Такой контроллер, кажется, ещё не исследовали здесь, мне понравился: дешёвый, все заявленные функции работают надлежащим образом, простой в настройке. Бесплатная доставка, трек следился, приехал за 2 недели.
Для чего нужен контроллер температуры, надеюсь, объяснять не надо — это автомат, который управляет либо нагревателем, либо охладителем для того, чтобы температура детали, к которой прикреплён датчик, поддерживалась в нужном диапазоне.
Данный контроллер обладает стандартным набором функций, а отличается от собратьев наличием второго дисплея, на котором индицируется пороговое значение температуры, установленное пользователем. Это удобно, когда юзер склеротик, либо юзеров много — сразу видно, какую температуру дивайс «держит».
Мне эта вторая строчка не нужна вовсе, у меня прибор будет настроен один раз, я его купил просто из-за некоторой «новизны» — цена почти такая же, как и с одним индикатором. Как вы можете видеть, устройство законченное: заключено в корпус и укомплектовано датчиком. Ничего не надо колхозить.
Габариты: 79 х 43 х 26 мм
Тип датчика — NTC10K
Диапазон рабочих температур — от минус 55 до плюс 155 градусов
Точность поддержания температуры (и разрешение дисплея) — 0,1 градус. Остальные параметры — в листовке-инструкции
У продавца есть модификации на различное напряжение питания (цена различается, внимание!), я взял на 12В (у меня исполнительный механизм тоже на 12В, это удобно), поэтому в моём случае — на месте преобразователя питающего напряжения ничего нет. Прибор оживает уже при напряжении питания около 4В, он программируется и показывает температуру, но реле не срабатывает. Срабатывать реле начинает при повышении напряжения до 9В, то есть, не обязательно брать БП на 12В.
Комнатную температуру измеряет так же точно, как и медицинский термометр
Этого мне достаточно, мне именно так и надо поддерживать. Если точность не устраивает, на каком-то участке диапазона, пользователь всегда может внести поправку — программно (плюс-минус 10 градусов). Гистерезис настраивается в диапазоне от 0,1 градуса до 30 градусов! Есть задержка включения исполнительного агрегата — настраивается от 0 до 10 минут. По умолчанию, кстати, контроллер настроен на режим охлаждения — то есть для замены вышедшего из строя регулятора температуры холодильника — готов :)
Ну вот, я немного поколхозил, датчик (герметичный, длина кабеля — 1 метр, на разъёме) засунул в поток воды фильтра аквариума, вентилятор, ну, вы понимаете — теперь температура водички в аквариуме будет держаться в диапазоне 23-24 градуса.
При работе приборчик слабо греется. Реле при срабатывании щёлкает громко, но из тумбочки не слышно :)
Хороший прибор, имхо.
«Цена: $1.79» — только за датчик на кабеле.
Цена за 12в версию — $3.79
Да и не любая нагрузка такое воспримет — возьмите тот же компрессор холодильника (а ведь автор пишет, что по умолчанию контроллер именно на охлаждение настроен).
Компрессором холодильника так конечно не поуправляешь.
aliexpress.com/item/32881054208.html
взял 20 шт. все работают.
Про большей нагрузке греются
И они припаяны, не поменять
Месяц назад себе заказал и такой, и несколько подобных..-жду-с.
Для чего?-да, в первую очередь, подогрев воды в летнем душе, контроль Т*С в выводном инкубаторе, напольный тёплый коврик\площадка с греющим кабелем в песчаной «ванне» для ног в зимний период и т.д. Есть несколько PID RX-100, но для перечисленного будет жирновато…
А так — дельный девайс в «панельном» исполнении с широкими установками и регулировками.
(Добавил в закладки)
В целом — ДА!
Для «комнатных» температур RX-100 несколько кучеряво, у меня такой в электромуфеле трудится — плавка люминя и закалка/отпуск стали.
А если другого использования этого термореле не предполагается, то сдуть с платы реле и установить на его место транзисторный ключ для коммутации вентилятора.
Но всегда же можно сделать переходную платку под любое реле.
Впрочем, «душевой термостат», по-любому, будет снабжён блокировкой сети при использовании душа-защиту от дурака ещё никто не отменял… Пока продумываю варианты.
Больше ток => больше мощность.
Больше = «увеличить»
Определение «увеличить» — относительное.
Т.е. по отношению к чему-либо. В данном случае, по отношению к дефолтному реле с контактами на 10А. ИМХО, 10А это максимальный ток, а длительно юзать его лучше на токах до 6-7А.
Вот по отношению к этому реле и появляется возможность увеличить мощность, применив твердотел на ток 20-100А на выбор. Или магнитный пускатель/контактор, что по габаритам будет сопоставимо с твердотелом на радиаторе, но клацать будет на порядок громче.
И точно так же твердотельное нельзя долго гонять на предельных токах.
Ну и еще раз советую посчитать мощность, которую придется отводить с твердотельного: на 10А она составит минимум 20Вт! Этой фигней можно себе кофе в кружке постоянно горячим держать!!!
С точки зрения отвода паразитной мощности лучше уж магнитный пускатель воткнуть. Ну или IGBT транзистор, если ШИМ нужен.
А твердотельное — дерьмо, лучше их вообще не использовать.
Использование твердотела — на уровне конструктора «Лего» — не требует специальных знаний и навыков, как в случае с IGBT и MOSFET — достаточно просто подключить провода, не перепутав полярность управляющего сигнала.
Твердотельное реле — это просто ахтунг какой-то! Мне непонятно, зачем его суют во все щели, когда по характеристикам оно значительно уступает тем же IGBT, а по цене иной раз даже выше!
P.S. Насчет обычного реле: с ним могут быть проблемы при коммутации больших токов. Из-за искрения контакты окисляются, а в конце-концов еще и «пригореть» могут! Чтобы этого не возникало, в своей управляемой розетке я запараллелил реле симистором. При включении сначала цепь замыкается симистором (причем, включается он через оптосимистор с датчиком нуля), а спустя несколько миллисекунд замыкается реле. Закороченный симистор теперь не работает, весь ток идет через реле. Когда нужно разомкнуть, операция производится в обратном порядке. И т.к. при размыкании контактов реле симистор остается замкнутым, искрения не возникает. А спустя несколько миллисекунд (чтобы наверняка контакты были разомкнуты) можно и с симистора снять напряжение.