Сегодня продолжим заточку уже на достаточно тонких камнях зернистостью 3000, 8000, 10000.
Как это выяснилось уже в процессе, многие камни требуют выравнивания и доводки на порошке карбида кремния. Наконец-то у меня появилась такая возможность, проверим волшебный порошок в деле.
В результате использования камней, у меня получились действительно острые ножи. А вот насчет красоты поводов, рационального подбора абразивов и правильного использования станка мне нужно еще набивать руку.
Бланки с камнями я выбрал на основе предыдущего опыта.
У меня есть небольшой брусочек с искусственным рубином и натуральным агатом. Мне нравится, как он работает.
Обзор.
mySKU.me/blog/aliexpress/28246.html
Еще у меня есть большой брусок из зеленого камня, называемого китайцами «изумруд». Без доводки поверхности он меня не впечатлил, но я понадеялся, что на бланке попадется более ровный камень.
В обзоре он фигурировал у меня под названием «зеленый агат». И зернистость была заявлена 10000 грит
mySKU.me/blog/china-stores/59333.html
Мой продавец вообще не удосуживается указывать названия камней.
Поэтому, пришлось утащить картинку с похожего лота.
Вот так камни выглядят. У всех длина камня 150 мм, ширина 19.5 мм. Длина основания 159 мм, ширина 21.3 мм.
Брусок из искусственного рубина. Ровный, поверхность на первый взгляд кажется гладкой. Толщина 8.8 мм.
Сзади пластиковое основание без какой-либо маркировки. Зернистость у искусственного рубина всегда указывают в 3000 грит.
Далее таинственный зеленый камень. Толщина 10 мм.
Вот он действительно гладкий. Запросто отражает находящиеся рядом предметы.
Прикладываю камни друг к другу. Щели между ними нет, значит ровные.
Несколько фото поближе.
Все камни приклеены к основанию не совсем ровно. Местами торчат потеки клея. На работу это не влияет, но впечатление немного портит.
Основание.
Ну и наконец, белый агат.
Хоть это и самый «нежный» камень с заявленной зернистостью 10000 грит. Такое впечатление он не производит. Поверхность наощупь шершавая, грани с выщерблинами. Сам камень больше похож на кусок кварца.
Опять торчат потеки клея. В общем, этот брусок не вызывает доверия. Толщина хона 9.6 мм.
Основание у него стандартное.
Камни рассмотрели, давайте сразу проверим в деле.
Продолжим точить нож Brother 1609, заточкой которого алмазами мы занималась в
прошлой части обзора.
Выставляю тот же самый угол.
Начинаю закручивать клинок в губках и осознаю, что попасть в «как это было в прошлый раз» мало реально даже по фото. Поэтому покрасил РК фломастером, чтобы было видно, где работает камень.
Оказалось, не зря беспокоился.
На другой стороне заточка вообще «пошла винтом».
Пришлось изменить градус наклона.
Но все равно, полностью я в подвод не попадал. Опыта работы со станками у меня практически нет. Не знаю, как стабильно прикручивать нож каждый раз одинаково.
В итоге, я удостоверился, что заточка везде вышла на РК, а на внешний вид подводов я решил махнуть рукой.
Рубиновым бруском я поначалу решил работать с водой. И это так себе получалось, она на нем особо не задерживалась и скатывалась. Вот так нож выглядит после рубинового бруска. После него подводы начинают зеркалить, но края камня оставляют царапины, нужно снимать фаски.
Местами видны следы от фломастера.
На подводах четко видно границу между старой алмазной заточкой, и результат работы рубина.
Мне нужно еще набивать руку в заточке кончиков. Получается заваленный.
Другая сторона.
Далее перехожу на зеленый камень. Работаю с маслом. Сначала мне казалось, что он вообще не снимает металл. Но потом, заметил, что подводы потихоньку заполировываются, и нож наощупь становится острее.
Фото не очень удачное получилось, на самом деле подводы уже приобрели некоторую зеркальность.
Фото поближе.
На грубоватый белый брусок я переходить опасаюсь. Сделаем перерыв.
Вот так выглядит рубиновый брусок после работы. Видна не совсем гладкая поверхность. К тому же рубин неслабо засалился и не отмывается водой с мылом. С моим старым рубиновым брусочком такой проблемы не было.
Проверю-ка я белый камень на чем-нибудь не особо нужном. Как раз в ящике с инструментом увидел старый нож от рубанка, на котором я испытывал какую-то полировальную пасту (или мелкую наждачку, я уже не помню).
Вот так у него выглядит поверхность спусков/подводов.
Повозюкал по камню минут 10. Следов от снятого металла не появилось.
На поверхности металла может появилась пара царапин, но заметного негативного эффекта нет. Можно попробовать и нож заточить/довести, только надо снять грубые фаски с камня.
У меня в хозяйстве есть два порошка карбида кремния – грубый F120 и очень тонкий F1200. Я решил выровнять поверхность у рубинового камня на грубом порошке и снять фаски. У зеленого поверхность итак отличная, ему только нужно снять фаски. Белый камень я решил обслужить по полной: снять фаски, выровнять на грубом порошке и довести на тонком.
Водные камни я уже много раз выравнивал на матированном зеркале. А вот с карбидом кремня ранее работать не доводилось. Немного страшно)))
Высыпаю на зеркало небольшое количество порошка.
Смачиваю водой.
И начинаю катать по нему рубиновый камень, выписывая фигуры в форме восьмерки. Порошка маловато, досыпаю еще. Я много читал про процесс выравнивания. Частицы карбида кремния довольно хрупкие, они быстро разрушаются, образуя суспензию. В основном приходится работать с ней.
Но сейчас я 10 мин катаю брусок на песке из карбида кремния и ничего не происходит, как будто это простой кварцевый песок. Поверхность совсем не стачивается. Решил попробовать снять фаски. Вообще-то правильно называется «снять радиус», так как нам нужны закругленные края, а не скосы с четкими гранями. Называю так для облегчения понимания. Радиус снимается следующим образом – берете камень за один край, а другим делаете покачивающие движения по поверхности стекла. Ну так вот. Минуты за 3 работы, углы бруска немного обточились и порошок карбида кремня измельчился, наконец начав образовывать суспензию. Попробовал снять фаски на остальных брусках. Там это получилось очень быстро, как будто грубым напильником по алюминию прошел.
Ладно, продолжаю работать с поверхностью камня.
Время от времени я добавлял немного свежего порошка, когда суспензия становилась слишком уж однородной.
В итоге, на обработку рубинового бруска я потратил часа два. Неожиданно долго.
Хорошо, что выравнивать его в следующий раз придется очень нескоро.
Затем я немного выровнял на грубом порошке белый агат.
Насыпал тонкий порошок на другой нематированный кусок зеркала. На нем подшлифовал фаски на всех трех брусках. И попробовал довести брусок из белого агата. Вот только результат вышел так себе, особой гладкости у камня не ощущается.
Ну все, фаски у белого агата сняты. Можно опробовать его на ноже. Вернемся к заточке Brother 1609.
К моему удивлению, белый агат после выравнивания стал грубоватым и заматировал спуски.
Вот так выглядят подводы в макро.
Пришлось после него опять полировать подводы зеленым камнем. На данный момент смысла от использования белого камня немного. Или нужно менять порядок использования камней на рубин-белый-зеленый.
Так, руку в работе со станком немного набил, теперь попробую заточить недорогой японский кухонный нож из этого
обзора
Сам нож неплохой, но сталь у него простенькая нержавейка, на уровне 440A.
После многих правок кромка заовалилась и требует настоящей заточки.
Калибруем угломер.
Затем примагничиваем на площадку у крепления для абразива.
Так как абразивы у нас будут разной толщины, то используем нивелирующее кольцо.
Зажимаем алмазный хон между кольцом и кронштейном с подшипником.
Во время точного выставления угла пригодилась возможность подгонки с помощью резьбы на кольце.
Нож буду точить на 30 градусов. Тут клинок очень тонкий, и хоть спуски от обуха, на это поправку делать не будем.
Половинный угол получился в 15 градусов.
Сталь мягкая, подводы узкие. И хоть это и переточка, сразу начал с #240 алмазов.
Довольно быстро дошел до #1000.
Затем принялся за работу рубиновым бруском. В этот раз использовал масло.
После выравнивания брусок стал работать грубее, уже не создает зеркальную поверхность.
После этого я снял заусенец и немного полирнул поверхность зеленым камнем. На глаз это почти незаметно, поэтому фотографировать не стал.
Что радует, теперь рубиновый брусок не засаливается. Протер масло салфеткой и он как новый.
Вот он в сравнении со старым рубиновым брусочком.
Давайте заценим остроту ножей.
Brother 1609 задорно бреет предплечье.
И фигурно режет газету на весу.
Японца тоже газета не страшит.
Но его стихия кухня.
Отправлюсь жарить баклажаны. Кому доводилось их нарезать, знают, как беспомощно елозят по кожице тупые клинки.
И вообще не припомню ножа так срезающего прозрачную кожицу с томатов.
Нарезать на ломтики, уж подавно не проблема.
Обмакиваем ломтики баклажанов в яйцо, обжариваем. Мажем аджикой, сверху ломтик помидора, и майонез или брынза. Немного посыпаем красным перцем. Готово.
Давайте подводить
итог.
По станку. Я думал достаточно приобрести такой станок и с заточкой не будет никаких хитростей. Но на самом деле нужно следить, чтобы всегда нож крепился в зажимах одинаково. А также отслеживать, чтобы при использовании абразивов разной толщины угол не сбивался. Кстати, метод с нивелирующим кольцом прекрасно работает. Одной проблемой меньше)))
В остальном, каких-то новых недостатков не выявлено.
Насчет абразивов. С белым агатом мне пока подружиться не удалось. Поэтому к покупке рекомендовать не могу. Рубин, как всегда, хорош. Сейчас грубоват, но меня такой вариант больше устраивает. Куплю, наверное, еще один такой камень и его доведу до тонкой работы. Зеленый агат тоже неплох, но работает очень медленно. Радует, что сразу попался ровный и гладкий.
Но грустно, что без порошка карбида кремния вы не раскроете потенциал камней. Они будут царапать подводы свои острыми гранями. Рубин может сильно засаливаться. А я как-то пробовал выравнивать рубин без порошка, просто на наждачке с водой. Убил целый день, результата ноль.
Еще одно неудобство – все хоны разной толщины, нужно не забывать про подгонку угла при смене абразива.
На этом все.
Спасибо за внимание.
Раз в полгода нож так можно поточить. Один. Постоянно кухонные… Нет смысла. Ещё там глянец на кромке наводить…
есть китапекс и сам люблю точить, но не до такой степени маньячности
Потратил один вечер на нож.
Второй вечер на второй ной.
Тре…
В общем, я переточил десяток ножей и купил себе Taidea — точило с алмазными дисками на моторчике.
Да, точит грубо.
Да, хуже, чем я бы мог заточить вручную.
Но за 30 секунд перетачивает любой, даже керамический нож.
Может сфоткать закреплённый нож, что б следующий раз так же закрепить
Это необходимо для качественной заточки, особенно когда она производится на заказ и за плату.
Если нож подтупился я сразу на 3000 точу, если вижу что через 10 движений острие блестит (берешь нож вверх ногами, то бишь лезвием вверх и смотришь под направленным светом, свет от окна не подойдет, лучше от люстры) значит 3000 не справляется с заминами и сколами, тогда подтачиваю на 1000. Сейчас уже по резу могу определить 3000 или 1000 надо начинать, опыт как никак. Но точить на таких камнях ножи с китайской стали не получися, надо именно нормальные ножики. В моем случае это тоджиро из vg-10, на заводе доводились якобы на 10 000 абразиве, и я их с новья точу на воднике. А выточить убитый нож на них долго будет, если кромка убитая то 240/400 в помошь для первичной заточки.
Это один уникуум на миллион населения.Мастер.
Тут со станком то почти все присутствующие не умеют работать(потому что инструкций читать не обучены а купили китайпекс из стадного чувства по рекламе) а вы РУКАМИ!
При заточке ножей со спусками от обуха на такой точилке, минус в том, что при зажиме в губках нужно «конролировать горизонт». То есть зажать нож, установить камень в штангу, замерить угол. Перевернуть нож на другую сторону, снова замерить угол. Если они не равны, значит перекос.
Как вариант, можно наклеивать 1 — 2 кусочка изоленты на голомень, прямо возле обуха, чтобы придать ей прямоугольную форму в поперечном сечении, в месте фиксации. Иначе придется постонно подстраиваться под угол и не факт, что нож с такой фиксацией не будет этот угол менять, смещаясь. В таком случае теряется весь смысл использования точилки с возможностью фиксации угла заточки.
У меня на профиле К-02 частично есть такая возможность, за счет иной конструкции губок.
На цельнофрезерованных губках, как у автора, такой вариант невозможен. Только подкладывать на клинок что-либо, до придания ему прямоугольной формы…
Но, к примеру, Ontario Rat 1 не удается полноценно зафиксировать, не хватает угла изгиба. А подкладывать что-то под фиксирующий винт не хочу, так как могут деформироваться направляющие.
Остановился для себя на таком варианте. Для формирования рк использую обычные комплектные бруски до 700-800. Потом беру алюминиевые подложки по размеру брусков, есть несколько выпиленных по размерам брусков штук. На них обычным канцелярским клеющим карандашом наклеиваю полоску наждачной бумаги нужной гридности. Края подворачиваю и фиксирую кусочком малярного скотча. Купил один раз по листу наждачной бумаги самой разной зернистости. Разлиновал и нарезал заранее заготовок огромное количество, подписал их. То же самое сделал с тонким картоном, который использую для окончательной полировки с французской полировочный пастой Dialux Blanc. Наждачка недолговечная, но очень дешёвая, очень широкий диапазон зернистости. Паста тоже очень хорошо работает. И на картоне не экономлю :) Алюминиевые подложки ровные, проблем с выравниванием брусков нет, как и с мытьём. Пробуйте, понравится
клинок бумагу не прорезает?
только не знаю во сколько это выйдет…
Минус был в способе крепления наждачки. Если двусторонний скотч — его потом сложно удалять. Канцелярский клей плохо держал…
Стараюсь держать угол постоянным. На нож уходит 3-4 минуты. После заточки нож также легко снимает кожуру с помидора. Работать на кухне в удовольствие.
Смысла доводить режущие кромки до зеркального блеска чтобы на весу резать газету не вижу никакого. На мой взгляд лучше точить проще, но чаще.
А я точу поварские ножи, использую металлический станок Ruixin с Али. И у меня проблема — под весом рычага и бруска дальние края ножа провисают и кромка затачивается под другим углом, нежели чем в центре. Как с этим бороться?
На точилке автора двое губок, которые можно крепить на разном расстоянии.
Аналогичная система на Профиле и прочих с таким конструктивом.
Примерно так mySKU.me/blog/aliexpress/3813.html или так mySKU.me/blog/ebay/43106.html
Для обычного быта (кухни) хватает примитивно варварских «бытовых точилок»
Все эти машины с выставляемым углом наклона цифровым методом итд, лично меня чуток улыбают.
В после военное время (часто в кино показывают) ходил по дворам такой «точильщик ножей» с камнем на ножном приводе.
Точил ножи.
Никаких «углов» не выставлял все руками. Все были довольны.
В наши дни эти «Жк дисплеи с углом наклона» это так улыбает.
Как раньше то? Ножи же с палеолита используются.
Люди мечами и ножами воевали. Точили же как то?
Ну как раньше то точили БЕЗ ВСЕХ ЭТИХ ПРИСПОСОБ с ЖК углом наклона?
Поэтому считаю (на бытовом уровне) все эти присособы для точения с углом наклона — формой изврата.
Так сказать развитием темы «для самой темы» а отнюдь не для реального результата.
Отлично заточить ножик (для резки бумаги) и руками можно
Раньше же затачивали просто РУКАМИ без этих «станков с углом наклона»? Сейчас то почему нельзя?
Вы себя с ним не равняйте.Не по Сеньке шапка.
Древние люди с пелёнок учились делать каменные топры и прочее.
Археологи пытались повторить делать острые каменные ножи… ага щас.Руки из ж.
Выживали только те кто УМЕЛ точить.
чето тут не нашел…
как раз самое то что надо для кухни чтоб не тратить по часу на нож… и качество заточки получается офигенное… наверное не как на местных зеленых камнях, но тоже ничего — блестит и бреет) и затачивать можно хоть раз в неделю… заточка максимум секунд 30 если нож острый и с минуту если совсем дрова…
Сам думаю взять ) надоело камнями точить когда руки в мясе.
а с chef's choice все в порядке. уже несколько знакомых купили.
То на АЛИ вообще ничего лучше не покупать.Безовсякого имно.
— вместо чистой воды или масла смачивается камень, капается капля посудомоя и разгоняется пальцем по камню, потом камень очень легко очищается водой, да и точится приятнее, по мне так не хуже чем с маслом
— меламиновая губка очень хорошо снимает «засаливание» практически с любых камней
По личному опыту через некоторое время в работе остаются максимум 3-4 камня. У меня к примеру 180-й для убитых ножей (коих в общем-то давно у меня не осталось) быстро кромку сделать, 400й и 800й, ну и иногда под настроение достаю 1000 или 1500й. Т.е. фактически для переточенных ножей в работе постоянно только 400 и 800 брусок. Для баклажанов, помидоров и мяса за уши. А точить до состояния бритвы давно прекратил — у меня и дети ножами пользуются.
Полированная кромка красиво, но по сути почти бесполезный фетиш. Особенно для кухонных ножей.
За небольшим примечанием: некоторые ножи из не очень «удобной» стали убрал в дальний ящик.
Перестал использовать алмазные камни, т.к. они оставляют борозды разной глубины, которые трудно убрать. Точу на китайских камнях с маслом (по мне так чище, чем с водой)
Грубые камни использую китайский (до 1500). Потом дотачиваю керамикой от Триангюле (файн и суперфайн), при необходимости кожа с пастой. Камни, как в обзоре есть — рубиновый, черный (8000) и еще какой-то, не помню. Не использую, они по ощущениям грубее керамики от спайдерко и работают хуже нее.
Точу на самодельной приспособе типа домик, с изменяемым углом, нож на домике, абразив лицом вниз на приспособе, которая поддерживает его параллельно столу. В этом случае мне все равно какая толщина абразива, одной головной болью меньше. Угломер использую электронный, как у автора. Камни выравниваю грубо на грубом абразивном бруске (60-80), потом на стекле на суспензии от самого камня. Вот тут есть проблема, т.к. суспензия на масле быстро сохнет, а на воде не образуется из-за того что камень пропитан масло. Но так или иначе рашею эту проблему.
Осваиваю заточку на японских камнях ручками, есть Кинг 1000/6000. Ножи со скандинавскими подводами точу на нем, как самые просты в заточке, с остальными пока не очень получается выдержать нужный угол.
Ну это же пизСколько пафоса! Какая узкая специализация!
Дядь, тебе кто до сего дня баклажаны покупал и нарезал?
Ножеточку хотел, но с китая были каки, а «Про» покупать мешала жаба. пришлось печатать самому-
Два камня приложить на просвет это НЕ проверка.Хотя бы стальную линейку.
Камни широкие и при волнистости в 0,1-0,2мм просвета не будет.
Потому и заточили винтом что рубин НЕ ровный. Я свой шлифовал на алмазной пасте 20 -весь камень был как стиральная доска волнистый с обеих сторон в 0,2мм.А на глаз вроде ровный.
В подвод, в угол попадают- настраивая по БЛИКУ.
После того как компенсировали толщину камня дистанционным кольцом на мачте.
Точный угол настраивают делая пробные штрихи камнем по РК и смотрят как ложится блик, выше или ниже плоскости РК и поднимают или опускают немного узел скольжения.
Точно также и по фломастеру.
Лампа 60вт светит почти в глаза вдоль РК под углом сверху вниз.Свет от РК отражается в глаза во время заточки и работы камнем.
Сначала наносим штрихи от себя, точим на зерно, вдоль всей кромки под углом 30-40 градусов.Потом идём штрихами на себя и тогда малейшее отклонение угла в доли градуса стразу становятся заметны.
Но если камень НЕ пришлифован на плоскость на стекле или между камнями то это бесполезно.
Рубин лучше работает с вазелиновым маслом или Джонсон Беби.В крайнем случае с раствором Гала или Фейри.
Вообще Рубин 3000 и карбид кремния 800 это лучшие китайские камни.не хуже американских. Любые камни требуют доводки!
Рубин в кривом гибком пластиковом бланке закреплённом 3 каплями клея не нуждается.
У него прочность выше чем у стали. И в отличии от остальных дешёвых китайских камней он не прогибается от давления.Так что лучше отодрать и пришлифовать обе поверхности.
Рубин отлично отмывается фейри, какое мыло?
Агат у вас подделка.Это песчаник- только в мусорник! Откройте спор-я такой выиграл.
Зелёный обычно выше 8000 не бывает но китайцы пишут от фонаря и 10 000.
(Но сейчас я 10 мин катаю брусок на песке из карбида кремния и ничего не происходит, как будто это простой кварцевый песок. Поверхность совсем не стачивается.)
Потому что рубин ТВЁРЖЕ и шлифовать вам пока не посинеете-долго.А 2 часа это очень мало! Или переходить на алмазную грубую пасту.
А потом уже карбидом кремния снимать алмазные зёрна.
Ндаа с заточкой вам ещё учиться и учится, тренироваться и читать ганзу.
(По станку. Я думал достаточно приобрести такой станок и с заточкой не будет никаких хитростей.)
Достаточно купить Страдивари… :)
Заточка это искусство! И ремесло.