Всем доброго времени суток!
Хочу предложить на Ваш суд обзор на DC-DC преобразователь от известного производителя RuiDeng. На сайте уже не раз разбирались более дорогие изделия от этого продавца, но стоят они почти в два раза больше, а функционал, по сути, не особо и отличается. Технические характеристики:
Диапазон входного напряжения: 6-40,00 В
Диапазон выходного напряжения: 0 В 32,00 В
Выход ток: 0-5.100A
Диапазон выходной мощности: 0-160 Вт
Вес: 66 г
Размер: 85*58*26 (мм) (Д * Ш * В)
Разрядность установки напряжения: 0,01 В
Точность выходного напряжения: ± (0.5% + 1 цифра)
Разрядность установки тока: 0.001A
Точность выходного тока: ± (1% + 3 цифры)
Пульсация по выходу (полная нагрузка 40 В в до В 32 В/5A): около 100 мВ VPP
Упаковка и внешность.
Приехала плата в коробке из пенопласта, внутри был пакет с платой и небольшой инструкцией.
Размеры платы, длина 8.5 см
Ширина около 6 см.
Высота 3 см с учетом пластиковых ножек.
Обратная сторона платы, только пайка, никаких элементов там нет. Несколько слов про элементную базу.
На радиаторе установлен транзистор IRF5210 и сдвоенный диод Шотки RB085T. Под радиатором никаких элементов нет. Для работы с токами близкими к максимальным, производитель советует заменить радиатор на больший, или как минимум добавить кулер.
Контроллер, который управляет платой 32f100c8t6b, очень похож на те который ставят в более дорогих моделях преобразователей.
Шим контроллер TL594C
Понижающий ШИМ DC-DC преобразователь XL7005A
Операционный усилитель SGM8582XS8
На входе стоит конденсатор 470 мкФ 50В на выходе пара 470 мкФ 50В и 470мкФ 35В
Я думаю, что не сильно ошибусь если скажу, что плата во много повторяет более дорогие преобразователи от этого же бренда, например RD DP3005 и по большому счету отличается только управлением и индикацией, ну еще и гораздо меньшей ценой.
В отличие от дорогих моделей, где для индикации используется LCD экран, тут в качестве индикаторов установлены две сборки по четыре семисегментных индикатора в каждой. Такие часто ставят в наборы собери электронные часы сам и найти им замену труда не составит. Плата продается в двух вариантах, отличие только в установки индикаторов, пайка или кроватки. Кроватки стоят стандартные на 7 ног в ряду, индикаторы на 6 ног, производитель просто откусил по одной ноге на кроватях.
Верхний индикатор предназначен для отображения напряжения, нижний для отображения тока. Про управление
Все управления осуществляется четырьмя кнопками по бокам от индикаторов.
Кнопки подписаны так: -/in, +/out, set, on/off.
Дополнительно на плату распаяли три светодиода, IN, CC, CV.
У индикаторов есть два режима работы, обычный, когда отображаются значения тока и напряжения на входе/выходе преобразователя, и режим установки, когда отображаются ожидаемые (установленные) параметры выхода.
Переключение между показом входных/выходных значений осуществляется кнопками IN/OUT они же ± при отображении данных входа дополнительно включается светодиод IN.
Кнопкой On/Off можно включить либо выключить выход платы, если выход отключен, то на нижнем индикаторе появляется надпись OFF.
Для установки выходных параметров используется кнопка Set. После ее нажатия плата переходит в режим установки значений выхода. В режим установки на индикаторах отображается не реально значение выхода, а устанавливаемое. Установка напряжения и тока осуществляется последовательно по разрядам, начинается с установки сотых долей вольта и заканчивается единицами амперов. Для напряжения можно установить десятки, единицы, десятые, сотые доли вольта, для тока единицы, десятые, сотые, тысячные доли ампера. Переход между разрядами кнопкой Set. установка значения кнопками ±, при переходе через ноль старший разряд меняется в большую или меньшую сторону. Выход из режима установки либо автоматически, если 30 сек не нажимать на кнопки, либо после прохода кнопкой Set всех сегментов. При включении преобразователь автоматически применяет последние установленные значения выхода.
К сожалению, в управлении и индикации есть на мой взгляд и несколько ложек дегтя. Во первый нет никакого индикатора включен выход платы или нет, понять это можно только косвенно по работе индикаторов CV, CC. Во-вторых, установка параметров выхода применяется сразу при установке значения сегмента, а не после завершения установки всех параметров.
И если первая проблема решается просто установкой светодиода по выходу, то с установкой вся хуже, случайно скажем перепутав кнопки ± можно на выходе получить разницу ± 10 вольт или ± 1 ампер и спалить подключенную нагрузку. По мне логичным было бы сделать применение установленных значений скажем по длительному нажатию той же кнопки Set.
Немного тестов
К сожалению, самый мощный ПБ, который есть сейчас в наличии это 32 вольта при 2-х амперах, его и буду использовать. В качестве нагрузки будет HD35 и лампочка накаливания (вроде бы 36 В 60 Вт).
Для начала немного тестов с нагрузкой.
Как и обещал производитель показания вольтметра платы отличаются от показаний мультиметра только в последнем знаке, в среднем это не более ± 0,04В, для меня такая точность более чем достаточно, так что тут однозначно зачет.
На преобразователе установлено 6В 2А нагрузкой менял ток, напряжение держалось.
На преобразователе установлено 10В 2.5А, ток нагрузки меньше 2.5А, держит установленное напряжение.
Значения на преобразователе те же, но нагрузка накручена на 2.52А сработало ограничение по току напряжение значительно просело.
При включении ограничения что по току что по напряжению плата держит максимальное значение устойчиво, есть небольшие скачки, но только в сотых долях вольта или тысячных ампера. На значениях напряжения до 5 вольт реальное напряжение если верить мультиметру примерно на 1-3 сотых ниже установленного. На напряжении выше 5 вольт реальное обычно выше установленного примерно на то же значение. Максимальное отклонение тока от установленного составило 10 мА на установленного ограничении в 1А.
Максимум который смог взять от БП 29,7В. Разница между входом в преобразователь и выходом составила почти 2 вольта, а вот больше 1А тока лампочка кушать отказалась.
При этих показателях посмотрел пульсацию на выходе.
Вход осциллографа закрыт, развертка 50 микросекунд/дел, чувствительность 0.02В/дел.
А вот так выглядит осциллограмма тока при работе преобразователя в режиме ограничения тока, в качестве шунта выступал мультиметр.
Вход осциллографа закрыт, развертка 5 микросекунд/дел, чувствительность 0.02В/дел.
Небольшой видео обзор, и это именно обзор, а не тестирование.
Небольшой вывод.
На мой взгляд очень достойная альтернатива более дорогим аналогам. Да она не такая красивая и гламурная как те с цветными дисплеями, у нее меньший функционал, хотя нет функционал тот же, просто нет плюшек типа памяти, графиков, удаленного управления и прочего. Но если говорить честно, лично мне гораздо важнее точность и стабильность выхода чем куча меню и ячейки памяти, и как раз с этим у преобразователя все хорошо.
Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+29Добавить в избранноеОбзор понравился+51
+71
Вчера такая же плата у меня. Включил, и обнаружил что стало плавать напряжение на выходе. На вход у меня идёт 39.5в. по входу всё стабильно. на дисплее показывает от 40 до 50в, по выходу напруга скачет немного. Такое ощущение что нет опорного напряжения стабилизированного. Заменил 7133 на 7533. Помогло но ненамного. До этого LED индикаторы с левой стороны были затемнены немного. То есть напруги нехватало. С 7133 выходило 1.8в. После замены на 7533 напруга поднялась до 2.8в. Но проблемы это не решило. У вас М26Р рядом с контроллером, это что за МС? У меня там М28А. Не нашел ничего путнего по данным маркировкам. не подскажете куда копать? и может быть где есть схема данной платки? Уважаемый Kirich у вас не завалялась схемка данной платки? :)
Моя точно так же звонится накоротко.
Вот расписал этот элемент при работе. На выходе стояло 10В 0.1А, измерял относительно минуса выхода, там где написано два напряжения мультик прыгает в показаниях примерно раз в 2-3 сек.
Спасибо. Надо будет проверить на других платах, но с вероятностью 99% ничего не получится. Думал что они тут отдельный ОУ поставили на котором и сравнивают.
Да было бы прикольно прикрутить светики на модель с экраном, но похоже не судьба, разве что если дадут исходник прошивки, тогда можно будет подправить если есть ноги еще свободные.
У меня есть такая платка… Амперметр, без подключенной нагрузки, показывает 0,002 — 0,003 А. Не критично конечно, но не приятно. Знатоки, не подскажите в чем причина и как бороться?
Вот почему не энкодер, а кнопки? На одном энкодере все быстрее выставить, чем на этих микриках, к тому же, он долговечнее (личный опыт).
Буду ждать версию с энкодером)
Ну тут пара вариантов, либо контроллер к которому подключен энкодер и чтото вместо кнопок, например полевики или даже реле.Ну или простая логика тут тема на коте где обсуждали схему.
Ну или вот статейка, там и программный и аппаратный варианты
а с этого места можно по подробней
а то хочу купить/применить эту плату, но управление не нравитьтся
К моему сожалению коммент ваш пропустил. Я не настолько хорошо знаю электронику чтоб сказать сходу. Но думаю, что подойдет схема — «энкодер для магнитофона». Емнип, то встречал где-то описание и даже со схемой, на али в отзывах (кажется, но не уверен), где чел расписывал, что он заменил и почему. Речь про кнопки и экнодер.
а то хочу купить/применить эту плату, но управление не нравитьтся
Лучше добавьте и купите что-нибудь другое. Если не купили конечно. Плата неплохая, я тоже ее купил, на момент создания этого блога она ко мне ехала. Но до идеала ей далеко. Да и сэкономленные деньги невелики, а заморочек многовато.
У меня 3 такие платы.
На двух сделал двухканальный БП. А из одной мобильный вариант с БП от эппловского моника. Корпус изготовил из двух кусков оргстекла. Из неудобств для меня это, то что плата запоминает состояние выхода и после включения оказывается в нем, а я бы хотел, что бы всегда было OFF. А на кнопках уже приноровился набирать значения…
Источник для двухканального импульсник или транс.
Просто я все тесты на импульсниках делал, а использовать хочу с трасом и думаю стоит заморачиватся со стабилизацией ее входа или нет.
Пока что в планах мост, несколько кондеров где то по 10-15к мкФ и дроссель. Вот и думаю хватит или городить стаб на транзисторах?
Трансформатор ТС180-2 с двумя перемотанными вторичными обмотками. Потом 2 диодных моста и 2 кондера на 10к. На входе плат получилось 35в, но под нагрузкой просаживается… Лично я ни каких стабов не делал, только мост и кондер.
Приобрёл такую-же плату, вольтметр завышает при 20 на выходе, на 0,5 вольта.
Пока работает от «народного» БП 24В/6А, хочу вынести индикацию кнопки и светодиоды IN, CC, CV на морду. И не даёт мне покоя пустующие 5 отверстий от разъёма, подписанные как V R G C D.
учтите что напряжение на диодах там всего 1.8в. Надо будет если хотите разноцветные ставить, то придумывать как поднимать уровень до 3.3в если диоды не SMD использовать надумали. Обычный преобразователь уровней на TXS0108Е будет самое оно.
Зачем? Там с STM32 на резисторы по 1кОм — R34, R35, R38 идет +3,3 вольт, дальше на светодиоды. На плате всё остаётся на своих местах, на доп. плате ещё 3 шт. 1 кОм и 3 светодиода.
Есть ли возможность увеличения тока до 10А, с дополнительным активным охлаждением и увеличением радиатора? И что будет с пульсациями на выходе, тоже возрастут, все-таки 100мВ это много.
Брал для постройки лабораторника. Есть транс две обмотки по 13В 6А. Вот хочу их соединить после мостов, поставить дроссель, кондеры и подать это все сюда на вход.
Пока что максимум нечем нагрузить, на 29в 1а нагрева можно сказать что нет, но это не те токи. Производитель пишет что на максимум радиатор однозначно под замену. Я планирую просто вынести транзистор и диод на проводах и поставить на радиатор от проца с кулером.
Нагрузил плату 32В и 4,7А. За 30 минут работы, температура выросла до 50 градусов, на радиаторах, в районе установки силовых элементов. Дальше не увеличивалась. Это, при окружающей температуре 18 градусов.
Перед упаковкой в корпус, думал стоит ли заморачиваться с охлаждением, решил оставить как есть.
Чем нагрузили?
Я вот с чем не игрался либо ограничение по току, а значит напряжение никакое, либо ограничение по напряжению при малом токе. Не могу найти чем можно выдавить именно 2-3 ампера при 30 вольтах
обмотки соединяй последовательно, на самом трансформаторе, а потом на 1 диодный мост.
установка по мосту на каждую обмотку отгрызет 2вольта, какой смысл выпрямлять каждую отдельно?
по поводу «выноса» транзистора и диода на проводах — это не линейник, где все работает на постоянке, с импульсником провода могут привести к чему угодно, от помех, до полной неработоспособности.
Да это все понятно. Но мне проще после мостов соединить. Там обмотки на разных катушках.
Транс типа такого.
Одна вторичка на одной катушки, а вторая на второй, мне кажется проще после мостов соединить.
Всё нормально соединяйте конец обмотки с первой катушки с началом обмотки второй. У меня на трансформаторе ТС180-2 первичка сразу была поделена на 2 части на 2х катушках. А когда я перематывал вторички, то даже специально каждую из двух вторичных обмоток поделил пополам и распределил по катушкам.
Неплохая плата для «очумелых ручек»(-то бишь,DIY)… За обзор-спасибо.
Кстати, где-то этот блочок уже мелькал..(-не у kirichа ли?)
Какие будут предложения?!(в плане *улучшайзинга*..) ;-)
Приветствуются любые адекватные соображения
Пробовал и так.
Не особо хорошо. Лучше матовую пленку типа той что тонировку делают, или пластик от цветных папок наждаком сделать непрозрачным и вперед.
А вы будете сдувать контроллер и перешивать его?
Если сильно нужно думаю можно поговорить с продавцом, он довольно общительный.
Но если уж на мобилы очень часто фиг прошивку допросишься, то на такую штуку где по большому счету только прошивка хоть немного мешает наладить производство копий, вполне могут и не дать ее.
дешевле потому что нет панелек. индикаторы запаяны в плату. А по ссылке в шапке, есть выбор. Хотя там есть Примечание: Модуль со съемной цифровой трубкой удобен для ремонта с чехлом.
Уважаемые, а подскажите понижайки подешевле без кнопок и дисплеев. Задача: из блоков питания от ноутбуков 19-19.5V коих много сделать блоки на 12V, которых нет.
все определяет требуемый ток и наличие регулировки по току/напряжению.
Можете посмотреть у этого же производителя есть небольшие понижайки без стаба по току за недорого.
Не смотря на то, что этому обзору более года, данный стабилизатор продолжает продаваться на AliExpress с 2017 по настоящий момент.
Бывают месяцы, когда его нет в продаже, но он снова поступает в продажу у других продавцов.
Себе приобрел две платы летом 2019 года для сборки лабораторного блока питания, считаю, что параметры данного стабилизатора оптимальны для радиолюбителя. Конечно встал вопрос, как сделать корпус, многие ставят в минус сложную конфигурацию элементов
управления, предлагают выносить их на переднюю панель, как здесь (снимаю шляпу перед упорством этого товарища): www.youtube.com/watch?v=Pa_p3SnDbmg&list=LLb0SsUCriWrXrbU3sr3gbsQ&index=4&t=0s
Свой корпус я спроектировал и распечатал на 3Д принтере
Подробности изготовления здесь: vk.com/public187939291?w=wall-187939291_3
Не идеален конечно, но перепаивать ни чего не пришлось.
И пульсаций по входу нет?
Очень похоже. но также похоже и на глюк обратной связи.
Увы, у меня даже платы такой нет :(
Между этими ногами звонится накоротко.
Вот расписал этот элемент при работе. На выходе стояло 10В 0.1А, измерял относительно минуса выхода, там где написано два напряжения мультик прыгает в показаниях примерно раз в 2-3 сек.
Буду ждать версию с энкодером)
а с этого места можно по подробней
а то хочу купить/применить эту плату, но управление не нравитьтся
Ну или вот статейка, там и программный и аппаратный варианты
Лучше добавьте и купите что-нибудь другое. Если не купили конечно. Плата неплохая, я тоже ее купил, на момент создания этого блога она ко мне ехала. Но до идеала ей далеко. Да и сэкономленные деньги невелики, а заморочек многовато.
UPD: Схема ниже.
На двух сделал двухканальный БП. А из одной мобильный вариант с БП от эппловского моника. Корпус изготовил из двух кусков оргстекла. Из неудобств для меня это, то что плата запоминает состояние выхода и после включения оказывается в нем, а я бы хотел, что бы всегда было OFF. А на кнопках уже приноровился набирать значения…
Просто я все тесты на импульсниках делал, а использовать хочу с трасом и думаю стоит заморачиватся со стабилизацией ее входа или нет.
Пока что в планах мост, несколько кондеров где то по 10-15к мкФ и дроссель. Вот и думаю хватит или городить стаб на транзисторах?
Пока работает от «народного» БП 24В/6А, хочу вынести индикацию кнопки и светодиоды IN, CC, CV на морду. И не даёт мне покоя пустующие 5 отверстий от разъёма, подписанные как V R G C D.
Он ответил что это остаток от другой редакции платы и в этой модели он бесполезен.
И как нагрев радиатора и транзистора? не замеряли? на максимуме нагрузки?
Пока что максимум нечем нагрузить, на 29в 1а нагрева можно сказать что нет, но это не те токи. Производитель пишет что на максимум радиатор однозначно под замену. Я планирую просто вынести транзистор и диод на проводах и поставить на радиатор от проца с кулером.
Перед упаковкой в корпус, думал стоит ли заморачиваться с охлаждением, решил оставить как есть.
Я вот с чем не игрался либо ограничение по току, а значит напряжение никакое, либо ограничение по напряжению при малом токе. Не могу найти чем можно выдавить именно 2-3 ампера при 30 вольтах
установка по мосту на каждую обмотку отгрызет 2вольта, какой смысл выпрямлять каждую отдельно?
по поводу «выноса» транзистора и диода на проводах — это не линейник, где все работает на постоянке, с импульсником провода могут привести к чему угодно, от помех, до полной неработоспособности.
Транс типа такого.
Одна вторичка на одной катушки, а вторая на второй, мне кажется проще после мостов соединить.
Кстати, где-то этот блочок уже мелькал..(-не у kirichа ли?)
Какие будут предложения?!(в плане *улучшайзинга*..) ;-)
Приветствуются любые адекватные соображения
Не особо хорошо. Лучше матовую пленку типа той что тонировку делают, или пластик от цветных папок наждаком сделать непрозрачным и вперед.
Если сильно нужно думаю можно поговорить с продавцом, он довольно общительный.
Но если уж на мобилы очень часто фиг прошивку допросишься, то на такую штуку где по большому счету только прошивка хоть немного мешает наладить производство копий, вполне могут и не дать ее.
Модуль со съемной цифровой трубкой удобен для ремонта с чехлом.
Если верить фото то стоит боле слабый транзистор 2SJ652 вместо IRF5210
Индикатор только впаянный.
Можете посмотреть у этого же производителя есть небольшие понижайки без стаба по току за недорого.
граждане, поможайте пжалста. стала плата врать:
на входе 12 вольт… при установленном напряжении 3 вольта — кажет 3,26… при 5 вольтах — кажет 5,19… при 10 вольтах — 10,04..(при установке 0 — кажет 0,35)
на входе 20 вольт… при установленном напряжении 3 вольта — кожет 3,53… при 5 вольтах — кажет 5,46… при 10 вольтах — 10,30..( при установке 0 — кажет 0,63)
врет только индикация, на выходе напряжение держится заявленное
так же врет индикация входного напряжения: при входящих 20 вольтах — кажет 15,6 вольт
Не смотря на то, что этому обзору более года, данный стабилизатор продолжает продаваться на AliExpress с 2017 по настоящий момент.
Бывают месяцы, когда его нет в продаже, но он снова поступает в продажу у других продавцов.
Себе приобрел две платы летом 2019 года для сборки лабораторного блока питания, считаю, что параметры данного стабилизатора оптимальны для радиолюбителя. Конечно встал вопрос, как сделать корпус, многие ставят в минус сложную конфигурацию элементов
управления, предлагают выносить их на переднюю панель, как здесь (снимаю шляпу перед упорством этого товарища):
www.youtube.com/watch?v=Pa_p3SnDbmg&list=LLb0SsUCriWrXrbU3sr3gbsQ&index=4&t=0s
Свой корпус я спроектировал и распечатал на 3Д принтере
Подробности изготовления здесь:
vk.com/public187939291?w=wall-187939291_3
Не идеален конечно, но перепаивать ни чего не пришлось.