодиоды LM281BZ+ с защитой от перенапряжений (zener-in) тоже удлинят срок службы и увеличат КПД. Но перепайка долгая будет.Если линейки текстолитовые, то мало прослужат (перегрев). Если алюминиевые, то током будут бить обслуживающий персонал через утечки и паразитные емкости медь-подложка.
А стабилитрон — мощность-то какая нужна ?! Тогда стабилитрон с тиристором, чтобы при превышении просто коротилось и потребление падало бы до минимума. И весь колхоз так вот постепенно и разрастается…
Альтернатива — понижающий импульсный драйвер без развязки, они довольно надежны и имеют очень пристойный КПД, и просты по схемотехнике.
TVS диоды 1.5КЕnnn (Littelfuse) выдерживают 1500Вт импульсных.
Чего китайцы засунут в такой же корпус — неизвестно, может 600-ваттные кристаллы.
Драйвера без развязки рановато дохнут даже с варистором на входе, при ещё живых электролитах.
У микросхемки крышку срывает например.
С внешним MOSFET драйвера надёжнее, а с полноценным трансформатором — ещё лучше спасают нагрузку. Но чуть хуже КПД и выше цена.
Я лет 5-6 назад купил аналогичных, но с пятью диодами. За год почти все перегорели. Купил путёвых диодов, перепаял. Но посадил на термопасту и сами диоды и пластину на которой они расположены.
И о чудо! После этого ни одна лампа перегорела.
Проще через лампу накаливания включить, чтобы безопасно.
А вообще я подобную доработку описывал здесь, и да, она реально помогает увеличить срок службы.
Правда там под доработку попала и замена конденсаторов, да и плат было много.
Нашёл:
участник Reyden — forum.fonarevka.ru
А ещё лучше поставить светодиоды Cree на медной плате (безродные китаёзы в древнейшем корпусе имеют слишком высокое тепловое сопротивление), драйвер Mean Well снаружи и вентилятор по достижению Tmax :)
У ООО «Русалокс» есть алюминиевые подложки с оксидным диэлектриком, которые лучше простого фольгированного алюминия, но хуже цельно-медных с DTP.
Либо просто высох кондер на драйвере, хотя это тоже маловероятно
Подарили светодиодную ленту китайскую дешёвую конечно.Включил -все работает светит.Положил на полку.Включил через пол года -не работает пара СД.Вырезал -положил на полку.Включил через год-не работает половина ленты-выбросил в мусорник.На глаз заметно что мутнеет и деградирует эластичная заливка типа линзы на диодах.Видимо высыхает и рвёт волоски контактов на кристаллы.
Месяц назад нашел коробки из-под ламп. в Одной коробке оказалась новая не юзаная лампа, о которой я забыл. Включил и нифига! Умер очередной диод в цепи. Так как лампа на работала, делаю вывод, что диоды дОхнут от старости. В подтверждение этой теории: я заказывал лет пять назад несколько сотен диодов 1 ватт и делал самодельные лампы для дома. Всё было не плохо, но через время диоды умирали даже те, которые лежали в запасе. То ли диффузия в P-N переходах, то ли другая задумка производителя, но товар сделан с расчетом четко отработать гарантийный срок.
aliexpress.com/item/4000393962257.html
Подешевле с литиевыми аккумуляторами.
Вопрос — Вы купите втрое дороже лампочку, которая может реально работать непрерывно 30 лет? При этом, её эксплуатация будет экономически нецелесообразна уже через 5 лет работы :)
И ещё я не уверен, что через 5 лет
американскиеимпортные светодиоды будут доступны в России.Или что не будет оффлайн-землянок с автономной энергетикой и соц.норм на все ресурсы.
Либерасты везде говорят, что в Советском Союзе не чего не было, а они, от куда тогда они взялись? :))))
На лавочке не надо было сидеть, и всё было! :)))))
А со светодиодами нам братья с Китая помогут(раз сами не могем) :))))
Я к тому, что уменьшение тока срок не почти прибавляет. Зависит от качества светодиода.
В этих случаях если поглядеть на светодиоды через микроскоп, то видно что они все потрескались от перегрева. Когда меня достали выходящие из строя светодиодные лампы, я сделал из старого советского утюга приспособление, нагреваю его где-то градусов до 220 и без проблем выпаиваю все светодиоды одновременно. Промываю плату, наношу немного олова на площадки, если его недостаточно и флюса AMTECH, укладываю новые светодиоды. Кладу на разогретый утюг на несколько секунд, получается как с магазина! Собственно всю технологию взял из интернета. Ну и температуру меряю, если больше 60, уменьшаю ток. Из 20 ватных ламп получаются 10-12 ватные! В ютюбе блогер есть BERIMOR76, светодиоды покупал по его ссылкам. Больше года уже не сгорает ни одна перепаянная лампа.
Я в свое время покупал такие как 9вт, на деле потом оказалось, что там всего 3вт. Сразу мощность померить было нечем, а потом и спор открывать было поздно. Пару штук пришлось перепаять, остальные и так работают, для 3вт радиатора хватает, а 9вт конечно же погорели бы сразу.