В комментариях к моим обзорам по тематике умного дома, неоднократно задавался вопрос — что делать если прибор, которым нужно управлять, имеет высокую мощность? Ведь умные розетки и контролеры питания рассчитаны на относительно небольшие токи — 10, иногда 15 — 16 А. Этот обзор будет одним из вариантов решения этого вопроса.
Дополнительно я поставлю еще цель — решить проблему максимально просто, а главное дешево. Бюджет — не более $20.
Итак поехали!
Вступление
Немного теории.
Все распространенные умные розетки, контролеры питания для умного дома различный производителей — в качестве управляющего устройства используют электромагнитные реле.
Упрощенно — две контактные пластины, которые замыкаются и размыкаются при помощи электромагнита. Примерно такие:
И все устройства такого класса имеют общую проблему — миниатюрные реле не способны работать с большими токами. Часто, даже работая в рамках допустимого, но на пределе — случаются неприятности в виде сваривания пар контактов реле — из за искры. И тогда умная розетка превращается в тупую.
Вариантом выхода из положения является использование твердотельного реле (Solid State Relay) — это устройство работающее по принципу полупроводниковых приборов — транзисторов, тиристоров, не имеющее механически движущихся частей — соответственно совершенно бесшумное, а так же имеющее очень высокое быстродействие и большой ресурс срабатываний.
Выбор оборудования
В качестве оборудования — я, исходя из цели вписаться в бюджет $20 и взять что-то что я еще не обозревал — выбрал контролер питания Sonoff Basic, текущая цена которого в магазине itead cc — всего 4,85 $ тыц
Реле — я выбрал аж на 100 А (22 кВт при напряжении сети 220 В) от KZLTD, на Aliexpress — за $13.08 тыц
Итого выйдя в заданный диапазон — менее $20. Да простят меня педанты — стоимость доставки я не учитываю.
Обзоров этого контролера питания было уже предостаточно, главным его достоинством является очень доступная цена. Так же под него есть большое количество альтернативных прошивок и сам процесс перепрошивки не сильно сложный, хотя и не без паяльника. Но как я сказал в начале — я буду рассказывать путь как это сделать максимально просто — и затрагивать вопрос прошивки пока не буду.
По своему опыту управлением бойлером скажу — для таких целей каких-то особенных сценариев не надо, более чем достаточно и обыкновенного таймера, который является штатной функцией устройства.
Форм — фактор Sonoff Basic очень удобный — очень жаль что в экосистеме устройств Xiaomi ничего подобного нет. Все предельно просто — два контакта — вход и два контакта выход. Управление осуществляется или вручную по кнопке на корпусе или через приложение.
Приложение E-WeLink
Немного расскажу про штатное приложение.
Если у вас еще нет аккаунта в E-WeLink — Вам будет предложено его создать. Первый запуск приложения сопровождается подсказками, облегчающими изучение его возможностей.
Для добавления устройства — необходимо перевести его в режим сопряжения (предварительно подав не него питание разумеется) удерживая в течении 5 секунд кнопку на нем.
Далее необходимо ввести пароль от вашей Wi-Fi сети, после чего будет проведено сканирование и обнаружение совместимый устройств.
Следующим шагом будет придумывание имени устройству и после этого оно появится в общем списке.
Принцип очень похож — и было бы странно если бы это было не так, на аналогичные системы от Xiaomi или Broadlink.
Главное окно управляющего приложения содержит большую круглую кнопку — включить и выключить, и органы управления всеми функциями устройства.
Самыми полезными и востребованными будут — таймер включения, один раз заведя его, можно забыть о необходимости включать и выключать тот же бойлер каждый день. Таймер обратного отсчета — удобен для произвольных включений на заданный промежуток времени. Небольшое меню настроек позволяет переименовать устройство, обновить прошивку, задать статус по умолчанию после обесточивания, включить систему уведомлений.
Твердотельное реле
Доступных вариантов — очень много. Реле отличаются и максимально допустимыми нагрузками, переменное или постоянное напряжение, диапазон напряжений и т.д. Для задачи поставленной перед обзором, оптимальным был вариант на переменное напряжение — как управляющее так и коммутируемое, с диапазоном включающим в себя 220 В.
Принцип подключения — очень простой. Контролер питания по заданным параметрам включает/отключает реле — и подключается на управляющую пару контактов. А нагрузка — имеет разрыв в линии фазы, который коммутируется при помощи реле. Вся токовая нагрузка приходится на реле, а контролер питания работает в супер щадящем режиме.
Тестовый стенд
В качестве теста я собрал стенд, где роль нагрузки выполняла лампочка накаливания. Особенно тяжелых нагрузок у меня все равно нет — здесь демонстрируется принцип работы.
На практике все в точности так же как и в теории. Sonoff — управляет реле, не испытывая совершенно никаких перегрузок по току, реле коммутирует мощную нагрузку — выполняет ту задачу под которую и спроектировано.
Управление — как вручную, нажатием кнопки на корпусе контролера.
Так и через приложение — по кнопке или таймеру.
Совершенно не обязательно использовать в качестве управляющего устройства именно Sonoff — с этим прекрасно справится и broadlink и xiaomi — неважно, я лишь привел пример как можно решить задачу с бюджетом менее чем в 20 долларов.
Используя этот принцип — вы можете решить задачу по управлению питанием, наверное любого, самого мощного домашнего прибора, по таймеру, по сценариям умного дома, как вам угодно, не подвергая смарт контролеры критическим нагрузкам по мощности.
Так же в качестве некоторого дополнительно материала — предлагаю посмотреть видео обзор
Надеюсь что информация из этого обзора будет вам полезна и интересна. Спасибо за внимание.
Планирую купить+81Добавить в избранноеОбзор понравился+31
+78
Нее! Вы чё!? Я вот через такую прибуду бибичку (улитку) подключал к мопэду. Раз наверно и 20 не фафакнул, как релюха выгорела. Вот точ как на картинке. А там всего то 10ампер 14В.
может стоит для автотранспорта использоваться подходящие реле? например данное реле управляется 5в линией, если вы подключали ее катушку к 14в акку, она вполне предсказуемо сгорела
Катушка работала от 5в. Там ардуина стояла, была полноценная сигнализация, с авто пуском, автоматическое включение света либо дхо. Чем ток в бортовой сети отличается от розеточного, кроме характера =\~
Да, вполне достаточно. Но двигатели это отдельная тема, к которой предусмотрен отдельный подход. Там и коммутационные аппараты из другой серии и аппараты защиты с другими характеристиками.
Несмотря на заявленные токи, производители всех SSR настаивают на установке мощного теплоотвода при токах больше 10A, независимо от модели. Что-то я не вижу, в обозреваемых устройствах признаков радиаторов и вентиляторов.
Вот-вот, чего не хватает этим штукам — указанию сколько ватт оно выделяет при нагрузке в N ампер.
Почему-же, оно есть. Только сделано несколько косвенно, чтобы не пугать клиентов.
У большинства SSR указывается падение напряжения при максимальном токе.
И обычно это 1.5v. С уменьшением тока, величина падения пропорционально уменьшается.
Так что мощность легко считается. Для модели на максимальный ток 100A выделяемая мощность будет равна 100A * 1.5v = 150W. А это на уровне самых горячих процессоров, с их огромными системами охлаждения. Чтобы было понятно, какая система отвода тепла от SSR нужна.
Но тем не менее, SSR, рассчитанные на большой ток имеют право на существование. Подозреваю, что при равном токе 10A, SSR на максимальный ток 20A будет греться в разы сильнее, чем SSR на максимальный ток 100A. А рост цены с ростом тока весьма небольшой.
У меня бойлер 1,3 кВт уже который месяц, каждый день включается и выключается напрямую от розетки Aqara. Без проблем, хотя тут многие слюной исходили что сгорит через неделю
прошу прощения, в акаре стоят магнитные реле и заявленный ток 250в/10а и это 2.5кв
а что стоит в твердотельном реле из китая большой вопрос. такое стоит сперва потестировать нагрузку, а потом выносить какие-то вердикты
Когда я писал про акару, сяоми — мне точно так же писали про них — что там стоит большой вопрос. И обещали кары небесные, пожары и взрывы. Но все работает прекрасно и не только у меня.
бойлер — это чайник со скверным характером: он работает постоянно, коммутируется сотни раз за сутки, а перегореть/замкнуть стремится исключительно ночью, когда все на полчасика ушли в гости…
юзаю реле от того же производителя реле на 60А с токовым входом 4-20 мА, нагрузка 14+ ампер радиатор в два от пенька 4 и вполне даже нормально работает
тока надо учитывать режим работы, если это тупой ключ то пофигу чем рулить, а вот если работает в режиме ограничения это уже другая тема, и нагрев в разы выше изза падения напряжения на реле.
такие ещё есть с управляющим 3V — можно на лампочку роутера повесить и дёргать из OpenWrt
у меня так климат контроль в гараже сделан — роутер, темп. датчик, реле и 1000W обогреватель
Прошу пардона, но какая нагрузка дома будет жрать сотню ампер? Или берётся в расчёт китайский ампер? Сам хочу бойлер так подключить, вот смотрю на реле с гордой надписью на нем 32А, и то думаю, что нафик оно надо. У соседа сонофф 16амперный с бойлером уже 4 месяца работает.
Вопрос в характере нагрузки, даже сами китайцы на странице товара пишут что ток на резисивной нагрузке и на индуктивной нужен 6! кратный запас, вот вам и 16А пиковой индуктивной нагрузки на этом реле )
Все никак не пойму, Сонофом можно же управлять, находясь НЕ в одной с ним Wi-Fi сети? То есть сонофф на даче, а вы им управляете дома через мобильный интернет?
А я правильно понимаю, у него (твердотельного) ухи под размещение на радиатор? Радиатор гальванически отвязан от входа-выхода? Сколько вообще тепла рассеивается на 1А коммутированной мощности? Каким током его можно гарантированно включать? Простите за возможно-глупые вопросы, просто возникла некоторая недосказанность как по мне (
Да у твердотельного гальваническая развязка, насчет тепла — не скажу не измерял, здесь просто принцип — как можно работать с большими нагрузками. Проивзодитель рекомендут на токах от 5А использовать радиатор, от 50А — радиатор с кулером. Ток управляющей цепи — порядка 10 мА
Я немного имел дело с коммутацией мощных нагрузок для зарядки электромобиля. Твердотельные реле никто не использует из за низкой безопасности. Если они дохнут, то, как правило, идут в короткое и вся цепь остается под напряжением. Только контакторы. И с китайскими у людей проблемы. Хороший контактор на 50А стоит в районе $100.
Если они дохнут, то, как правило, идут в короткое и вся цепь остается под напряжением. Только контакторы.
Именно. Кроме того есть вторая проблема. Если реле симисторное, то возможно ситуация, когда пробивает одну половинку, и на выход идет постоянный ток. В случае есть за ним стоят трансформаторные БП, то возможны красивые пиротехнические эффекты.
А насчет надежности, как по мне, то лучше тогда уж МТОТО-80 купить, если хочется именно бесконтактного.
Разница в цене не очень большая, но по надежности порвет китайский вариант как тузик грелку. У нас был случай, поставили на станке такие, сгорел двигатель, заказчик грешил на наш блок управления, потому как при попытке запуска выбивало автомат на вводе, но потом выяснил что виноват был двигатель, заменили все опять заработало.
Фото со страницы товара, декларируют цену от 20 баксов (цены внизу страницы), но например у нас вообще по 14 продают.
Давно не покупал, потому точную цену не скажу, но не 60 точно :)
Вообще использование чего-то не привычного в быту вызывает много вопросов и вытягивания лишнего бабал. Мрет станок. Убило под нагрузкой пускатель контактора с измерением нагрузики (короче оно само нагрузку не коммутирует, но по 3-м фазам измеряет нагрузку и по перекосу или по повышенному итоговуму потреблению отбивает нагрузку. Плюс имеет интерфейс подключения кнопок включения/выключения.). Корочезвонят ребята поставщикам оборудования. Цена вопроса 10 тыр! Поехали по магазинам местным. Нашли у одних под заказ, типа привозили уже, буква одна не такая, но пойдет — 5 тыр! И все равно гарантии ни какой (у нас обгорела обмотка реле включения контактора) Обратилсиь ко мне, типа может… и что бы вы думали? 1100 рублей с доставкой ТК через всю страну в течении 5 дней… На вопрос по поводу гарантии и объяснения ситуации сказали что гарантия пол года, если что оплачиваем пересылку только. А тут… прижмет вообще хз где искать )
Я часто привожу в пример контроллер безопасности фирмы Elobau.
Во сколько бы Вы оценили такой девайс? Скажу сразу, здесь нет не только микроконтроллеров, а и вообще микросхем.
На фото все детали, насколько я помню, с обратной стороны платы ничего нет.
Ну угадали, если не путаю, то 500 или 600 если доставка пол года и 800 или 900 если месяц, цена в евро.
Могу ошибаться в точных цифрах, лень накладные искать, потому указал порядок цифр.
Мы установили МТОТО (запорожского завода) где-то в ста печах. На данный момент процентов 15 пришли в ремонт с проблемными МТОТО. Меняем на симисторы BTA+MOC. С этими проблем не было
Ну тут Вы неправы. Например у себя в стиралке заменил контактную группу на МТОТО, который привинчен к шасси машинки (машинка заземлена), ток 10 Ампер во время стирки, в самой машинке также тепло, но все это работает уже почти 20 лет.
10 ампер машинка потребляет весьма не долго, только в момент нагрева воды.
Нагрев воды + белья + бака, отнюдь не «момент» :) Кроме того я написал, что стоит внутри машинки, просто прикручен к раме, там охлаждения по сути даже особо нет, даже скорее подогрев от бака.
Это бывает на индуктивных нагрузках. По-моему они требуют особых контакторов с защитой (врать не буду, точно не в курсе).
По охлаждению- у меня контактор стоит в герметичном пластиковом корпусе, коммутирует 2 фазы по 30А. По-моему выше 60 внутри не было даже в жаркую погоду.
Так и есть. Обычный автомат на 16А может размыкать 6кА короткого. Что будет с твердотельным на вдесятеро меньшем токе КЗ? Использовать твердотельник дома, да еще на 100А? Я слышу звон титановых тестикул.
В домашней сети такой ток КЗ практически недостижим. Автомат скорее всего его не отключит. Производители немного лукавят и указывают ток, при котором автомат не разрушится. 16 амперный автомат с характеристикой С должен отработать в 160 ампер, если не он, то этажный в 400, и так далее. Вероятрость отказа всех ступеней ничтожна.
Главное при выборе автомата — он должен отработать при минимальном токе кз в расчетной точке и его номинальные характеристихи.
Пример: автомат 16 ампер, ток кз 30 ампер. Автомат его не отключает, а ваш прибор продолжает потреблять 30А. Что быстрее загорится?
В чем лукавство? Отключающая способность — это характеристики подтвержденные испытаниями и на них предоставляются сертификаты. Да, 6кА выжать из домашней проводки не получится, а вот 1-2кА запросто.
автомат с характеристикой С должен отработать в 160 ампер
Не нужно путать время-токовую характеристику и отключающую способность.
Пример: автомат 16 ампер, ток кз 30 ампер
Плохой пример. Ток КЗ — расчетная величина и для этого тока АВ выключатель выбран неверно.
Да, 6кА выжать из домашней проводки не получится, а вот 1-2кА запросто.
Как-то пытался определить ТКЗ у себя дома, по косвенным признакам. Утюг с током 10 Ампер просаживает линию на 1 Вольт. Теоретически ТКЗ выходит около 2.2-2.3кА.
Но вообще бывает обратная ситуация, когда ТКЗ очень мал, тогда возможна ситуация что КЗ есть, а автомат не отбивает.
Ну и не забываем, что часто лепят все автоматы С, я когда спрашивал автоматы А и В, то продавцы интересовались — зачем? Насчет D, правда промолчали уже.
Пытался добиться селективности, но увы,…
пытался определить ТКЗ у себя дома, по косвенным признакам
Наши желтолицые братья-славяне продают за мелкие деньги девайс, рассчитывающий ТКЗ по падению на встроенном резюке. Он, конечно, не учитывает токи нулевой последовательности и вообще не предназначен для работы в составе ЭТЛ, но для грубых прикидок защит на шаромыжных объектах, может, и сгодится.
Кирич, если бы вы такую штуковину затестили и рассказали о результатах, вам, наверное, многие бы спасибо сказали.
Ай, Кирич, где ви таки находите поводов для пессимизьму?
По вашей логике, обзоры кримперов тоже никому не должны быть интересны, поскольку «целевую аудиторию» полностью устраивают клеммники из подвальчика дядюшки Ляо и скрутки медяхи с люминью. Но количество комментариев к таким обзорам говорит об обратном.
А вот ещё баловалка прикольная. Практически, мини-ЭТЛ. Только не уверен, что она внесена в Госреестр, но для «партизанских» измерений вполне привлекательна.
Ну и не забываем, что часто лепят все автоматы С, я когда спрашивал автоматы А и В,
Так ведь и дальше будут лепить — поскольку самые дешевые (по сравнению с автоматами с другими характеристиками). Другие-то есть, но дороже или под заказ.
Впрочем, себе купил D6A на али, хочу сделать отдельную ветку для холодильника. Тогда уходя из дома можно будет всё остальное отключать.
Можно конечно и обычный «C» поставить, но «D» на небольшой ток правильнее — рабочий ток у холодильника небольшой, а пусковой бывает значительный.
Сразу видно дилетанта. Любой электрик с опытом для коммутации хоть сколь-нибудь мощных нагрузок (мощнее ламп накаливания) выберет контактор. Там и электрическая и механическая прочность в разы выше, и надёжность. И никаких «пробоев», есть визуальный контроль состояния, ручной режим. Никаких нагревов и систем охлаждения. Просто. Четко. Надёжно.
А если вы не электрик, то какого черта начинаете рассказывать про реле со словами «берите, оно держит токи», основываясь на тесте с маломощной лампочкой?.. Не держит. Не вводите в заблуждение людей.
Альтернатива — взять контактор и подключить его вместо твердотельного реле. Все будет тоже самое, только он будет держать заявленный ток.
Ну вперед — где ваш передовой обзор с контактором, управляемым реле или смарт розеткой?
Зачем? Я критикую ваш обзор. Заявить «сначала добейся» конечно, можно, но конкретные косяки в этом обзоре это не уберет.
К тому же, простите, но интерес к писательству обзоров, подобных вашему(смотрите, я купил в китае железку и что-то из нее сделал, правда я молодец?) я перерос лет пять назад. Теперь я скорее расскажу про разработку этой самой смарт-розетки, причем не на ширпотребе вроде esp8266, а на технологиях поинтереснее.
К тому же, простите, но интерес к писательству обзоров, подобных вашему(смотрите, я купил в китае железку и что-то из нее сделал, правда я молодец?) я перерос лет пять назад.
я вам верю, но в здешний профиль почему-то решил заглянуть)
причем не на ширпотребе вроде esp8266, а на технологиях поинтереснее
только, умоляю, не нано-эльбрус, а то там скоро студенческая халявная лицензия на йадро закончится:|
Вы сейчас очень некрасиво поступили. Во-первых продемонстрировали весьма посредственные знания в банальной электрике и при этом важно позиционируете себя выше людей рабочих специальностей.
Это конечно обидно, когда вас критикуют, но так уж тут принято, публичный ресурс, никто никому ничем не обязан. Сделали хороший отчет — спасибо, допустили ошибку — будьте любезны признать и сделать выводы.
В целом идея у вас правильная, подключать большие нагрузки не напрямую через китайские управляемые реле, а управлять ими более мощными приборами, которые специально для этого предназначены. Но в качестве оборудования вы мало того что выбрали твердотельное реле, у которых довольно узкий круг применения, так еще и неизвестную китайскую модель. Да еще и не проверили ее на максимально заявленных токах. Именно за это вас и раскритиковали.
Товарищи, если вам дороги жизнь и рассудок хотя бы ваша квартира, не делайте так. Используйте контакторы известных фирм, ABB, Legrand, Moeller наконец. Да, они громко щелкают, да, у них довольно большие размеры, и цена. Но это как раз та вещь, на которой, как на здоровье экономить очень и очень глупо.
П.С. Твердотельные реле тоже можно, если вы точно знаете что именно вы подключаете и как оно работает.
А я электрик. Одно высшее, техникум, учусь на второе высшее. Вы себе со своими двумя вышками, гуманитарным по видимому, и не представляете, как сложно найти грамотного электрика. Я далеко не лучший из электриков, но у меня стабильно есть пару командировок в месяц по нашей необъятной родине, а в Москве и Подмосковье с десяток крупных европейских компаний на обслуживании. Не то, чтоб электриков стране не хватает, но факты за себя говорят.
По поводу контактора я с Вами не совсем согласен. В своей практике я менял не мало трехфазных компрессоров (холодилки) из-за контакторов (именитых ABB, Legrand, Siemens). И на не большие токи 10-30 ампер и 100 ампер. «Залипают» контакторы «нормально», хуже кода свариваются контакты у двух фаз. А вот твердотельные реле, что я видел, в основном делали бабах. Все таки на частые включения твердотельные лучше (а контактор ставить в посед как аварийное отключение). А двигатели в последнее время все чаще управляются частотниками.
Холодилки — это двигатели, а это пусковые токи. Холодилки бывают промышленные как законченное готовое решение, а бывают фирмы однодневки, которые предлагают собрать по месту чёнить так себе, но по дешевле. В первых вариантах просто очень маловероятно что что-то сгорит, там рассчитывают максимальные токи включая пусковые, и закладывают 15-30% мощности свыше. Работает годами.
Второй вариант, в силу дешевизны и более низкой квалификации персонала — могут запихнуть что угодно. Прочитали на компрессоре «потребляемый ток 20А» и ставят с чистой совестью контактор на 20-25 ампер, как-то позабыв про пусковые токи. Скорее всего там и меняете часто.
А частотники отдельная тема. На самом деле их мало где применяют, только внескольких сферах — например конвейерах, насосах, в умной вентиляции, словом там, где нужно регулировать скорость вращения, даже не просто нужно, а необходимо. На всяких траволаторах\эскалаторах, вытяжных\приточных пожарных вентиляциях, тех же компрессорах промышленных установок зачастую, больше половины промышленных чиллеров — там просто устройства плавного пуска работающие по принципу переключения треугольник\звезда…
Частотник — вещь дорогая, её ставят только по острой необходимости, там где без него ну никак не обойтись.
Я с Вами согласен. Но у меня были случаи именно с прецизионными кондиционерами, которые фирмы однодневки не делают. Конкретно с McQuay, LIEBERT, Airedale (у них на заводе я был). И магнитные пускатели стояли фирм озвученных мной выше. А частотники сейчас во общем то и нет дороги (если сравнивать с ценой оборудования). Да как Вы наверно уже знаете все больше в холодилке занимает инверторное оборудование — а это тот же частотник, только встроенный.
20кВт — это 100 ампер по одной фазе. Бреееед. Там только кабель должен быть сечением 25 квадратов. Какое там реле при таких токах. Тут магнитный пускатель еще не каждый подойдет.
У меня в автоматике управления трехфазным тэновым котлом стоят три штуки SSR40-AA, каждая коммутирует ток в 13A резистивной нагрузки. При продолжительной работе даже вот такие радиаторы в закрытом шкафчике нагревает до 40 град ebay.com/itm/231495284363:g:sRwAAOSw2s1Uye8O
Эти SSR сделаны получше, по-крайней мере, внешне они выглядят гораздо солидней, чем самые распространенные за 180 рэ. Да и ценник у них побольше, за 40А просят 550 рэ, практически в два раза. После того, как у меня померло пара дешманских на 25А, были куплены два SSR этой же фирмы, на постоянку и на переменку. Пока не в работе, поэтому сказать особо нечего, кроме экстерьера.
Тоже задавался таким вопросом, правда у меня нагрузки меньше 2 кВт. Вторая половинка разводит экзотические растения, так что экспериментировал много по теме подсветки и управления оной: по реле — от обычных механических до твердотельных, потребители — от люминесцентных ламп (заметная индукционная нагрузка), до LED COB. В итоге пришёл к классической связке MOC3041 + BT139, 16А и гальваническая развязка задёшево, что-то около 30р + припой, плата, радиатор :)
Вот так это выглядит (паяю не ахти, сам знаю)
На выходе BT139 нужно RC (39Ом+10нФ) цепочки ставить, а то писец к MOC3041 подкрадётся незаметно. Это обязательно в случае заметной индукционной нагрузки.
Это мой нелюбимый тип нагрузки :)
Было где-то 6 люминесцентных ламп всего, а без снаббера даже механические (дешёвые из Китая) залипали менее, чем через 10 включений/выключений. Симисторы вообще пробивались с первой попытки, хотя были BT139-600E и 800Е, т.е. минимум почти с 3-х кратным запасом по вольтажу. Причём MOC3041 это всё обходило стороной, что удивительно.
А сейчас везде использую LED COB, активная нагрузка, схема упрощена до минимума, без снаббера и резистора в плече между gate и main terminal 2. Да, не помехоустойчивая схема, но оно мне и не нужно.
Да изначально брал попробовать схему, где уже всё рассчитано.
А сейчас нагрузка активная, никаких всплесков при включении/выключении — прижилась схема. Да и по даташиту до 3 кВт (BT139) она может потянуть в номинале, у себя планирую до 2 кВт коммутировать ею.
Стрёмно использовать такие самоделки, без снаббера, варистора и тем более без корпуса. Есть риск банально схватиться рукой за высоковольтную часть.
Да и по цене. Если всё подсчитать, то цена обычных SSR ($3-$6) не кажется уж такой завышенной. Ну а с точки зрения безопасности заводские SSR вообще вне конкуренции, чем такие самоделки.
Работа с электрикой сама по себе опасна. Китайские SSR не хочу использовать, слишком дико врут с характеристиками (см этот обзор), а нормальные стоят соответственно. А корпус, варистор + предохранитель и заземление будут. И ещё думаю над защитой от пробоя симистора, может даже выделенный УЗО не помешает.
З.Ы.: тестовый стенд уже больше полугода отработал, тьфу-тьфу без проблем. На нём как раз обкатывал всё, а теперь надо это переделать в более лицеприятную форму, добавив безопасности.
Китайские SSR не хочу использовать, слишком дико врут с характеристиками
А китайские детали, из которых делают эти же самые SSR, они не врут с характеристиками?
И ещё думаю над защитой от пробоя симистора
Ну пробьёт, и что? Этож не КЗ. Нагрузка не будет выключаться. Не страшно, если рядом есть кому присматривать, а сама нагрузка не представляет опасности из-за долгого включения. Не бойлер, к примеру.
А китайские детали, из которых делают эти же самые SSR, они не врут с характеристиками?
Конечно врут, но не так жёстко. В том же Fostek SSR25 DA внутри зачастую стоит BTA16/BT139/etc, какие 25А? Ведь это только кратковременный возможный максимум, а не номинал. А у рассыпухи честно пишут номинал в 16А. Это так, пример, причём в обоих случаях 99%, что симистор где-нибудь в подвале сделан.
Ну пробьёт, и что? Этож не КЗ.
Не хочу каждый день проверять, хотя бы пару дней автономности нужны. Ничего плохого не будет, но растениям не всегда круглосуточная подсветка нужна :)
мда…
Я так и не рискнул ставить твердотельные реле на даче, чтоб включать обогреватели удаленно. Стремно как-то.
В итоге трудятся finder на дин рейку, пусть и не на небольшие токи.
на 22кВт — шутите? полностью нагружали? На мой взгляд потребителя,- нереально.
У нас, в России, всякие ПУЭ-шмуэ сбытовикам не указ. Они сами себе нормативку придумывают, в зависимости от своей выгоды в конкретной ситуации.
Редкостные уроды, как правило.
ПУЭ сейчас носит рекомендательный характер, и юридической силы как самостоятельный документ не несёт. Но есть куча других нормативных документов, которые вполне юридически весомы, и ссылаются на ПУЭ, соответственно как дополнительный документ ПУЭ ещё как юридически значим. Например тот же ПТЭЭП постоянно ссылается на ПУЭ, который носит рекомендательный характер, но ПТЭЭП — обязателек к исполнению.
Так что пусть сбытовики что хотят там вертят, но есть документы, которыми их нагнуть не составит труда в обычной ситуации, а если произошло ЧП, поверьте, нагнут и без Вашего участия.
P.S. Лично мне не попадались сбытовики, которые наплевательски относились к нормативным актам, а опыт имеется. Хотябы потому, что они знаю какое наказание могут понести, а также понимают, что в большинстве случаев наказание неизбежно, ибо электрика не терпит разгильдяйства.
Обзор абсолютно вредительский. Еще и с опасными советами.
На форумхаусе ставили такие реле на котлы — перегреваются и дохнут, пришлось ставить кулеры и прочий колхоз, увеличивающий ненадежность поделки.
Далее. Как вы собираетесь подключать провода соответствующие 100А на эти нежные винтики из детского конструктора?
Чудес не бывает. Подобная проблема управления нагрузками взрослыми электриками решается через контактор, который стоит намного дороже, чем эта фитюлька.
Ага, поставил я ТТР на ТЭНы 2кВт(~10А). 80А написиано было на них. Поставил с термопастой на радиаторы, специальные для ТТР на дин рейку. Итог:
Это была белая бойлерная.
Бойлер 500л, тэны 3х2кВт. ТТР на радиаторах 3 шт на дин рейке в пластиковом щитке. ТТР были на 40А, через 2 года один сгорел, поставил на 80А. От перегрева стало гореть это ТТР в пластиковом щитке, потом щиток расплавился и упал под бойлер. Бойлер в пластиковой обшивке, она загорелась, под ней пеноплат, все это дало густой черный дым. Так то сгорело мало, успели потушить. Но весь дом в саже был, все комнаты. Котел, бесперебойник на 2500Вт пришлось разбирать до винтиков, все чистить.
Сейчас стоят БТА41 на 2кВт. Греются прилично, до 70 гр. на радиаторах. Поставил термоконтроль чтоб при 60 гр. отключал нагрузку. Думаю к зиме еще вентилятор приколхозить, когда дольше греть будут.
Подскажите пожалуйста, нашел несколько тем здесь по SSR, задам этот вопрос в каждом обсуждении.
Есть SSR c фазовым методом управления, на базе которых можно сразу сделать регулятор мощности, поставив на вход только внешний потенциометр для управления: www.e-automation.ru/taxonomy/term/3
Хочу сравнить по ценам, на китайских интернет площадках по поиску не нахожу, может не правильно ищу?
обратите внимание на магнитные реле высокого тока
Несмотря на заявленные токи, производители всех SSR настаивают на установке мощного теплоотвода при токах больше 10A, независимо от модели. Что-то я не вижу, в обозреваемых устройствах признаков радиаторов и вентиляторов.
Реле через несколько месяцев просто переставало включаться.
У большинства SSR указывается падение напряжения при максимальном токе.
И обычно это 1.5v. С уменьшением тока, величина падения пропорционально уменьшается.
Так что мощность легко считается. Для модели на максимальный ток 100A выделяемая мощность будет равна 100A * 1.5v = 150W. А это на уровне самых горячих процессоров, с их огромными системами охлаждения. Чтобы было понятно, какая система отвода тепла от SSR нужна.
Но тем не менее, SSR, рассчитанные на большой ток имеют право на существование. Подозреваю, что при равном токе 10A, SSR на максимальный ток 20A будет греться в разы сильнее, чем SSR на максимальный ток 100A. А рост цены с ростом тока весьма небольшой.
да и при 100 ампер это реле будет греться на 100 ватт. радиатор с вентилятором надо бы
а что стоит в твердотельном реле из китая большой вопрос. такое стоит сперва потестировать нагрузку, а потом выносить какие-то вердикты
Без радиатора это твердотельное реле на 2-3 кВт умрет. Опыт есть.
на 14 ампер обычного bta16 + moc3063 за 20 рублей хватит
и не сильно мешать соседям моргающим светом
Но причём 4..20? Реле это вкл-выкл
более подробно по стандарту тут
Думал речь о светодиоде реле.
у меня так климат контроль в гараже сделан — роутер, темп. датчик, реле и 1000W обогреватель
А насчет надежности, как по мне, то лучше тогда уж МТОТО-80 купить, если хочется именно бесконтактного.
Разница в цене не очень большая, но по надежности порвет китайский вариант как тузик грелку. У нас был случай, поставили на станке такие, сгорел двигатель, заказчик грешил на наш блок управления, потому как при попытке запуска выбивало автомат на вводе, но потом выяснил что виноват был двигатель, заменили все опять заработало.
Давно не покупал, потому точную цену не скажу, но не 60 точно :)
Во сколько бы Вы оценили такой девайс? Скажу сразу, здесь нет не только микроконтроллеров, а и вообще микросхем.
На фото все детали, насколько я помню, с обратной стороны платы ничего нет.
Могу ошибаться в точных цифрах, лень накладные искать, потому указал порядок цифр.
при 10A+ надо адовое охлаждение приколхаживать
Ну здесь я и не спорю, просто привел свой пример.
По охлаждению- у меня контактор стоит в герметичном пластиковом корпусе, коммутирует 2 фазы по 30А. По-моему выше 60 внутри не было даже в жаркую погоду.
° (забудем о бытовом включении трёхфазника;)
а я должен был упомянуть опустевшие цеха, увешанные ЛДС (хотя, считать их просто индуктивностью — слишком суровое упрощение)
Главное при выборе автомата — он должен отработать при минимальном токе кз в расчетной точке и его номинальные характеристихи.
Пример: автомат 16 ампер, ток кз 30 ампер. Автомат его не отключает, а ваш прибор продолжает потреблять 30А. Что быстрее загорится?
Не нужно путать время-токовую характеристику и отключающую способность.
Плохой пример. Ток КЗ — расчетная величина и для этого тока АВ выключатель выбран неверно.
Но вообще бывает обратная ситуация, когда ТКЗ очень мал, тогда возможна ситуация что КЗ есть, а автомат не отбивает.
Ну и не забываем, что часто лепят все автоматы С, я когда спрашивал автоматы А и В, то продавцы интересовались — зачем? Насчет D, правда промолчали уже.
Пытался добиться селективности, но увы,…
Кирич, если бы вы такую штуковину затестили и рассказали о результатах, вам, наверное, многие бы спасибо сказали.
По вашей логике, обзоры кримперов тоже никому не должны быть интересны, поскольку «целевую аудиторию» полностью устраивают клеммники из подвальчика дядюшки Ляо и скрутки
медяхи с люминью. Но количество комментариев к таким обзорам говорит об обратном.А вот ещё баловалка прикольная. Практически, мини-ЭТЛ. Только не уверен, что она внесена в Госреестр, но для «партизанских» измерений вполне привлекательна.
Как это часто не совпадает» :)
Впрочем, себе купил D6A на али, хочу сделать отдельную ветку для холодильника. Тогда уходя из дома можно будет всё остальное отключать.
Можно конечно и обычный «C» поставить, но «D» на небольшой ток правильнее — рабочий ток у холодильника небольшой, а пусковой бывает значительный.
Ключевое — видимый разрыв цепи.
Альтернатива — взять контактор и подключить его вместо твердотельного реле. Все будет тоже самое, только он будет держать заявленный ток.
Ну вперед — где ваш передовой обзор с контактором, управляемым реле или смарт розеткой?
К тому же, простите, но интерес к писательству обзоров, подобных вашему(смотрите, я купил в китае железку и что-то из нее сделал, правда я молодец?) я перерос лет пять назад. Теперь я скорее расскажу про разработку этой самой смарт-розетки, причем не на ширпотребе вроде esp8266, а на технологиях поинтереснее.
только, умоляю, не нано-эльбрус, а то там скоро студенческая халявная лицензия на йадро закончится:|
Это конечно обидно, когда вас критикуют, но так уж тут принято, публичный ресурс, никто никому ничем не обязан. Сделали хороший отчет — спасибо, допустили ошибку — будьте любезны признать и сделать выводы.
В целом идея у вас правильная, подключать большие нагрузки не напрямую через китайские управляемые реле, а управлять ими более мощными приборами, которые специально для этого предназначены. Но в качестве оборудования вы мало того что выбрали твердотельное реле, у которых довольно узкий круг применения, так еще и неизвестную китайскую модель. Да еще и не проверили ее на максимально заявленных токах. Именно за это вас и раскритиковали.
Товарищи, если вам дороги жизнь и
рассудокхотя бы ваша квартира, не делайте так. Используйте контакторы известных фирм, ABB, Legrand, Moeller наконец. Да, они громко щелкают, да, у них довольно большие размеры, и цена. Но это как раз та вещь, на которой, как на здоровье экономить очень и очень глупо.П.С. Твердотельные реле тоже можно, если вы точно знаете что именно вы подключаете и как оно работает.
Второй вариант, в силу дешевизны и более низкой квалификации персонала — могут запихнуть что угодно. Прочитали на компрессоре «потребляемый ток 20А» и ставят с чистой совестью контактор на 20-25 ампер, как-то позабыв про пусковые токи. Скорее всего там и меняете часто.
А частотники отдельная тема. На самом деле их мало где применяют, только внескольких сферах — например конвейерах, насосах, в умной вентиляции, словом там, где нужно регулировать скорость вращения, даже не просто нужно, а необходимо. На всяких траволаторах\эскалаторах, вытяжных\приточных пожарных вентиляциях, тех же компрессорах промышленных установок зачастую, больше половины промышленных чиллеров — там просто устройства плавного пуска работающие по принципу переключения треугольник\звезда…
Частотник — вещь дорогая, её ставят только по острой необходимости, там где без него ну никак не обойтись.
(на всякий случай: «Тесла», изыди!;)
например включать\выключать компьютер.
Вот так это выглядит (паяю не ахти, сам знаю)
Вот этим управляет
Было где-то 6 люминесцентных ламп всего, а без снаббера даже механические (дешёвые из Китая) залипали менее, чем через 10 включений/выключений. Симисторы вообще пробивались с первой попытки, хотя были BT139-600E и 800Е, т.е. минимум почти с 3-х кратным запасом по вольтажу. Причём MOC3041 это всё обходило стороной, что удивительно.
А сейчас везде использую LED COB, активная нагрузка, схема упрощена до минимума, без снаббера и резистора в плече между gate и main terminal 2. Да, не помехоустойчивая схема, но оно мне и не нужно.
А сейчас нагрузка активная, никаких всплесков при включении/выключении — прижилась схема. Да и по даташиту до 3 кВт (BT139) она может потянуть в номинале, у себя планирую до 2 кВт коммутировать ею.
Да и по цене. Если всё подсчитать, то цена обычных SSR ($3-$6) не кажется уж такой завышенной. Ну а с точки зрения безопасности заводские SSR вообще вне конкуренции, чем такие самоделки.
З.Ы.: тестовый стенд уже больше полугода отработал, тьфу-тьфу без проблем. На нём как раз обкатывал всё, а теперь надо это переделать в более лицеприятную форму, добавив безопасности.
Ну пробьёт, и что? Этож не КЗ. Нагрузка не будет выключаться. Не страшно, если рядом есть кому присматривать, а сама нагрузка не представляет опасности из-за долгого включения. Не бойлер, к примеру.
Не хочу каждый день проверять, хотя бы пару дней автономности нужны. Ничего плохого не будет, но растениям не всегда круглосуточная подсветка нужна :)
Я так и не рискнул ставить твердотельные реле на даче, чтоб включать обогреватели удаленно. Стремно как-то.
В итоге трудятся finder на дин рейку, пусть и не на небольшие токи.
на 22кВт — шутите? полностью нагружали? На мой взгляд потребителя,- нереально.
А у Вас, это в России?
Редкостные уроды, как правило.
Так что пусть сбытовики что хотят там вертят, но есть документы, которыми их нагнуть не составит труда в обычной ситуации, а если произошло ЧП, поверьте, нагнут и без Вашего участия.
P.S. Лично мне не попадались сбытовики, которые наплевательски относились к нормативным актам, а опыт имеется. Хотябы потому, что они знаю какое наказание могут понести, а также понимают, что в большинстве случаев наказание неизбежно, ибо электрика не терпит разгильдяйства.
Можно ж просто поправить в ошибочных представлениях о некоторых принципах в электротехнике, простив непрофессионала, и, не устраивая ему выволочку… Все мы когда-то учились(и учимся!)…
Впрочем, и автору обзора тоже б неплохо было бы прислушаться к советам, мотая на ус дельные предложения…
На форумхаусе ставили такие реле на котлы — перегреваются и дохнут, пришлось ставить кулеры и прочий колхоз, увеличивающий ненадежность поделки.
Далее. Как вы собираетесь подключать провода соответствующие 100А на эти нежные винтики из детского конструктора?
Чудес не бывает. Подобная проблема управления нагрузками взрослыми электриками решается через контактор, который стоит намного дороже, чем эта фитюлька.
Это была белая бойлерная.
следует заранее ознакомиться с основным типом оборудования, которое будет повсеместно устанавливаться через «10» лет
Есть SSR c фазовым методом управления, на базе которых можно сразу сделать регулятор мощности, поставив на вход только внешний потенциометр для управления:
www.e-automation.ru/taxonomy/term/3
Хочу сравнить по ценам, на китайских интернет площадках по поиску не нахожу, может не правильно ищу?