Два самых простых и дешевых преобразователя постоянного напряжения в более высокое — SX1308 и MT3608. Их и сравниваем.
Мне понадобился такой, чтобы питать самоделку (5 вольт) от литий-ионного аккумулятора (3,7 вольт). У меня завалалась два таких, и прежде чем заказать еще, решил проверить, какой лучше.Некоторые характеристики зависят от уровня входного напряжения и настройки выходного. На вход подал 3,7, на выходе настрил 5.
Тест первый: ток холостого хода. Чем он меньше, тем лучше, будет меньше высасывать аккумулятор.
SX1308: 0,967мА.
MT3608: 0,154 мА
Выигрывает MT3608. относительный отрыв большой, но абсолютный — меньше миллиампера.
Шумы под нагрузкой:
SX1308, цена деления осциллографа 50мВ.
MT3608: цена деления та же.
И это уже никуда не годится.
Победитель как будто не ясен. Но я решил припаять к выходу MT3608 когденсатор 1 мкФ.
Вот что получилось в итоге:
Ток здесь поменьше, но раньше и на таких токах ситуация с шумом была аналогичная.
Я еще погонял на разных режимах эти преобразователи, кпд и нагрев более-менее сравнимы. Это с токами до 1 А, больше мне просто не нужно. Так что шум и ток холостого хода были самыми значимыми различиями.
Вот припаяный к выходу конденсатор:
Вывод: если можете припаять конденсатор — лучше брать MT3608. Если ток холостого хода не критичен — можно брать SX1308.
mySKU.me/blog/aliexpress/36199.html
или ищите на али повербанки под пальчиковую батарейку, они их до полувольта высасывают.
Раз, Два.
Собственно обратил внимание что разница фактически в номиналах обвязки и топологии платы, а никак в SX1308 и MT3608.
Что-то не так?
Один в один история.
Может быть кто-то прокомментирует почему так происходит?
Хочу добиться, что стабильно аккумуляторы заряжались током 2А.
Я решил, что нужно поднять напряжение до 13В, а потом снизить его до 12,6В, но никак не решу как это лучше реализовать.
Что лучше использовать преобразователь на базе XL6009e1 или два параллельно соединённых MT3608?
Мое мнение нужно всегда делать как проще, с меньшим числом деталей.
Если нет возможности поднять, искать с более высоким напряжением. Например приобрести БП в железном корпусе от питания светодиодных лент. В них уже встроен регулятор.
Есть народный бп на 24в, к нему подключена такая плата ссылка, на ней выставлено 12.58в ток заряда 500мА, ток индикации полного заряда — 100мА.
На аккуме BMS плата ссылка( справа сверху 3 резистора системы выравнивания заряда.
В целом все работает стабильно, уже около года использую эту сборку, аккумы заряжаются долго но заряд ровный, ничего не перегревается, проблем не обнаружено.
Пульсации сразу резко уменьшатся.
Причем, платы разные не по эстетическому исполнению, а по более тривиальной причине — дроссели разные, раз этак в 5.
Если не сложно, уберите данный тег, а то потом и не найдешь самоделки на фоне просто обзоров.
Можете предложить схему самодельного зарядного устройства на малогабаритных солнечных 6-вольтовых панелях для зарядки повербанка и желательно ещё 14В для подзарядки аато-мото аккумулятора (компенсации разряда, если техника долго не используется)?
Мощности большой, естественно, не ожидается, но в автономном походе может быть полезной. Я так понимаю, солнечные панели должны включаться параллельно, но какие преобразователи использовать, ведь энергоприход очень не стабильный.
Внизу как раз платка на BL8530, а вверху, до кучи, драйвер на PT4115E. Качество съемки посредственное, поскольку все бликует страшно и нормального света нет. Но идея, полагаю, понятна.
Успешно питает ESP8266 от одной 18650. ХХ измеренный около 20uA
ссылка
Во вторых, размер модуля далеко не маленький
В третьих, самое важное. Этот модуль вообще может пожечь всё что к нему подключено.
Ничего, что у модуля указан диапазон рабочих напряжений 5-32V to 1.3-35V?
Опыт использования понижаек мне говорит, что когда напряжение входное становится ниже определённого порога, то чип понижайки отрубается, и на выход начинает поступать почти входное напряжение. Теперь сценарий. Ставим такую понижайку. Что происходит при выключении блока питания? Напряжение плавно убывает до нуля. В момент перехода границы, а она у разных чипов разная, где-то в районе 3-5v чип отрубается, и на выход вместо 1.5v поступят эти 3-5v. Для устройств, предназначенных питаться от 1.5v подача напряжения на них 3v или выше означает мгновенную смерть.
«чип» это я так понимаю транзистор или что?
Соответственно отвечал я исходя из Вашего комментария.
А если понижайка, то почему транзистор должен быть открытым если выключен ШИМ контроллер? По Вашему получается что DC-DC из 5 в 1.5 вообще невозможны.
Возможны.Ставить после понижайки ещё XC6206 и никаких проблем.
Описанный Вами «эффект» наличествует.
Ставлю 5в на входе, на выходе платы выставляю 1, 25в (это минимум который устанавливается).
Уменьшаю входное напряжение по 0,1в… при 3,3 вольта на входе платы, выходное подскакивает до 5в и при последующем снижении входного напряжения снова идёт на спад.
Однозначно, в какой-то разнос идёт...:(
Да, и пробовал на 2х одинаковых платках, как приводил выше.
Те что на моём скрине из магазина выше.
Нагрузкой был кулер 12в 0,3а.
Но вот нештатное поведение самого преобразователя — да (к тому же вовсе не факт, что имеем дело с оригиналом, а не китайским клоном). За ними (6009, но это по сути то же самое) и другие фокусы наблюдались.
Если по какой-то причине у работающей повышайке отпадёт, отгорит, отвалится контакт переменного резистора, то на выходе будет максимальное высокое напряжение, сколько может дать эта повышайка. Настолько высокое, что без нагрузки сама повышайка убивает себя. А с нагрузкой, тут как повезёт. Так что потенциально повышайка тоже может выжечь подключённое устройство.
Ну, отвалится, ладно, но отгорит? :)
Надо схему поискать. Вроде здесь была.
Потенциометр 10 ком, пардон…
Для не верящих, и желающий всё проверить самостоятельно сразу предупреждаю. После такого эксперимента повышайка сгорит.
А что до отрывающегося триммера в верхнем плече — так это и так все (почти) знают. И таки да, без ОС почему бы и не сгореть, вместе с потребителями.
Отгорание ОС — ШИМ ставит на выходе максимальное напряжение, но продолжает «ШИМить», пробой ключа — на выходе постоянка, у SEPICа будет ноль, у степдауна полное входное.
Что не так?
Если при обрыве ОС транзистор полностью открывается штатно (такое тоже бывает), то у сепика будет ноль (либо он сгорит так как там транзистор стоит как о степ-ап), у степдауна полное напряжение, зависит от схемотехники контроллера.
Просто на всякий случай изучите как работает SEPIC.
Имею ввиду как понижайки, повышайки, так и 2 в 1ном.
Недорогие… ;)
Малопомощные понижайки — только на чипе MP1584. Внимательно смотрим фотки, прежде чем брать. Всякие Mini360 и прочие чипы на MP2307 избегать как страшный сон. Если нужно выходное напряжение 5v или выше, то никаких проблем вообще. Если выходное напряжение ниже 5v, нужно дополнительно на выходе добавлять линейник вроде XC6206.
SEPIC реально мало где нужен. У него хуже КПД и он дороже. SEPIC нужен только для питания в авто, для стабилизации 12v -> 12v. На Ali продаётся три вида плат SEPIC. Они на разных чипах, но в для режима 12v -> 12v разница не существенна. Очень не хватает экономичного SEPIC для питания от LiIon, то есть при входящих 2.5v-9v выход 3.3v. Если кто знает такой, киньте ссылку.
Более мощные DC-DC уже не предусматривают использование напряжений ниже 5v, поэтому проблем с ними особых не возникает.
ВАЖНО!!!
Если берём понижайку средней мощности, лучше всегда брать понижайку с двумя потенциометрами. Они чуть дороже, но значительно надёжнее и удобнее. То есть понижайку, которая умеет и режим стабилизации тока, и напряжения. Даже если режим стабилизации тока не нужен, он реально повышает надёжность модуля, что он не сгорит от случайного КЗ на выходе.
Я брал с тремя.
Вот такое чудо ещё появилось —
вот с такими делами —
режем перемычку и паяем блямбу олова напротив нужной цифры.
Вот из даташита на эту микросхему —
обещают выходное напряжение до 0,8 вольт!
Правда на неё, кто только не откликается…
Что же там на самом деле стоит?
Я знаю, что есть косяки у MP1584. А с теми проблемами MP1584, можно вполне сосуществовать. Всё познаётся в сравнение. У других моделей всё ещё хуже.
У меня они в модулях KIS-3R33, купленных когда-то по дешевке. Между прочим, эти модули на холостом ходу тоже неплохо так греются — поскольку внутри нет выходного конденсатора требуемой емкости. Отсюда и нагрев, и выходное не соответствует расчетному (если включать без ничего).
Но если сейчас на ali MP2307 поддельные, то какие основания считать оригинальными MP1584? Может быть, просто не покупать ответственные компоненты на ali?
У меня есть MP2307 разных партий. У них всех ток холостого хода колеблется от 15mA до 60mA. В тоже время у MP1584 ток холостого хода у всех модулей где-то в районе 0.15mA-0.2mA.
Линейников на Али предлагают больше десятка разных чипов. Причём цены обычно указывают на 50-100 штук, потому как цена на них копеечные.Практически на любой вкус. Мне, лично, больше нравятся XC6206, либо HT7333, в зависимости от задачи.
автор выпаиваешь все резисторы в цепи регулировки напряжения, заменяешь их делителем на резисторах, тот резистор что идет к выходду плюса питания, ставишь 10Мом тот что на корпус подбираешь под нужное напряжение, и получаешь ток покоя на 1-2 порядка ниже. тоесть 50-100 мка
оленютоже крутил до щелчка резистор, а это оказывается фатально для MT3608… Пульсаций, да, много… всегда кондер любой старался кинуть если было место. Ставил в колонку (ей 6V-6.5v в идеале нужно чтобы не «хрюкать» )В итоге так ничего не добился в литием одним и оставил MT3608 в дуэте с аккумуляторами NI-MH///li-ion.